Venecija, biser Jadranskog mora
Sa svojim romantičnim kanalima, neverovatnom arhitekturom i velikim istorijskim značajem, Venecija, šarmantni grad na Jadranskom moru, fascinira posetioce. Veliki centar ovog…
Venecija je grad vode i kamena, oblikovan od grupe od 118 ostrva koja lutaju u plitkoj jadranskoj laguni. Kako UNESKO napominje, „osnovan je u 5. veku“ na ovom arhipelagu i do 10. veka postao je „glavna pomorska sila“. U srednjem veku, mletačke galije sposobne za plovidbu obezbeđivale su trgovačke puteve preko Mediterana: svila, začini, metali, pa čak i so sa Istoka prolazili su kroz Veneciju na putu ka Evropi. Približavajući se Veneciji sa otvorenog mora, posetioca zadivljuje prizor blistavih kupola i tornjeva koji se uzdižu iz vode – podsetnik da je čitav ovaj grad nekada vladao pomorskim carstvom „nenadmašne moći“. Tokom vekova, Republika Mletačka je gradila utvrđene ispostave i ekonomske enklave od Krita do Krfa, a njeno bogatstvo vidljivo je u bogato opremljenim crkvama i palatama koje se nižu duž kanala.
Same kosti Venecije odražavaju njeno vodeno mesto rođenja. Dugi redovi vitkih drvenih stubova su zabijeni u aluvijalno blato, podupirući ciglene zgrade obložene bledim istarskim krečnjakom i obojenim kamenjem. Zimi, plime povremeno poplave niske ulice, a podignute drvene staze (pasarele) se postavljaju kroz Trg Svetog Marka.
U suprotnom, život na laguni se odvija čamcem i peške. Gondole, trajekti i vaporeti (javni vodeni autobusi) saobraćaju kanalima od zore do sumraka, dok stanovnici i vlasnici prodavnica prelaze grad mrežom uskih uličica (calle) i mostova. Po zakonu, automobili ne mogu da uđu u istorijski centar, što Veneciju čini jednim od najvećih pešačkih gradova na svetu.
U srcu Venecije nalazi se Pjaca San Marko, ceremonijalni trg grada. Ovde se srednjovekovni i renesansni sjaj susreću sa morskim povetarcem. Jednom stranom pjace dominira bazilika Svetog Marka, katedrala u vizantijskom stilu sa pet kupola i bezbrojnim mozaicima. NJena fasada je ukrašena mermerom i zlatom, a čak su i čuveni pozlaćeni bronzani konji na vrhu bazilike opljačkani iz Carigrada tokom krstaških ratova.
Drugu stranu trga krasi Duždova palata (Palazzo Ducale), ogromna ružičasto-bela mermerna palata u mletačkom gotskom stilu. Nekada sedište dužda (izabranog glavnog magistrata Venecije) i jezgro vlade, palata ima elegantnu arkadu sa šiljatim lukovima i otvorenim lođama. NJena silueta – raznobojni kameni zidovi ispod arkade sa trakama – predstavlja primer hibridne istočno-zapadne gotike koja je ovde cvetala.
Iza Duždeve palate, na samoj obali vode, Porta dela Karta i Most uzdaha podsećaju na nekadašnju slavu i pokajanje Venecije. U večernjem svetlu, južna fasada palate – blistava ružičasto-bela – okrenuta je ka vodama lagune, slika koju su venecijanski slikari od Kanaleta do Ternera ovekovečili na platnu. Upravo je ovo „izvanredno arhitektonsko remek-delo“, kako ga UNESKO naziva, inspirisalo generacije umetnika poput Belinija, Ticijana i Tintoreta. Zaista, graditeljsko nasleđe Venecije je nenadmašno: od najmanje palate duž kanala do najveće bazilike, „čak i najmanja zgrada sadrži dela nekih od najvećih svetskih umetnika“.
Trgovina između istoka i zapada i dalje pulsira ispod venecijanskih mostova. Veliki kanal se vijuga kroz grad u obliku slova S, okružen palatama starim dva veka. Gondole, brodovi za dostavu i vaporeto autobusi saobraćaju ovom „glavnom ulicom“ na vodi, pod budnim okom mosta Rijalto. Rijalto je najstariji kameni most preko kanala, izgrađen krajem 16. veka da bi zamenio niz drvenih prelaza. Projektovao ga je Antonio da Ponte, a uzdiže se u jednom rasponu od belog istarskog kamena.
Danas njegova široka kamena paluba nosi dva reda malih prodavnica koje okružuju tri pešačke staze, scena koja se malo promenila od renesanse. Vekovima je to bio jedini fiksni prelaz preko Velikog kanala u Veneciji, povezujući užurbanu pijacu Rijalto sa građanskom i trgovačkom četvrti oko San Marka. Čak i sada, prodavci prodaju voće i slanu ribu kod San Đakoma di Rijalto, održavajući tradiciju kanala kao centra svakodnevne trgovine.
Pored ovih znamenitosti, Venecija je podeljena na šest sestijera ili okruga, svaki sa svojim karakterom. Južno od San Marka nalazi se Dorsoduro, pun umetnosti i naučnih radova, dom veličanstvene barokne crkve Santa Marija dela Salute (izgrađene nakon kuge iz 17. veka) i galerija Akademije. Severno je Kanaređo, mirniji okrug sa kafićima pored kanala i istorijskim Venecijanskim getom – prvim jevrejskim kvartom u Evropi, koji datira iz 1516. godine. Zapadno od San Marka je San Polo, sa sidrom oko pijaca Rijalto i pun manje poznatih crkava.
Još dalje na zapad nalazi se Santa Kroče, najmodernija četvrt, gde Pjacale Roma označava jedinu automobilsku stanicu u gradu, a gradska vreva ustupa mesto kaldrmisanim sokacima. Na istoku se prostire Kastelo – najveća gradska četvrt – od brodogradilišta Arsenal (nekadašnjih brodogradilišta republike koja su zapošljavala hiljade ljudi) do tihih ulica vrtova Venecijanskog bijenala. Svaki sestijere je povezan desetinama mostova pored kanala, od ukrašenih kamenih raspona do jednostavnih drvenih pešačkih mostova, povezujući venecijanske krivudave „ulice“ vode u besprekornu celinu.
Sama arhitektura Venecije svedoči o njenoj istoriji. NJen stil je spoj Istoka i Zapada. Venecijanska gotika – najbolje se vidi u Duždevoj palati i takozvanoj Ka' d'Oro – meša prelomljene lukove sa vizantijskim, pa čak i islamskim šarama. Zamršeni oge lukovi, četvorolisni trake i radovi od obojenog kamena podsećaju na trgovinske kontakte grada sa Vizantincima i Saracenima. Iza veličanstvenih fasada, sobe su često jednostavne: ravni plafoni sa drvenim gredama na zidovima od cigle, jer svodovi mogu da puknu dok se Venecija slegne na svoje šipove.
Pa ipak, Venecija spolja obilno ukrasila balkone, prozore i portale – svuda nastojeći da maksimalno iskoristi svoje gusto naselje. Čak i relativno stroge renesansne palate zadržavaju sećanje na gotiku u svojim lučnim prozorima i šarenom mermeru. U 19. veku, ovo kosmopolitsko nasleđe inspirisalo je preporod gotike u Britaniji (koji je poznato zagovarao DŽon Raskin), nakon čega je venecijanski stil doživeo kratku sopstvenu renesansu.
Pored stila, fizička infrastruktura grada je jedinstvena. Nijedno drumsko vozilo ne ulazi u kanale: isporuke stižu baržama, a barže za smeće plove unutrašnjim plovnim putevima. Jednom svakog leta grad i dalje izdiže „acqua alta“ (izuzetno visoku plimu) duž Rive delji Skjavoni i na Trgu Svetog Marka. U tim trenucima, Mlečani oblače gumene čizme do kolena i ponovo podižu svoje pešačke mostove.
Zimi se obilni čorbe od morskih plodova krčkaju na drvenim vatrama u kuhinjama otvorenim ka uskim kanalima; leti, prugasti gondolijeri prate parove niz kalije u hladu drveća. Venecijanski život ostaje ukorenjen u svom vodenom terenu. Čak i opštinska zdravstvena služba ima čamac umesto kola hitne pomoći, a čamac podiže mrtvačka kola do ožalošćenih preko kanala na sahranama. U gradu „koji kao da pluta na vodama lagune“, kako UNESKO primećuje, svakodnevni život je složen ples između zemlje i mora.
Venecijanski kalendar odražava njegovu istoriju: svako godišnje doba donosi kulturni spektakl. Zimi, Karneval u Veneciji budi grad u vrtlogu maski i kostima. Karneval, koji datira barem iz doba renesanse, bio je zabranjen tokom Napoleonove vladavine i obnovljen je tek 1979. godine. Danas je „poznat širom sveta po svojim razrađenim kostimima i maskama“. Nedeljama koje prethode Pokladnom utorku, maskirani veseljaci ispunjavaju Trg Svetog Marka, a tajne zabave se održavaju u palatama i kortima; na baroknim balovima sveće svetlucaju na pozlaćenim sobama. Deca bezbedno klizaju po uskim kanalima pod budnim licima venecijanskih pijeta; konfete lebde preko mosta Ponte dei Punji, a koraci odjekuju od uglačanih kaldrma dok se čak i turisti pridružuju veselju.
U proleće i leto, sami vodeni putevi postaju ceremonijalne pozornice. Svake godine na Vaznesenje Gospodnje grad obeležava svoj simbolični Sposalizio del Mare ili „Brak mora“. Ovaj srednjovekovni ritual odaje počast vezi Venecije sa morem: replika stare državne galije (Bučintoro) isplovljava u lagunu sa gradonačelnikom na brodu. U trenutku plime, sveštenik blagosilja duždev (sada gradonačelnikov) zlatni prsten i baca ga u vodu, „uspostavljajući vlast Venecije nad morem“ gestom koji se nije promenio od 12. veka. Festival je podjednako svečanost koliko i molitva, sa desetinama tradicionalnih barži i gondola u punoj opremi koje prate povorku.
Krajem jula na ostrvu Đudeka održava se Festa del Redentore, proslava rođena iz zahvalnosti za kraj kuge. Godine 1577, nakon razorne epidemije, Venecijanski senat se zavetovao da će izgraditi Crkvu Otkupitelja (Il Redentore) ako bolest popusti. Svake godine trećeg vikenda u julu, hiljade Venecijanaca prelaze privremeni pontonski most postavljen do Đudeke. Porodice organizuju piknik uz svetlost sveća ispod barokne kupole crkve, a u 23:30 časova iznad Bačino di San Marko izbija veličanstveni vatromet. Kako jedan savremeni zapis beleži, Redentore je „prožet tradicijom“: „verski i narodni festival“ koji kombinuje svečanu misu i bdenja sa lampionima sa zajedničkim večerama duž zidova doka. Čak i danas, Venecijanci zastaju za ponoćnu misu ili zahvaljuju za izbavljenje od nesreće, održavajući vezu između vere i građanskog života.
Prve nedelje u septembru, Regata Storika pretvara Veliki kanal u srednjovekovni trkački teren. Davno je venecijanska mornarica izgradila veslačku veštinu kao pitanje države, a danas takmičarsko veslanje ostaje izvor ponosa. Regata Storika je „nesumnjivo jedan od najpopularnijih godišnjih događaja u Veneciji“, prema gradskim turističkim vodičima. Popodne, istorijska parada plovi od bazena Svetog Marka prema Rijalu: ukrašeni čamci ravnog dna prevoze kostimirane nosioce zastava i muzičare, odjekujući venecijanskim ratnim galijama i trgovačkim barkama iz prošlosti. Iza njih dolaze elegantne trkačke gondole, maskarete i puparini (tradicionalni venecijanski čamci), sa sportistima u jarko prugastim majicama koji naizmenično trče u sprintaškim zamajima. Navijanje odjekuje sa obala i mostova; za Venecijance je regata živa veza sa njihovom borilačkom prošlošću. (Slučajno, sama reč regata je venecijanska, kasnije usvojena u francuski i engleski jezik, potiče od italijanske „riga“, linije čamaca.)
Do kasne jeseni, frenetična turistička sezona je prošla, a Venecija se okreće mirnim kulturnim aktivnostima. Venecijanski bijenale – vodeća svetska izložba savremene umetnosti – ispunjava komplekse Đardini i Arsenal najsavremenijim instalacijama svake dve godine od aprila do novembra. Osnovan 1895. godine, Bijenale sada privlači preko pola miliona posetilaca iz celog sveta. Uz umetničku izložbu održavaju se Bijenale arhitekture (neparnih godina) i Filmski festival u Veneciji na Lidu. Ovi događaji nas podsećaju da Venecija danas nije samo relikvija: ona ostaje izvor kreativnosti i eksperimentisanja. Međunarodni umetnici se takmiče da izlažu u paviljonima palata, dok eksperimentalni ples i muzika ispunjavaju crkve i prostore skvera (brodogradilišta). Mnogi od najznačajnijih savremenih kulturnih razgovora prolaze kroz Veneciju ovih godina, nastavljajući milenijumsku ulogu grada kao mosta između svetova.
Perhaps the greatest expression of Venetian culture is found in the simplest pleasures of daily life: its food and drink. With its lagoon teeming with crab, cuttlefish and branzino, Venetian cuisine is famously seafood-based. Crisp risotto al nero di seppia (cuttlefish ink risotto) or baccalà mantecato (creamed dried cod) can be found on almost any menu. Venice has its own twist on pasta too – bigoli, thick whole-wheat spaghetti often served with sardines and onions. Above all, locals love their cicchetti – pint-sized snacks served in the ubiquitous bacari (wine bars). As a recent article in Vogue notes, Venice’s “foodie traditions” include “tiny prawns fresh from the lagoon” and cicchetti… found in Venetian bacari… [Venice’s] centuries-old answer to tapas. These colorful finger foods – fritters of rice or polenta, marinated sardines on crusty bread, briny olives and deep-fried meatballs – are often eaten standing at the counter with a small glass of local wine. At sunset, Venetians spill into calli and canal-side tables, swapping ombre (glasses of wine) and biting into cicchetti as if it were the city’s very lifeblood. Visiting one of the city’s oldest bacari – places where tradesmen, gondoliers and artists mingle – is to taste Venice itself: insular yet open to the world through taste.
Venecijanski verski život je bogat koliko i njeni svetovni festivali. Pored Redentorea, grad svakog 21. novembra poštuje Madonu dela Salute. Tog dana, gomile ljudi prelaze plutajući most od čamaca do kupolaste crkve Salute u molitvenoj povorci, odajući počast Devici Mariji koja je, prema legendi, okončala kugu iz 1630. godine. Van centra grada, drevne kapele na Buranu i Muranu i dalje organizuju lokalne gozbe na dane svetaca, uz vatromet i povorke. Svakog proleća, kućice na vodi i ribarski čamci lagune pridružuju se pomorskim povorkama tokom Feste del Santisimo Redentore (dan posle Pedesetnice) u Kastelu, oživljavajući hodočasnike iz prošlih vekova. U takvim ceremonijama, hrišćansko nasleđe Venecije je neraskidivo isprepleteno sa građanskim identitetom – kao kada su dužd i patrijarh jednom prošetali u koncertu kroz San Marko na Uskrs, ili kada su zavetni golubovi lansirani iznad zvonika označili još jednu ugušenu buru.
Kako dan prelazi u noć, venecijanski trgovi i kanali okupljaju svoj tihi život. Stanovnici grada, kojih danju ima manje od 60.000, u sumrak ustupaju mesto 20 puta većem broju duhova – ali pravi glasovi i dalje odjekuju duž vode. Kafići u Kampo San Polu bruje od razgovora dok tramvaji sa kopna stižu do tišine, a zvezdane lampe se ogledaju u lokvicama kamena. Usamljeni gondolijer donosi kući gajbe paradajza za sutrašnju salatu; ribari čiste dokove proveravajući mreže. U junu, muzika Vivaldijevog koncerta na otvorenom dopire iz ostrvske bazilike; u oktobru, šuštanje pozlaćenih pozivnica za Bijenale čuje se na pristaništima vaporeta.
Venecija živi u slojevima vremena. To je grad u kome sledeća generacija umetnika i kuvara živi uz tradicije koje datiraju još iz antike. Građena je, obnavljana i stalno preoblikovana na istoj vodi koja je nekada pretila da je proguta – ipak opstaje, koliko zahvaljujući domišljatosti (barijere od poplava MOSE i kontinuirana zamena dasaka na temeljima), toliko i zahvaljujući čistoj volji. Privlačnost Venecije je njena suprotstavljenost: sećanje i modernost, propadanje i veličina. U njenim veličanstvenim crkvama i skromnim bakarima, u njenim vodenim ulicama prepunim turista i njenim tihim sporednim kanalima poznatim samo lokalnom stanovništvu, oseća se puni zamah vekova. „U vodama Venecije, istorija i sećanje se susreću“, piše jedan nedavni vodič – i nakon šetnje u zalazak sunca duž ivice lagune, nemoguće je ne složiti se.
Kratka vožnja vaporetom iz grada vodi vas do čuvenih spoljnih ostrva Venecijanske lagune. Murano je sinonim za mletačko staklo. Edikt iz 1291. godine ograničio je mletačke stakloduvače na Murano – delimično da bi se Venecija zaštitila od požara – i zanat tamo i dalje cveta. Danas se na ostrvu nalaze desetine staklarskih radionica i studija, a Muzej stakla (Museo del Vetro) u palati Đustinijan iz 15. veka prikazuje dugu istoriju proizvodnje muranskog stakla, od antike do danas.
Muranska srednjovekovna crkva, Bazilika Santa Marija i San Donato, je arhitektonsko hodočašće – temelj iz 7. veka, obnovljen u 12. veku – poznata po svom prostranom vizantijskom mozaičnom podu i gracioznoj apsidi. Lokalni zanatlije i dalje proizvode ručno duvane lustere, perle i dekorativno stakleno posuđe, održavajući vekovne tradicije Murana u istim radionicama gde se zanat razvijao vekovima.
Muranska bazilika Santa Marija i San Donato (10.–12. vek) – sa svojim čuvenim mozaičnim popločanim površinama – nalazi se blizu vodenih puteva ostrva. Murano ostaje srce venecijanskog staklarskog nasleđa. Odmah istočno leži Burano, odmah prepoznatljiv po svojim ribarskim kućama boje bombona koje se nižu duž uskih kanala. Ovo mirno ostrvo je poznato po svojoj nežnoj čipki: čipkarstvo na Buranu datira iz renesanse, a obnovila ga je zvanična škola čipke u 19. veku.
Muzej čipke (Museo del Merletto) – smešten u bivšoj palati Podeste na Pjaci Galupi – prikazuje zamršenu antičku čipku i istorijske dokumente, prateći zanat od njegovih porekla do danas. Čak i danas, lokalne čipkarke nastavljaju da ručno izrađuju burati i punto in arija čipku u skrivenim radionicama iza pastelnih fasada. (Posetioci mogu da uporede moderne komade i kupe ručno rađenu čipku pored suvenira u dobro uređenoj prodavnici muzeja.)
Između Murana i Burana, ostrvo Torčelo podseća na najranije dane Venecije. U kasnoj antici Torčelo je nekada bio daleko naseljeniji od Venecije, ali je stanovništvo opadalo tokom srednjeg veka dok nije brojalo samo nekoliko desetina do 20. veka. NJegov najvažniji spomenik je bazilika Santa Marija Asunta (osnovana 639. godine), jedna od najstarijih crkava u Venetu.
Stroga spoljašnjost bazilike od cigle vodi do tamne, stubaste unutrašnjosti prekrivene srednjovekovnim mozaicima. (U apsidi, zapanjujući mozaik Device Marije iz 11. veka daje osećaj vizantijskog sjaja na zlatnoj podlozi.) Torčelova katedrala, sa svojim ogromnim bunarom u prednjem dvorištu, ostaje snažan simbol izgubljenih korena Venecije: čak i danas deluje gotovo usamljeno, okružena močvarom i drvećem.
Venecija je dugo bila magnet za umetnike i pisce. U slikarstvu, svetlost i arhitektura grada pokazali su se neodoljivim. Vedutisti osamnaestog veka, poput Kanaleta (Đovani Antonio Kanal, 1697–1768), ovekovečili su venecijanske kanale i palate u izuzetno preciznim panoramskim prikazima; njegova platna Velikog kanala i trga San Marko postavila su standard za umetnost gradskih pejzaža.
Vek kasnije, DŽ. M. V. Tarner (1775–1851) je zabeležio atmosferski sjaj Venecije u romantičnim akvarelima i uljima. Napravio je tri putovanja (1819, 1833, 1840), privučen njenim „blistavim svetlom, eteričnom lepotom i izbledelim sjajem“; Tarnerove slike „Zalazak sunca“ na San Đorđo Mađore i lagunu su posebno slavne.
Čak su i impresionisti podlegli Veneciji: Klod Mone je posetio Veneciju 1908. godine i naslikao 37 platna njenih spomenika, više puta slikajući Duždevu palatu, Santa Marija dela Salute i San Đorđo Mađore pod promenljivim svetlom.
Venecija je takođe bila dom Venecijanske škole renesanse: veliki majstori Ticijan (1488/90–1576) i Tintoreto (1518–1594) su ovde radili. Ticijan, često nazivan „najvećim slikarom Venecije 16. veka“, stvorio je remek-dela za Duždevu palatu i crkve.
Tintoreto (Jakopo Robusti) je ostao u Veneciji celog života, slikajući dinastičke portrete i dramatične verske scene – njegove mišićave figure i smeli rukopis četkicom doneli su mu nadimak „Besniji“.
Pisci su zauzvrat smeštali trajne priče u Veneciju. Šekspirov „Mletački trgovac“ (oko 1596) prikazuje grad kao užurbanu republiku 16. veka – „jedan od retkih evropskih gradova sa značajnom jevrejskom populacijom“ u to vreme i središte trgovine između Istoka i Zapada.
U modernoj književnosti, novela Tomasa Mana „Smrt u Veneciji“ (1912) čuveno govori o duhovnoj opsesiji ostarelog pisca dečakom dok boravi u tom jadranskom gradu. Henri DŽejms je posvetio poglavlje „Italijanskih sati“ (1909) Veneciji, priznajući njene „trule“ palate i visoke poreze, ali ipak evocirajući njenu kompenzatornu lepotu.
U skorije vreme, Venecija je tokom cele godine bila kulisa za misterije komesara Brunetija od Done Leon: ovi kriminalistički romani (prvobitno na engleskom) prate detektiva venecijanske policije koji rešava slučajeve širom grada, a svaka priča otkriva „još jedan aspekt venecijanskog života“ skriven iza pozlaćenih fasada.
U svakom od ovih dela, sama Venecija je gotovo lik – nudeći slike palata i kanala, odraza i propadanja – koji je inspirisao generacije stvaralaca.
Fotogenični šarm grada čini ga omiljenom lokacijom za filmove i TV serije. Filmovi o DŽejmsu Bondu čuveno koriste Veneciju kao glamuroznu scenu: u filmu „Kazino Rojal“ (2006) junak klizi sa svojom voljenom duž Velikog kanala pored San Đorđo Mađorea, Salutea i Rijalta, a kasnije juri kroz Trg San Marko u potrazi za prevarnim špijunom.
By contrast, Nicolas Roeg’s thriller Don’t Look Now (1973) embraces the city’s misty winter mood. The film explicitly sought Venice out of season, and it “explores in detail [its] moody canals and alleys, foggy with out-of-season winter melancholy.”
Drugi filmovi i serije – od Hičkokovog filma „Pane e choccolata“ do italijanskih detektivskih serija smeštenih u lavirintske uličice Venecije – pojačavaju sliku Venecije kao bezvremenske, romantične, a ponekad i jezive. Čak je i televizija koristila izgled Venecije; na primer, „Doctor Who“ (2006) i italijanske drame povremeno prikazuju gondole i poplavljene trgove kao ključne pozadine.
U svim slučajevima, venecijanski javni trgovi, barokne crkve i bezvremenski kanali dodaju trenutnu atmosferu i luksuz (ili misteriju) sceni.
Venecija i dalje predstavlja zadovoljstvo za kupce – sa posebnim naglaskom na hranu, tradicionalne zanate i lokalnu boemsku kulturu. Centralne gradske pijace prikazuju mletačke proizvode i život. Iza mosta Rijalto nalazi se pijaca Rijalto, koja se od srednjeg veka održava u paviljonima sa voćem i ribom. Svakog jutra, tezge su ovde pune ribe iz venecijanske lagune (ulovljene tog dana) i šarenog povrća, nastavljajući tradiciju staru skoro deset vekova. Nedaleko, Kampo Santa Margerita vrvi od male ulične pijace većinu jutra: meštani dolaze po sveže voće, povrće, sir i ručno rađene proizvode, a zatim se zadržavaju uz kafu ili špric u kafićima oko trga.
Butici i prodavnice van glavnih turističkih zona prodaju venecijanske specijalitete svih vrsta. U kvartovima San Marko i Merseri nalaze se luksuzne prodavnice mode i nakita, ali podjednako kultni su i zanatski butici i radionice. Murano i Burano se ponovo ističu: desetine muranskih staklara izlažu ručno duvane vaze, perle i lustere (posetioci često mogu da vide demonstracije kroz izloge). Buranska čipka ostaje tražen zanat: ostrvski Muzej del Merleto izlaže retku antičku čipku, a lokalni ateljei i dalje proizvode finu čipku i prodaju je u prodavnicama nalik galerijama. Venecijanske maske su još jedna tradicija – mnogi proizvođači maski (maskereri) u gradu i dalje prave maske od papir-mašea ili kože u stilu stare komedije del arte.
Suveniri od hrane uključuju bakalu mantekato (namaz od slanog bakalara) i venecijanske kekse. Za svakodnevni život, zanatske pekare, prodavnice delikatesa na uglu i moderni italijanski butici (od nakita od muranskog stakla do haljina po meri) zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva. Ukratko, kultura kupovine u Veneciji nije samo o suvenirima, već i o susretu sa živom zanatskom tradicijom – bilo da se radi o izboru svežih čiketija u bakaru blizu pijace ili razgledanju galerije zanatskih staklara daleko od turističke gužve.
Iza šarma Venecije kriju se hitni izazovi. Grad se oduvek borio sa „acqua alta“ (poplavama izazvanim visokim vodostajem), ali poslednjih decenija stvari su se pogoršale. Venecija skoro svake godine trpi poplave, najozbiljnije u jesen i zimu. Kao odgovor na to, dugo odlagani projekat barijere protiv poplava MOSE završen je 2020. godine: sistem mobilnih kapija koje se podižu na ulazima lagune kako bi zadržavale plimu.
U prve četiri godine korišćenja (2020-2023), sistem MOSE je već podignut 31 put kako bi se sprečile neuobičajeno visoke plime. Iako je štitio grad u vanrednim situacijama, naučnici upozoravaju da bi stalno porast nivoa mora i olujni udari mogli zahtevati još češće postavljanje barijera, što bi zauzvrat moglo uticati na osetljivu ekologiju lagune.
Venecija se takođe bori sa ljudskim uticajem. UNESKO i zaštitnici prirode dugo su upozoravali na prekomerni turizam i opterećenje životne sredine. U aprilu 2021. godine, UNESKO je pohvalio odluku Italije da zabrani mega kruzerima plovidbu istorijskim kanalom: neki od ovih brodova teže i do 40.000 tona i procenjeno je da „potkopavaju Venecijansku lagunu i njenu ekološku ravnotežu“. U stvari, UNESKO je eksplicitno naveo kruzerski turizam i masovni turizam kao jednu od glavnih pretnji gradskom tkivu.
Te zabrinutosti potvrđuju podaci: jedan nedavni izveštaj navodi da je ono što je bilo podnošljivih 10 miliona posetilaca godišnje krajem 1980-ih poraslo na 20-30 miliona godišnje u 2010-im, dok se broj stanovnika koji žive tokom cele godine smanjio na oko 80.000 (otprilike polovina broja u 1950-im). Pauza zbog pandemije ponudila je uvid u drugu stranu: bez turista i kruzera, Venecija se osećala mirnije, ali je ekonomski patila. Danas se grad suočava sa delikatnom ravnotežom između očuvanja svog nasleđa i životne sredine – od sleganja temelja do zagađenja kanala – i istovremenog prilagođavanja gomilama koje dolaze da vide njena čuda.
Poseta Veneciji nosi posebnu odgovornost. Grad je mali, a njegovo istorijsko tkivo krhko, a lokalne vlasti imaju stroga pravila pristojnosti. Na primer, hranjenje sveprisutnih golubova na trgu San Marko sada je nezakonito (primenjuju se kazne). Posetioci takođe mogu biti kažnjeni za uobičajena kršenja bontona: redari patroliraju trgovima protiv bacanja smeća, pijenja iz flaša, piknika na stepenicama trga ili šetnje spomenicima bez majice.
U širem smislu, od putnika se očekuje da se ponašaju s poštovanjem: da se skromno oblače u crkvama (ramena i kolena treba da budu pokrivena u bazilici Svetog Marka i sličnim mestima), da govore tiho u stambenim ulicama (kako bi se izbeglo narušavanje tišine) i da nikada ne grebu ili obeležavaju stari kamen. Takođe je mudro izbegavati očigledno nepoštovanje: na primer, nikada se ne penjite na gondole koje nisu namenjene za iznajmljivanje ili ne bacajte novčiće u nasumične kanale.
U restoranima i barovima, osnovna ljubaznost – čekanje u redu za šank, neagresivno ostavljanje bakšiša – mnogo znači. Poštujući ove norme i ne ostavljajući tragove (bez smeća, bez etiketa na zidovima), posetioci pomažu u održavanju živog grada. Pre svega, tretiranje Venecije kao krhkog doma, a ne kao pozadine za selfije, je znak istinski svesnog putnika.
Blagodati Venecije često se nalaze van stranica turističkog vodiča. Da biste zaista doživeli lokalni život, trebalo bi da lutate tihim sestijerima, dalje od San Marka i Velikog kanala. Kako jedan lokalni vodič kaže, „prava lepota Venecije je u tihim sporednim ulicama i skrivenim dvorištima“. Na primer, dugačak kanal Fondamenta dela Mizerikordija u Kanaređu, okružen kućama i bakarima obojenim u narandžasto, daleko je manje turistički posećen od centralne Venecije, ali ga Mlečani često posećuju.
Male ulice poput ulice Varisko (jedne od najužih gradskih sokaka) ili neobični uglovi Kastela i Dorsodura kriju skromne prodavnice i svakodnevni život. U ovim oblastima možete otkriti osamljeni kampo sa bunarom, prijateljski bakaro gde meštani naručuju ombru (čašu kućnog vina) uz čikete ili zanatlijsku radionicu koja prodaje ručno rađene suvenire.
Popularni stari vinski barovi (bacari) poput Osterije ala Fraska ili Al Timona (oba u Kanaređu) su omiljeni zbog svoje neformalne atmosfere i autentične hrane. Slično tome, mali zanatski butici – studio za slikanje maski, radionica za povezivanje knjiga od kože ili atelje čipkarke – mogu se naći skriveni u mirnim ulicama. Čak i kratak skretanje niz tihi kanal ili u osamljeni kampo može otkriti ritam svakodnevnog venecijanskog života, od veša koji visi iznad vrata do dece koja igraju fudbal na kampijelu.
Ova skrivena iskustva Venecije nagrađuju strpljenje i radoznalost više od bilo kog veličanstvenog prizora. Druženje sa stanovnicima u lokalnom kafiću, razgledanje lokalne prodavnice voća i povrća ili pekare, ili jednostavno odmaranje na kamenoj klupi pored vode, sve to omogućava putniku da oseti autentični puls Venecije.
Venecija nagrađuje promišljeno istraživanje. To nije grad brzih uzbuđenja ili širokih bulevara, već pre slojevitih tekstura – svetlosti na vodi, izbledelih fresaka u tihoj crkvi, koraka koji odjekuju u uskim sokacima. Može se mnogo puta lutati njenim trgovima i kanalima, a ipak se osećati da svaka poseta nudi nešto novo: promenu svetlosti u zoru, skrivenu gondolu usidrenu u senovitom kanalu, odjek crkvenog zvona nad praznim ulicama.
Dok neko posmatra ljušteću fasadu ili sedi ispred malenog bakaroa, postaje jasno da privlačnost Venecije leži podjednako u njenom nematerijalnom karakteru koliko i u njenim spomenicima. Putovati ovde znači biti svedok grada koji je i bezvremenski i promenljiv, održavan u ravnoteži između umetnosti i prirode. To je takođe i prihvatanje odgovornosti da se gazi pažljivo.
Na kraju krajeva, Veneciju je najbolje ceniti tiho – od strane onih koji dozvoljavaju njenoj lepoti da govori kroz žubor svakodnevnog života i koji odlaze sa divljenjem i poštovanjem prema ovom jedinstvenom gradu vode.
Sa svojim romantičnim kanalima, neverovatnom arhitekturom i velikim istorijskim značajem, Venecija, šarmantni grad na Jadranskom moru, fascinira posetioce. Veliki centar ovog…
Од настанка Александра Великог до свог модерног облика, град је остао светионик знања, разноликости и лепоте. Његова непролазна привлачност потиче од…
Precizno izgrađeni da budu poslednja linija zaštite za istorijske gradove i njihove ljude, masivni kameni zidovi su tihi stražari iz prošlih vremena.…
Od samba spektakla u Riju do maskirane elegancije Venecije, istražite 10 jedinstvenih festivala koji pokazuju ljudsku kreativnost, kulturnu raznolikost i univerzalni duh proslave. Otkrijte…
Francuska je prepoznatljiva po svom značajnom kulturnom nasleđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposećenijom zemljom na svetu. Od razgledanja starih…
