Charków

Charków jest dziś drugim co do wielkości ośrodkiem miejskim Ukrainy, o rozpiętości 24,3 km z północy na południe i szerokości 25,2 km z zachodu na wschód, zamieszkuje go około 1 430 885 mieszkańców (2023), położony u zbiegu rzek Charków, Łopan i Udy w rozległym dorzeczu Siwerskiego Dońca w północno-wschodniej Ukrainie. Jako administracyjne serce obwodu i rejonu charkowskiego, to miasto liczące prawie półtora miliona dusz zajmuje historyczne terytorium Słobodzkiej Ukrainy, a jego topografia wznosi się z 94 metrów w Nowoseliwce do 202 metrów na szczycie Piatychatki — różnica ta ukształtowała jego ekspansję na cztery niższe i cztery wyższe dzielnice, z których każda nosi ślady stuleci ludzkich wysiłków.

Od założenia jako kozackiej twierdzy w 1654 r. Charków był świadkiem zmieniających się konturów imperium i ideologii, jego fortyfikacje ustępowały miejsca fabrykom, jego drewniane kościoły neoklasycystycznym i barokowym katedrom. Pod koniec XIX wieku miasto wyłoniło się w ramach Imperium Rosyjskiego jako punkt zwrotny handlu i przemysłu, a jego linia horyzontu była już przerywana kamiennymi bazylikami i prawosławnymi kopułami, które przetrwały rewolucję i odbudowę. Wraz z ustanowieniem stolicy Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w tym miejscu od grudnia 1919 r. do stycznia 1934 r. Charków rozrósł się dzięki migrantom uciekającym przed wiejską nędzą i skorzystał z krótkiego rozkwitu ukraińskiej ekspresji kulturowej — do tego stopnia, że ​​ukraiński wyparł rosyjski jako język większościowy w oficjalnych dokumentach, a miasto zajęło szóste miejsce wśród metropolii radzieckich.

Dziś dumne dziedzictwo przemysłowe Charkowa przetrwało w potężnej formie Charkowskiej Fabryki Traktorów, nawet gdy fabryki sprzętu elektronicznego i wojskowego brzęczą obok instytutów badawczych. Plac Wolności nadal otoczony jest górującym budynkiem Derżpromu, którego konstruktywistyczna fasada jest świadectwem eksperymentalnych ambicji lat 20. XX wieku; w pobliżu Charkowski Dworzec Kolejowy — odbudowany w 1952 r. po zniszczeniach wojennych — stoi na straży żelaznych arterii, które łączyły miasto z Kijowem, Moskwą i dalej od czasu, gdy pierwszy pociąg wjechał tam 22 maja 1869 r. Pod powierzchnią trzy linie metra obsługujące trzydzieści stacji przewoziły pasażerów od 1975 r., uzupełniane trolejbusami, stuletnimi tramwajami i wszechobecnymi marszrutkami, które poruszają się po jego arteriach z nieomylną wydajnością.

Jednak tak jak sale wykładowe i instytuty naukowe uniwersytetu w Charkowie wychowały uczonych i innowatorów, tak też parki publiczne zapewniały sfery wytchnienia i refleksji. Centralny Park Kultury i Rekreacji — znany jako Park Maksyma Gorkiego do czerwca 2023 r. — rozciąga się na dziewięć tematycznych obszarów: od repliki średniowiecznej wioski po przejażdżkę kolejką linową po jej zielonym baldachimie; od promenad w stylu francuskim po zadbane trawniki, na których rodziny piknikują. Park Szewczenki, położony obok Narodowego Uniwersytetu VN Karazina, od pokoleń wita studentów i wykładowców pod swoimi czcigodnymi dębami, podczas gdy Hydro Park nad rzeką Udy, Park Strelka u ujścia rzek, Ekopark Feldman przy obwodnicy miasta i dwunastokilometrowy wąwóz Sarzhyn Yar oferują dalsze dowody oddania Charkowa zielonym przestrzeniom, przy czym każdy obszar nosi ślady zarówno stuletnich nasadzeń, jak i nowoczesnych instalacji rekreacyjnych.

Pośród długich, śnieżnych, surowych zim i lat, które nagrzewają się do progu upału, klimat Charkowa gwałtownie się zmienia, miasto otrzymuje około 519 milimetrów opadów rocznie, najwięcej w czerwcu i lipcu. Jego zróżnicowana wysokość i położenie nad rzeką skłoniły kiedyś inżynierów do wzniesienia betonowych i metalowych tam regulujących poziom wody, przekształcając w ten sposób dolinę w stabilne środowisko dla ogrodów, promenad i kawiarni nad rzeką.

Spacerując ulicami miasta, natrafia się na litanię budowli religijnych, które obrazują zarówno początki Charkowa, jak i jego ewoluującą tożsamość wspólnotową. W sercu miasta, Sobór Zwiastowania — wzniesiony w latach 1888–1901 w stylu rosyjsko-bizantyjskim — wznosi się nad placem Karola Marksa, a jego złocony ikonostas i ozdobne freski świadczą o późnoimperialnej pobożności. Niedaleko stąd, Sobór Zaśnięcia (Wniebowzięcia) stoi jak palimpsest z kamienia i renowacji, a jego dzwonnica — niegdyś najwyższa budowla na Ukrainie — zwieńczona jest francuskim zegarem od 1856 r. i doposażona w organy Riegera-Klossa w 1986 r. Gdzie indziej, Synagoga Chóralna z 1912 r., największa na Ukrainie, pozostaje miejscem żydowskiego życia kulturalnego po okresowych zamknięciach i renowacji po pożarze w 1998 r.; Kościół św. Piotra i Pawła, konsekrowany w 1866 r.; Klasztor Opieki Matki Bożej założony pod koniec XVII wieku; oraz Kościół św. Pantelejmona, którego konsekracja w 1885 r. zapoczątkowała nową falę rosyjsko-bizantyjskiej ornamentyki. Poza granicami twierdzy znajdują się: Katedra Najświętszej Bogurodzicy (1689), Cerkiew Ozeryańska na Górze Chołodnej (1892–1901), Cerkiew Trójcy Świętej z oddzielną dzwonnicą zwieńczoną aniołem oraz gotycka Katedra Katolicka Uspieńskiej Marii Panny (1887–92), każda z tych budowli świadczy o religijnej różnorodności miasta.

Uzupełnieniem tych świętych budowli jest konstelacja muzeów i galerii — niektóre czcigodne, inne nieortodoksyjne — gdzie zbiorowa pamięć Charkowa i aspiracje kulturalne znajdują wyraz. Muzeum Historyczne na ulicy Uniwersyteckiej, założone w 1920 r., mieści relikwie epoki brązu, średniowieczne artefakty z regionu donieckiego i ekspozycje zewnętrzne czołgów Mark V i T-34; Muzeum Przyrody, Archeologii i Etnografii Słobodzkiej Ukrainy, w historycznej dzielnicy uniwersyteckiej, przechowuje ponad ćwierć miliona obiektów, od scytyjskich wyrobów złotniczych po wymarłe okazy fauny. Muzeum Literatury z trzydziestoletnim archiwum rękopisów i pamiątek oraz Muzeum Sztuki Ludowej Slobozhanshchina, prezentujące białe na białym hafty oraz wyroby ze słomy, drewna i koralików, podkreślają kreatywne dziedzictwo regionu. Nowoczesne impulsy znajdują dom w AS Gallery i AVEK Gallery, gdzie współcześni artyści z Charkowa i międzynarodowi rozmówcy wystawiają swoje prace co roku przed tysiącami zwiedzających. Maestro Art Gallery, poświęcona sztuce teatralnej; Dom Khudozhnika Exhibit Center, mieszczące się w domku byłego angielskiego konsula; oraz Kosmos & UFO Museum, którego ekspozycje obejmują wszystko, od meteorytów po obserwacje astronautów, zapraszają zwiedzających do zastanowienia się nad granicami ludzkiej wyobraźni.

Nawet mroczniejsze rozdziały przeszłości Charkowa są konfrontowane z niezachwianą szczerością. Muzeum Holokaustu, położone przy ulicy Pietrowskiego, dokumentuje procesy zbrodniarzy wojennych z 1943 r. i nazwiska pięćdziesięciu dwóch mieszkańców uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, podczas gdy Muzeum Historii Policji upamiętnia obrońców państwa i spustoszenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W bardziej osobistym rejestrze Dom-Muzeum Rodziny Hryzodubovy celebruje pionierskie osiągnięcia Walentyny Hryzodubovy, pierwszej kobiety Bohaterki Związku Radzieckiego, i zachowuje dziedzictwo wczesnego projektowania lotniczego.

Charkowskie arterie transportowe — kiedyś linie parowe, teraz zelektryfikowane metro i tramwaje — przewożą miliony ludzi każdego roku bulwarami nazwanymi na cześć filozofów, poetów i rewolucjonistów. Pierwszą stację z 1869 r. zastąpiły międzynarodowe połączenia kolejowe; aż do zamknięcia cywilnego ruchu lotniczego na początku 2022 r. Charkowski Międzynarodowy Port Lotniczy obsługiwał zarówno loty regularne, jak i czarterowe, podczas gdy dawne lotnisko Antonowa na Północnym Porcie Lotniczym w Charkowie obsługiwało lotnictwo przemysłowe. Nawet gdy okresowe rosyjskie ostrzały od lutego 2022 r. oszpeciły dzielnice i uszkodziły prawie jedną czwartą tkanki miejskiej do kwietnia 2024 r., ulice miasta tętnią odpornością: uczniowie wymieniają pozdrowienia pod czujnymi kopułami katedr; naukowcy z uniwersytetu narodowego ślęczą nad rękopisami uratowanymi z wojennych gruzów; a sprzedawcy na centralnym targu rozkładają dary oleju słonecznikowego, miodu i słodyczy, jakby wojna była odległym echem.

Jego szerokie aleje, niegdyś wydeptane przez kupców Imperium Rosyjskiego, radzieckich komisarzy i pokolenia studentów, noszą teraz blizny współczesnego konfliktu, nawet gdy pracownicy miejscy i wolontariusze pracują nad odbudową fasad i ponownym zalesianiem alei. Zarówno kamienne katedry miasta, jak i fabryki o stalowych ramach świadczą o stuleciach adaptacji. W cieniu monumentalnych betonowych pryzmatów Derżpromu, wysadzane dębami alejki parków — zarówno centralne, jak i peryferyjne — oferują ciche świadectwo zdolności Charkowa do regeneracji. Nawet pośród sporadycznego ostrzału, puls akademickiego dyskursu w uniwersyteckich aulach, donośne akordy muzyki kameralnej w odrestaurowanych teatrach i stały szum tramwajów potwierdzają, że to miasto, zrodzone z kozackiej determinacji, pozostaje zdefiniowane przez swoją zdolność do przetrwania i powitania kolejnego rozdziału swojej miejskiej narracji.