Afganistan

Reseguide för Afghanistan: Oberoende och guidad

Afghanistan sträcker sig över hjärtat av Centralasien och överbryggar höga bergskedjor och torra slätter som förbinder Pakistan, Iran, Kina och de bortomliggande områdena. Dess terräng är känd för sin oländiga natur – branta kanjonvägar och steniga pass – och skyddar avlägsna samhällen längs århundraden gamla karavanrutter. För utomstående frammanar namnet Afghanistan fortfarande årtionden av konflikter. Ändå finner resenärer år 2025 ett land som är tyst annorlunda än mediebilderna. Städerna är fortfarande försiktiga, men deras invånare visar motståndskraft och livet går vidare.

Talibanernas återkomst till makten 2021 förändrade mycket. Nya regler och strängare seder har införts, särskilt gällande klädsel, underhållning och religiös utövning. Men till skillnad från det öppna kriget tidigare upptäcker resenärer med rätt tillstånd idag att alla provinser är tillgängliga. Det vanliga hotet med vägkantsattacker har nästan försvunnit; istället hittar man formella talibankontroller med jämna mellanrum på motorvägar. Vid dessa kontrollerar poliser resetillstånd, pass och tillämpar till och med lokala klädkoder. Vardagslivet kretsar fortfarande kring bön; företag pausar när böneutropet ljuder och människor ber innan de återgår till arbetet.

Afghanistans kulturella väv är fortfarande rik. I städer som Herat eller Mazar-i-Sharif surrar basarerna av försäljare som säljer mattor, nötter, torkad frukt och kryddor. Män sitter på låga barstolar och smuttar på sött grönt te; barn springer ärenden för sina föräldrar; och shiitiska pilgrimer besöker helgedomar i dussintals städer. Ändå bär varje kvinna under talibanernas styre huvudduk offentligt och blygsam klädsel förväntas av alla utlänningar. Resenärer lär sig att spegla dessa förväntningar när de klär sig eller hälsar på andra. Bortom dessa regler känns vardagslivet bekant: teet ångar på Kabuls gator precis som det alltid har gjort, och familjer samlas på kvällen runt låga bord för måltider i lyktornas sken.

Erfarna resenärer säger att Afghanistan kan vara givande men krävande. Det finns inga enkla bekvämligheter här, och luckor i infrastrukturen prövar även erfarna upptäcktsresande. Var beredd på täta strömavbrott, toaletter eller tvättstugor utan rinnande vatten, och långa väntetider vid de få kaféerna eller bensinstationerna längs vägen. Samtidigt är gästfriheten genuin: slå dig ner för chai med en lokal familj, och främlingar kommer ofta att insistera på att du delar deras bröd och berättelser. Många afghaner välkomnar turismen som en sällsynt chans att tjäna pengar, i hopp om att utländska besökare kan hjälpa deras samhälle även under dessa nya förhållanden.

Före ankomst – Systemet du kommer att navigera i

Afghanistan kräver en del pappersarbete och förberedelser innan du ens kliver av planet. Alla utlänningar behöver visum. I praktiken får resenärer afghanska visum från utländska ambassader; vanliga vägar inkluderar att ansöka i Islamabad (Pakistan), Dubai (UAE) eller Kabuls egna konsulatnätverk. Processen varierar: i Islamabad och Dubai kan man ofta komma in utan tidsbokning, betala runt 100 dollar och få ett 30-dagarsvisum på några timmar. Sökande bör ha ett introduktionsbrev eller en lokal sponsor om möjligt, men vissa resenärer rapporterar att de godkänns individuellt utan ett sådant. Förvänta dig inte att få visum vid ankomst till någon landgräns – ta med dig ditt visum till flygplatsen eller övergången och få det stämplat innan du passerar (till exempel vid gränsen till Torkham eller Hairatan).

Väl i Kabul är den berömda utmaningen resetillstånd för sju provinserAlla resenärer som lämnar Kabul för att besöka andra provinser måste skaffa ett officiellt tillstånd som täcker varje provins de kommer att resa in i (det går vanligtvis bra att passera genom en provins utan tillstånd, men övernattningar eller sightseeing kräver det). Processen sker vanligtvis i Kabuls informations- och kulturministerium. Du kommer att visa upp ditt pass, visa en föreslagen resplan och vänta några timmar på godkännanden. Först paraferar tjänstemän vid en disk dina papper; sedan går du vidare till en intilliggande disk för en intervju. Vid intervjun, tala tydligt om vart du ska, med vem (guide eller sällskap) och varför. Klä dig konservativt och ha några fraser på dari eller pashto redo. Om allt är väl skriver en högre tjänsteman under ditt tillstånd. Tillståndsavgiften är vanligtvis cirka 1 000 AFN per provins (betalas vid en disk).

• Praktiskt tips: Kontoren är stängda på fredagar. Börja din tillståndsprocess på söndag till torsdag för säkerhets skull. Hela proceduren kan ta 3–6 timmar, så ha tålamod. Gör flera fotokopior av det slutliga tillståndet.

Efter att Kabul-tillståndet har utfärdats måste du registrera dig lokalt i varje provins du besöker. Till exempel, vid ankomsten till Kandahar stad, visar resenärer upp sitt Kabul-tillstånd på Kandahars provinsiella kulturkontor för att få en lokal stämpel. Fråga ditt hotell eller din guide om adressen. Vanligtvis visar du upp Kabul-tillståndet och fyller i ett enkelt formulär och loggar sedan in. Först då är resor i den provinsen officiellt tillåtna.

Visumkrav och inreseställen

För de flesta nationaliteter måste ett afghanskt visum erhållas före ankomst. Afghanska ambassader och konsulat i länder som Pakistan, Uzbekistan eller Turkiet utfärdar turistvisum. En visumansökan kräver vanligtvis ditt pass, två foton och en resplan. Räkna med att betala runt 50–100 dollar. Amerikanska och europeiska medborgare är välkomna att ansöka. Vissa resenärer använder ombud i Kabul för att underlätta pappersarbetet, men observera att det första visumet måste beviljas utomlands.

Inreseplatser inkluderar Kabuls internationella flygplats och landövergångar vid Torkham (Pakistan–Paktika), Spin Boldak (Pakistan–Kandahar), Hairatan (Uzbekistan–Balkh) eller Islam Qala (Iran–Herat). Ingen av dessa erbjuder visum vid ankomst, så planera därefter. Se till att ditt passs visumstämpel är i ordning innan du korsar vägen.

Tillståndssystemet för sju provinser

I Kabul, bege dig till informations- och kulturministeriet (ofta kallat turistdirektoratet). Det är en omärkt byggnad nära Abdullah Khan-distriktet (fråga ditt hotell att visa dig den). Kom tidigt och ha följande redo:

• Pass och fotokopior
• Passfoton
• En skriftlig resplan som listar varje provins du kommer att bo i

Processen sker i etapper. Först kontrollerar en polis kort din identitet och resplan och paraferar din blankett. Sedan intervjuar en andra polis (ofta på ett litet kontor intill) dig: hen kommer att fråga vart du ska åka, hur länge och vilka du känner där. Håll dina svar enkla. Om tillståndet godkänns undertecknas det av en högre polis. Tillståndet gäller de provinser du listat; att passera genom ytterligare provinser utan tillstånd kommer att leda till att du avvisas vid kontrollpunkter.

Tips om tillstånd: Kontoren stänger för lunch (runt 13.00–14.00) och har ledigt på fredagar. Planera din tillståndsansökan därefter. Du kommer att skriva under papper flera gånger, så rör dig lugnt men uppmärksamt mellan skrivborden.

När du har det allmänna tillståndet, kom ihåg att registrera dig lokalt i varje provins. När du till exempel anländer till Herat, besök informations- och kulturkontoret där och visa ditt tillstånd i Kabul. De kommer att utfärda en lokal handling. Utan denna lokala registrering kan interna resor begränsas även om du har det allmänna tillståndet.

Kontrollpunktens verklighet

Så fort du börjar köra utanför Kabul dyker talibanernas kontrollposter upp – dussintals av dem på vissa rutter. Rutinen är förutsägbar: poliser står vid vägen och antingen går ombord på ditt fordon eller ger dig vink. Räkna med att visa ditt pass och resetillstånd vid varje stopp. Ha dessa dokument till hands och sitt avslappnat.

Vad exakt tittar de på? Du måste som ett minimum uppvisa: – Pass med visum (se till att visumstämpeln är giltig) – Det afghanska resetillståndet som täcker din nuvarande och kommande provins – En kopia av din resplan eller hotellbokning (om sådan finns) för sammanhanget – En liten summa afghanska kontanter för eventuella officiella avgifter

Saknade dokument kan försena dig eller skicka dig tillbaka. Om till exempel en provins som du ska resa in i saknas i ditt tillstånd kan vakterna neka dig passage tills det har korrigerats. Så dubbelkolla att ditt Kabul-tillstånd listar alla större stopp.

• Kontrollpunktstips: Hälsa poliserna med ett leende och ett tyst ”Salam Alaikum”. Håll händerna synliga i knät eller på ratten. Svara lugnt på frågor och gör inga plötsliga rörelser. Om du blir tillfrågad vart du ska eller vem du känner där är ett enkelt och ärligt svar bäst. Till exempel: ”Jag besöker Bamyan för att se Buddha-platserna och bor på Bamyan Guest House.” Poliser är vana vid svar från turister och accepterar dem vanligtvis om de är respektfulla.

Klä dig blygsamt innan du ens når en kontrollpunkt. Om du reser med bil, ta av dig solglasögon, ta av dig hatten och veva ner fönstren för att visa att du inte döljer något. Om du reser ensam, nämn en lokal vän eller guide du känner; detta lugnar dem. I allmänhet hjälper tålamod och ett vänligt uppträdande mycket mer än konfrontation.

Guidefrågan – Oberoende kontra med ledsagare

Tekniskt sett kan utlänningar resa självständigt, men det är klokt att anlita en lokal guide i många fall. I praktiken är vissa provinser avstängda utan eskort. Helmand och Kandahar (pashtunernas hjärta) har strikta regler som kräver en lokal guide eller tolk. Vissa avlägsna provinser (Nuristan, Kunar, Uruzgan) kräver också en guide. I stora delar av norr och väster – Kabul, Bamyan, Mazar, Herat – kan man resa utan guide, men även där förenklar en guide logistik och kommunikation.

Kvinnor bör planera att resa med en manlig släkting, make eller guide. Ensamresande kvinnor är kulturellt känsligt; även vid kontrollpunkter minskar en manlig eskort eventuella spänningar. Män som reser ensamma väcker i allmänhet nyfikenhet men inte fientlighet.

• Guidernas kostnad och roll: Lokala guider tar vanligtvis runt 30–50 USD per dag. Detta inkluderar vanligtvis körning och bränsle. Vissa guider är endast översättare; andra tillhandahåller bil- och körservice. Tänk på att det att ha en guide ofta gör tillståndsprocesser och kontrollpunkter snabbare. En guide hjälper också till att hitta boende, förhandlar priser och förklarar lokala seder.
• Att välja en guide: Sök rekommendationer från andra resenärer eller välrenommerade resebyråer. Kontrollera att alla guider visar sitt eget tillstånd eller ID. En pålitlig guide talar lite engelska och är villig att förklara din resplan vid kontrollpunkterna. Undvik alla som lovar olagliga genvägar (som "inget tillstånd behövs") eller kräver ett mycket stort förskott utan bevis. Varningssignaler inkluderar att vägra träffas personligen eller att be om att ändra din resplan i sista minuten. En bra strategi är att börja med ett endagsavtal och utöka om guiden visar sig vara pålitlig.

Vanliga alternativ inkluderar statligt godkända researrangörer eller lokala fixarnätverk. För oberoende resenärer kan lokala Facebook-grupper (som "Afghanistan Travel Experience") erbjuda kontakter. Kom alltid överens om en avgift och villkor skriftligen eller via meddelande innan resan påbörjas.

Hur Afghanistan fungerar – Rytmer och oskrivna regler

Dagliga mönster och bönetider

Afghanistans schema bestäms av de fem dagliga muslimska bönerna. Före gryningen, vid middagstid och under andra föreskrivna tider sänder moskéerna Azaan. Under varje samtal pausar butiker och arbeten i några minuter. På eftermiddagen är det vanligt att gatuaktiviteten avtar och kontor töms, för att sedan återupptas efter Maghrib-bönen vid solnedgången. En besökare kommer att märka förändringen på gatan: trafiken kommer att stanna och många människor kommer att korsa sig eller knäböja. På fredagar, den huvudsakliga gemensamma bönen, stänger många företag helt under en del av dagen. Planera om möjligt viktiga besök tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen för att undvika dessa pauser.

Under talibanernas styre är det sociala livet ännu mer reserverat. Stora fester, musikkonserter eller filmvisningar som då och då förekom tidigare har försvunnit från det offentliga livet. Radioapparater och TV-apparater sänder vanligtvis bara religiösa program eller statliga nyheter; offentliga högtalare spelar koranavsnitt istället för musik. Traditionella tidsfördriv som drakflygning (en gång vanligt) är förbjudna, och till och med många barnlekar är begränsade. Enkla exempel på etikett inkluderar att ta av sig skorna innan man går in i ett hem eller en moské och att hälsa butiksinnehavaren när man går in i en butik eller hiss med ett tyst "Salam". Vuxna kramar eller håller vanligtvis inte varandra offentligt; en respektfull nick eller handen över hjärtat räcker.

Klädkoder för män och kvinnor

Vad du bär spelar roll. Kvinnor är skyldiga att täcka huvudet med en halsduk (hijab) offentligt. Axlar och armbågar bör täckas; en lång tunika och löst sittande byxor eller en lång klänning är säkrast. Det är bäst att bära en extra halsduk för att täcka håret om det behövs. Män bör undvika shorts eller ärmlösa toppar; långbyxor och en långärmad skjorta rekommenderas. Båda könen bör välja kläder som är löst sittande och inte uppmärksamhetsfångande. Ljusa färger är mindre vanliga, så att bära neutrala toner (beige, grönt eller marinblått) hjälper dig att smälta in. Ta av dig skorna innan du går in i en moské eller någons hem. En praktisk regel: om lokala butiksinnehavare verkar stirra, tona ner ljusa tryck eller snåla snitt omedelbart.

Fotograferingstillstånd och förbud

Fråga alltid innan du tar bilder på människor. Afghanska män brukar vara hedrade över att bli fotograferade och kan stå i respektfulla poser om de blir tillfrågade. Många kvinnor vägrar dock (och du får aldrig insistera eller i hemlighet fotografera dem). Stå på ett respektfullt avstånd och räck upp handen i en vänlig bön; om de skakar på huvudet eller gestikulerar nej, sänk kameran och ta ett steg tillbaka.

Fotografera aldrig beväpnad personal, poliser, talibanmedlemmar eller byggnader med statliga emblemer (banker, militärbaser, ministeriekontor). Även filmning av en flygplatsterminal eller offentlig park nära en statlig anläggning är förbjudet. Om en uniformerad polis säger "Inga foton", lyd omedelbart.

• Kameratips: Talibansoldater och soldater har ofta kameror ute, så om du tvivlar, fråga bara: ”Är foton okej?” De brukar själva tycka om att vara framför bild. Men bilder på vapen eller officiella dokument måste undvikas.

Interaktioner med talibantjänstemän

Behandla talibanofficerare som formella värdar. En respektfull hälsning (till exempel "Frid vare med er") och en kort nick kommer att starta varje interaktion smidigt. Skratta inte högt och verka inte otålig. Om du erbjuds en sittplats, vatten eller chai, acceptera vänligt, även om det bara är för ett ögonblick – det är artigt att visa tacksamhet. Tala mjukt och svara direkt på frågor. När du tillfrågas om din resa eller syftet, ge tydliga och korta svar. Håll dina händer synliga (till exempel vilande på knäna eller bilens instrumentbräda). Om du känner dig trött eller behöver en paus kan du artigt säga det. Generellt sett, även vid kontrollpunkter, är det snabbaste sättet att visa ödmjukhet och respekt. Alla tecken på ilska eller trots kommer bara att eskalera en enkel förfrågan till problem.

Könssegregering i offentliga utrymmen

Det afghanska samhället separerar män och kvinnor i de flesta offentliga miljöer. På restauranger eller kaféer sitter män vanligtvis tillsammans och kvinnor (när de inte ledsagar) sitter i en separat sektion eller ett privat rum. Som kvinnlig resenär kan du förvänta dig att bli visad till kvinnodelen på alla ställen. När män är ute på gatan undviker de i allmänhet onödig ögonkontakt med kvinnor (och vice versa). Offentliga uttryck av tillgivenhet (även att hålla varandra i handen) undviks strikt. I moskéer och helgedomar går män och kvinnor in genom olika dörrar eller står i separata sektioner.

Språk och kommunikation

Dari (persiska) och pashto är nationalspråken. Dari är det vanligaste språket; cirka 50–60 % av afghanerna använder det, särskilt i Kabul och norra och västra provinser som Herat, Balkh och Bamyan. Pashto dominerar i söder och öster: Kandahar, Helmand, Khost, Nangarhar, etc. I Kabul kan även de som talar pashto dari, vilket gör det till ett vanligt lingua franca. Engelska är mycket ovanligt utanför större hotell och universitet. På landsbygden och i mindre städer hittar man inte mer än några få ord engelska.

Om du talar persiska (farsi) kommer du att bli någorlunda förstådd i dari-talande områden, men var medveten om regionala skillnader. Lär dig några nyckelord på båda språken; det visar respekt och kan göra stor skillnad. Användbara dari-fraser inkluderar "Hälsningar" (Hej), "Tack så mycket" (tack så mycket), “Maf kherasta” (ursäkta mig), och "Jag är inte hungrig"” (Jag vet inte/förlåt mig). För pashto: "Khaistâ" (hej) och "Det finns en goora" (tack). Använd alltid höger hand när du gestikulerar eller byter saker, eftersom vänster hand anses vara oren. Leenden och handslag (för män) eller en mjuk nickning (för kvinnor) överbryggar många luckor där ord saknas.

Pengar, valuta och betalning

Afghanistans valuta är afghani (AFN). Ta med dig amerikanska dollar eller euro innan du reser för att växla; förlita dig inte på kreditkort förutom på ett fåtal hotell i Kabul. Växla kontanter på banker eller officiella växlingskontor i Kabul eller större städer för säkerhet och till en rättvis kurs. Statliga växlingskontor visar kursen på en tavla (t.ex. 1 USD ≈ 85 AFN år 2025). Använd endast de nya sedlar de ger dig; nya polymersedlar har regnbågens färger och ett porträtt av den siste kungen, medan äldre sedlar ser mer slitna ut. Räkna dina pengar noggrant: det finns en del förfalskade äldre sedlar.

Bankomater är sällsynta. Några få fungerar i centrala Kabul (till och med en i Serena Hotels lobby) och vissa finns i Herat eller Mazar, men de får ofta slut på kontanter eller kräver en hög uttagsavgift. De flesta resenärer tycker att det är säkrare att ta med sig tillräckligt med kontanter. Stora företag (vissa stormarknader eller hotell) kan acceptera dollar till en dålig kurs, men de flesta butiker och tjänster kräver afghani.

För små utgifter, bär afghanska kontanter i låga valörer (10, 20, 50, 100 AFN-sedlar). På marknader förväntar sig butiksinnehavare i allmänhet att se minst 50 AFN eller större sedlar för varje köp, så ha växel redo. Observera att gatuförsäljare och butiker längs vägen sällan ger växel för stora sedlar, och vissa små försäljare vägrar gamla papperssedlar.

Drickskulturen är blygsam. I ett testånd eller en liten restaurang är det artigt men inte obligatoriskt att lämna några afghaner på bordet. I större restauranger eller hotellrestauranger uppskattas en dricks på cirka 5–10 %. Taxichaufförer och hotellpersonal förväntar sig ofta en liten dricks (till exempel 20–50 AFN till en chaufför eller bärare). Guider och översättare räknar vanligtvis med 1–5 dollar per dag extra om de har gett bra service. Tacka alltid tjänsteleverantörerna muntligt ("Tashakur") tillsammans med eventuell kontant dricks.

Alla typer av alkoholhaltiga drycker är förbjudna och omöjliga att hitta lagligt. Ta inte med alkohol. Acceptera istället inbjudningar till chai (te) eller bitter (svart te med kardemumma) när som helst – detta är en hörnsten i lokal gästfrihet. Att bli erbjuden te eller till och med en gemensam måltid på vägen är vanligt; att vägra kan uppfattas som oartigt. Så när en vakt eller bybo erbjuder en kopp, smutta åtminstone tacksamt på den, även om du bär med dig eget vatten.

Kort sagt, afghansk mat är enkel, mättande och mer influerad av Persien än Sydasien. Omfamna bröd-och-biff-dieten, njut av de oändliga teutbuden, så kommer ni att klara er bra.

Kabul – Ankomst, tillstånd och första intryck

Landning i Kabul – flygplats till stad

Kabuls Hamid Karzai internationella flygplats tar nu emot regelbundna kommersiella flyg från bland annat Dubai, Doha, Istanbul och Islamabad. Efter en smidig passkontroll (ditt visum bör vara i ordning) går du igenom en enkel bagagekontroll och går ut i ankomsthallen. Valutaväxlingskiosker finns tillgängliga inne i terminalen (till något högre priser än i staden). Taxistationer betjänar staden; förhandla eller använd en disk med fast pris vid flygplatsbyggnaden (fråga hotellpersonalen om du kan betala med kreditkort). Räkna med att transport från flygplatsen i Kabul kostar 20–40 dollar beroende på trafik och din destination.

Att erhålla dina provinsiella tillstånd

Planera att besöka informations- och kulturministeriet så snart som möjligt på din första dag i Kabul. Detta är regeringskontoret (ofta kallat helt enkelt turistdirektoratet) där du ansöker om resetillstånd som täcker andra provinser. Byggnaden har ingen engelsk skylt, men ligger nära Abdullah Khan-kvarteret (kontrollera vägbeskrivningen med din hotellchaufför eller en ambassadassistent). Anländ tidigt (före middag) med: – Pass (och fotokopior) – Passfoton – Skriftlig resplan med alla provinser du planerar att besöka

Du går först till en disk för att få din identitet och plan kontrollerade och undertecknade; sedan går du vidare till en intilliggande disk där en polis kommer att intervjua dig om dina resedetaljer. Klä dig konservativt och bär några dari- eller pashto-fraser om möjligt. Berätta vart du ska åka, hur länge och vem som ska följa med dig. Om allt är väl kommer en polis att godkänna ditt tillstånd. Tillståndsavgiften är vanligtvis cirka 1 000 AFN per provins (betalas efteråt vid en bankdisk därinne). Enligt vissa uppgifter kan denna process ta en hel förmiddag.

• Tillståndstips: Turistkontoren är stängda på fredagar. Börja med dina tillståndsansökningar vilken annan vardag som helst för att undvika förseningar. Dessutom är varje tillstånd bara giltigt i några veckor, så skaffa inte fler provinser samtidigt än du kan besöka.

Efter att tillståndet i Kabul har utfärdats, kom ihåg att du måste registrera dig lokalt i varje provins. Till exempel, för att anlända till Kandahar stad måste du besöka Kandahars informations- och kulturkontor. Visa ditt tillstånd utfärdat i Kabul där för att få en lokal stämpel eller kvitto. Först då är din resa i den provinsen godkänd. I praktiken hanterar du detta via din guide eller ber ditt hotell om hjälp vid ankomst till varje region.

Boende i Kabul

Kabul erbjuder ett mycket begränsat utbud av säkra hotell. Serena Hotel är det mest kända: en fästningsliknande anläggning med en hög mur, egen trädgård och bekvämligheter (kafé, pool, restaurang). Rummen med luftkonditionering och frukost kostar runt 150–200 dollar per natt. InterContinental och Kabul Star (i gamla stan) är andra exklusiva alternativ, om de fortfarande är öppna; InterContinental öppnade igen 2024 efter årtionden. Det kan finnas några internationella hotell, men många utländska besökare förlitar sig på mindre etablissemang.

Mellanklasshotell (som Baron Hotel, Hotel Baran eller Park Star) kostar cirka 40–80 dollar per natt. Dessa ser ofta ut som kontorsbyggnader eller hyreshus från utsidan, med en bevakad entré och lite som skiljer dem åt. Budgetpensionat (som Old City Inn eller Koshan Guest House) kostar mindre än 30 dollar men är sparsamma på lyx – vissa har inga fönster mot gatan och kan stänga sina yttergrindar på natten.

• Notera: Många hotell har ingen engelsk skylt utanför; det är klokt att bära dari-namnet och adressen skriftligen. Hotellpersonalen på mellan- och budgethotell kan ha begränsad engelska, så tålamod och gester hjälper.

Alla hotell tillämpar en strikt säkerhetspolicy. Besökare måste visa pass i receptionen. Även lyxhotell som Serena kräver säkerhetskontroller varje gång du går in eller ut. Personalen i receptionen talar vanligtvis bra engelska och kan hjälpa till att ordna taxibilar, måltider eller lokala guider.

Första dagen i Kabul – Centrala landmärken

Efter att ha installerat sig är även några timmars utforskande av centrala Kabul värt besväret. Sakhi-helgedomen (Hazrat Ali) på Karte Sakhi är stadens mest berömda moské, med en stor förgylld kupol. Icke-muslimer får inte gå in i bönehallen, men du kan promenera runt dess innergård och madrassa på innergården. Den närliggande Shah-Do Shamshira-moskén (de två svärdens helgedom) är en iögonfallande vit byggnad längs Kabulfloden, värd att fotografera på avstånd.

Tidigt varje morgon öppnar Ka Faroshi fågelmarknad i Gamla stan, där försäljare säljer och köper brevduvor och andra fåglar. Det är en bullrig och färgglad miljö om du går upp i gryningen. På helgerna öppnar Kabuls marknader (Chicken Street för antikviteter, Darwaza Bazaar för billiga varor) tidigt; att strosa runt på dem är säkert i dagsljus, men håll alltid ett öga på dina tillhörigheter.

För utsikt, bege dig till Wazir Akbar Khan Hill i ambassaddistriktet. Om du går eller tar en kort taxi till bergskammen vid Salang Watt Road hittar du en panoramautsikt över Kabuls vidsträckta hustak och avlägsna berg. Ett annat alternativ är det relativt nya Kabultornet (på Shahr-e Naw Road), där en utsiktsplattform erbjuder 360° utsikt över staden (en liten avgift tas ut). Dessa utsiktspunkter ger en känsla av Kabuls layout: tätt bebyggd längs floden och ringvägen, med gamla kullar som reser sig på båda sidor.

Kom ihåg att trafiken i Kabul kan vara uppseendeväckande. Även en resa på 5 km kan ta 30 minuter eller mer. Vinka en taxi (eller hotellbil) långt före din bokade tid. Många förstagångsbesökare underskattar hur överbelastade huvudvägarna är, särskilt nära moskéer vid bönetider. Planera extra restid när du rör dig tvärs över staden.

Förstå Kabuls geografi

Kabul delas av Kabulfloden och den huvudsakliga ringvägen. Norrut ligger det nyare diplomatiska distriktet Wazir Akbar Khan (WAK) och Shar-e Naw med breda boulevarder, internationella organisationer och välbärgade stadsdelar. Söder om floden ligger den äldre staden (Chindawol, Karte Parwan och Pul-e Surkh), som kännetecknas av smala basarer, små verkstäder och tätare marknader.

Några viktiga stadsdelar: – Wazir Akbar Khan: Utländska ambassader och exklusiva hotell. Få vanliga företag, men några restauranger och Nationalstadion. Gatorna är renare och bredare. – Del-e Naw: Hjärtat av Nya Kabul. En central park, stadion och många butiker. Detta område överlevde bombningarna på 1990-talet och har fortfarande kulhålade fasader. – Gamla stan (Shahr-e Kohna/Chindawol): Gamla gränder, traditionella basarer (som Ka Faroshi-området) och trånga bostadskvarter. Det känns mycket äldre. – Kart-e Parwan/Puli Surkh: Kommersiellt stråk och huvudgatan i basaren. Platser som Sakhi-helgedomen och järnvägsstationen finns här.

Att navigera kan vara förvirrande eftersom de flesta gatunamn inte är skyltade på engelska och kartorna har ändrats efter årtionden. Om det inte är ett alternativ att hyra bil, lita på betrodda förare och detaljerade vägbeskrivningar. Efter en dag kommer du att börja se landmärken: den gröna kupolen på Sakhi-helgedomen, den vita fasaden på Shah-Do Shamshira eller de gyllene minareterna på Mirwais Maidan för att orientera dig.

Kväll i Kabul – Där livet förändras efter mörkrets inbrott

När kvällen faller drar sig många stadsbor inomhus. Vissa gator blir tomma vid 20–21-tiden. Kabul har dock några restauranger och kaféer som har öppet sent (främst de som riktar sig till utlandsboende och diplomater). Till exempel, Josefs restaurang (om det fortfarande är öppet) drivs av en tysk icke-statlig organisation och serverar enklare måltider; i närheten kan man ofta hitta gatumatförsäljare som grillar kebab sent på natten. Du kommer att se afghanska män sitta vid chai-hus långt efter mörkrets inbrott.

Kvinnor i Kabul går sällan ut ensamma efter solnedgången. Om du är kvinna, håll dig till grupper och ditt boende. Män kan strosa runt i säkrare områden (WAK är välpatrullerade). Vid 22-tiden är Kabul mestadels mörkt förutom säkerhetsljusen. Staden har inget nattliv eller klubbar, så förvänta dig inte musik eller dans. Istället kan Kasr-i-Shahi-moskén eller ett av de fina hotellen ha en lugn lounge.

Om du behöver det mest nödvändiga på natten, bege dig till ditt hotell eller en av de få mataffärerna som har öppet sent på kvällen nära Shar-e Naw. Kabuls internationella flygplatshotell har till exempel små butiker eller kaféer som är öppna dygnet runt för gästerna. Undvik i vilket fall som helst att gå runt på okända gator efter mörkrets inbrott. Håll dig till betrodda, upplysta områden eller stanna hemma över natten.

Verklighetskontroll – Vad förstagångsanvändare tycker är svårt

Nykomlingar i Kabul lägger ofta märke till stadens kontraster: en modern bil bredvid en träkärra, höghus bredvid sönderslagna ruiner. Damm hänger i luften, och även de finaste vägarna kan ge vika för gropar efter en sväng. Grundläggande uppgifter kan kännas komplicerade: GPS-vägbeskrivningar fungerar sällan för lokala förare, och många afghaner svarar inte "Vad är din destination?" exakt som förväntat. Förbered dig på kortvarig kundservice – tålamod och ett leende är avgörande.

Språk kan vara en ständig barriär. Även hotellpersonal som talar lite engelska kan bli frustrerade om du insisterar på detaljer. Män är överväldigande synliga; kvinnor kanske bara får en glimt av andra kvinnor i burka som går snabbt mellan byggnaderna. Skyltar i butiker är vanligtvis bara på dari eller pashto.

Sammantaget bör resenärer acceptera att Afghanistan inte kommer att trafikera enligt västerländska tidtabeller. Elektriciteten kan brytas vid slumpmässiga tider. Varmvatten kan bara vara tillgängligt under vissa tider. Om du behöver pålitligt internet eller kontinuerlig ström, överväg bärbara batteriladdare och en offline-kopia av dina kartor eller översättare. Vissa besökare packar med sig små solcellslampor eller multikontaktadaptrar för sinnesro.

Även de mest förberedda resenärerna upplever att vardagen kräver anpassning: färre engelsktalande, långa bilresor och en rad oförutsägbara förseningar. Men dessa utmaningar är en del av anledningen till att så få människor kommer, och att övervinna dem – att navigera i en utländsk byråkrati, förhandla på pashto eller vänta ut ett strömavbrott med grannar – visar sig ofta vara den reseberättelse som folk minns tydligast.

Bamyan – Berg, ruiner och tyngden av frånvaro

Att ta sig till Bamyan från Kabul

Bamyan ligger ungefär 5 till 6 timmars bilresa väster om Kabul på en bergsväg. De flesta resenärer tar en delad minivan (lokalt kallad en Sherut) eller hyr en privat bil. Vägen klättrar brant upp till Unai-passet (2 512 meter) och slingrar sig sedan ner i Bamyan-dalen. Vid bra väder är resan naturskönt givande: karga toppar, terrasserade fält och betande får kantar vägen. Om du reser på natten, var medveten om att vägarna är dåligt upplysta, så resor på dagtid är säkrare och mycket trevligare. Flyg från Kabul till Bamyan trafikeras av Kam Air säsongsvis men har begränsade tidtabeller och kan ställas in på grund av väder. Räkna med bilresan om du inte har tid över med matsäck.

Buddhaerna som inte längre finns där

Bamyans mest berömda sevärdheter är de två gigantiska Buddhafigurerna som är inhuggna i sandstensklipporna. Dessa stod i 1 500 år (en 53 meter hög, en 35 m) innan talibanerna demolerades 2001. Idag finns bara de tomma nischerna kvar. När man står på torget nedanför kan man föreställa sig deras enorma skala.

I den västra (högre) Buddhas nisch kan man fortfarande se snidade fotsteg och rester av pilgrimers stupor. Bakom nischen finns en trappa som leder till ett museum i en grotta där några Buddha-fragment och väggmålningar visas. Räddningsmuseet (Buddha Museum) inrymmer några kvarlevor: snidade reliefer som en gång prydde Buddhor och några hushållsföremål som grävts upp vid utgrävningar. Det är värt ett snabbt besök för att få en bättre sammanhang, men den verkliga upplevelsen är helt enkelt att stå framför de tomma klippväggarna och reflektera över historien.

Shahr-e Gholghola och Shahr-e Zuhak

Bakom Buddhastatyn ligger den ruinerade fästningen Shahr-e Gholghola ("Skrikens stad"), förstörd av mongoler under Djingis Khan. Dess tegelmurar och torn ligger på toppen av en kulle; en kort klättring erbjuder fin utsikt över Bamyandalen. I närheten ligger Shahr-e Zuhak ("Röda fortet"), en ruinerad dubbelfästning på en rödaktig lerås. Zuhaks ruiner är som mest dramatiska vid soluppgång eller solnedgång när de röda väggarna lyser mjukt. Stiger slingrar sig mellan trasiga murar och gravhögar; luften är stilla och märkligt fridfull med tanke på ruinernas våldsamma historia.

Shahr-e Zuhak är en fotografs fröjd i gryningen. Om du har tid (och lite vandringsentusiaster), klättra lite längre upp på åsen till en ensam helgedom med blått tegel på en kulle – det är en lugn plats som ofta förbises av turister. Tillsammans ger dessa ruiner och helgedomar en känsla av att Bamyans dal har varit en andlig korsväg (buddhistisk, islamisk, tribal) under årtusenden.

Band-e-Amir nationalpark

Ungefär 40 km norr om staden Bamyan ligger Band-e-Amir, Afghanistans första nationalpark. Här fyller en kedja av sex djupblå sjöar naturliga kalkstensbassänger. Den största sjön (själva Band-e Amir) inramas av höga orange klippor, där lokala barn ofta gungar i vattnet från rep. Leder och utsiktsplattformar i trä har byggts runt de två första sjöarna, vilket gör det till en enkel halvdagspromenad. Högre sjöar kräver vandring längs ojämnare stigar.

På sommaren är sjöarna skimrande turkosa av upplösta mineraler; på vintern fryser de till spegelblanka slätter. Luften är tunn (över 3 000 m) så klä dig varmt även på dagtid. En heldag i Band-e-Amir låter dig besöka två eller tre sjöar till fots. Det finns väldigt få faciliteter: några toaletter och små tekiosker nära ingången, men inga lyxhotell. Övernattande besökare sover vanligtvis i staden Bamyan och återvänder. Tillstånd: du kommer att visa ditt provinsiella Bamyan-registreringskort vid ingången. Parken tar ut en liten inträdesavgift (förvaltas av "Band-e-Amir Protected Area Authority"). Förvänta dig inte butiker eller restauranger utöver snacksstånd; ta med mat och vatten om du planerar att ha picknick.

Boenden i Bamyan

Bamyans hotell dekorerar ofta sina väggar med Buddha-motiv eller hazara-mönster. Bamyan Royal Hotel är ett av de bättre alternativen: det ligger med utsikt över Buddha-nischerna och erbjuder en matplats, elgeneratorer och enkla bekvämligheter (rum runt $50–$70). Hotel Gholghola och Safir Bamyan är liknande mellanklassalternativ, båda med restauranger och enkelt varmvatten. För en mer lokal upplevelse erbjuder flera hemvistelser eller pensionat som drivs av hazara-familjer rena rum och hemlagade måltider till lägre kostnad (till exempel Mountain View Homestay). I samtliga fall är boendet enkelt: förvänta dig pålitlig uppvärmning men frekventa strömavbrott och vatten som kan stängas av i några timmar.

Om du vill bo inne i Band-e-Amir-parken är alternativen mycket begränsade: vissa resenärer slår upp tält (tillstånd krävs) eller hittar ett enkelt jurtliknande läger nära sjön som ägs av vandrare i Wakhandalen. De flesta besökare sover dock tillbaka i staden Bamyan eller tar en dagsutflykt från Bamyan till parken.

Vandring och tillgång till bergen

Bamyan är ett paradis för vandringsälskare. En populär rutt är att följa Bamyanfloden söderut in i bergen, vilket leder till Björngrottan och vidare upp till Shah Foladi-berget (4 300 m) – den högsta toppen i området. En annan vandring följer åsen norr om staden, förbi gamla fort och buddhistiska stupor. Lederna är inte markerade på marken, så det är klokt att anlita en lokal vandringsguide (ofta ordnat via ditt hotell eller Bamyan Travel Office).

Höjden kan orsaka huvudvärk; Bamyan ligger på cirka 2 650 m. Tillbringa din första dag med att vila och drick mycket vatten. Om du senare beger dig in i de höga dalarna eller Wakhan, överväg att ta med medicin mot höjdsjuka.

Motorcykelturer och ridturer finns tillgängliga via lokala företag. Många besökare vandrar helt enkelt på egen hand på dagen (med karta och eventuellt en lokalinvånare som sällskap) och återvänder till staden på natten. Trafikfordon färdas ofta bara på huvudvägen, så du kan dela stigar med nomader och deras hjordar. Informera alltid hotellpersonalen om din planerade rutt och förväntade återkomsttid för säkerhets skull.

Hazarakulturen i Bamyan

De flesta av Bamyans invånare är etniska hazarer, som kännetecknas av centralasiatiska (mongoloida) drag. Hazarerna är mestadels shiamuslimer (med vissa sunnimuslimska minoriteter) och har en distinkt kulturell identitet. Kvinnor och flickor här bär ofta färgglada klänningar och traditionella huvudbonader med silversmycken. Männen bär vanligtvis runda ullklädsel. att packa hatt, som ses över hela Bamyan i basarer och tehus.

Hazarernas historia i Bamyan präglas av motståndskraft. Samhället utstod svårigheter under flera olika regimer. Idag kan man se små helgedomar till minne av hazarernas martyrer bredvid moskéer. Hazarernas gästfrihet är genuin: om du accepterar en inbjudan till... chai, det kan åtföljas av sötsaker barnet (fyllt flatbröd) eller egendomI maten här används ofta torkade aprikoser och valnötter i grytor eller bröd.

I små byar kan man höra traditionell musik: en akkordofon (rubab) som spelas av en äldre, eller den rytmiska applåderingen vid en lokal dans (som endast utförs vid bröllop eller festivaler). Viktiga festivaler inkluderar Mars (persiskt nyår) på våren, och Ashura på sommaren (till minne av Imam Hussein). Om ditt besök sammanfaller med dessa kommer du att få se speciella maträtter och sammankomster. Sammantaget bär Bamyans folk en atmosfär av stilla stolthet. Trots förlusten av sina Buddhor och åratal av konflikter utstrålar deras silhuett av berg och dalar en fridfull värdighet som många resenärer minns långt efter.

Mazar-i-Sharif och de norra slätterna

Att nå Mazar-e-Sharif

Mazar-i-Sharif ligger 430 km norr om Kabul. Det kan nås med en 7–9 timmars bilresa i en privat bil eller en minibuss, eller med en kort flygresa. Inrikesflygbolag (Kam Air, Ariana) flyger några gånger i veckan från Kabul (om vädret tillåter). Vägen från Bamyan korsar bördiga slätter; även med resor mellan städer är det ofta klokt att ta sig igenom Bamyan först om man kommer från Kabul.

Med tanke på Afghanistans vägförhållanden kan restiderna variera kraftigt. Ett havererat fordon eller en försening vid en kontrollpunkt kan förlänga restiden i timmar. För säkerhets skull och komfort, överväg att flyga om du har begränsad tid. Du landar på Mazar flygplats och kör direkt till staden, där hotellen ligger samlade nära flygplatsen och den centrala sjön.

Blå moskén – Hazrat Alis helgedom

Mazars mest berömda landmärke är Blå moskén (Hazrat Alis helgedom). Denna moské från 1400-talet är en hisnande syn. Dess stora centrala kupol och par minareter är täckta av turkos kakel, och väggarna är dekorerade med invecklade mosaiker och kalligrafi. Många afghaner (shia och sunni) tror att den innehåller graven för Ali, profetens kusin, som sägs ha varit begravd här. Som ett resultat är helgedomen en pilgrimsfärdsplats, särskilt på heliga dagar.

Icke-muslimska besökare kan komma in i moskén (kvinnor täcker hår och axlar). Du kan promenera på de yttre gårdarna och beundra kakelarbetet. Gå inte in i själva bönehallen, som är reserverad för muslimska troende. En speciell ritual här är duvmatning: folk strör ris på marmorgården och tar bilder med flockarna av vita duvor. Barn njuter av fåglarna. Utanför helgedomen finns stånd där du kan köpa ris eller bröd till matningsritualen, plus ljus att tända vid gravområdet (även om belysningen kan vara begränsad till vissa tider).

På fredagseftermiddagarna är moskén som mest aktiv; om du besöker den då, klä dig särskilt blygsamt och förvänta dig säkerhetskontroller.

Beyond Mazar – Balkh och Samangan

Bara 25 km väster om Mazar ligger den antika staden Balkh, en gång kallad "Städernas moder". Balkhs huvudattraktion idag är den Gröna moskén (Shah-moskén), en restaurerad moské från Timurid-eran med blekta gröna kupoler (därav namnet). Runt den finns ruiner av gamla stadsmurar och en synlig gräsbevuxen vallgrav. Du hittar också helgedomen för Hazrat Ali av Balkh och den berömda graven för 1200-talspoeten Rumis far. Balkh är lugnt men fullt av atmosfär: storkar häckar på minareterna, och de frodigt gröna trädgårdarna antyder Balkhs forna storhet vid Sidenvägen.

Längre bort, cirka 2 timmar söderut i Samangan-provinsen, ligger Takht-e Rustam. Denna ensamma 28 meter höga stupa är huggen direkt in i en kalkstenskulle. Den dateras till omkring 300-talet e.Kr. En kort promenad från motorvägen tar dig till dess bas (i staden Aybak); du kan gå uppför trappor till en inre kammare. En gång i tiden var stupan målad och en del av ett större klosterkomplex. Idag står den ensam bland fält. Väldigt få turister besöker platsen, så den kan kännas som en dold pärla. I närheten finns några snidade Buddhafigurer och ett litet klosterruin.

Boenden i Mazar-e-Sharif

Mazar har flera bekväma hotell. Zarafshan Hotel är populärt bland utländska besökare: det erbjuder moderna rum, en takterrass och personal som talar engelska (rum ~$70). Nära flygplatsen erbjuder Baron Hotel (Mazar) en cafeteria och ett businesscenter för cirka $60–$80. Mellanprisalternativ (som Nov Hotel och Sun Flower Garden Guesthouse) är billigare ($30–$50). Ett anmärkningsvärt pensionat är Einana, med rena sovsalar och privata rum (särskilt populärt bland backpackers).

Lite sticker ut stilmässigt på Mazars hotell; de har alla stabil säkerhet och är ofta omgivna av höga murar. Många har restauranger på plats. Förvänta dig Wi-Fi i gemensamma utrymmen (även om hastigheten kan vara låg) och vatten som kanske inte är varmt hela tiden. Sammantaget erbjuder Mazars boende fler västerländska bekvämligheter än mindre städer, men fortfarande enklare än Kabul.

Atmosfären i norra Afghanistan

Norra Afghanistan är en kulturell korsning. I Mazars centrum framträder uzbekiska och tadzjikiska influenser: du hör rysk och uzbekisk musik från ett marknadsstånd, eller ser kvinnor i färgglad uzbekisk klädstil (långa rockar och pannband). Marknaderna säljer lammkebaber, runda flatbröd och söta torkade aprikoser. Gränderna är mindre trånga än i Kabul, och folk ler lätt mot utlänningar. Till skillnad från den pashtunska södern bjuder männen ofta in dig att sitta och dela en kopp te. ensam (mjölkigt svart te) på en Chaikhana.

På våren blir fälten runt Mazar smaragdgröna av vete, och aprikosträden blommar vitrosa. På sommaren dyker solrosor och vattenmelonförsäljare upp längs varje vägkant. Detta är jordbruksland: försäljare säljer meloner och vindruvor i dussintals. Gatorna är breda och ibland dammiga, men du kommer att märka färre beväpnade soldater på trottoarerna – lokalpolisen fokuserar mer på trafiken.

Livet här känns mer avslappnat. Till exempel, på Eid eller fredagseftermiddagar kan man se män flyga drake eller spela cricket i en park. Religiös hängivenhet är stark, men firandet och basarlivet fortskrider mer fritt. Barn ropar ofta "Salam!" när de ser en utlänning. I byar nära Mazar kan man till och med se kvinnor som butiksinnehavare, särskilt om de driver matt- eller hantverksstånd.

Var dock även uppmärksam på lokala spänningar. Mazar är mestadels fredligt, men det har förekommit utbrott av oroligheter under de senaste decennierna (till exempel mellan olika etniska grupperingar). Dessa involverar sällan turister, men det är klokt att undvika demonstrationer eller väpnade sammankomster. Håll dig till huvudbasaren och Blå moskén om du inte har en betrodd lokal guide.

Herat – Sidenvägens ekon och västerländska känslor

Reser till Herat

Herat ligger i västra Afghanistan, bara några dussin kilometer från den iranska gränsen. Inrikesflyg förbinder Herat med Kabul och Kandahar några gånger i veckan. Landvägen kan du köra till Herat via Kandahar (en lång sydlig rutt) eller via Farah och Farah på en kortare rutt. Det mest pålitliga alternativet landvägen är ofta att resa Kabul–Kandahar och Kandahar–Herat i två etapper, eller att dela upp resan i Farah.

En annan väg är genom Iran: ta en buss från Teheran till Mashhad och korsa vid Islam Qala in i Afghanistan vid gränsen till Herat. Denna väg används av vissa resenärer, men kräver ett afghanskt visum i förväg och ett pakistanskt afghanskt visum vid den pakistanska gränsen. Om du planerar detta, se till att du kan resa in i Afghanistan lagligt från Iran (vissa gränsvakter var förvirrade tidigare).

Väl i Herat kan du ta en taxi till stadens centrum för några dollar. Viktiga punkter: Herats flygplats är ny och säker, men ligger utanför stadsmurarna. Staden är platt och kompakt, med många historiska platser inom 5–10 minuters bilresa från varandra.

Den stora moskén i Herat

Herats fredagsmoské (Jami-moské) är utan tvekan det finaste arkitektoniska monumentet i staden. Den byggdes av Timur (Tamerlane) i början av 1400-talet och dess enorma turkostäckade kupol och fyra minareter är en oförglömlig syn. Gå in på den stora centrala innergården, flankerad av fyra monumentala iwan-valv dekorerade med blå, gula och vita mosaiker.

Icke-muslimska besökare får inte gå in i den inre bönehallen, men man kan gå runt på gården och beundra hantverket. En höjdpunkt är utöva paneler (stenhuggen kalligrafi) ovanför huvudportalerna. På eftermiddagen eller solnedgången lyser solljuset upp mosaikerna starkt. Se till att ta av dig skorna vid ingången och att kvinnor täcker håret vid varje besök.

Under bönestunderna är moskén fylld med gudstjänstdeltagare och stängd för visningar. Generellt sett är den öppen för besökare utanför de fem dagliga bönefönstren. Lokala volontärer eller vakter kan tillåta icke-muslimer inne i en del av vestibulen att fotografera innertaket, så länge man är diskret. Lugnet på denna plats – borta från det moderna stadsbuller – är en höjdpunkt i Herat.

Herats citadell och historiska kvarter

I centrala Herat ligger den antika fästningen Qala Iktyaruddin eller Heratcitadell. Denna fyrkantiga citadell har stått sedan antiken och utökades av Timur och senare härskare. Idag inrymmer den ett litet museum och drottning Goharshad Begums grav.

Goharshad var hustru till Shah Rukh (Timurs son) och byggde sitt mausoleum i vit marmor år 1454. Gravens fasad är dekorerad med mosaikplattor och kalligrafi. Den står separat från slottets huvudmurar på en upphöjd plattform och är lätt synlig vid citadellets ingång. År 2021 målade en ung talibanmedlem kontroversiellt över ett hörn av den, för att påminna besökare om att religiösa regler fortfarande har makt här.

Inne i citadellens museum kan du se artefakter från regionen – mynt, keramik och vapen från olika epoker. Men den verkliga attraktionen är att vandra längs vallarna. Från toppen har du 360° utsikt över den gamla stadens kupoler och minareter, med de västra bergen vid horisonten.

Intill citadellen ligger Herats gamla stad, en labyrint av gränder med hantverksverkstäder och basarer. På ett brett torg (Charsi Bazaar) hittar du butiker med traditionella varor. När du går längs gränderna kan du möta mattvävare vid smala vävstolar och metallarbetare som smider kopparskålar.

Basarer och hantverkstraditioner

Herat var länge ett knutpunkt för Sidenvägen, och dess marknader sjuder fortfarande av hantverksskicklighet. Färgglada persiska mattor (Herati-mattor) i alla storlekar hänger i butiksdörrarna. Inne i basarerna kan du hitta lapis lazuli och andra ädelstenssmycken, eftersom mineraler kommer från afghanska gruvor. En del av basaren har dussintals lackerings- och armbandsbutiker (jade- och agatarmband tillverkas här).

Den gamla basaren i centrum (nära citadellen) säljer kryddor, torkad frukt (aprikoser, pistagenötter) och handgjord keramik. På varje hörn kan du se en hantverkare i arbete: smide en kopparkruka, måla en vas eller forma deg på en saj (stekpanna).

Utanför staden ligger hantverkskvarteret Kariz-e-Gijjam med verkstäder där du kan titta på inläggningar av trä och kakeltillverkning. Det är värt att boka ett kort besök. Mattor från de omgivande byarna säljs i en gemensam basar varje eftermiddag; om du är intresserad kan du pruta artigt med lokala vävare.

Boende i Herat

Herat erbjuder några mellanklasshotell med bekvämligheter. Amiri Hotel (ibland kallat Atlantis) är ett populärt val: rena rum med luftkonditionering och frukost kostar cirka 30 dollar per natt. Ariana Hotel och Rabab är budgetalternativ (20–25 dollar). För mer komfort har Serena Hotel Herat (öppnade i slutet av 2010-talet) muromgärdade trädgårdar, en pool och moderna rum för cirka 50–60 dollar. Internet är bristfälligt: ​​nyare hotell har vanligtvis Wi-Fi, medan mindre pensionat kan ta betalt för åtkomst.

De flesta hotell kan ordna upphämtning från flygplatsen och SIM-kort. Varma duschar finns vanligtvis tillgängliga, men trycket kan variera. Precis som i Kabul låses hotelldörrarna på natten och ingången sker genom en grind med vakter. Förvara dina värdesaker inlåsta på rummet och bär en liten reselampa om du planerar att röra dig i mörkret (många korridorer är svagt upplysta).

Herats särpräglade karaktär

Herat känns kulturellt närmare östra Iran än Kabul. Arkitekturen – kakelverk på moskéer, till och med skyltar i butiksfasader – har ofta persisk stil. Folk talar dari med en mjuk accent som påminner om iransk farsi. På grund av århundraden av handel tenderar Herat-invånarna att vara något mer utåtriktat vänliga mot besökare. Kvinnor, särskilt på sommaren, bär ibland mer färgglada chadorer eller går till och med tillsammans till butiker.

Ändå är religiösa normer starka. Du kommer att höra böneutropet fem gånger dagligen. Butiksägare kan pausa det de gör för att be, och på fredagar stänger de flesta företag för huvudbönen. Du kommer dock också att bevittna det normala vardagen: elever som möts på gatukaféer efter skolan, soldater som pratar utanför tebutiker och mödrar som köper produkter på basaren.

Ett måste att veta: Herat har ett rykte om sig att det ibland förekommer politiska oroligheter. Stamkonflikter eller studentprotester har blossat upp här tidigare. För säkerhets skull, undvik stora folkmassor eller politiska sammankomster. Genom att bo i turistområden (runt moskén och citadellen) borde du klara dig. I allmänhet anses Herat vara en av de säkrare stadsdestinationerna, och många resenärer känner sig bekväma med att gå runt i delar av staden med guider även efter mörkrets inbrott. Med det sagt, följ alltid instruktioner från lokala tjänstemän om de hänvisar dig bort från ett evenemang eller område.

Kandahar – Det pashtunska hjärtat

Kandahar är Afghanistans näst största stad och den historiska sätet för det pashtunska stambältet (talibanrörelsens rötter). Staden känns mer konservativ och lugn än Kabul. Resor sker ofta med privatbil eller nattbuss på vägen Kabul–Kandahar (en resa på cirka 8–10 timmar). Bilresan går genom provinserna Ghazni och Zabul; vägarna är hyfsade motorvägar men kan stoppas av militära konvojer eller kontrollpunkter. Flyg från Kabul till Kandahar är sällsynta och inte alltid tillförlitliga.

När man kommer in i Kandahar är den första anmärkningsvärda synen den gröna kupolen på Baba Walis helgedom (eller profetens mantel). Enligt den lokala legenden föll profeten Muhammeds mantel här när han steg upp till himlen. Helgedomskomplexet inkluderar en moské med gyllene kupoler och en åttkantig inhägnad. Pashtunska pilgrimer från hela söder kommer för att visa sin respekt. Utländska besökare kan gå in på den yttre gården (kvinnor via en separat sidoingång) för att se moskén utifrån, men den inre helgedomen är endast för bön.

Inte långt borta ligger resterna av Kandaharcitadellen. Denna forntida fästning har byggts om många gånger; innanför dess tegelväggar ser du Ahmad Shah Durranis grav (grundaren av det moderna Afghanistan) under en vit kupol. I närheten säljer den livliga Mandawi-basaren lokala produkter, textilier och traditionella Kathiya-mattor. Rostad chai med kardemumma erbjuds flitigt runt testånden här.

Pashto är huvudspråket i Kandahar, och du kommer att höra det nästan överallt. Även bland ungdomar i staden är kunskaperna i engelska minimala. Män hälsar varandra med namn och tillägg av "Khan" eller "Jan". Kvinnor täcker sig helt i långa klänningar och ofta en niqab eller burka utomhus. Om en utländsk kvinna dyker upp på gatan eskorteras hon noggrant av en manlig släkting eller vakt. Ensamma kvinnor som reser i Kandahar avråds starkt av både lokalbefolkningen och myndigheterna.

Boendeutbudet i Kandahar är mycket begränsat. Några små hotell och pensionat nära flygplatsen eller i utkanten betjänar utlänningar, men många har stängt sedan 2021. Det bästa tillvägagångssättet är att ordna boende i förväg via biståndskontakter eller ett reseföretag. Annars kan man förlita sig på icke-statliga pensionat i staden. I vilket fall som helst är faciliteterna här grundläggande.

Kandahars folk är känt för sin stoiska gästfrihet. Om du sätter dig ner med en pashtunsk familj över en rykande kopp te, kan de servera färskt bröd och getsoppa eller kebab. Acceptera alltid en inbjudan med tack; att visa respekt för pashtunska seder (pashtunwali) är viktigt. Säkerheten i Kandahar är strängare än i andra städer; förvänta dig kontrollpunkter när du närmar dig eller lämnar staden. Talibanernas närvaro är mycket stark, så efterlevnaden av regler (särskilt en manlig eskort för kvinnor) upprätthålls strikt.

Kandahar är där det ariska bältet möter öknen. De sydvästliga vindarna bär med sig torr hetta och damm, och dadelpalmer pryder stadens utsida. Det är en plats med gedigen historia och djup tradition. Även om den erbjuder färre "turistsevärdheter" ger ett besök i Kandahar en inblick i Afghanistans södra hjärta. För den välförberedda resenären visar det landets motståndskraft – även i dess mest konservativa hörn lyser gästfriheten genom anspråkslösa murar och solbakade gator.

Bortom huvudkretsen – Nuristan, Wakhan och avlägsna provinser

För en äventyrlig utsträckning bortom de större städerna erbjuder Afghanistan extrema destinationer – men de kräver mod, tid och acceptans av svårigheter. I Nuristanprovinsen (nordost) gömmer branta skogar byar där människor fortfarande talar gamla indo-iranska språk och utövar forntida traditioner. Det finns inga turistfaciliteter, och resor hit är endast för välförberedda vandrare. Vägen slutar i staden Kamdesh; bortom denna vandrar du till fots för att nå byar som Parun. Lokal polis förväntar sig att se ditt tillstånd från Khostprovinsen och en registrerad guide om du försöker resa hit.

Wakhan-korridoren (längst i nordost) sträcker sig mellan Tadzjikistan och Pakistan. Den är tillgänglig med fyrhjulsdriven bil genom det karga Wakhjir-passet (endast öppet på sommaren med tillstånd). Den smala dalen öppnar sig mot den höga Pamir-platån. Huvudvägen går från Ishkashim (Badakhshan) till Bozai Gumbaz och passerar ismailibyar som Langar och Quqing. Landskapet är himalayaskt: vassa toppar (inklusive Noshaq, 7 485 m) flankerar vägen, och kirgiziska jurtor pryder sommarbetena. Vandring mellan byar i Wakhan är en flerdagarsexpedition genom floddalar. Logi finns inte – du campar eller bor i mycket enkla lokala pensionat. Förnödenheter måste medföras. Utlänningar behöver särskilt tillstånd från Kabul för att resa in i den extrema nordöstra delen av landet och måste sedan registrera sig hos myndigheterna i Ishkashim.

Bortom Bamyan förblir provinserna Ghor och Badghis till stor del outforskade av turister. I Ghor (söder om Bamyan) dyker historiska bitar (som Jam-minareten) upp ur de snåriga dalarna, men vägarna kan vara oframkomliga utanför sommaren. Vägen över Shibar-passet är stängd på vintern, så Ghor är bäst för sommarvandring med en husvagnsguide. Ghazni-provinsen på väg till Kandahar erbjuder också avlägsna pass, men välj endast denna rutt med en erfaren lokal guide.

Dessa avlägsna resor är inte för den tillfälliga resenären. De kräver särskilda tillstånd, lokala guider, campingutrustning och att man accepterar verklig isolering. Mobiltäckning är obefintlig och medicinsk hjälp är bara dagar bort. Om du saknar erfarenhet av vildmarksresor eller tålamod med oändliga kontrollpunkter är det mer praktiskt att hålla sig till de vältrampade områdena Bamyan, Mazar och Herat. De som vågar sig bort kommer att belönas med absolut ensamhet, spektakulära landskap och möten med kulturer nästan orörda av den moderna världen.

Afghansk mat – Dagliga rytmer och vad man kan förvänta sig

Afghanska måltider följer rejäla traditioner. Frukost består ofta av varmt flatbröd (naan) med smör, ost eller sylt, tillsammans med söt chai (svart te med socker). I städer som Kabul eller Mazar kan du hitta gatuförsäljare som säljer bolani (stekt bröd fyllt med potatis eller purjolök) eller kebabspett som morgonmellanmål. En annan vanlig frukost är en omelett med lök eller helt enkelt kokta ägg med naan och te.

Till lunch och middag kan du förvänta dig ris och kötträtter. Nationalrätten är Kabuli pulao: väldoftande ris toppat med russin, morötter och strimlat lamm- eller nötkött. Du kommer att se lammben stekta på spett som vänder sig vid vägkanten, eller kycklingar grillade över kol. Grytor (kallade qorma) sjuder hela dagen – till exempel sabzi (spenat med lamm) eller aloo gosht (potatis och kött). Dumplings är populära: mantu (ångkokta köttdumplings täckta med yoghurt och mynta) och ashak (kokta vitlök- och gräslöksdumplings). Vegetarianer hittar rätter som shorwa (grönsakssoppa) eller boranee (yoghurt och spenat), men många måltider inkluderar kött.

I mindre städer och basarer äter du väldigt enkelt: en skål ris, ett getben och kanske en liten sallad med lök och tomater. Kaféer i större städer kan erbjuda flatbröd med fetaost eller grillade kebaber med naanbröd. Gatumat är relativt säker: prova rostad majs, torkad frukt eller samosas friterade snacks mellan måltiderna för att fylla luckor.

• Tekultur: Te är ständigt närvarande. Män samlas i temat (tehus) från eftermiddag till kväll och smuttar på grönt eller svart te. Afghaner serverar ofta te med rågade skedar socker; det är artigt att ta emot minst en kopp. Säger "Tashakur" (tack) efter första klunken signalerar du att du inte vill ha påfyllning.
• Ätetikett: Händerna (höger hand) används ofta för att äta; om bestick erbjuds, använd dem fritt. När du äter med afghaner, ät från en gemensam tallrik placerad i mitten – det är okej att ta den portion som är närmast dig. Att tacka nej till te eller en måltid kan såra känslor; även om du är mätt, ta alltid en liten portion eller klunk och tacka sedan artigt nej till mer. Dricks förväntas inte vid ett enkelt vägkantsstånd (men några afghaner är en vänlig gest). Vid middagar på hotell eller restaurang uppskattas det att lämna cirka 10 %.
• Drycker: Alkohol är förbjudet. Istället hittar du alkoholfria alternativ: doogh (salt yoghurtdryck), grönt te, svart te och fruktjuicer (ofta färskpressad granatäpple- eller aprikosjuice i marknadsstäder). Varje region har specialiteter: i Herat eller Balkh kan du få serverad söt ört-sharbat på sommaren, medan i Kandahar kan ett varmt kryddat te erbjudas på vintern. Vissa butiker säljer rooh afza (röd örtsirap) blandad med kallt vatten eller mjölk.

Sammantaget är afghansk mat enkel, rejäl och inte särskilt kryddig (chili serveras vid sidan om du vill ha hetta). Förvänta dig massor av bröd, kött, ris och yoghurt. Njut av de gemensamma måltiderna och det oändliga teet – att dela bröd och te är trots allt hur afghaner säger "välkommen".

Praktisk logistik – transport, kostnader och anslutning

Att ta sig runt i Afghanistan kräver planering. Mellan städerna är de viktigaste alternativen delade taxibilar (minibussar), privata bilar, nattbussar eller flyg. Delade minibussar kör regelbundet (t.ex. Kabul–Bamyan, Bamyan–Mazar) och kostar 5–15 dollar beroende på avstånd. De väntar tills de är fulla innan de avgår, så avgångstiderna kan vara oförutsägbara. Nattbussar (stora sovbussar) förbinder större städer som Kabul–Herat eller Kabul–Bamyan. Dessa kan vara mycket enkla (ibland utan lutningsbara säten) och tenderar att röra sig långsamt för säkerhets skull.

Privat biluthyrning (med chaufför) erbjuder störst flexibilitet. Priserna varierar beroende på fordonstyp, men räkna med 100–150 dollar per dag för en bekväm sedan (inklusive bränsle och chaufför). Detta är kostnadseffektivt om man delar den i en liten grupp. Det gör att ni kan stanna för att se utsikten och undvika de trånga minibussarna.

Inrikesflyg täcker viktiga städer (Kabul–Herat, Kabul–Mazar, Mazar–Herat) och tar 1–2 timmar. Afghanska flygbolag (Kam Air, Ariana) erbjuder dessa rutter och kostar vanligtvis 80–120 dollar enkel resa. Flyg kan spara tid, men tidtabellerna är begränsade och väderinställda flyg är vanliga. Boka endast flyg om du har flexibilitet i din resplan.

• Stadstransporter: Kabul har ingen tunnelbana eller Uber-liknande tjänster. Det finns taxibilar (sheruts eller privata bilar) men ingen använder taximeter; kom alltid överens om en biljettpris i förväg (stadsresor är vanligtvis mellan 1 och 3 dollar inom Kabul, 3 och 5 dollar till utkanten av distrikten). Delade minibussar kör på större vägar. I Kabul och Mazar kan du använda en app som heter Yolo för att ordna bil- eller delad resa (även om tillförlitligheten varierar). Att gå kan vara svårt på grund av breda flerfiliga vägar och knappa trottoarer. I mindre städer som Bamyan, Mazar eller Herat ligger många sevärdheter inom gångavstånd från varandra (t.ex. i Bamyan kan du gå från Buddha-platsen till stadens centrum på under 30 minuter).
• Daglig budget: Kostnaderna varierar kraftigt. En resenär med mycket låg budget (pensionat eller gatumat) kan klara sig på 40–50 dollar per dag. En resenär med medelmåttig budget (3-stjärnigt hotell, privat hyrbil, guidade turer på deltid) kan spendera 70–100 dollar dagligen. Lyxresenärer (lyxhotell, privat guide, chartrade fordon) spenderar lätt 150–200 dollar per dag eller mer.

Som jämförelse: hotell i Kabul eller Mazar börjar på 60–80 dollar för ett mellanprishotell och går upp till 150+ dollar för ett lyxhotell (Serena, Inter-Continental). I Bamyan eller mindre städer kostar mellanprishotell 20–50 dollar. Gatumat kostar 1–3 dollar; restaurangmåltider 5–15 dollar. En lokalbuss eller delad taxi mellan städer kostar vanligtvis under 10 dollar. Guider: 30–50 dollar per dag (inklusive bil). Bekräfta och betala alltid guidernas avgifter kontant i slutet av dagen.

• Pengar och internet: Bankomater är sällsynta. Endast i Kabul och ett par hotell i storstäderna hittar du fungerande maskiner. Bär tillräckligt med kontanter. Du kan växla dollar på banker eller officiella kontor i Kabul, Mazar eller Herat (en USD ≈ 85 AFN år 2025). Kreditkort fungerar bara på lyxhotell eller större restauranger.

Det är enkelt att köpa ett SIM-kort i stormarknader (Roshan, Afghan Wireless eller Etisalat). Abonnemang med data kostar bara några dollar. Täckningen är bra i städer och längs huvudvägar men kan försvinna i avlägsna berg. Hotell Wi-Fi finns oftast tillgängligt på dyrare hotell, ibland mot en avgift. Räkna med täta avbrott och ha offlinekartor och guider till hands. Ladda ner nödvändiga kartor, parlörer eller underhållning innan du reser.

• Anslutningstips: Vägar, telefontäckning och el kan vara opålitliga. Packa en bra powerbank och universaladapter (afghansk spänning är 220V, uttag europeiska/amerikanska). På landsbygden kan man förvänta sig strömavbrott som varar i timmar; vissa resenärer tar med sig en ficklampa. För medicinska behov har Kabul privata sjukhus och kliniker; utanför huvudstaden är sjukvården grundläggande. Ta med en första hjälpen-låda med receptbelagda läkemedel, tabletter mot höjdsjuka (för Bamyan eller Wakhan) och diarrémedicin. Att dricka vatten från kranar är inte säkert; ta med reningstabletter eller köp vatten på flaska.

Säkerhetsbedömning – Vad statistiken och anekdoterna säger

Säkerheten i Afghanistan har förändrats dramatiskt sedan 2021. Talibanregeringen utropar stabilitet, och på många platser har upprorets eldstrider upphört. Ändå är riskerna fortfarande ojämna. I söder (Helmand, Kandahar, Uruzgan) har sammandrabbningar av ISIS-anslutna grupper rapporterats. Kabul självt drabbades av ett större bombdåd 2024, vilket visar att uppmärksammade attacker fortfarande kan inträffa. Isolerade sekteristiska attacker av ISIS-K kvarstår i vissa städer.

Trots mediealarmism rapporterar många resenärer att de känner sig förvånansvärt trygga, särskilt på guidade rutter. Talibanernas kontrollpunkter är frekventa men ordnade: om du bär rätt papper och visar respekt slutar de flesta stopp med en artig nickning. Småbrottslighet (rån, ficktjuveri av utlänningar) är praktiskt taget okänd; lokalbefolkningen tar hand om turister i sin by av gästfrihet. Faktum är att poliser i Bamyan eller Mazar till och med kan varna er för att hålla ihop om ni separerar, av artighet.

Den största faran tenderar att vara trafikolyckor. Bergsvägarna är slingriga; förare delar vägar med fotgängare, getter och en och annan militärkonvoj. Använd alltid säkerhetsbälte och res om möjligt på dagtid. Om du är en försiktig resenär är det mer sannolikt att du drabbas av jetlag eller höjdsjuka än våld.

Reseförsäkringsalternativen är extremt begränsade: endast ett fåtal specialförsäkringsbolag (som IATI eller Travelex) har försäkringar som täcker Afghanistan. Läs det finstilta – många försäkringar exkluderar kidnappning eller helikopterevakuering om du inte betalar extra. Västerländska ambassader arbetar med en minimal budget, och det finns ingen garanti för snabb hjälp om något går fel. Anta att du är helt ansvarig för dig själv.

För manliga resenärer är det vanligt att resa ensamma utanför pashtunska södern, även om det kan kännas ensamt. Kvinnliga resenärer deltar vanligtvis i turer eller tar med sig en manlig eskort. Rapporter från erfarna kvinnliga journalister säger att de ofta känner sig fysiskt trygga (lokalbefolkningen kommer att vaka över dig), men de måste följa strikt blygsamhet och får inte röra sig fritt.

Sammanfattningsvis är Afghanistan säkrare för turister än många befarar, men långt ifrån riskfritt. De största farorna nu är logistiska – fordonshaveri, höjd över havet, långa bilresor – snarare än riktat våld. Följ alltid officiella resemeddelanden (som tenderar att vara mycket försiktiga), men balansera dem med aktuella rapporter från resenärer på plats. Var förberedd, var uppmärksam och kom ihåg att de vänliga människor du möter ofta överväger statistiken.

Säsongsplanering – När Afghanistan avslöjar andra ansikten

Vår (mars–maj): Våren är kanske den trevligaste årstiden. Vinters snösmältning gör dalarna gröna och vildblommor täcker bergssidorna. Ghaznis aprikosblommor och Wakhans vallmofält blommar i april. Dagarna är milda (15–25 °C även på hög höjd) och nätterna svala. De flesta vägar är öppna i slutet av mars. Men om Ramadan infaller på våren (det varierar varje år), förvänta dig att restaurangerna stänger tidigare och att energinivåerna minskar under dagsljuset. Denna säsong är idealisk för vandring, sightseeing och att njuta av landsbygden när den är frodig och doftande.

Sommar (juni–augusti): Sommaren på slätterna är varm och torr. I Kandahar eller Helmand når dagstemperaturerna ofta 40°C. Kabul håller sig runt 30–35°C. Värmen gör det tröttsamt att besöka låglandsstäder; många afghaner stannar själva inomhus mitt på dagen. Ändå har sommaren sina belöningar: det är den enda tiden för områden på mycket hög höjd. Wakhan och Nuristan blir framkomliga, med alpina ängar som blommar i juli och augusti. Sjöar som Band-e-Amir är mjölkblå i den starka solen. Dessutom är sikten tydlig (ingen dimma eller lera), så bergsutsikten är spektakulär. Om du reser på sommaren, ta med dig gott om vatten och solskydd, och planera att vila på skuggiga platser under de varmaste timmarna.

Höst (september–november): På hösten svalnar vädret försiktigt från september. Detta är den näst bästa ressäsongen. Skörden är riklig: vetefält blir gyllene, och skörden av druvor och granatäpplen börjar i oktober. Floderna rinner fulla av bergsavrinning. Nätterna blir kyliga, särskilt i slutet av november, och lätt regn eller snö blir möjligt på hög höjd. Landskapet får en mild glöd – bruna slätter och gula popplar på dagen, skarpa, klara stjärnor på natten. Turistmassorna minskar efter september, så oktober kan vara en bra tid för färre människor vid monument. Var bara medveten om att vissa motorvägar (till Bamyan, Wakhan) kan börja bli svåra att nå i november.

Vinter (december–februari): Vintern kan vara sträng i bergen. Bamyan och högre pass har kraftig snö; Band-e-Amirs sjöar fryser till en surrealistisk vit vidd. Kabul och Herat har dock relativt soliga vintrar (dagtemperaturer 5–15 °C, nätter under fryspunkten). Många inlandsvägar (till Bamyan, Wardak, Nuristan) stängs eller blir mycket ojämna. Flygtiderna är glesa. Vissa resenärer föredrar Kabul på vintern för lugna gator och billiga hotell under lågsäsong. Om du besöker landet på vintern, packa varma lager, en dunjacka och varma drycker. Kontrollera i förväg om vägavstängningar finns; till exempel är motorvägen från Bamyan till Parwan ofta blockerad i januari. Ändå kan vinterns kontraster – snöklädda toppar och basarånga – vara en unik upplevelse, med få turister i närheten.

Säsongstips: Generellt sett är mars–maj och september–november optimala. Planera utifrån det regionala klimatet: om du vill ha Hindukusch medan det är grönt, välj vår eller tidig sommar. Om du föredrar svalare dalvandringar och skördefestivaler är hösten bäst. Vintern är bara för rejäla resenärer som är redo för snö och kyla.

Exempel på resplaner – Tidsallokering och geografisk logik

En vecka – Endast kärnkrets

Med bara en vecka, fokus på den norra-centrala kretsen.
– Dag 1 (Kabul): Anländ, säkra ditt provinsiella tillstånd på informationsministeriet och besök Sakhi-helgedomen eller fågelmarknaden om tiden tillåter. På kvällen, informera dig om din resplan och ordna transport för nästa dag.
– Dag 2–3 (Bamyan): Res med minivan (5–6 timmar) till Bamyan. Tillbringa hela den första dagen med att besöka Buddhas nischer, det lokala museet och ruinerna av Skrikens stad. På den andra dagen, besök Band-e-Amir nationalpark (6–8 timmar tur och retur) för att se de turkosa sjöarna. Återvänd till staden Bamyan för natten.
– Dag 4–5 (Mazar-e-Sharif): Åk norrut till Mazar (övernattning med bil eller kort flygresa från Bamyan). Vid ankomsten besöker du Blå moskén och dess torg. Nästa dag gör du en utflykt till Balkh (25 km bort) för att se Gröna moskén och den gamla stadsruinen, och besöker sedan Takht-e Rustam på återresan. Bo i Mazar natten innan du åker tillbaka.
– Dag 6 (Tillbaka till Kabul): Återvänd till Kabul med buss eller bil (ni kan avbryta resan i Bamyan igen om det behövs) och vila.
– Dag 7 (Avresa): Använd eventuell återstående tid för sista sightseeing i staden eller shopping i Kabul, och ge dig sedan av.

Denna 1-veckors rundresa håller resan relativt kort och besöker de viktigaste höjdpunkterna. Observera att de flesta resdagar är långa, så planera raststopp. Om du hoppar över något är det vanligtvis Bamyan eller Balkh, beroende på dina intressen.

Två veckor – Lägger till västra och södra lager

En tvåveckorsresa låter dig cirkulera genom väst och söder efter norr.
– Dag 1–2 (Kabul): Samma som ovan – tillstånd, snabb rundtur i Kabul.
– Dag 3–4 (Bamyan): Som ovan: Buddhaerna och Band-e-Amir.
– Dag 5–6 (Kandahar): Kör eller flyg till Kandahar. Utforska centrala platser: Baba Walis helgedom, den gamla citadellen och basarerna. Upplev pashtunsk mat (Kabuli pulao, bolani) på lokala restauranger. Kom ihåg att en utländsk kvinna behöver en manlig eskort för besök utanför staden.
– Dag 7–9 (Herat): Från Kandahar (via Kandahars sparsamma flygschema eller en lång bussresa via Farah) når du Herat. Tillbringa dag 7 med att anlända och vila, dag 8 med att besöka den stora moskén och citadellet, och dag 9 med att besöka lokala basarer och museer.
– Dag 10–12 (Mazar-e-Sharif): Åk norrut (flyg via Kabul eller en lång bilresa) till Mazar. Besök Blå moskén, Balkh och omgivningar som i 1-veckoplanen. Du har en extra dag här för att vila eller se fler sevärdheter i Mazar (kanske en picknick vid en flod).
– Dag 13–14 (Återvänd till Kabul): Tillbringa dag 13 med att resa tillbaka mot Kabul (ni kan eventuellt stanna i Bamyan igen för natten). På dag 14 anländer ni till Kabul och förbereder er för avresa.

Denna resplan täcker alla större regioner och tillåter 2–3 dagar i varje storstad. Genom att sicksacka (Kabul→Bamyan→Kandahar→Herat→Mazar→Kabul) undviker du att gå tillbaka samma väg. Tillstånd: kom ihåg att inkludera alla dessa provinser (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Balkh, Samangan) på din tillståndslista från början. Samordna logistiken (särskilt flyg) noggrant vid förseningar.

Tre veckor – Inkluderar avlägsna regioner

Med tre veckor kan du utforska verkligt udda områden efter den två veckor långa rundan ovan.
– Dag 1–10: Som i den tvåveckors långa resplanen (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Mazar).
– Dag 11–13 (Nuristan): Återvänd till Kabul och ta sedan ett inrikesflyg till Jalalabad (Nangarhar). Från Jalalabad kör du norrut in i Kunar och upp till Nuristan (Tillstånd krävs i varje distrikt). Tillbringa ett par dagar med vandring i områden som Nargi eller Parun med en erfaren lokal guide, övernatta i ett enkelt pensionat eller campa.
– Dag 14–16 (återhämtning från Kabul): Res tillbaka till Kabul, vila och skaffa eventuella extra förnödenheter (eller avsätt en buffertdag för förseningar).
– Dag 17–19 (Wakhan-korridoren): Flyg eller kör till Faizabad (Badakhshan). Därifrån kör du österut på Wakhan-vägen. Besök byar som Ishkashim (gränsen till Tadzjikistan) och övernatta i enkla boenden. Om tiden tillåter, gör en 2-dagars vandring mot Bozai Gumbaz eller upp till Khargush-passet. Detta kräver särskilda tillstånd från Kabul och eventuellt beväpnad eskort enligt gällande regler.
– Dag 20–21 (Avslutning i Kabul): Återvänd till Kabul via Faizabad och Fayzabad (kräver kreativ rutt), eller flyg om möjligt. Tillbringa den sista dagen med att koppla av och shoppa i Kabul innan avresa.

Denna 3-veckorsplan är intensiv. Den lägger till vildmarksvandringar i Nuristan och Wakhan (båda mycket avlägsna) utöver huvudrundturen. Försök bara om du inte har tidsbegränsningar och är extremt flexibel. Varje vandring kan kräva sina egna tillstånd eller stamtillstånd. Alternativt, om du vill ha en mer måttlig 3-veckorsresa, kan du istället använda den extra tiden i Kandahar, Bamyan eller Herat för att göra flerdagsvandringar eller kulturella besök (t.ex. en heldag i Bamyan för vandring eller Herat för byar).

Om tiden är mycket begränsad (4–5 dagar), fokusera endast på Kabul och Bamyan:
– Alternativ: Dag 1: Kabul (ankomst, tillstånd). Dag 2: Bamyan (resa, Buddhor). Dag 3: Bamyan (Band-e-Amir). Dag 4: Kabul (återresa och flyg). Korta resor utanför denna kärna kommer att kännas stressiga, så det är bättre att se färre platser.

Mikroguide – Läser kontrollpunktsdynamik

Vad man ska säga och göra: När du blir stoppad av en kontrollpunkt, hälsa polisen lugnt "Frid vare med er" och ett leende. Håll båda händerna på ratten (om du kör) eller i knät om du är passagerare, och undvik plötsliga rörelser. Poliserna kommer att ställa grundläggande frågor: din nationalitet, varifrån du kommer, vart du ska och vem du är med. Svara koncist. Om du följer din resplan för tillståndet, säg det tydligt och visa tillståndet. Till exempel: ”Jag kommer från Kanada och besöker Buddha-platsen i Bamyan.” Om polisen frågar vem som är med dig, ange din guides eller väns namn.

Vanliga frågor och svar inkluderar: – "Varifrån kommer du?" – “I am [Your Nationality].” – "Vart ska du?" – Ange staden eller landmärket och din anledning (t.ex. ”Jag ska besöka Band-e-Amir nationalpark”). – "Vem reser du med?" – Peka på din guide eller säg ”min guide”. – "Hur länge kommer du att stanna?" – Ange din planerade vistelsetid, som matchar ditt visum (t.ex. ”cirka två veckor totalt”).

Kroppsspråk: Sitt upprätt och luta dig inte. Ta av dig solglasögonen eller kepsen innan du talar. När du visar upp dokument, låt handläggaren ta dem istället för att hålla hårt och visa nervositet. Om du behöver ta en klunk vatten eller justera kläder medan du väntar, gör det lugnt. Undvik att gäspa, rynka pannan eller korsa armarna. En avslappnad men uppmärksam hållning signalerar respekt.

Visar dokument: Ha alltid ditt pass och resetillstånd redo, ett ovanpå det andra. Ge dem till vaktens utsträckta hand när du blir ombedd. Du kan tyst hämta dem ur din väska med båda händerna synliga innan polisen går ombord i ditt fordon. Medan polisen undersöker dem, sitt stilla och ha tålamod. När de har lämnat tillbaka dina dokument, kontrollera att allt fortfarande finns kvar innan du kör iväg.

Om problem uppstår: Om en polis verkar upprörd eller ställer en fråga du inte förstår, behåll lugnet. Argumentera inte. Du kan säga: ”Förlåt, jag menar inga problem” (på dari: "Bebakhshid, uppsåt man kharab nabud") och försök sedan att förtydliga. Ofta löser en kort fördröjning eller en artig ursäkt problemet. I extrema fall (som att bli hållen ovanligt länge) kan du respektfullt begära att få träffa en högre tjänsteman genom att säga "Vad är det, herre?" which means “Sir, [the senior officer].”

Talibanflaggor: Det är vanligt att se talibanflaggor vid kontrollpunkter eller på fordon. Att ha en liten talibanflagga i bilen (till exempel en miniatyrvit flagga med arabisk skrift) kan signalera samarbete. Om du visar en, och en polis märker det, ge bara tummen upp eller säg "Hälsningar"Denna gest är inte obligatorisk men kan påskynda en interaktion.

Deeskalering: Om en kontrollpunkt beordrar dig att gå ur bilen, gör det långsamt och lugnt. Låt dem hålla dina dokument eller telefon. Om de behöver en genomsökning, ta ett steg tillbaka och stå tyst. Det hjälper att möta dem med händerna avslappnade framför dig. Vänd dig inte om och gå inte tvärt runt. Om de ber dig att göra något (som att flytta din bil), lyd det. En enkel nick och "Tashakur, Khan" ("Tack, sir") på dari avslutar ofta stoppet. Flera stopp är normalt på alla resor; varje stopp kommer att kännas mer rutinmässigt allt eftersom du reser.

Mikroguide – Afghanistan för introverta och långsamma resenärer

Afghanistan kan kännas socialt intensivt: inbjudningar till chai eller måltider sker överallt. För en lugn eftermiddag, hitta en avskild plats. I Kabul, till exempel, erbjuder trädgårdarna vid British High Commission (enligt överenskommelse) eller den skuggiga innergården på Serena Hotel en lugn paus. Vissa innergårdar utanför Darulaman Road kan vara nästan öde mitt på dagen.

Bamyan är idealisk för ensamhet: vandra en kort sträcka från staden till dalar som Waras eller Koktebel, där du kan gå timmar utan att se en annan resenär. Tidiga morgnar i Bamyan kan vara särskilt lugna när bönderna förbereder åkrar. På samma sätt, utanför Mazar, kan en promenad längs floden Darbands stränder eller i de närliggande fruktträdgårdarna vara anmärkningsvärt fridfull.

För långsamma resor, blanda in dig i dina dagliga rutiner. Smutta på te och observera istället för att rusa från sevärdhet till sevärdhet. I Herat kan ett kafé på Kohistan Road vara en oas för att titta på folk. Läs eller skriv dagbok på lugna platser som den gamla Gazur Gah-helgedomen eller konstnärskvarteret Shahr-e Naw i Herat. Genom att avpassa din tid – spendera två timmar istället för en på ett museum, eller ta en lång paus vid ett chai-stånd vid vägkanten – absorberar du atmosfären och undviker sensorisk överbelastning.

Om du behöver tacka nej till erbjudanden om gästfrihet, gör det artigt. Om du till exempel blir inbjuden till ett hem men behöver gå vidare, säg ”shukran” (tack) och att du måste fortsätta din resa. Afghaner kommer att förstå ”jag har ett annat möte” eller ”måste återvända till mitt hotell”. Uttryck alltid tacksamhet innan du åker.

Slutligen, omfamna stunder av tystnad. Många resenärer tycker att Afghanistan är lika mycket en plats för reflektion som för sightseeing. En gryningsvandring runt Buddha-platsen eller en solnedgång vid Herats historiska murar kan vara meditativ. Afghanska tehus har inget emot om du sitter tyst ensam – beställ bara en kopp grönt te och slå dig ner. Ingen kommer att tvinga dig att prata; en artig nickning eller ett milt leende är tillräckligt med sällskap för en introvert resenär här.

Mikroguide – Att förstå talibanernas styrelseskick för resenärer

Talibanernas ekonomiska intresse i turism

Turism och utländsk valuta var aldrig stora prioriteringar för den gamla regimen, men idag uppvaktar talibanerna öppet utländska besökare. Ministeriet för information och kultur (med kontor i Kabul och vissa provinser) och lokala turistkommittéer talar positivt om att bjuda in turister. Tjänstemän nämner ofta skapande av arbetstillfällen och hårdvaluta som fördelar. I Bamyan eller Mazar har lokala administratörer sagt till resenärer att de välkomnar utländska besökare som en inkomstkälla och som en symbol för normalitet. Det betyder att om du följer reglerna (tillstånd, klädsel, beteende) vill många lokala befälhavare faktiskt att du ska spendera tid och pengar i deras område. Till exempel kan operatören av ett pensionat i Bamyan öppet tacka dig för att du stannar och uppmuntra andra att komma.

Med det sagt finns det fortfarande byråkrati. Förvänta dig att tjänstemännen ställer många frågor eller kräver pappersarbete – ofta gör de helt enkelt sitt jobb. Om du går med på köerna (till exempel går med på en vakts vänliga påminnelse om att täcka dig) går systemet vidare. Det övergripande budskapet är: "Följ våra lagar, så får du resa." Många resenärer upplever att när formaliteterna är slutförda blir kontrollpunkterna korta och till och med vänliga, och den återstående tiden på vägen är händelselös.

Hur regler kommuniceras (eller inte)

Officiella regler under talibanerna kan vara förvirrande. Vissa påbud publiceras online eller i offentliga inlägg (till exempel klädkoder för kvinnor, eller förbud mot musik och kiosker med högtalare). Tillämpningen av reglerna lärs dock oftast genom exempel eller förmedlas muntligt. Du kommer inte att få någon broschyr vid gränsen.

I praktiken tar bybor och polis reda på normer genom informella kanaler: muntlig rykte, lokalradio eller påbud på moskéns väggar. De flesta utlänningar lär sig reglerna genom att fråga en guide eller observera lokalt beteende. Till exempel finns det ingen skylt som förbjuder musik i bilar, men om en kontrollpost hör popmusik kommer hen att säga åt dig att stänga av den. På liknande sätt kanske du märker att män på ena sidan av staden aldrig skakar kvinnors hand och inser att det är förväntad etikett.

När du är osäker, ta det försiktiga beslutet. Din guide hjälper dig att tolka outtalade seder: om du till exempel ser att ingen äter lunch på en gata i staden under bönestunden, lär du dig att inte göra det heller. Med tiden kommer du att lägga märke till mönstren i frågorna vid kontrollpunkterna (ofta samma fem), vilket visar vad myndigheterna prioriterar. Nyckeln är att vara uppmärksam och fråga diskret – afghaner förstår i allmänhet att utlänningar lär sig, och de kommer inte att straffa en besökare för ärliga misstag.

Regional variation i verkställighet

Hur strikta talibanernas regler är varierar mellan provinserna. I Kandahar och Helmand tillämpar lokala befälhavare den mest konservativa tolkningen – utländska kvinnor utan burka och manlig eskort förväntas helt enkelt inte resa dit. I Herat och Mazar kan verkställigheten vara mildare: män och kvinnor kan sitta tillsammans i ett familjehem (särskilt bland shiamuslimska grupper) och kontrollpunkter tenderar att helt enkelt verifiera dokument. Hazaramyndigheterna i Bamyan är också relativt milda; eftersom få kvinnor reser ensamma här fokuserar verkställigheten på grundläggande anständighet (täcka axlar etc.).

Även inom en stad skiljer sig normerna åt mellan olika områden. I Kabuls diplomatdistrikt (Wazir Akbar Khan) tas klädkoder på största allvar på grund av hög synlighet, medan man i en fullsatt basar utanför ringvägen lägger mer vikt vid daglig handel och mindre vid modedetaljer (även om blygsamhet fortfarande förväntas).

Kontrollpunkterna skiljer sig också åt: landsbygdsposter kan drivas av unga volontärer som nyfiket pratar med dig, medan stadskontrollpunkter ofta har mer formella militära grader. Om du reser som ensamstående kvinna kan du räkna med mer grundliga förhör i Kandahar, men inte så mycket i norr. En man som reser ensam kommer i allmänhet att ta sig igenom snabbt efter inledande frågor (som fortfarande måste matcha hans tillstånd).

Vad resenärer faktiskt hamnar i trubbel för

Rädsla för talibanerna kan få besökare att oroa sig för alla möjliga misstag. I verkligheten faller de flesta klagomål inom två kategorier: pappersarbete och moral.

När det gäller pappersarbete är avsaknaden av giltigt visum, tillstånd eller intercitypass det säkraste sättet att komma tillbaka. Om du går ombord på en buss utan tillstånd för den provins du ska in i, kan du förvänta dig att bli ombedd att gå av vid den sista kontrollpunkten. Lösningen är helt enkelt tid och att ha rätt dokument till hands. Små böter för saknade pappersarbete (i storleksordningen 500–1 000 AFN) kan utdömas, men de är vanligtvis fasta belopp, inte mutor.

På moralsidan oroar sig talibanerna främst för öppet beteende. Att filma kvinnor eller flickor utan tillstånd, högljutt kritisera tjänstemän, visa tecken på tabubelagda sedvänjor eller dricka offentligt är vad de riktar in sig på. Om en resenär till exempel högljutt nedvärderade regimen på sociala medier skulle lokala myndigheter säkerligen ingripa. Men att tyst läsa en engelsk tidning på hotellet, eller att hålla kameran låg offentligt, drar ingen uppmärksamhet till sig. Inte ens många lokala poliser ser turister som kriminella per automatik; de tittar mer för att se dig följa reglerna än för att straffa.

Kort sagt, turister brukar "hamna i trubbel" på grund av okunskap (glömt tillstånd, gått in i ett badhus endast för män, etc.) snarare än avsiktligt trots. Så länge du förblir respektfull och följer reglerna, kommer de flesta talibaner att låta dig fortsätta. De förstår att du kom för att spendera pengar och goodwill, inte för att läxa upp dem. Incidenter som hamnar i rubriker – gripanden eller böter – har varit sällsynta för vanliga resenärer. Om du råkar ut för ett olyckligt möte, behåll lugnet, följ reglerna och använd det som en lärandeupplevelse.

Micro-Guide – Arkitekturgrund

Strukturer från buddhistisk tid

Före islam var Afghanistan beströdd med buddhistiska tempel och stupor. Endast ett fåtal finns kvar än idag. Takht-e Rustam (Samanganprovinsen) är ett klassiskt exempel: en 28 meter hög stupa uthuggen i en klippa från Kushan-eran (cirka 3:e århundradet). Du kan gå in i detta ihåliga torn. I närheten finns en liten klosterruin med platt tak och en meditationskammare där munkar en gång bodde. En annan gammal stupa finns i Cheshmeh-ye Sokhta nära Kabul (även om den till största delen är begravd nu).

De flesta påtagliga buddhistiska relikerna finns runt Bamyan. Bortsett från de enorma Buddha-nischerna (nu tomma) och Shahr-e Gholghola kan du se mindre stupor och snidade torsos av bodhisattvor på klippväggar. I Fayzabad (Badakhshan) finns två stupor som förstörts i en by. Dessa platser är nästan alltid utomhus, så njut av dem vid soluppgång eller solnedgång när ljuset är milt.

Islamiska arkitektoniska perioder

Efter islams ankomst blev Afghanistan hemvist för många dynastier, som alla lämnade sin arkitektoniska stil. Ett av mästerverken är Jam-minareten (1100-–1100-talet), ett högt spiralformat tegeltorn i den avlägsna Ghor-provinsen. Dess yta är täckt av invecklade arabiska inskriptioner och blommönster. Att besöka Jam kräver en flerdagarsvandring eller helikopterflygning, men minareten står som en symbol för tidig islamisk konst i Afghanistan.

Ghaznaviderna och ghoriderna (11–1200-talen) byggde stora strukturer som fästningen Ghazni (numera mestadels ruiner) och Sultan Mahmuds grav. Under timuriderna (1400-talet) blev Herat en konsthuvudstad. Den stora moskén i Herat, Gazur Gah-helgedomen (med sina dubbla blå minareter) och drottning Goharshads grav uppvisar alla glaserade kakelmosaiker, symmetriska iwaner och höga kupoler. Ett kännetecken för den timuridiska stilen är den persiska blåkaklade bågen med guldkalligrafi, som ses i Herat och i den mindre helgedomen tillhörande Sultan Mahmud av Ghazni (rekonstruktion från 1990-talet).

Senare islamiska influenser kom från mogulerna och safaviderna. Fredagsmoskén i Kabul (1600-talet, om än senare ombyggd) har en persisk-iwan-layout som påminner om Isfahan. I Herat och Kandahar finns små Qajar-influerade moskéer med spegelmosaiker och persiska kakelverk.

Sovjetiska och samtida byggnader

1900-talet lade till ett nytt lager. I Kabul kan man leta efter betongkonstruktioner från sovjettiden: det tidigare Inter-Continental Hotel (nu ombyggt som Serena) och Hilal Hotel (ett högt grått torn). Dessa har en brutalistisk stil med enkla blockformer och minimal dekoration. Nära Darulaman syns grunden till Amanullah Khans Darul Aman-palats – en stålstomme från 1920-talet till ett enormt palats i europeisk stil, fortfarande ofullständigt efter 100 år. Många afghanska regeringskontor och universitet som byggdes på 1960- och 70-talen är enkla betonglådor med få utsmyckningar.

Under senare år har några moderna byggnader tillkommit: nya ambassadområden, några köpcentra, Sherpao Tower i Karachi (för den pakistanska basen). Dessa använder fasader av glas och stål. Håll även utkik efter solcellspaneler ovanpå byggnader och vindkraftverk nära flygplatsen (förbättrade infrastrukturinitiativ).

• Läser det på marken: När du ser en forntida plats med mosaikplattor och en kupol är det ett medeltida islamiskt monument. Om du ser mönster av rött tegel eller Buddha-ristningar i klippor är det förislamiskt. Om byggnaden är av råbetong eller blockig tegelsten med små fönster är det troligtvis från sovjettiden eller senare. Krigsskador (kratrar, ärrmärken) är synliga på många stadsbyggnader; nybyggnation har ofta lappade fasader. Genom att observera dörröppningar, taklinjer och material kan du se en mini-tidslinje över Afghanistan medan du går: från lerstupa till glaserad moské till utilitaristiskt block.

Verklighetskontroll – Misstag, frustrationer och ärliga begränsningar

Förstagångsresenärer till Afghanistan möter ofta ett oförskämt uppvaknande. Det är inte ett elegant turistmål. Vägarna är smala och skyltarna sällsynta; även stadsdelar kan vara förvirrande. Många besökare underskattar hur långsamt saker och ting går: en resa på 100 km kan ta en halv dag. Byråkrati kan vara irriterande – även efter pappersarbete kan tjänstemän be om extra underskrifter eller stämplar som du inte förväntat dig. Räkna med dubbelt så lång tid som du tror att du behöver.

• Planeringsmisstag: Folk hoppar ofta över förberedelserna inför tillståndet och tänker "Jag gör det senare", bara för att bli avvisade. Likaså är det ett recept för huvudvärk att skriva "Kandahar" på ett tillstånd utan att se till att man har en guide där. Underskatta inte heller avstånden. Kabul till Herat är cirka 870 km, men två dagars resa på dåliga vägar. Många resenärer inser för sent att angränsande provinser på kartan kan vara långt ifrån varandra i verkligheten.
• Kommunikationsbrister: Engelska är så sällsynt att det kan kännas omöjligt att ställa enkla frågor ("När stänger kaféerna?"). Även andraspråkstalare kanske inte förstår dig helt. Valuta är ett annat problem: bankomater kan vara tomma eller nedlagda. Många resenärer räknar kontanter dagligen och kan inte använda kort. Ha alltid extra kontanter till hands.
• Frustrationer inom infrastrukturen: Räkna med täta strömavbrott i mindre städer. Hotell drivs ofta av generatorer, men kan förlora strömmen i timmar i sträck. Om du glömt att ladda ner offlinekartor eller översättare, se hur din telefons plats hoppar eller hur din text visar nonsens. Även enkla måltider kan vara spartanska: inte alla kaféer har gafflar eller växel för stora sedlar.
• Kulturella frustrationer: De strikta konservativa reglerna kan vara överraskande. Kvinnor kommer att vara osynliga på gatorna. Om du besöker ett kontor kanske du märker att kvinnliga anställda sällan möter din blick. Att avslöja lite politisk åsikt (särskilt på TV-skärmar eller online) kan också kännas väldigt malplacerat – lokal personal kommer inte att uppmuntra det. Om du diskuterar Afghanistans frågor för rakt på sak privat kan det göra afghanerna runt omkring dig obekväma. Försök att fokusera på den aktuella erfarenheten snarare än att debattera politik på plats.
• När man ska ompröva: Om du söker lyx, nattliv eller garanterad renlighet (pålitliga gatuskyltar, isolering mot damm) kommer Afghanistan att göra dig besviken. Om du behöver en läkare eller tillgänglighet för funktionshindrade, var försiktig – sjukhus utanför större städer har få resurser och trottoarerna är ojämna. Fundera över om du är redo att hantera obehagliga överraskningar.
• Vanliga överraskningar: Även självsäkra resenärer nämner hur konstigt det känns att samåkningsappar (som Uber) inte existerar, och att prutning på ett nytt språk blir en nödvändighet. De blir ofta förvånade över de vänliga interaktionerna – en kontrollpost som ler efter pappersarbete, ett barn som blygt frågar "Varifrån kommer du?" på gatan. Faktum är att för varje frustration finns det små stunder av värme. Efter en kaotisk dag kanske du skrattar med en soldat över teet.

Ärlig medvetenhet om dessa realiteter hjälper dig att justera förväntningarna. Afghanistans stora belöningar kommer av att acceptera dessa utmaningar som en del av resan. Packa tålamod, humor och några bra böcker – upplevelsen kommer inte att bli lätt, men den är olik alla andra platser på jorden.

Frågan om att gå nu – Etik, påverkan och personlig bedömning

Bör man resa till Afghanistan under talibanstyret? Detta är ett djupt personligt val. Turismförespråkare menar att utländska besökare hjälper vanliga afghaner att försörja sig och inte direkt berikar talibanernas elit. Ett gästhus bokat i Bamyan eller ett köp av hantverk i Mazar ger pengar till familjer och lokala marknader. Många guider och butiksinnehavare kommer att tacka dig för att du kommer och noterar hur få utomstående som besöker landet nu. Vissa lokalbefolkningen säger till och med att de känner sig bortglömda av världen, och din närvaro återställer en viss stolthet.

Å andra sidan påpekar kritiker att alla utländska utgifter oundvikligen sipprar igenom statliga kanaler. Hotell och tillstånd genererar intäkter för statsbudgeten. Varje taxiresa eller museiavgift bidrar lite till regimens kassakistor, oavsett om det är genom formell beskattning eller lager av mutor. Även enskilda guider måste betala skatt eller inofficiella "säkerhetsavgifter" uppåt i kedjan. Symboliskt sett kan det kännas som att ge regimen en propagandavinst att vifta med passet under talibanernas fanor. Internationella medier och regeringar har fördömt talibanernas handlingar, och vissa kommer att se turismen som en normalisering.

Det finns inget enda rätt svar. Om etiken tynger dig, tänk på dessa faktorer: – Fokusera på lokal nytta. Prioritera hemvistelser och familjeägda pensionat framför stora utlandsdrivna läger. Detta styr dina pengar till bybor snarare än stora organisationer. – Förstärk lokala röster. Om möjligt, besök skolor, hantverksverkstäder eller välgörenhetsorganisationer (med tillstånd) och stöd dem. Små donationer till lärare eller dricks till hantverkare kan betyda mer för dem än en turavgift. – Håll dig informerad. Följ afghanska nyheter och journalister. Lyssna på vad afghanska guider eller NGO-arbetare säger om turism. De har olika åsikter: vissa förlitar sig på det för inkomst, andra oroar sig för politiska konsekvenser.

I slutändan är turism i Afghanistan inte en neutral handling. Många resenärer tycker att det är en värdig resa om den görs med eftertanke. Kom fram med ödmjukhet, spendera ansvarsfullt och var beredd att förklara dina egna val. En resenärs svar på "Ska jag åka?" var: "Jag åkte för att afghanerna bad mig att komma." Han mindes att lokala vänner sa att de kände sig stolta över att vara värd för besökare. Beslutet måste vara ditt, väglett av dina värderingar och vad du hoppas uppnå.