Zkoumání tajemství starověké Alexandrie
Od vzniku Alexandra Velikého až po jeho moderní podobu zůstalo město majákem poznání, rozmanitosti a krásy. Jeho nestárnoucí přitažlivost pramení z…
Kavárna Café Karpershoek, zastrčená v úzké, staleté uličce hned vedle náměstí Dam, se prohlašuje za nejstarší nepřetržitě fungující hospodu v Amsterdamu (její kořeny sahají až do roku 1620, plus mínus deset let). Její nenápadná fasáda – omšelé cihly, úzká okna s příčkami a jednoduché dřevěné dveře – skrývá interiér, který čas prokryl lakovanými dubovými trámy, stropy z lisovaného plechu a vitrážovými akcenty (nečekejte jasné osvětlení; záře zde pochází převážně z jantarových lamp a občasného mihotání svíček). Vkročení dovnitř je jako proklouznutí skrz šev v historii: nízké stropy a těsné stoly vytvářejí intimní atmosféru, zatímco masivní dřevěný pult baru nese známé vzory opotřebení staletí loktů a korbelů.
Hlavním lákadlem je zde jenever – jalovcová pálenka, která předchází ginu a slouží jako charakteristický nápoj Nizozemska. Karpershoek nabízí rotující výběr místně destilovaných druhů (zeptejte se personálu, co je čerstvé z palírny v Schiedamu), každý podávaný ve sklenici ve tvaru tulipánu umístěné na malém kovovém podtácku (naučíte se před prvním douškem prudce poklepat podtáckem o bar, což je zvyk, který má uvolnit aromatické látky). Většina hostů dává přednost „kopstootje“ – úhlednému panáku staromódního jeneveru, po kterém ihned následuje doušek piva pro očistu patra (je to to nejblíže, co zde najdete míchanému nápoji, i když puristé budou trvat na tom, že se vůbec nejedná o koktejl). Pokud máte rádi pivo, výběr se silně přiklání k nizozemským minipivovarům a tradičním ležákům; nečekejte žádná ovocná piva ani experimentální IPA, ale najdete zde několik výjimečných sladových nápojů, které se dobře hodí k jednoduchému a vydatnému menu baru.
Když už mluvíme o jídle, kuchyně se zaměřuje spíše na klasické svačinky než na plnohodnotná jídla (rozloha baru to prostě neumožňuje). Najdete zde tenké, křupavé hranolky posypané ostrovní solí (Holandané ji mají rádi pikantní nebo s kečupem kari) a malý výběr regionálních sýrů podávaných s hořčičnými semínky a okurkami. Specialitou podniku je broodje kaas – „sýrový sendvič“ se skládá ze silných plátků vyzrálého sýra Gouda vklíněných mezi dvě poloviny rustikální housky, ideální pro zapití rozlitého jídla (a stojí za to ho ochutnat, i když sedíte u baru).
Logisticky Karpershoek funguje na jednoduchém modelu s preferovanou hotovostí (kreditní karty sice mohou být akceptovány, ale vždy si u sebe noste pár eur, abyste se vyhnuli nepříjemnému „čtečce karet nefunguje“). Prostor se vejde zhruba pro dva tucty zákazníků najednou a o víkendech se rychle plní (špička je od 18:00 do 22:00). Pokud jste odhodláni ulovit si jedno z vytoužených míst u okna s výhledem na dlážděnou uličku, snažte se dorazit hned po otevření (dveře se odemykají denně v 15:00) nebo se usaďte na pozdní noční posezení (mnoho místních se zdržuje dlouho po půlnoci).
Orientace v davu vyžaduje určitou míru trpělivosti – barmani rozdávají objednávky s pozoruhodnou rychlostí, ale jen zřídka vás budou pronásledovat, pokud zmizíte kvůli improvizovanému focení (mějte své věci po ruce, protože kapsáři jsou známí tím, že pracují i v menších prostorách). Díky blízkosti náměstí Dam se snadno kombinuje s „turistickými místy, která musíte vidět“ (Královský palác a Nieuwe Kerk jsou jen dvě minuty chůze odtud), přesto se Karpershoek zdá být vzdálený od ruchu selfie tyčí a obchodníků se suvenýry (úzká ulice, kterou zabírá, je plná místních řemeslníků než skupin s průvodcem).
Pro cestovatele, kteří touží po autentických zážitcích, zde je několik tipů:
Naučte se žargonZeptejte se na „oude“ (starý) nebo „jonge“ (mladý) jenever, abyste naznačili, zda chcete robustnější, v sudech zrající destilát, nebo jemnější, moderní styl (výslovnost: OH-duh a JOHN-guh).
Respektujte rituálPokud vám nabídnou podtácek, před pitím s ním pevně poklepejte o bar; místní obyvatelé vám uznale přikývnou (a vy skutečně ochutnáte více bylin).
Dávejte si pozor na loktyProstor je zde omezený – konverzujte nahlas, abyste se vyhnuli narážení lokty do sousedů (a všimnete si, že lidé zde mluví tiše, částečně kvůli nízkým stropům a částečně ze zdvořilosti).
Plán pro stáníZa rušných večerů se místa k sezení rychle vytrácejí; stání u baru je zcela přijatelné (a často tam dochází k nejlepším interakcím).
Ve městě plném moderních pivních hospod a elegantních koktejlových barů vám Café Karpershoek připomene, že pohostinnost nepotřebuje žádné triky – potřebuje historii, vřelost a pořádný nápoj. Ať už jste milovníkem lihovin, nebo jen hledáte nenápadný kousek amsterdamské minulosti, tato úctyhodná instituce nabízí obojí v hojné míře (a také v podobě panáků). Jen se připravte na chvíli zastavit čas, opřít se o staletími opotřebované dřevo a připít na generace, které udělaly totéž.
Kavárna Café Hoppe, zasazená na rohu ulic Spui a Rokin, čepuje pivo a lihoviny již od roku 1670, což jí vyneslo místo mezi nejznámějšími amsterdamskými bary. Fasáda – dvoupatrová, zeleně natřená budova s vysokými klenutými okny a decentní mosaznou lucernou – plynule zapadá do architektury kanálového kruhu, takže ji snadno projdete bez dalšího pohledu. Uvnitř je atmosféra charakterizována mohutnými dřevěnými trámy, bronzovými varnými konvicemi, které slouží jako svítidla, a rozlehlým barem s mramorovou deskou, který se pod tíhou lokte zdá být mohutný (toto není místo pro chatrné pracovní desky). Leštěná dřevěná podlaha tiše vrže, když se hosté pohybují u seskupených stolů, a barové stoličky – s koženou deskou a mírně odpruženými – nabízejí úroveň pohodlí, kterou oceníte, pokud se plánujete zdržet.
Nabídka nápojů v Hoppe se silně opírá o tradiční nizozemskou nabídku: jenever (oude i jonge), rotující seznam domácích ležáků a hrstku piv Tulip ze zakřivených sklenic, která představují místní minipivovary. Na rozdíl od minimalistických degustačních menu, které upřednostňují trendy koktejlové bary, zde najdete stručný seznam, přičemž každá položka je prověřena z hlediska autenticity a konzistence (nečekejte experimentální mango-habanero IPA). Pokud jste tu poprvé, požádejte o řízenou degustaci oude jenever spolu s vlastním „Spui Pils“ z Hoppe (svěží, chmelený ležák vařený na místě pod dohledem místních mistrů) – barman nalije každou sklenici do správné sklenice a nabídne informace o chuťových tónech, destilačních technikách a nuancích zrání. Milovníci lihovin si mohou domluvit „Jenever Experience“, který zahrnuje tři různé druhy v kombinaci s odpovídajícími místními kousky (představte si uzeného úhoře na žitě a krekry s goudovým práškem), ale připravte se na účet vyšší kategorie (zhruba 25–30 eur na osobu).
Jídlo je zde jednoduché a praktické: očekávejte spíše malé porce než plné hlavní chody, které jsou navrženy tak, aby doplňovaly váš nápoj, a ne ho zastínily. Bitterballen (smažené hovězí ragú kuličky) se podávají horké, doplněné pikantním hořčičným dipem, který prořízne jejich bohatost. Tabulka boerenkaas – sortiment farmářských sýrů – obsahuje regionální odrůdy (edamský, beemsterský a kozí sýr), přičemž každá je pro snadnou identifikaci označena na břidlicové tabuli (pokud jste alergičtí nebo vegetariáni, požádejte o náhradu; personál je zběhlý v přizpůsobování dietním potřebám). Pokud máte chuť na něco vydatnějšího, sendvičová specialita – často trhané vepřové maso nebo místní rybí filet v křupavém bapu – se objeví na tabuli poblíž kuchyňského dvířek.
Při plánování byste měli zohlednit logistické aspekty: Hoppe je otevřeno denně od 9:00 do půlnoci ve všední dny a do 2:00 v pátek a sobotu, ale otevírací doba kuchyně končí přesně ve 21:00 (nechoďte ve 20:55 s hranolky – zamknou se). I když přijímají karty, platí minimální útrata pro kreditní transakce (obvykle 10 eur) a občasné závady na terminálu znamenají, že je vždy moudré mít s sebou pár eur. Uvnitř se nachází asi čtyřicet míst a v teplejších měsících je k dispozici i několik vysokých stolů venku na chodníku; tato venkovní místa se rychle plní (zejména za slunečných odpoledne), takže si jedno místo zarezervujte včas, pokud chcete sledovat tok chodců ve Spui.
Dynamika davu se v průběhu dne mění: ráno se setkáváme s pracovníky pracujícími na dálku, kteří popíjejí pivo s příchutí kávy (ano, to je tu běžné), s místními, kteří přicházejí ráno, a občasnou turistickou skupinou, která se krátce zastaví za historií. Oběd přináší neustálý šum blízkých kancelářských pracovníků, kteří si dávají sendvič a pijí, než se vrátí ke svým stolům. Skutečné kouzlo se však odehrává po 18:00, kdy narazíte na mezigenerační dav – studenty s kapesními zápisníky, ostřílené štamgasty v tvídových sakách a sólové cestovatele, kteří se u baru pouštějí do konverzace (nebuďte překvapeni, pokud zaslechnete temperamentní debatu o Rembrandtově vlivu na moderní portrétní malbu).
Bezpečnostní a etiketní pokyny: Ačkoli je Hoppe vřelé místo, jeho historické kouzlo spočívá v úzkých chodbách a přeplněných zákoutích – hlídejte si věci a pohybujte se pomalu, pokud máte batoh (kola musí být zaparkována venku; uvnitř není žádný úložný prostor). Barmani se pohybují cíleně, ale nejsou dotěrní; pokud se k vám okamžitě nepřiblíží, raději se jim podívejte, než mávat hotovostí (považuje se to za neslušné). Kouření je uvnitř zakázáno, ale malý dvůr v zadní části nabízí vyhrazené místo (sousedé mohou být citliví na hluk – mějte míru v hlase).
Pro ty, kteří plánují návštěvu Hoppe s delším itinerářem, je to pět minut chůze od Begijnhofu a deset minut od muzea Het Rembrandthuis, což z něj činí skvělou zastávku mezi kulturními výlety (návštěvu Hoppe můžete dokonce zkombinovat s ležérní projížďkou na kole po kanálu – poblíž je stojan na kola, i když v hlavní sezóně se vám může hodit záložní U-lock). Pokud plánujete návštěvu více historických barů, zvažte zajištění lístku na lodní dopravu hop-on, hop-off, která kotví poblíž v Rokinu; je to pragmatický způsob, jak se vydat na výlet, aniž by se vám protrhla kůže na botách.
Ve městě, kde se o pozornost neustále ucházejí nová místa, spočívá odkaz Café Hoppe na spolehlivém čepování, upřímné pohostinnosti a nenáročném prostředí, které upřednostňuje podstatu před podívanou. Zde se praktičnost setkává s tradicí: odjedete s hlubším uznáním za nizozemské lihové dědictví – a pravděpodobně i s plánem se sem vrátit.
Kavárna Café Chris, zastrčená v úzké dlážděné uličce u Prinsengrachtu na Oudekennissteeg 18, se hlásí k historii sahající až do roku 1624 (ačkoli současná podoba pochází z počátku 20. století). Od okamžiku, kdy projdete nízkými, lakovanými dřevěnými dveřmi – lemovanými starožitnými mosaznými lucernami – vás obklopí atmosféra bez modernity. Odhalené stropní trámy ztmavené staletími sazí, okna s olovnatým sklem prosvítající jednoduchými krajkovými závěsy a stěny lemované portréty minulých generací v sépiovém odstínu, to vše přispívá k pocitu, že čas zde plyne jinak. Staleté podlahové desky vržou pod nohama a nutí vás ztišit hlas a naslouchat tichému šumu místních obyvatel, kteří si vyměňují příběhy u blikajících svíček (tip: strop je dostatečně nízký, takže vyšší cestovatelé by si měli dávat pozor na hlavu u zadního baru).
Hlavním nápojem je zde jenever a v zadní části baru u Chrise je vystavena řada lahví koperkleurig (měděné barvy) pocházejících z mikropalíren po celém Nizozemsku. Na rozdíl od turisticky orientovaných podniků zde Chrisův výběr není jen otáčivými dveřmi trendy chutí; místo toho zde najdete pečlivě vybranou hrstku značek oude (zralé) a jonge (mladé) pivo, každé nalité do malých sklenic ve tvaru tulipánu, které stojí na kovových podtácku. Tento rituál je součástí zážitku: před popíjením opatrně poklepejte podtáckem o opotřebovaný okraj baru, abyste uvolnili bylinky, a poté si dejte malý pohár místního piva („kopstootje“ neboli „malá hlavička“, párování je místním rituálem). Nabídka piva se vyznačuje tradičními pivy – dubbely a tripely belgického stylu spolu s nizozemskými ležáky – takže pokud máte chuť na experimentální IPA nebo ovocné sour, budete se chtít poohlédnout jinde (zde autenticita vždycky vítězí nad novinkou).
Jídlo v kavárně Café Chris je minimalistické: není zde kuchyň a menu se skládá převážně z balených drobných pochutin a domácích sýrových talířů. Očekávejte výběr vyzrálých klínků goudy, řemeslných krekrů posypaných kmínem a většinu večerů čerstvě praženou kukuřici (požádejte o ni samotnou nebo posypanou mořskou solí). Důraz je kladen na párování – porce sýra jsou porcovány tak, aby doplňovaly, ne aby zasytily (proto si naplánujte večeři před nebo po jídle, pokud se vám nechce jíst). Nehledejte plné talíře; místo toho považujte Chris za součást většího kulinářského itineráře po Jordaanu nebo Nine Streets, kde si můžete návštěvu doplnit posezením u stolu v okolí.
Logistické podmínky jsou jednoduché, ale je důležité si je uvědomit. Chris funguje denně od 14:00 do 1:00 (v neděli o půlnoci) a dveře se odemykají přesně ve dvě (příchod brzy vám nepomůže – personál dodržuje rozvrhy na minutu). Prostor pojme zhruba třicet stojících nebo sedících hostů – u baru je několik židlí a dva malé dřevěné stoly, ale rezervace zde nejsou možné a sezení je striktně v pořadí, v jakém přijde. Platba je možná pouze v hotovosti (žádné karty, žádné výjimky), proto si s sebou vezměte hrst eur, abyste se vyhnuli zklamání u pokladny. Úzká ulička vedoucí ke vchodu je po západu slunce slabě osvětlená a za mokra může kluznout (dávejte si pozor na krok a uschovejte si cennosti).
Dynamika davu se mění s hodinou: brzká odpoledne přitahují hrstku sousedských štamgastů – vysloužilé kapitány lodí, kteří popíjejí jeden jenever a čtou si denní noviny. Brzy večer očekávejte směs zvědavých cestovatelů a místních profesionálů, kteří se uvolňují po práci (fotografie chytrými telefony jsou tolerovány, ale vyhněte se blesku – místní si cení intimní atmosféru při svíčkách). Po 22:00 se dav skládá z mladších a hlučnějších lidí; skupiny univerzitních studentů se často smíchem vyhrnou do uličky, takže pokud hledáte klid, naplánujte si návštěvu dříve, než noční život vyvrcholí.
Pro praktické začlenění do vašeho amsterdamského itineráře se Café Chris nachází deset minut chůze od Domu Anny Frankové a pět minut chůze od Westerkerku (takže je vhodné načasovat návštěvu kolem pozdního odpoledního zavírání muzeí). Pokud chodíte po barech, zvažte, zda byste Chris nemohli spojit s nedalekou hnědou kavárnou, jako je Café Papeneiland (hned za rohem) nebo Café Thijssen (kousek pěšky podél kanálu) – obě mají stejné nenápadné kouzlo. Parkování kol je k dispozici na Prinsengracht, ale vezměte si s sebou robustní zámek (chabé lano láká k krádeži).
Tipy pro cestovatele pro maximální potěšení:
Mysli na rituálČepování na tácek Jenever není žádná přehlídka – skutečně to zvyšuje uvolňování aroma (a od barmanů si rozhodně vyslouží souhlasné přikyvování).
Lehký batohUlička a interiér jsou úzké; batohy a zavazadla na kolečkách vytvářejí dopravní zácpy (zvolte kompaktní batoh na jedno použití).
Zůstaňte v obrazeTlumené osvětlení a nerovná podlaha představují riziko zakopnutí – dávejte si pozor na nášlap, zejména při cestě na toaletu vzadu.
Respektujte místní obyvateleHlasité telefonní hovory jsou odsuzovány; pokud potřebujete přijmout hovor, vyjděte ven do uličky (ale mějte na paměti sousedy).
Ve městě, kde přes noc vznikají neobvyklé bary, je Café Chris ukázkou trvalé jednoduchosti. Nenabízí koktejly z molekulární pěny ani dekorace vhodné pro Instagram – ale nabízí destilovanou esenci amsterdamského pití, zabalenou v neokázalé pohostinnosti, která odměňuje ty, kteří jsou ochotni se naklonit, ztišit hlas a pozvednout pořádnou holandskou skleničku na staletí přátelské atmosféry.
Kavárna Café Brandon, která se nachází v klidnější části Brouwersgrachtu na čísle 6, funguje od konce 17. století pod různými názvy. Svůj současný název získala v roce 1923, kdy majitel Bernard „Brandon“ Vos prostor zrekonstruoval do podoby útulné hnědé kavárny, kterou vidíte dnes. Zvenku naznačuje zavalitá fasáda – natřená sytě lesně zelenou barvou a orámovaná černo-zlatými cedulemi – nic víc než útulný sousedský podnik, ale když projdete schody, najdete nízko zavěšené mosazné lucerny, sukovité dubové trámy ztmavené staletími tabákového kouře a leštěný mahagonový bar, který se elegantně vine podél jedné stěny (křivka optimalizuje prostor pro lokty, což je promyšlený detail, pokud zápasíte s turistickým batohem). Podlaha je bezvadně zametená, ale místy jemně opotřebovaná, což svědčí o nesčetných krocích – a tanečních botách, když se tudy občas ozývá živý akordeon.
Srdcem Brandonu je nápojový program, který čteme jako úvod do tradic nizozemských hnědých kaváren. Seznam piv je stručný, ale směrodatný – tři verze oude (zralé) a dvě verze jonge (mladé) – každá nalitá do tradičních sklenic s nádechem tulipánu, které stojí na litinových podtácku (před napíjením s nimi pevně poklepejte o bar, abyste z nich vylákali jemné bylinné aroma). Výběr piv upřednostňuje místní minipivovary: očekávejte silné jantarové pivo z Uiltje, svěží pils z 't IJ a sezónní ječmenné víno, když teploty klesnou (pokud dáváte přednost ležákům, požádejte o domácí Brandon Blond, který je k dispozici výhradně z čepu). Víno je omezeno na červené a bílé – obě pocházejí z udržitelných evropských vinic – ale skutečným lákadlem je náhodný „hostující sud“, který se obměňuje zhruba každé čtyři týdny a může to být cokoli od belgického dubbelu až po méně známý holandský stout.
Stravovací služby v Brandonu jsou záměrně spartánské (prostor pojme asi třicet hostů a zadní místnost slouží zároveň jako úložný prostor pro sudy a piva). „Párovací talíř“ je jedna z položek menu, kterou byste měli znát: dřevěný talíř plný silných plátků farmářské Goudy, karamelizovaného cibulového čatní, uzených mandlí a solené klobásy, to vše porcované tak, aby doprovázelo tři kola lihovin nebo piv (vše se úhledně hodí bez nutnosti dalších talířů). Ve vybraných večerech Brandon hostí střídajícího se hostujícího šéfkuchaře, který přinese specialitu – třeba indonéské špízy satay nebo místní sledě tatarák – prodávanou po hrstech, nikoli na celých talířích (pokud máte obzvlášť hlad, naplánujte si předem jídlo v jedné z nedalekých brasserií).
Provozní doba kavárny Café Brandon odpovídá její historii jako místa setkávání obchodníků s kanály: dveře se otevírají ve 13:00, obsluha v kuchyni končí ve 20:30 a kavárna se ve všední dny zavírá o půlnoci (v pátek a sobotu je otevírací doba prodloužena do 2:00). Hotovost je zde králem – ačkoli bezkontaktní platby jsou přijímány až do výše 15 eur za transakci, u jakékoli vyšší částky je nutné zdvořile požádat o eura (bankomaty se nacházejí o dva dveře dál, ale mohou si účtovat poplatek). Místa k sezení jsou bez rezervace a platí se striktně „kdo dřív přijde, ten dřív mele“; pokud přijdete ve skupině více než čtyř osob, rozdělení do dvojic u baru může urychlit obsluhu. Mějte na paměti, že vstupní ulička je dlážděná a v dešti může kluzká (malý schod zadržuje vodu z odvodňovací mřížky; obujte si boty s dobrou přilnavostí).
Složení davu v Brandonu se předvídatelně mění s časem a počasím. Slunečná odpoledne přitahují hrstku vzdálených pracovníků – s notebooky strategicky umístěnými poblíž prodejny – spolu s důchodci, kteří si vyměňují historky o kanálu u koktejlů se zázvorovým pivem (ano, můžete si do limonády přidat špetku jeneveru pro šmrnc mimo menu). Brzy večer se mění v mladé profesionály, kteří si před večeří přes kanál rychle dají drink (kavárna sdílí zeď s michelinskou restaurací, takže můžete zahlédnout kuchaře, kteří se zastaví na jeden drink). Po 21:00 se atmosféra uvolní do přátelské společenské nálady – cizí lidé si povídají u židlí a ledy prolomí občasné kvízové večery (konají se každé úterý). Pokud dáváte přednost tlumeným rozhovorům, zaměřte se na návštěvu uprostřed týdne kolem 16:00.
Začlenění kavárny Café Brandon do vašeho amsterdamského itineráře je jednoduché. Nachází se pět minut chůze od vchodu do domu Anny Frankové a deset minut od Westerkerku, takže si můžete návštěvu naplánovat na dobu, kdy jsou muzea brzy odpoledne zavřena (davy mezi 14:00 a 16:00 mizí, takže je snazší si zajistit místo). Pro ty, kteří rádi chodí po barech, se Brandon dobře hodí k podniku De Drie Fleschjes hned vedle kanálu a dále na východ k podniku Café 't Smalle s posezením u kanálu (na Brouwersgracht je praktický stojan na kola – vezměte si s sebou pevný zámek ve tvaru U, zejména o víkendech). Pokud používáte veřejnou dopravu, nejbližší tramvajová zastávka (Westermarkt) obsluhuje linky 2 a 13; pokud jdete pěšky, vyhraďte si čas na procházku úzkou uličkou – věřte značení, ne GPS, které občas ztratí orientační body v okruhu kanálu.
Poznámky cestovatele pro bezproblémový zážitek:
Noste s sebou drobné bankovky: Stává se, že mince nejsou k dispozici; i když máte dvacetieurovou bankovku, barman ji může mít problém rozdělit (a pokud nabídnete padesátieurovou, počítejte s přátelskou neochotou).
Dodržujte noční klid: Po 22:30 si místní lidé cení tlumených hlasů – nezapomeňte, že obytné domy u kanálu pohlcují zvuk a zesilují stížnosti na hluk.
Využijte volné místo k stání: Pokud nejsou k dispozici místa k sezení, je obvyklé stát u baru – a právě tam se rozpoutá většina náhodných konverzací.
Respektujte rituál: Nesahejte na lahve na zadním baru; požádejte barmana o doporučení a nechte ho vybrat (je to součást zachování původu sbírky).
Kavárna Brandon sice postrádá neonové nápisy ani koktejlové teatrálnosti, ale nabízí hloubku – jak v nabídce nápojů, tak i ve smyslu sdílené historie. Pro cestovatele, kteří hledají autenticitu před umělostí, nabízí destilovanou esenci amsterdamské tradice hnědých kaváren: nenáročnou, zaměřenou na služby a tiše sebevědomou ve svém vlastním dědictví. Přijďte připraveni, nakloňte se blíž a pozvedněte skleničku – nejen minulosti, ale i místním rytmům, které stále pulzují v těchto časem opotřebovaných zdech.
Café de Dokter, zasazené v zelených zatáčkách Herengrachtu na adrese číslo 27, je nejmenším barem v Amsterdamu a jedním z nejzajímavějších historických klenotů. Kavárnu založil v roce 1798 Dr. Hendrik Dull, lékárník, který se stal hostinským, a zachovala si svou komorní půdorys – ne více než pět stolů a úzký barový pult přitisknutý k obložené stěně lemované starožitnými lahvičkami s léky. (Pokud jste vyšší než 1,8 m, mohou se vám stropní trámy u vchodu zdát nepříjemně nízké – schůzně se sehněte.) Výzdoba je živoucím muzeem rodinných portrétů v sépiových tónech, zaprášená lékární truhla přestavěná na zadní bar a police přeplněné skleněnými lahvičkami, které kdysi obsahovaly tinktury a tonika. Osvětlení je záměrně tlumené – představte si zlatavé tůně vrhané stínidlem zelených skleněných lamp – takže si s sebou vezměte malou lampičku na čtení nebo se spolehněte na telefon, pokud máte v úmyslu procházet ručně psaný jídelní lístek mimo dosah ruky.
V De Dokter se drinky zaměřují na klasická hnědá kavárny s lékárnickým nádechem. Základním kamenem zůstává Jenever, nalévaný ze stoleté karafy do jemných sklenic s tulipánovým nádechem, jejichž úzké stopky spočívají na kulatých mosazných podtáckách. V menu jsou uvedeny tři staromódní jenevery – každý zrající v dubových sudech minimálně dva roky – a dvě varianty jonge (mladé), ale pokud chcete nahlédnout do původní receptury z 19. století, požádejte o „domácí směs“. (Barman vám namíchá mladé a zralé jenevery v poměru 2:1 a vysvětlí, že to byl lék Dr. Dulla na „nezkrotné lihoviny“.) Nabídka piv je omezená – obvykle se jedná o jeden holandský pilsner a belgický dubbel točený – takže pokud dáváte přednost širšímu spektru piv, zvažte, zda si před změnou podniku nedat jenever.
V Café de Dokter je obsluha na dnešní dobu téměř nulová, což je součástí jeho kouzla. Není zde kuchyň a jediné zásoby jsou malý sýrový talíř, který si každý večer někdo zachrání ze sousedního lahůdkářství (očekávejte vyzrálý Gouda a štiplavý kozí sýr z farmy) a sklenice kořeněných ořechů, která koluje za barem. (Nepřicházejte hladoví, pokud se neplánujete vydat přímo do nedaleké kavárny nebo pekárny; Café de Dokter je o nápojích a atmosféře, ne o jídle.) Pokud chcete zajít k večeři, můžete se vydat do čtvrti Jordaan, která leží deset minut chůze na západ a nabízí vše od indonéského rijsttafelu až po moderní holandskou kuchyni.
Logistika si zde zaslouží pečlivou pozornost. Café de Dokter otevírá ve všední dny v 15:30 a zavírá o půlnoci (od pátku do soboty prodlouženo do 2:00), ačkoli kvůli malé rozloze restaurace může personál zamknout dveře dříve, pokud neočekává žádné nové zákazníky. Kapacita sezení je striktně v pořadí, v jakém přijde – a vzhledem k pouhému tuctu stoliček a židlí budete často stát v úzké uličce (což je naprosto přijatelné a dokonce i obvyklé). Platba je možná pouze v hotovosti a čtečky karet se za bar prostě nevejdou. Nejbližší bankomat je dva bloky odtud na Spiegelgracht, ale účtuje si poplatek za bankomat – proto si s sebou po příjezdu mějte alespoň 20 eur v drobných bankovkách a mincích.
Dynamika davu v De Dokter se s postupujícím večerem nenápadně mění. Brzy odpoledne přitahují hrstku samostatných návštěvníků – cestopisné spisovatele, milovníky historie nebo páry hledající odpočinek od davů u kanálu – každý z nich si rád popíjí v téměř tichu. Brzy večer zde uvidíte místní štamgasty: profesory z Amsterdamské univerzity, vysloužilé kapitány lodních lodí v plochých čepicích a hrstku expatů, kteří bar objevili ústním podáním. O víkendech se po 22:00 hodině atmosféra uvolní: stoličky se odsunou, pár stolů se přisune k sobě a konverzace se zvednou do tichého řevu (i když jen zřídka uslyšíte něco hlasitějšího než smích souseda). Pokud si ceníte klidu, zaměřte se na všední den mezi 16:00 a 18:00; pokud toužíte po kamarádství, ideální je pozdější večer v pátek nebo sobotu.
Pro hladkou integraci do vašeho amsterdamského itineráře zvažte spojení Café de Dokter s blízkými kulturními zastávkami. Rijksmuseum je deset minut chůze na jih a nádvoří Begijnhof se nachází hned za rohem. Díky své skryté atmosféře hospody funguje De Dokter nejlépe jako osamělá pochoutka nebo intimní předehra k velkolepější návštěvě baru – maximální počet návštěvníků, kteří nezahltí prostor, je dva nebo tři. Parkování jízdních kol je k dispozici na Herengracht, ale vezměte si s sebou pevný U-zámek; mělké zábradlí u kanálu vám dlouho nevydrží. Pokud se spoléháte na veřejnou dopravu, tramvajová zastávka Vijzelgracht (linky 3 a 5) se nachází pět minut chůze, ale dávejte si pozor na úzké chodníky a cyklisty, kteří se o ně dělí po dlažební kostce.
Tipy pro cestovatele pro maximální potěšení:
Vezměte si s sebou drobné bankovky a mince. Drobných je málo a barman ocení přesnou platbu (navíc se vyhnete přerušování konverzace při hledání drobných).
Dávejte pozor na držení těla. Raději se opřete o bar, než od něj – u zadní stěny je málo místa nad hlavou a nechcete omylem narazit do výlohy lékárny.
Přijměte stání. Držet si drink u baru je normální; De Dokter nikdy nebyl navržen pro rozlehlé posezení – počítejte s tím, že budete stát a procházet se.
Respektujte atmosféru. Fotografování je povoleno, ale používejte tichý režim a vyhněte se blesku; návštěvníci sem chodí kvůli tiché konverzaci, ne kvůli zářivým žárovkám.
Pro cestovatele, kteří upřednostňují autenticitu a atmosféru před rozsáhlým menu, nabízí Café de Dokter zážitek stejně destilovaný jako jeho restaurace – logistickou hádanku, doušek historie a připomínku toho, že někdy i ty nejmenší dveře skrývají to nejbohatší dědictví.
Kavárna Café de Sluis, nacházející se na břehu řeky Amstel na adrese Zeedijk 2, sídlí v přestavěném skladišti u kanálu z roku 1684. Jeho široká okna s posuvnými křídly nabízejí výhled na pomalu plující čluny pod vámi. Z ulice vypadá ošlehaná pískovcová fasáda a těžké zelené okenice jen jako další podnik na břehu kanálu, ale uvnitř najdete výčep s vysokým stropem, orámovaný původními dubovými trámy a železným osvětlením (poznámka: za chladnějších večerů může být pod svítidly průvan). Dlouhý bar s kamennou deskou se táhne téměř po celé délce místnosti a poskytuje prostor pro lokty, i když je kavárna plně obsazená; leštěná dřevěná podlaha je v zadní části mírně zvýšená, čímž vzniká stupňovité sezení, které poskytuje nerušený výhled jak barmanům, tak na protékající vodní cestu. U oken se nachází několik stolů s výhledem na kanál – luxusní nemovitost, pokud dorazíte před 18:00 – ale centrální prostor zaplňují vysoké společné lavice, které povzbuzují k setkávání jak sólových návštěvníků, tak i malých skupin.
Srdcem nabídky De Sluis je závazek k nizozemským řemeslným pivům s rotujícím seznamem čepovaných piv, který klade důraz na místní minipivovary a sezónní speciality. Obvykle zde najdete čtyři domácí čepy, které nalévají cokoli od sladového oud bruin až po svěží IJwit kořeněný koriandrem (pokud chcete ochutnat dva styly bez překročení limitu, požádejte o „half en half“). Milovníci piv Jenever ocení „Sluis Selection“, trio piv Jenever, která jsou připravována měsíčně – každé naléváno do tradičních tulipánových sklenic s mosaznými podtácky a představuje je barman (vysvětlí vám rozdíly v rmutování, zrání v sudech a bylinných složkách a dokonce předvede rituál čepování v podtácku). Pokud nemáte rádi lihoviny, kavárna nabízí stručný vinný lístek – tři červená a dvě bílá – pocházející z biodynamických evropských vinic (žádné neznámé etikety, jen spolehlivé čepované vína, která nezastíní vaši konverzaci).
Jídlo v Café de Sluis je záměrně přímočaré a bez přetvářky se k jídlu hodí. Charakteristickým občerstvením je „prkénko u kanálu“: dřevěné prkénko plné kořeněných oliv, nakládaných filetů ze sledě, kostek vyzrálého sýra Gouda a plátků uzené klobásy (porce jsou dostatečně štědré, aby uspokojily lehký hlad, ale ne tak velké, aby vyžadovaly plné prostírání). Pokud hledáte něco teplého, hledejte denní „speciál z kamen“ napsaný křídou na měděné tabuli – často hrachovou polévku nebo vydatný dušený masový pokrm – protože tyto pokrmy se po 19:00 rychle vyprodají (pokud máte zájem, dorazte přesně do 18:30). K teplým jídlům je zahrnuta i porci pečiva, ale v nejrušnějších koutech mohou dojít nože a ubrousky; vezměte si s sebou vlastní kapesní ubrousek nebo se zeptejte barmana na začátku občerstvení, abyste se vyhnuli nedostatku uprostřed jídla.
Provozně se Café de Sluis drží předvídatelného rozvrhu: dveře se otevírají ve 12:00, obsluha v kuchyni končí ve 20:00 a bar se ve všední dny zavírá o půlnoci (v pátek a sobotu ve 14:00). Platba probíhá primárně kartou – preferováno bezkontaktní – ale minimální částka za transakci je 5 eur (takže i když si kupujete jen malé občerstvení, mějte u sebe pár eur v mincích, abyste se vyhnuli zprávám o odmítnutí). Kavárna pojme zhruba padesát hostů, ale stolky u kanálu (celkem jen šest míst) fungují jako VIP místa během zlaté hodiny; pokud vám na tom výhledu záleží, snažte se dorazit mezi 16:00 a 17:00. Úzká chodba ke vchodu může po dešti nebo spršce od kanálu kluznout – boty s dobrým došlapem jsou praktickou volbou a udrží cennosti zavřené při sezení u stolů u okna (je známo, že kapsáři se po setmění potulují v přeplněných prostorách).
Dynamika davu v De Sluis se mění s denním světlem a přílivem. Rána a časná odpoledne jsou místem, kde se objevují vzdálení pracovníci – s notebooky u baru a směsmi kávy a stoutu v rukou – a důchodci si užívají nenápadné prohlídky Muzea kanálu, než se usadí na jeden odpolední drink. S blížící se 17:00 očekávejte přesun k místním davům po práci: terénní pracovníci z okolních staveb se mísí s bankéři z finanční čtvrti (profesionální návrháři oblečení vítají skupinu v džínách a teniskách se stejnou přátelskostí). Po 21:00 se atmosféra mění ve slavnostní styl, aniž by přecházela v hlučnost – konverzace se snadno prolínají během čtvrtečních večerů s akustickou kytarou (na malém pódiu v rohu se hrají místní folkové interpreti, takže hladina hluku zůstává ohleduplná).
Pro bezproblémovou integraci do vašeho amsterdamského itineráře se Café de Sluis skvěle hodí k okružní trase po kanálech ve směru hodinových ručiček. Nachází se pět minut chůze od Magere Brug (Úzký most) a deset minut chůze od Ermitáže. Pokud jedete na kole, zabezpečený stojan se nachází přímo venku – vezměte si s sebou odolný U-zámek, protože o víkendech se zvyšuje počet krádeží. Tramvajové linky 4 a 14 staví nedaleko na Waterlooplein, ale pokud jdete pěšky, přidejte si dalších pět minut na projíždění dlažebních kostek a přechodů přes kanály (GPS značky vás v tomto bludišti vodních cest mohou ztratit o blok).
Tipy pro cestovatele pro bezproblémovou návštěvu:
Čas příjezdu: Stoly s výhledem na kanál se zaplní jako první – pokud je méně lidí, dorazte v polovině odpoledne nebo pozdě večer.
Oblečení s ohledem na podmínky: Pod vysokými stropy proudí průvan; lehký vrstvený kus oblečení vám zajistí pohodlí.
Noste s sebou drobné bankovky a mince: Bezkontaktní platby pod 5 eur nejsou akceptovány a barmani oceňují přesnou částku za spropitné.
Respektujte prostor: Během večerů s živou hudbou udržujte hlasitost konverzace na úrovni konverzace a vyhýbejte se davům v prostoru pódia.
Plánujte dál: Díky stabilnímu Wi-Fi signálu, ale omezenému počtu zásuvek, je De Sluis nejlepší volbou pro krátkodobé pobyty – pro zpestření večera jej spojte se sousedními bary, jako je 't Blauwe Theehuis nebo Café Het Papeneiland.
Café de Sluis s výhledem na široký kanál, robustním proudem a pomalým rytmem ztělesňuje praktické kouzlo amsterdamských hnědých kaváren: jednoduché zbytečnosti, spolehlivá kvalita a dostatek historie, abyste si svůj zážitek ukotvili v londýnské vodní dráze města.
Kavárna Café De Zwart, nacházející se hned u kanálu Singel na adrese Singel 103, sídlí v úzké hrázděné budově, jejíž současná podoba pochází z roku 1903, ačkoli její sklepy pocházejí ze 17. století (archeologické průzkumy odhalily cihly s nápisem „1648“ pod podlahovými prkny). Projdete skromnými tmavě zelenými dveřmi do interiéru, který je definován nízko zavěšenými dřevěnými trámy, měděnými olejovými lampami a stěnami lemovanými sépiovými fotografiemi obyvatel Jordánu v minulosti. Místnost je kompaktní – ne více než dvacet míst k sezení seskupených kolem tří malých stolů a baru ve tvaru podkovy – přesto pečlivé umístění zrcadlových panelů za zadním barem vytváří iluzi hloubky (pokud jste se někdy cítili stísněně v hospodě u kanálu, stojí za povšimnutí tento optický trik). Podlahy tiše vrzají a uprostřed týdne večer můžete zaslechnout ozvěnu osamělého klavíru v rohu, který je od 50. let 20. století stálou součástí a stále se o něj starají místní jazzoví nadšenci.
Nápojový program restaurace De Zwart vyvažuje tradici s decentní rozmanitostí a odráží její kořeny jakožto hnědé kavárny, ale zároveň se přizpůsobuje modernímu vkusu. Jenever zůstává v popředí: tři varianty oude (zrálé) – každá zrála v sudu nejméně dva roky – a jedna varianta jonge (mladé) jsou k dispozici po panácích nebo jako součást „panáku“, který se podává s malou sklenicí domácího piva (nápoj stojí přibližně 12 eur a jeho servírování trvá patnáct minut). Nabídka piv se střídá mezi půl tuctem holandských minipivovarů z čepu – očekávejte sladový oud bruin, citrusově chmelený saison a svěží pilsner – a barman vám rád naleje „halve“ (půlpintu), pokud si chcete dát ochutnávku, aniž byste se zavázali k plné porci. Víno je omezeno na dvě červená a dvě bílá (obě z udržitelných evropských vinic) a několik večerů týdně se podává koktejl „barmanův výběr“ z menu (poslechněte si oznámení na tabuli – recepty se mění každý týden, ale obvykle se přiklánějí ke klasikám, jako je Sazerac nebo Boulevardier, přičemž každý je spíše ochucen než o sílu).
Jídlo v Café De Zwart je minimalistické, ale spíše doplňuje nápoje, než aby je odvádělo od jejich chuti. Nejlepší volbou je „hnědý kavárenský talíř“: kousky vyzrálého sýra Gouda, kořeněné olivy a malá hromádka domácích nakládaných okurek se podávají na tácu z recyklovaného dřeva (porce je vhodná pro dva lehké svačiny nebo jednoho hladového návštěvníka). Pokud jste tam po 18:00, požádejte o bitterballen – smažené ragú kuličky, které se dodávají horké, doplněné zrnitou hořčicí a malým kelímkem kečupu (kavárna odebírá ragú z nedaleké kuchyně, takže se o víkendech rychle vyprodají). Pozor pro vegetariány: kavárna na požádání vymění plátky klobásy na talíři za uzené mandle nebo marinovaná artyčoková srdce (předem uveďte dietní potřeby, abyste se vyhnuli nejasnostem s obsluhou).
Co se týče logistiky, Café De Zwart je otevřeno denně od 14:00 do půlnoci (v pátek a sobotu do 1:00), i když se dveře zavírají dříve, pokud poslední zákazníci skončí před zavírací dobou (příchod ve 23:45 nezaručuje vstup). Bar přijímá karty, ale u bezkontaktních transakcí vyžaduje minimální částku 5 eur, takže nošení několika eur v hotovosti zajišťuje hladký průběh odbavení (a pomáhá se spropitným – malé bankovky jsou vítány). Sezení je striktně v pořadí, v jakém přijde první; u baru je pouze pět židlí a tři stoly pro čtyři osoby, takže skupiny větší než čtyři osoby by měly zvážit rozdělení nebo příchod mimo špičku. Jediná toaleta se nachází za nízkými dveřmi vzadu; vyšší hosté by se měli sklonit a dávat si pozor (a držet se zábradlí – úzké schodiště je strmé).
Dynamika davu v De Zwart se v průběhu týdne nenápadně mění. Brzy odpoledne přitahují hrstku vzdálených pracovníků – s otevřenými notebooky a pivy s příchutí kávy v rukou – a důchodce, kteří sdílejí historky o kanálech (bezplatná Wi-Fi je spolehlivá, ale s omezenou šířkou pásma, proto si stahování plánujte jinde). S blížící se 17:00 se objevují místní profesionálové – učitelé, novináři a bankéři, kteří se vytratí z blízkých kanceláří na rychlou „po práci“ (místní eufemismus pro jedno pivo). Víkendové večery, od 20:00, jsou rozmanitější: návštěvníci přitahovaní živými klavírními sety (podívejte se na Instagram kavárny) se mísí s turisty, kteří se vracejí k bohémské historii Jordaanu. Pokud dáváte přednost klidným rozhovorům, zaměřte se na úterý nebo středu mezi 15:00 a 17:00; pokud máte rádi atmosféru, pátek po 19:00 je ideální.
Začlenění Café De Zwart do vašeho amsterdamského itineráře je snadné. Nachází se pět minut chůze od vchodu do domu Anny Frankové a deset minut od Westerkerku, takže je ideální zastávkou před nebo po prohlídce památek podél kanálu. Pokud cestujete na kolech, stojan na kola je přímo venku – použijte robustní U-zámek (lehké lanové zámky vybízejí k příležitostným krádežím). Nejbližší tramvajová zastávka je u stanice Rokin (linky 2, 5 a 12), ale nepravidelné dlažební kostky v uličce mohou být složité kvůli kolečkům na zavazadlech – pokud jste do kilometru, zvolte pěšky.
Tipy pro cestovatele pro bezproblémovou návštěvu:
Vezměte si s sebou drobné bankovky. Přesná částka (mince a bankovky 5 €) urychluje platby a spropitné.
Dávejte pozor na prostor. Batohy a brašny na kolečkách vytvářejí úzká místa u vchodu; zvolte kompaktní batoh na jedno použití nebo nechte objemné předměty v hotelu.
Skenujte hlášení. Denní tabule u baru informuje o nabídkách nápojů a programu živé hudby – podívejte se včas, abyste o nic nepřišli.
Respektujte atmosféru. Fotografování bez blesku je přijatelné, ale vyhněte se selfie tyčím a hlasitým telefonátům – návštěvníci sem chodí kvůli blízké konverzaci a slabému osvětlení.
Café De Zwart ztělesňuje skrytou amsterdamskou kulturu hnědých kaváren: je malá co do velikosti, ale bohatá na historii, s programem, který ctí tradice a zároveň jemně navazuje na současné chutě. Přistupujte k němu s trpělivostí – dobré věci koneckonců přicházejí v malých baleních.
Kavárna Café De Druif, zasazená do stínu restaurace Oudezijds Voorburgwal na adrese Oudezijds Achterburgwal 28, sídlí ve sklepích vytesaných do středověkých zdí kanálu a její historie sahá až do počátku 18. století (doslova – architektonické průzkumy datují trámy do doby kolem roku 1724). Vchod působí téměř tajně: úzké kamenné schodiště vede pod zaobleným cihlovým obloukem a vede vás do klenutého prostoru, kde nízký strop tlačí tak akorát, aby si člověk uvědomil každý krok. Odkryté cihlové zdi a kované železné svícny dodávají pocit solidnosti (a mírného chladu i za teplejších večerů), zatímco dlouhý kovaný bar s tmavou dubovou deskou obepíná západní stěnu, jejíž povrch byl hladce vyleštěn staletími loktů. Uprostřed dřevěných sudů, které slouží jako stojany na koktejly, stojí několik malých stolků – každý tak akorát velký pro dva – a jediné střešní okno v zadní části poskytuje během dne proniknutí přirozeného světla (pokud plánujete číst menu při svíčkách, vezměte si s sebou malou baterku).
De Druif je ve své podstatě kavárna s hnědým nádechem, která se věnuje jeneveru a klasickým aleům. Nabídka jeneverů zahrnuje čtyři odrůdy oude (zralé) a dva styly jonge (mladé), každý nalévaný do úzkých sklenic na stopce na mosazných odkapávacích tácku. (Před douškem na tácek rázně poklepejte – tento jednoduchý rituál uvolňuje jemné botanické tóny a signalizuje barmanovi, že si vážíte tradice.) Nabídka piv se střídá mezi místními minipivovary, ale obecně zahrnuje sladový oud bruin, křupavý pils a sezónní speciál – často tmavý zimní ale nebo citrusově kořeněný witbier. „Druif Flight“ (11 €) kombinuje tři jenevery se třemi půllitry, podávané na dřevěné pálce; na každou kombinaci si dejte asi dvacet minut mírným tempem. Víno je omezeno na jedno červené a jedno bílé po skleničkách, obojí z biodynamických vinic v údolí Loiry – je sice obstojné, ale pravděpodobně nepřekoná místní destiláty.
Obsluha v Café De Druif je minimální, ale záměrná. Na tabuli za barem je uveden seznam „sklepních občerstvení“: tlusté hranolky grof-gezouten podávané v malém plechovém kelímku, sýrový talíř se stařenou Goudou a pikantní hořčicí a rotující „domácí jednohubky“ (mezi nedávné příklady patří uzený úhoř na žitných chipsech a kousky z modrého sýra a fíků). Porce jsou malé – spíše než tapas – takže pokud máte pořádnou chuť k jídlu, naplánujte si jídlo jinde (prostor kavárny jednoduše neumožňuje plnohodnotnou kuchyň). Mnoho hostů si návštěvu načasuje jako zastávku na aperitiv, než se vydají do jednoho z blízkých indonéských rijsttafelů nebo holandsko-francouzských bister v Red Light District.
Logistické aspekty jsou zde nezbytné. De Druif otevírá denně v 15:00 a zavírá v 0:30 (v pátek a sobotu v 1:30), ale mějte na paměti, že bar může zamknout dveře dříve, pokud se návštěvnost sníží – příchod těsně před zavírací dobou riskuje zklamání. Sezení je striktně v pořadí, v jakém přijde první, s místem pro zhruba dvacet hostů; v rušné páteční večery budete pravděpodobně stát. Kavárna sice přijímá platby kartou nad 10 EUR, ale barmani stále preferují hotovost (zejména malé bankovky) a jako důvod pro rychlé transakce uvádějí nepravidelné Wi-Fi. Schodiště může být strmé a nerovné – doporučuje se pevná obuv a osoby s omezenou pohyblivostí by měly postupovat opatrně nebo zvážit jiné místo konání.
Dynamika davu se v průběhu týdne znatelně mění. Odpoledne ve všední dny přitahují hrstku vzdálených pracovníků – notebooky otevřené na barových stolech, sluchátka na uších a pivo v ruce – zatímco brzy večer vítají místní, kteří si opráší kancelářské bundy na rychlý „kroegpraat“ (pokec u baru). O víkendech, zejména v sobotu od 19:00, se dav skládá z mladších a hlučnějších lidí; očekávejte studenty a turisty, kteří se shlukují pod střešním oknem a diskrétně blikají telefony, aby zachytily klenutý strop. Pokud si chcete nerušeně dát pivo, zaměřte se na čas uprostřed týdne mezi 16:00 a 18:00, kdy světlo skrz střešní okno nabízí prchavou příležitost přečíst si menu bez svíček.
Začlenění Café De Druif do vašeho amsterdamského itineráře je jednoduché. Nachází se pět minut chůze od Amsterdamského muzea a deset minut chůze od náměstí Dam, což z něj činí praktickou zastávku mezi hlavními památkami. Pokud se chystáte navštívit různé bary, zkuste De Druif s Café Papeneiland (hned za rohem) a poté se na kole vydejte na sever do Café 't Smalle, kde si můžete posedět u kanálu (kolo si zajistěte u stojanu před Papeneilandem; De Druif nemá úschovnu kol). Tramvajové linky 4 a 14 staví na stanici Nieuwezijds Kolk, která je vzdálená tři minuty – upozorňujeme, že aplikace GPS vás v této části kanálového pásu někdy zavedou do uliček vyhrazených pouze pro pěší, proto hledejte spíše značení na úrovni ulice než důvěřujte značce.
Tipy pro cestovatele pro bezproblémovou návštěvu:
Noste s sebou drobnou hotovost. Přesná částka pod 10 EUR zajišťuje rychlé transakce a bezproblémové spropitné.
Dávej si pozor na hlavu. Nízké oblouky a schodiště činí vyšší návštěvníky obzvláště náchylnými k nárazům.
Přijmi stisk. Stání u baru je zvykem a naklonění se často vyvolává improvizovanou konverzaci s místními obyvateli.
Naplánujte si odpočinek. Podzemní sklepy zůstávají chladné – oblečte se více vrstev, zvláště pokud přijíždíte přímo z venkovních prohlídek kanálů.
Mějte na paměti rituály. Poklepávání horkou horkou a etiketa jednorázového pití jeneveru jsou autentické zvyky; jejich dodržování obohacuje váš zážitek.
Café De Druif nepřehání menu ani humbukem kolem sebe – nabízí soustředěnou dávku amsterdamského dědictví hnědých kaváren v plné míře. Pro cestovatele, kteří si cení logistické přehlednosti, historické struktury a efektivní pohostinnosti, představuje destilované setkání se staletou kulturou pití města. Přijďte připraveni, nakloňte se k úzkému baru a pozvedněte skleničku za ozvěny minulosti, které se ozývá skrz tyto cihlové oblouky.
De Drie Fleschjes (Tři lahvičky), sídlící na rohu ulic Gravenstraat a Oudezijds Voorburgwal od roku 1650, si nárokuje titul nejstaršího amsterdamského baru. Z ulice nese jeho tmavě zelenou fasádu skromnou kovanou železnou ceduli s vyobrazením tří stylizovaných lahví – snadno je přehlédnete, pokud vás zaujmou výhledy na kanál – ale když vstoupíte dovnitř, přivítají vás nízké, lakované dubové trámy, leštěné mahagonové podlahové desky a bar ve tvaru podkovy u zdí obložených starožitnými delftskými dlaždicemi (pozor na schod od prahu; snadno se o něj zakopnete). Osvětlení je teplé, ale tlumené, zajišťují ho mosazné svítidla se stínidlem, která vrhají na dřevo jantarové kaluže, a úzká okna v úrovni ulice se pootevírají jen nepatrně (záměrný návrh, který má minimalizovat průvan – a zvědavé přihlížející).
V De Drie Fleschjes je nápojový program lekcí o nizozemských lihovinách a zároveň studií disciplinované rozmanitosti. Jenever kraluje naprosto suverénně: v zadním baru je vystaveno více než dvacet lahví, od jonge (mladých), oude (zralých) až po speciální lahve, z nichž mnohé pocházejí z rodinných palíren ve Schiedamu a Groningenu. Požádejte o „proeverij“ (degustační let) tří jeneverů – barman vás provede profily obilného rmutu, rozdíly ve zrání v sudech a botanickými charakteristikami – to vše nalité do klasických tulipánových sklenic na mosazných podtácku (před douškem na podtácek silně poklepejte, abyste odemkli aromatické ingredience). Kromě lihovin jsou k dispozici čtyři točená piva – mezi denní stálice často patří sladový oud bruin, svěží pilsner, chmelový saison a rotující specialita – a dva domácí bittery na trávení po pití. Víno se těší menší fanfárě, ale je vhodné: dvě červená a dvě bílá, každé vybraná pro svou schopnost snášet sýry a uzeniny.
Jídlo v restauraci De Drie Fleschjes je záměrně zjednodušené a zaměřuje se na jednoduché kombinace spíše než na plnohodnotná jídla. „Sýrový a masový talíř“ zahrnuje vyzrálý sýr Gouda, kozí sýr z farmy, uzené klobásy a nakládanou cibuli, to vše rozložené na dřevěném prkénku s malým miskou s hořčicí (porce se hodí pro dva lehké svačinky nebo jednoho mírně hladového návštěvníka). Pokud je dostatečně pozdě večer, barman může nabídnout bitterballen – smažené ragú kuličky – s kečupem kari (přivážejí se z nedaleké pekárny a obvykle se vyprodají do 20:00). Žádná horká kuchyně znamená, že zde nenajdete hranolky ani sendviče, takže si to naplánujte podle toho (pokud si chcete po večeři posedět, čtvrť červených luceren nabízí překvapivě dobré indonéské podniky s rijsttafelem, které se nacházejí kousek pěšky).
Provozní podmínky v De Drie Fleschjes jsou jasné, ale zásadní. Dveře se otevírají denně ve 14:00 a ve všední dny zavírají v 0:30 (v pátek a sobotu prodlouženo do 02:00), i když personál může zavřít dříve, pokud klesá návštěvnost. Místa k sezení nejsou rezervována a platí striktně „kdo dřív přijde, ten dřív mele“; bar pojme asi dvacet hostů a v zadní části je namačkaných několik malých stolků. Platba probíhá pouze v hotovosti – terminály pro platby kartami nápadně chybí – proto si s sebou noste alespoň 25 eur v drobných bankovkách a mincích na ochutnávky, občerstvení a spropitné (nejbližší bankomat je na Nieuwendijk, zhruba pět minut chůze, ale účtuje si vysoké poplatky). Podlaha se mírně svažuje k barovému odtoku; obujte si boty s dobrou přilnavostí, zvláště pokud žonglujete s plným tulipánem jeneveru.
Dynamika davu v De Drie Fleschjes se nenápadně mění každou hodinu a den. Brzy odpoledne přitahují trojici štamgastů – vysloužilé kapitány lodních člunů, místní novináře a občasného historika – každý sedí na stoličce s jedním jeneverem a kapesním zápisníkem. Pozdě odpoledne se sem vstupují sólo cestovatelé a malé skupiny přátel, kteří se před večeří často zdržují u několika ochutnávek. Vrchol skutečné atmosféry nastává mezi 19:00 a 21:00, kdy bar hučí mezigeneračním štěbetáním: studenti porovnávají degustační poznámky, páry z řad expatů naklánějící se nad svíčkami a místní páry, které si z toho dělají rituál po celá desetiletí. Pokud dáváte přednost klidnějšímu popíjení, zaměřte se na příchod ve všední den hned po otevření; pokud vás láká společenská atmosféra, pátek kolem 20:00 nabízí nejživější směs.
Pro logistické začlenění do vašeho amsterdamského itineráře se De Drie Fleschjes nachází šest minut chůze od náměstí Dam a čtyři minuty chůze od stanice metra Nieuwmarkt. Pokud proplétáte historické bary, přirozeně se snoubí s Café Papeneiland (dvě minuty chůze uličkami Jordaan) a Café Hoppe dále na jih na Spui. Cyklisté najdou stojan na Oudezijds Voorburgwal – k zajištění rámu i kola použijte U-zámek; chatrná lanka vedou ke krádeži. Uživatelé veřejné dopravy by si měli uvědomit, že tramvaje již nejezdí na Gravenstraat, proto vystupte na Dam nebo Nieuwmarkt a pokračujte pěšky, abyste se vyhnuli objížďkám.
Tipy pro cestovatele pro bezproblémovou návštěvu:
Noste s sebou drobné bankovky a mince. Přesná změna urychluje obsluhu a zajišťuje bezproblémové spropitné.
Pozor na schod. Vchod má nerovný práh, proto si při vstupu a výstupu dávejte pozor na nohy.
Přijměte stání. Pokud je málo míst k sezení, je obvyklé stát u baru a často to vede k lepší interakci s barmany i místními obyvateli.
Ptejte se. Barmani jsou znalí a oceňují zvědavost – požádejte o informace o jakémkoli jeneveru, který jste ještě nezkoušeli.
Mějte přehled o zavírací době. Dveře se mohou zamknout brzy; nepředpokládejte, že se vám podaří vplížit se dovnitř pět minut před stanoveným zavíracím časem.
De Drie Fleschjes sice postrádá moderní vymoženosti, ale cestovatelům nabízí destilovanou dávku amsterdamského pivního dědictví – bez příkras, praktické a nenáročné. Nechte se unášet rituály, respektujte prostor a odejdete nejen s hlubším pochopením nizozemských lihovin, ale i s autentickou chutí staleté společenské atmosféry města.
Kavárna Papeneiland, zasazená do tichého koutu čtvrti Jordaan na svažité cihlové adrese Prinsengracht 2, obsluhuje hosty již od roku 1642, což z ní činí jednu z nejstarších hnědých kaváren v Amsterdamu. Na fasádě – skromné, obílené cihly s tmavě zeleným lemováním – je pouze malá pozlacená cedule, jako by budova dávala přednost diskrétnosti před fanfárami. Uvnitř nízko zavěšené dubové trámy ztmavené staletími kouře rámují intimní výčep s nesourodými dřevěnými stoly, malovanými delftskými dlaždicemi na spodních stěnách a barem ve tvaru podkovy obloženým leštěným ořechovým dřevem. Podlahy se mírně svažují k oknům s výhledem na kanál (pokud sedíte na barové stoličce, dávejte pozor na rovnováhu) a řada starožitných mosazných lamp vrhá teplé kaluže světla, které zjemňují hrany a povzbuzují ke konverzaci.
Nabídka nápojů v Papeneilandu je přímočará, ale promyšleně sestavená pro cestovatele, kteří hledají autentické a jednoduché možnosti. Jenever se nabízí ve dvou stylech – oude (zralý) a jonge (mladý) – oba se nalévají do úzkých sklenic s tulipánovým vzorem na litinových podtácku (před napitím na podtácek pevně poklepejte, abyste vylákali botanické aroma, jak je místním zvykem). Pivní kohouty se střídají mezi nizozemskými minipivovary – očekávejte svěží plzeňské pivo, sladové oud bruin a sezónní řemeslné pivo – zatímco výběr lahvových piv se přiklání k belgickým klášterním pivům (bar má každý večer k dispozici tři značky). Víno je omezeno na jedno červené a jedno bílé, vybírané pro svou všestrannost se sýrem a barovým občerstvením spíše než pro novost. Pokud dáváte přednost něčemu lehčímu, Papeneiland vaří skromnou studenou kávu, která je k dispozici ledová nebo teplá, a překvapivě se dobře hodí k jejich typickému dezertu.
Jídlo je zde minimální, ale nezapomenutelně podané. Kavárna je legendární svým jablečným koláčem, který se denně peče za barem v litinových pánvích (objednejte si tlustý klín s kopečkem šlehačky – jeho vločková kůrka a skořicová náplň lákají štamgasty z celého města). Kromě koláče očekávejte malé menu „snack court“: sýrový talíř vyzrálého sýra Gouda, šlehaný bylinkový smetanový sýr na žitných chipsech a hrst kořeněných ořechů. Není zde kuchyň, takže teplé občerstvení, jako je bitterballen, si musíte objednat v sousední kavárně přes kanál a dorazí v papírových kornoutech (zeptejte se barmana na doporučené místo – pokud budete trpěliví, přinesou vám je čerstvé). Pokud máte hlad, naplánujte si večeři jinde – nabídku Papeneilandu je nejlépe považovat za předehru nebo finále k vydatnějším jídlům.
Logistické aspekty v Café Papeneiland jsou jednoduché, ale zásadní. Dveře se denně otevírají ve 13:00 a zavírají ve 23:00 (v neděli ve 21:00) a prostor pojme zhruba třicet hostů – deset u baru a dvacet u malých stolů. Sezení je striktně v pořadí, v jakém přijde; rezervace se nepřijímají, takže příchod mimo špičku (ve všední dny v odpoledních hodinách) zvyšuje vaše šance na získání místa u okna s výhledem na kanál. Kavárna přijímá karty, ale u bezkontaktních transakcí vyžaduje minimální poplatek 7 eur (noste s sebou malé bankovky pro snadné spropitné a abyste se vyhnuli nepříjemnému odmítnutí karty). Úzká ulička vedoucí ke vchodu může být po dešti kluzká – vyberte si obuv s dobrou přilnavostí (a pokud se vykláníte z okna a fotíte, bezpečně si schovejte fotoaparáty telefonů).
Dynamika davu v Papeneilandu se mění s denním světlem a místními rytmy. V časných odpoledních hodinách se mísí lidé pracující na dálku – s otevřenými notebooky vedle půllitrů domácí kávy – a důchodci si pochutnávající na koláči s čajem. S blížící se 17:00 se bar plní místními obyvateli po práci, kteří si před večeří chtějí dát jednu skleničku jeneveru, takže atmosféra je zdvořilá, ale svižná (nečekejte, že se budete zdržovat, pokud se zastavíte v 18:30 – budete si muset rezervovat místo brzy). Později večer se nálada zmírní: přátelé se scházejí u pivních lístků, turisté se zdržují u koláče a konverzace se stočí k dění v sousedství. Pokud dáváte přednost menšímu počtu lidí, zaměřte se na středu nebo čtvrtek mezi 14:00 a 16:00; pro živější ruch jsou pátky po 19:00 ideálním mixem místních obyvatel a zvědavých cestovatelů.
Začlenění kavárny Papeneiland do vašeho amsterdamského itineráře je snadné. Nachází se pět minut chůze od domu Anny Frankové a deset minut od Westerkerku, takže je přirozeným místem k zastavení po prohlídkách kanálů nebo návštěvách muzeí. Cyklisté najdou stojan na Prinsengracht – použijte pevný U-zámek a zajistěte rám i přední kolo (lehké lankové zámky vedou k rychlé krádeži). Tramvajové linky 13 a 17 staví na Rozengracht, tři minuty daleko; pokud jdete pěšky z centra Amsterdamu, navigujte se přes Rozengracht, nikoli podle GPS značek, které vás někdy zavedou do přilehlých vedlejších ulic.
Tipy pro cestovatele pro bezproblémovou návštěvu:
Noste malé nominální hodnoty. Přesná částka (mince a bankovky 5 €) urychluje placení a spropitné.
Doražte, než se koláč vyprodá. Jablečný koláč se vyrábí až do pozdního odpoledne; pokud tam budete po 18:00, můžete zjistit, že už není.
Dávej si pozor na krok. Šikmá podlaha a nerovný práh vyžadují opatrný postoj – zvláště pokud balancujete s drinkem.
Objednejte si svačiny včas. Pokud chcete bitterballen, zeptejte se hned po příjezdu – trvá deset minut, než si ho vyzvednou v sousední kavárně.
Respektujte atmosféru. Papeneiland si cení nenápadné konverzace; telefonáty a hlasitý smích se mohou zdát nepatřičné.
Café Papeneiland nabízí destilovanou esenci amsterdamské tradice hnědých kaváren: historickou atmosféru, specializovanou nabídku nápojů a osobitý kulinářský nádech, který odměňuje informované a připravené cestovatele. Nechte se unášet rytmem, vychutnejte si koláč a připijte si na téměř čtyři staletí pohostinnosti.
Od vzniku Alexandra Velikého až po jeho moderní podobu zůstalo město majákem poznání, rozmanitosti a krásy. Jeho nestárnoucí přitažlivost pramení z…
Řecko je oblíbenou destinací pro ty, kteří hledají uvolněnější dovolenou na pláži, a to díky množství pobřežních pokladů a světoznámých historických památek, fascinujících…
Zatímco mnohá z velkolepých evropských měst zůstávají zatemněna svými známějšími protějšky, je to pokladnice kouzelných měst. Z umělecké přitažlivosti…
Článek zkoumá jejich historický význam, kulturní dopad a neodolatelnou přitažlivost a zabývá se nejuznávanějšími duchovními místy po celém světě. Od starobylých budov až po úžasné…
Od samby v Riu po benátskou maskovanou eleganci, prozkoumejte 10 jedinečných festivalů, které předvádějí lidskou kreativitu, kulturní rozmanitost a univerzálního ducha oslav. Odhalit…
