Lisabon – město pouličního umění
Lisabon je město na portugalském pobřeží, které dovedně kombinuje moderní myšlenky s atraktivitou starého světa. Lisabon je světovým centrem pouličního umění, ačkoli…
Napříč kontinenty propuká karneval v zářivých přehlídkách barev, zvuků a staletých rituálů. Pro mnoho měst po celém světě znamenají týdny před postní dobou jedno: karneval. Během těchto frenetických dnů se každodenní život ustupuje bujaré přehlídce. V Benátkách si návštěvníci festivalu nasazují zdobené masky a pláště; v Port of Spain otřásají ulicemi ocelové bubny a hudba soca; v Riu samba průvody proměňují stadiony v divadla nasáklá potem; v New Orleans zaplavuje Francouzskou čtvrť jazz a průvody; a v londýnském Notting Hillu v letní noci vlají nad hlavou karibské vlajky. Oslavy v každém městě jsou nezaměnitelně své vlastní, přesto všechna sdílejí ducha kolektivního uvolnění a veselí.
Karneval má kořeny ve starověkých pohanských a středověkých zvycích a často představuje poslední požitek před přísným postním obdobím. Nejznámějším způsobem, jakým je festival spjat s křesťanským kalendářem, je i to, že do sebe vstřebal místní kultury. Některé karnevaly si zachovaly aristokratickou okázalost, jiné vyrostly z koloniální historie nebo diasporické solidarity. Přesto je výsledek na každém místě podobný: společný úpadek norem, návrat do ulic a šance pro společnost, aby se, byť jen na krátkou dobu, znovuobjevila.
Na následujících stránkách se tento článek vydává na cestu deseti ikonickými oslavami, z nichž každá je třpytivým pohledem do duše svého města. Nejedná se o anotace v cestovních brožurách, ale o pohlcující portréty z pohledu zvědavého pozorovatele. Můžete se proplétat benátskými uličkami mezi maskovanými veselíky, pak cítit bubny při východu slunce v Port of Spain; slyšet volání samby ze Sambadromu v Riu a fanfáry trumpet z Bourbon Street; a cítit basy steelpanu v londýnském letním slunci. Každý karneval vypráví příběh lidí – minulých i současných – oslavujících identitu, svobodu a mimořádnou sílu slavností odrážet a přetvářet kulturu.
Benátský karneval evokuje obrazy minulé éry, kdy Republika Serenissima slavila velkolepou podívanou. Legenda praví, že začal v roce 1162 po vítězství nad Aquileiou, ale vzkvétal během renesančního a barokního století. Od soumraku do úsvitu tančili maskovaní šlechtici v palácích a procházeli se po náměstí svatého Marka v každé karnevalové sezóně. Tato tradice náhle skončila v roce 1797, kdy Napoleon maškarádu zakázal; Benátky prospaly postní dobu bez veselí. Téměř o dvě století později, v roce 1979, město karneval obnovilo. Nyní se každoročně sjíždí až tři miliony návštěvníků, kteří za mlhavých únorových rán opět oživují staré oslavy.
Srdcem akce jsou benátské masky. Od prvních ranních paprsků lze spatřit přízračný profil Bauty – její širokou vyčnívající bradu a nos pod bílou maskou a třírohým kloboukem – nebo polomasku Colombinu ozdobenou peřím a drahokamy. Nepolapitelný Moretta, černý sametový ovál držený knoflíkem mezi zuby, dodává na tajemství ještě větší důležitost. Pod těmito převleky se třída rozpouští: senátor a tkadlec hedvábí kráčejí bok po boku, stejně skrytí. Celá paláce hostí maškarní plesy; vrcholem je „Let anděla“, kdy kostýmovaný akrobat sjíždí po zipline z Campanile svatého Marka na náměstí pod ním uprostřed ohňostroje. Kolem proplouvají gondoly s maskovanými páry v napudrovaných parukách a dokonce i prodejci na trhu Rialto si mohou obléknout pláště a masky, aby uprostřed fantazie prodávali své zboží.
Benátský karneval působí okázale a étericky. Z kanálů se vznáší chladivý opar, který se mísí se světlem luceren a vůní pečených kaštanů. Kostýmované postavy se procházejí úzkými uličkami a pod klenutými mosty, jejichž kroky se ozývá na cihlách. Z kaváren a palácových balkonů se line hudba – někdy barokní trubky nebo violoncella. Po setmění se smíchem ozývá šeptání plesů osvětlených svíčkami, zatímco veselí v extravagantních kostýmech tančí valčík ve zlacených sálech. Uprostřed veselí je cítit dojemné: tato divoká svoboda zmizí s úsvitem Popeleční středy a starobylé kameny města ztichnou po celou dobu postní doby.
Karneval v Port of Spain je křest ohněm, zrozený na křižovatce impéria a emancipace. Jeho počátky sahají do 18. století, kdy francouzští plantážníci a svobodní barevní lidé pořádali před postní dobou okázalé maškarní plesy. Zotročeným Afričanům byla tato shromáždění zakázána, a tak si vytvořili vlastní paralelní festival známý jako Canboulay (což znamená „pálená třtina“, připomínající cukrová pole). Canboulay se vyznačoval bubnováním, skandováním, souboji holemi a nošením pochodní ulicemi. Po emancipaci v roce 1834 se tyto tradice sloučily do vznikajícího karnevalu. Postupem času jej obyvatelé Trinidadu všech prostředí formovali do masivní, světově proslulé oslavy, jakou je dnes.
Klíčový okamžik nastává před úsvitem karnevalového pondělí: J'ouvert, kreolský výraz pro „rozbřesk“. Ve 4 hodiny ráno se městské ulice zaplavují bosými davy potřísněnými barvou, olejem a blátem. Tančí a smějí se, zatímco z otevřených nákladních aut chrlí reggae, calypso a parang hudbu. Ve tmě lze vidět lidi oblečené jako ďáblové se zářícíma očima nebo jako maskované duchy ověnčené peřím, jak křičí a jsou potřeni pastou z černé kávy. J'ouvert je prvotní a osvobozující: posvátné se stává profánním, obyčejné vrženo do radostného chaosu, když se každý vymaní z omezení svých každodenních rolí.
Kolem poledne se rozjíždí Velký průvod. Tisíce maškarád pochodují v koordinovaných skupinách podél savanských a městských tříd. Jejich kostýmy sahají od elegantních (královny s korálky a vysokými peřími) až po absurdní a satirické (obří karikatury, které si dělají legraci z politiků nebo popkultury). Každá skupina volí svého krále a královnu karnevalu, kteří je povedou. Dominuje hudba: účastníci kalypsonie pronášejí vtipné společenské komentáře, zatímco je obklopují rytmy soca a dunící steelpan. Porotci v savanských tribunách hodnotí každý detail, ale pro přihlížející je každá skupina stejně úžasnou podívanou. Vzduch je naplněn vůní kokosového oleje (používaného do laků na tělo) a pouličního jídla, jako je kukuřičná polévka a banány plantain.
Karneval v Trinidadu nelze popsat bez pocitu syrové bujarosti. Karibské horko tlačí na zem, pot se mísí s třpytivou barvou na kůži, přesto nikdo nezpomaluje svůj tanec. Bubny a rohy zrychlují srdce: i chodci na chodnících se vrhají do improvizovaných kong. Cizinci se svírají rukama a točí se; nad nimi se tyčí muž na chůdách s mačetou v ruce a skáče davem. Sociální bariéry se dočasně rozpouštějí: africké, indické a evropské dědictví města se volně mísí. Karneval je zde znovuzískáním identity – každý úder bubnu je tlukotem srdce emancipace. Když oslavy skončí a nastane Popeleční středa, tisíce lidí se vyčerpané a nadšené potácejí domů a nesou si dál vzpomínku na lid, který proměnil boj v podívanou.
Karneval v Rio de Janeiru je nejvelkolepější oslavou národa, živoucím průvodem, který mísí portugalské, africké a domorodé prvky. Jeho nejstarším předchůdcem byl Entrudo, bujarý středověký festival vodních soubojů, který přinesli portugalští kolonisté. Do 20. století se s nástupem škol samby zformovala skutečná duše karnevalu v Riu. V roce 1928 tančila ulicemi první škola samby – Mangueira – a brzy se objevily desítky dalších, z nichž každá reprezentovala jednu čtvrť. Samba, zrozená z afro-brazilského rytmu, se stala srdcem festivalu a komunity začaly s celoročními přípravami.
Každý únor nebo březen se ikonický Sambadrome v Riu – účelový stadion pro přehlídky – stává středem karnevalu. Každá škola samby se postupně účastní průvodu a vystupuje asi hodinu před porotou. Vstup je ritualizovaný: malá comissão de frente (přední komise) teatrálně tančí, aby uvedla téma, následovaná abre-alas (úvodní alegorický vůz), impozantní podívanou. Poté následují Mestre-Sala a Porta-Bandeira (mistr ceremonií a vlajkonoši), kteří v elegantní harmonii roztočí prapor školy. Za nimi pochodují stovky tanečníků v propracovaných kostýmech a bateria (bubnová linie) uzavírá sekci bouřlivým zamáváním. Diváci namačkaní na betonových tribunách propukají v potlesk při každé nové formaci a balkony města přetékají jásotem.
Před stadionem je celé město karneval. V Lapě a desítkách čtvrtí se ve dne v noci konají blokové večírky. Téměř na každém rohu se z mobilních zvukových systémů linou surdo bubny a pištící kyj cuíca. Účastníci v propracovaných čelenkách tančí na střechách aut a domů a zapalují improvizované průvody. Prodejci prodávají açaí, sýrový chléb a studené pivo, aby podnítili veselí. Karneval v Riu je demokratizující podívaná: bankéři tančí po boku dětí z favel; turisté se ztrácejí v hudbě. Přesto každé vystoupení nese smysl. Sambové školy enredos (znělky) často ctí afro-brazilské hrdiny nebo místní folklór a choreografie mohou satirizovat politiky nebo oslavovat historii. Karneval se tak stává podívanou i společenským komentářem. S rozedněním se unavení Cariocas vracejí domů se sambou stále v žilách, protože dali svému městu všechno.
Karneval v New Orleans nese francouzský název, ale má výrazně kreolskou duši. Mardi Gras zde slavili Francouzi na počátku 18. století a ve 30. letech 19. století se průvody a maškarní plesy staly oblíbenou místní tradicí. Když se veselí stalo neukázněným, městské elity v roce 1857 založily Mystick Krewe of Comus, aby obnovily pořádek. Tento model vedl k desítkám soukromých krewe – tajných společností, z nichž každá pořádala okázalé průvody a plesy pouze pro zvané. Krewe of Rex, založené v roce 1872, korunuje každoročního krále karnevalu a symbolicky mu předává klíč od města.
Když přijde den Mardi Gras, ulice města hýří barvami. Kolem duní noční vozy, každý z nich je tematickou říší divů osvětlenou zevnitř, jejich jezdci házejí davu korálky, dublony a drobnosti. Vzduchem se ozývá výkřik: „Hoďte mi něco, pane!“, zatímco ruce se perou o fialové, zelené a zlaté prameny. Pochodující kapely a dechové soubory následují každý voz a duní jazzem a funkem. Na neutrální půdě pouliční hudebníci zahajují improvizované průvody druhé linie: veselí s kapesníky a deštníky tančí a tleskají za nimi. Pro mnohé se chycení hozeného poháru s fleur-de-lis nebo hrsti korálků stává cennou trofejí z tradic Mardi Gras.
Jídlo a rituály dodávají této slavnosti šmrnc. Od Zjevení Páně (6. ledna) rodiny pečou Královský dort – pletený skořicový chléb s polevou v barvách Mardi Gras, v němž se skrývá malé plastové miminko. Kdokoli miminko ve svém krajíci najde, je korunován králem nebo královnou a musí uspořádat další dortovou párty. Mezitím černošský Krewe Zulu nabízí svůj vlastní odkaz. Indiáni Zulu se procházejí v travních sukních a korálkových oblecích (radikální akt v roce 1910) a jsou známí tím, že do davu hází zdobené kokosové ořechy. Tyto těžké, malované trofeje – často zlacené nebo pestrobarevné – se po chycení stávají silnými symboly štěstí na Mardi Gras.
Dojemným protipólem jsou indiáni z Mardi Gras, hluboce zakořeněná afroamerická tradice. Kmeny maskovaných „indiánů“ tráví měsíce ručně výrobou propracovaných opeřených obleků inspirovaných indiánskými oděvy. V noci karnevalu tiše procházejí Francouzskou čtvrtí s bubny a skandováním, vzdávají hold předkům a odboji. Často se objevují nečekaně jako připomínka mnohovrstevnaté minulosti města. Za úsvitu se Bourbon Street ztiší a klidnými ulicemi se prohánějí průvody pro zotavení. Místní říkají, že Mardi Gras odhaluje duši New Orleans: hudba a jídlo spojují lidi napříč všemi společenskými skupinami, a to i v těch nejdivočejších dobách.
Londýnský karneval v Notting Hillu je největším pouličním festivalem na světě oslavujícím karibskou kulturu, ale jeho kořeny byly skromné a zrodily se v protestech. Na konci 50. let 20. století propuklo rasové napětí v Notting Hillu v rasové nepokoje. V reakci na to aktivistka Claudia Jonesová v roce 1959 zorganizovala první krytý „karibský karneval“, na kterém se objevily steel bandy a calypso, aby povzbudily západoindickou komunitu. O sedm let později uspořádali Rhaune Laslett a další během srpnového státního svátku první venkovní karnevalový průvod ulicemi Notting Hillu. Jednalo se o bezplatnou multikulturní pouliční párty, jejímž cílem bylo podpořit jednotu. Koncem 60. let se z komunitního průvodu stala každoroční podívaná a od té doby se oslava každoročně rozrostla v ikonický londýnský letní festival.
Moderní karneval trvá tři dny. V sobotu se na náměstí svatého Petra často koná Panorama, soutěž steelpanových kapel. Neděle je Dnem rodiny, kdy děti v kreativních kostýmech pochodují za rytmu calypso a soca pod letní oblohou. Pondělí je však velkým maratonem: téměř 24 hodin se po Westbourne Park Road prohánějí desítky kapel. Každá kapela je pohyblivým průvodem s tematickými kostýmy od bojovníků z džungle až po mýtické královny. Z ozvučovacích trucků se smyčkou duní reggae s hlubokými basy a hity Soca, které všechny povzbuzují k tanci a zpěvu.
Atmosféra Notting Hillu připomíná velkou letní blokovou párty. Vzduch houstne kouřem z pálených cigaret a vůní kari, zatímco ocelové bubny řinčí vedle silných reproduktorů. Ulice zaplňují veselí všech věkových kategorií a původu: královny v peří, babičky v afrických vzorech, teenageři s dredy a turisté v pestrých vzorech. Lidé šplhají po lampách, děti se honí za konfetami a všichni se pohybují do kolektivního rytmu. Policie je sice viditelná, ale obecně nenápadná – připomínka toho, že karneval kdysi čelil odporu. Během jednoho víkendu patří tato londýnská čtvrť festivalu: vlajky Trinidadu, Jamajky a dalších států vlají vedle britských vlajk. Karneval v Notting Hillu tvrdí, že hudba a identita neznají hranic.
V srdci Kanárských ostrovů propukne Santa Cruz de Tenerife každou zimu v barevnou a hudební vzpouru. Předpostní karneval je velkolepá lidová slavnost, která promění ulice města v jeviště a pod subtropickou noční oblohou mísí španělské a latinskoamerické rytmy. Karneval, který vznikl jako skromný festival masek a veselí ze 17. století, se rozrostl v dvoutýdenní podívanou, která se vyznačuje okázalými průvody a propracovanými kostýmy. Po Avenida Anaga se procházejí tisíce účastníků, od skupin tanečníků a compars až po hudebníky hrající salsu a karibské rytmy.
Vrcholem slavností je slavná galavečer Královny karnevalu, kde spousta soutěžících odhalí úchvatné róby, na kterých pracovaly měsíce. Tyto kostýmy, často vyrobené z peří, flitrů a ocelových konstrukcí, mohou stát desítky tisíc eur a vážit jako malý člověk. Při slavnostním korunování vítězka ztělesňuje ducha karnevalu a tyčí se na voze jako živoucí klenot. Jinde se sousedské večírky rozlévají do půlnočních ulic a místní v kostýmech rozdávají sladkosti a víno.
Karnevalová scéna v Santa Cruz je slavnostní i uvolněná zároveň. Ve dne se děti a rodiny připojují k průvodům s pomalovanými obličeji pod atlantským sluncem; v noci dospělí sledují pulzující murgy a sambové kapely úzkými uličkami. Ulicemi tepe zvuk tamburín a elektrických trumpet a veselí tančí rameno vedle ramene v kolektivním skoku za hranice každodenního života. Tato dynamická atmosféra je zabarvena nádechem rozmarnosti a satiry: v některých vystoupeních si muži oblékají pobuřující drag kostýmy, zatímco Cabezudos (postavy s obřími hlavami) si dělají legraci z místní politiky.
Kulturní kořeny tenerifského karnevalu sahají hluboko. Historicky to byl čas odložit společenské zábrany před postní dobou a oslavit spojení ostrova s Amerikou. V průběhu staletí se do kanárského veselí mísily vlivy Kuby, Brazílie a dokonce i západní Afriky, a proto se oslava na evropské město zdá nečekaně globální. Na samém konci slavnosti tradičně končí pálením sardinky z papírmaše – symbolem loučení s přemírami. Karneval v Santa Cruz de Tenerife se svým španělským nádechem a tropickým teplem zůstává důkazem společné kreativity a trvalé tradice vítaného požitku před střízlivými týdny postní doby.
Vysoko na andské náhorní plošině pořádá město Oruro karneval bezkonkurenční. Tento bolivijský festival je živoucím pozůstatkem předkolumbovské víry, vetkáné do španělské koloniální okázalosti. Během šesti dnů se ulice Orura promění v pouť k Virgen del Socavón (Panně Panně Důlní), patronce s kořeny v domorodém uctívání Pachamamy. V tomto kontextu působí karneval posvátně i extaticky. Vzduch vibruje andskými bubny a flétnami, zatímco desítky tisíc tanečníků ve vyšívaných kostýmech pochodují městem v náboženském průvodu.
Jádrem orurovského karnevalu je Diablada, dramatický „Tanec ďáblů“. Démonické maskované postavy se zlacenými rohy se kroutí a poskakují a zhmotňují triumf archanděla nad Luciferem. Ďábelské oděvy jsou ohromujícím způsobem propracované: skleněné korálky se třpytí na slunci, vícebarevné látky se víří a každá čelenka je malou dílnou na kov a peří. Vedle nich jsou caporales, jejichž kožené brnění cinká zvonky, a majestátní Morenada, jejichž tanečníci nosí zdobené masky s africkými vlivy a nesou biče do rytmu těžkého rytmu. Tyto choreografie předvádí více než čtyřicet tanečních skupin, z nichž každá reprezentuje jinou provincii nebo komunitu. Hudebníci – trubky, činely a strašidelné panovy píšťaly zvané zampoñas – udržují průvod v neúnavném pohybu od úsvitu do soumraku.
Ačkoli se festival na první pohled jeví jako jásavý, nese závažnou symboliku. Historicky se tato oslava vyvinula ze starověkých hornických rituálů: horníci z koloniální éry adaptovali své uctívání duchů země do katolického rámce uctívání Panny Marie. Každý kostým a krok na oruském karnevalu lze číst jako fragment tohoto synkretického vyprávění – společného vyjádření identity a víry. Diváci cestují z celé Bolívie, aby ho viděli; v roce 2008 dokonce UNESCO uznalo oruský karneval za nehmotné kulturní dědictví. I v chladném horském vzduchu se davy tisknou k sobě, okouzleny hypnotickou hudbou. S příchodem půlnoci se na tvářích maskovaných tanečníků mihotají plameny pochodní a odhalují oči zářící hrdostí. Pro mnoho domorodých obyvatel Bolívie je oruský karneval víc než jen večírek: je to přehlídka paměti předků, velkolepé potvrzení, že život a spiritualita jsou pod andskou oblohou neoddělitelné.
V ostrém kontrastu se na pozadí gotické katedrály a chladné únorové oblohy odehrává karneval v Kolíně nad Rýnem. Zde se nazývá Fastelovend neboli Karneval a má kořeny v nejstarších cechových a církevních tradicích Evropy. Sezóna oficiálně začíná 11. listopadu v 11:11, ale skutečné šílenství nastává mezi Tučným čtvrtkem (Weiberfastnacht) a Popeleční středou. Na Weiberfastnacht ženy pobíhají ulicemi s nůžkami a symbolicky stříhají mužům kravaty, aby obrátily patriarchální řád. Týden vrcholí Rosenmontagem (Růžovým pondělím) s jedním z největších evropských průvodů.
Týdny před zahájením karnevalu se scházejí tajné městské rady v hedvábných kalhotách a třírohých kloboucích, aby plánovaly slavnosti. V den průvodu projíždějí v průvodu dlouhém přes dva kilometry slavné vozy „Prinzenwagen“ – často satirické repliky městských dominant. Každý voz je mobilním vtipem nebo komentářem: kabinety zubatých šašků parodují politiky, bankéře, a dokonce i celebrity s absurdními hlavami z papírmaše. Ulice lemují veselí v barevných kostýmech – šašci, čerti nebo folklórní postavy – a chytají sladké pochoutky (Kamelle), které karnevaloví princové chrlí do davu. Dechovky hrají známé písně Kühl a v každém veřejném baru a pivním stanu si místní zpívají nebo zvedají sklenice altbieru.
Navzdory své slavnostní atmosféře má kolínský karneval i starosvětskou důstojnost. Každý rok slavnostem šéfuje trio známé jako Dreigestirn (princ, sedlák a dívka), které odkazuje na středověkou heraldiku. Dívku tradičně hraje statný muž v dragu – příklad radosti karnevalu z obracení norem. Když na Popeleční středu udeří půlnoc, pěna se vznáší a opeřené kostýmy přes noc zmizí; pouze spálení Nubbelu – slaměné figuríny obviňované ze všech hříchů – značí hořkosladký konec veselí.
Karneval je zde prosycen regionální hrdostí: „K\u00f6lle Alaaf!“ zní jako volání města, což zhruba znamená „Kolín nad Rýnem nade vše“. V těchto ulicích bujarého Porýní nacházejí obyčejní lidé vzácnou možnost smát se autoritám i sami sobě. Karnevalový duch v Kolíně nad Rýnem je stejně tak o komunitě jako o komedii – město každý rok dočasně vymění svou vážnou tvář za karnevalovou masku s vědomím, že tato proměna je stejně stará a nevyhnutelná jako samotná roční období.
Na Francouzské riviéře Nice každý rok v únoru rozkvétá pod velmi odlišnou karnevalovou oblohou. Během tohoto středomořského karnevalu se vzduch neplní tropickými bubny, ale rozmarnými karnevalovými vozy a sprškou čerstvých květin. Karneval v Nice se koná již v roce 1294, ale moderní podobu nabyl koncem 19. století. Po dva týdny se na velkých bulvárech města konají noční přehlídky uměleckých vozů a denní přehlídky květinové okázalosti. Každý rok se průvod řídí zvoleným tématem a jeho královnou – místní celebritou nebo umělkyní – která je nesena po Promenade des Anglais na voze ozdobeném květy.
Mezi denní atrakce patří legendární „Bitva květin“. Před diváky proplouvají vozy vyrobené výhradně z růží, mečíků a chryzantém, zatímco na nich kostýmované modelky hází květy do davu. Děti a páry tančí uprostřed vířících okvětních lístků; dokonce i cizí lidé na ulici se spojí za ruce, aby zachytili duhovou sprchu. S příchodem večera město osvětlují karnevalové průvody: tyčící se mechanické sochy září světlem a každý animovaný vůz hraje nějaký příběh nebo scénu. Dechová hudba může náhle spustit karnevalové melodie a tanečníci v propracovaných oblecích a maskách se víří pod reflektory a na chvíli promění palmami lemované promenády Nice ve fantasmagorický sen.
Nice má elegantní a divadelní přístup ke karnevalu. Kostýmy často připomínají Commedia dell'arte nebo historickou aristokracii, i když se na atrakcích občas objevují karikatury moderních postav. Humor je zde jemný; duch je spíše poetický než hlučný. I na konci noci se slavnosti uzavírají jedinečnou tradicí: stateční veselíci skáčou do studeného Středozemního moře na „karnevalovou koupel“, čímž symbolicky smývají veselí minulých dnů.
V celém díle panuje dojem, že vytříbený karneval města znovu potvrzuje jeho kulturní dědictví – tvrzení, že umění, krása a špetka satiry patří i do nejchladnějších zimních hlubin. Karneval v Nice může vypadat jako pohyblivá umělecká výstava u moře, přesto je založen na stejném vzorci obnovy, který sdílejí karnevaly po celém světě. Za květinami posetými vozy a loutkami světových vůdců, které jsou upáleny jako figuríny, je slyšet všeobecný smích města, které na okamžik upřednostňuje oslavy před rutinou.
V Montevideu se karneval odehrává pod letní oblohou a trvá déle než kdekoli jinde na světě. Od poloviny ledna až do února (často se to protahuje na téměř 40 dní) pulzují ulice uruguayského hlavního města rytmy a satirou. Kořeny karnevalu zde sahají až k africkým otrokům koloniální éry, kteří si zachovali své bubenické tradice oslavami kolem městských hradeb během karnevalového období. Po emancipaci se tyto tradice rozvinuly do „candombe“: pouličních průvodů bubnů a tanečníků, které dodnes tvoří tlukoucí srdce uruguayského karnevalu.
Za soumraku, během průvodů, pochodují čtvrtí Barrio Sur a Palermo dlouhé filas (řady) bubeníků zvaných cuerdas de tambores. Každá cuerda má desítky hráčů tří velikostí bubnů, jejichž kůže bubnují kontrapunktickou rytmiku, která otřásá vzduchem. Před bubny poskakují kostýmované postavy: komická Stařena a Stařec, hravý Kominík, všichni se pohybují trhanými, teatrálními kroky. Sousedské comparsas (bubnické soubory) si malují obličeje, nasazují si pestrobarevné šerpy a vydávají se na slavný Desfile de las Llamadas. Tam se sbíhají nespočetné skupiny candombe v jásavé soutěži stylu a rytmu. Diváci lemují ulice a balkony Starého Města, tleskají a skandují, zatímco bubenické průvody noc co noc odmítají nechat se unést i spánkem.
Přes den vstupují do hry další prvky. V otevřených tablados (dočasných amfiteátrech) hrají murgové vtipné hudební divadlo. Na městských náměstích a v parcích zpívají skupiny maskovaných umělců – comparsas humoristas, parodistas a karnevalových dětí – satirické písně o politice daného roku, milostných příbězích a všedních skandálech. Murgové se oblékají do záplatovaných kabátů a cylindrů; jejich sbor zpívá sborové verše prokládané refrény, zatímco herci předvádějí groteskní scény. Tato představení překypují místními odkazy a kousavým humorem; v dobách politických těžkostí se takové show dokonce staly nástrojem společenské kritiky. V prašném letním horku tleskající publikum zaplňuje tato pouliční pódia a jásá nad sbory, které otevřeně hovoří o kolektivních křivdách a nadějích.
Montevideoský karneval je stejně tak o obnově ducha jako o tradici. Prodloužená sezóna znamená, že se proplétá každodenním životem, než aby ho nahrazovala. Školy se zavírají, rodiny se scházejí na pikniky u bubnů a dokonce i kancelář prezidenta se zastaví. Když poslední průvod bubeníků dozní, Uruguayané se cítí o něco sjednocenější, protože spolu tančili a smáli se. Ve společnosti, která se pyšní multikulturním původem, kořeny karnevalu v africkém i evropském dědictví z něj činí každoroční potvrzení identity. Montevideoský karneval žije z potu dunících tamburínů a chytrých veršů svých lidí; oslavuje svobodu a kreativitu vydobytou minulými generacemi. Jak se bubnování ozývají do noci, je jasné, že se jedná o víc než jen o nejdelší párty – je to kulturní tep, který udržuje město vzhůru s hrdostí a odolností.
Lisabon je město na portugalském pobřeží, které dovedně kombinuje moderní myšlenky s atraktivitou starého světa. Lisabon je světovým centrem pouličního umění, ačkoli…
Řecko je oblíbenou destinací pro ty, kteří hledají uvolněnější dovolenou na pláži, a to díky množství pobřežních pokladů a světoznámých historických památek, fascinujících…
Článek zkoumá jejich historický význam, kulturní dopad a neodolatelnou přitažlivost a zabývá se nejuznávanějšími duchovními místy po celém světě. Od starobylých budov až po úžasné…
Ve světě plném známých turistických destinací zůstávají některá neuvěřitelná místa pro většinu lidí tajná a nedostupná. Pro ty, kteří jsou dostatečně dobrodružní, aby…
Mohutné kamenné zdi, precizně postavené jako poslední linie ochrany historických měst a jejich obyvatel, jsou tichými strážci z minulých dob.…
