Sanremo

Sanremo, położone niczym klejnot na rozświetlonym słońcem brzegu włoskiej Riwiery, obejmuje około 54 kilometrów kwadratowych i daje schronienie około 55 000 mieszkańców pod śródziemnomorskim niebem. Położona w prowincji Imperia, w północno-zachodnich Włoszech, ta nadmorska gmina zajmuje smukły półwysep między Morzem Liguryjskim a surowymi podnóżami Alp Nadmorskich.

Od rzymskich początków jako Matutia i Villa Matutiana, Sanremo ewoluowało przez epoki niebezpieczeństw i dobrobytu. Jego pierwsi osadnicy preferowali nisko położone brzegi, ale najazdy Saracenów we wczesnym średniowieczu zepchnęły ludność pod górę, gdzie wznieśli zamek i otoczone murem serce La Pigna. Te szare kamienne uliczki, niemal idealnie zachowane, wciąż wznoszą się jak żyły do ​​katedry św. Syryjczyka, smukłej iglicy oznaczającej średniowieczny rozkwit miasta. Władza przeszła z hrabiów Ventimiglii do biskupów Genui, a następnie w ręce rodzin Doria i De Mari, aż duma obywatelska przeniknęła do udanej próby uzyskania autonomii w drugiej połowie XV wieku. Mury ustąpiły miejsca ekspansji; osada przesuwała się na zachód w stronę morza, a gobelin barokowych i neoklasycystycznych fasad zaczął definiować linię horyzontu.

Opór Sanremo wobec hegemonii Genui osiągnął punkt kulminacyjny w 1753 r., kiedy to dwie dekady napięcia przerodziły się w otwarty bunt. Republika odpowiedziała Santa Tecla, trójkątną fortecą na plaży, której artyleria niegdyś oślepiała fale. W późniejszych wiekach forteca ta stała się więzieniem, działającym do 2002 r., a dziś mieści muzeum, a jej zimne cele i korytarze z sklepieniami beczkowymi są cichym świadectwem buntu miasta.

XIX wiek zapoczątkował złoty wiek turystyki. Królestwo Sardynii wchłonęło Sanremo w 1814 roku, a w połowie stulecia wzdłuż wybrzeża powstały pierwsze wielkie hotele. Europejska arystokracja przybywała tu tłumnie: cesarzowa Elżbieta Austriacka szukała ukojenia wśród promenad otoczonych palmami; cesarzowa Maria Aleksandrowna i car Mikołaj II znajdowali schronienie w wytwornym wypoczynku; Alfred Nobel, przyciągnięty łagodnymi zimami, uczynił Sanremo swoim domem, chrzcząc swoją willę Nobel w stylu mauretańskim „Mio Nido”. Miasto zyskało epitet la Città dei Fiori — Miasto Kwiatów — ponieważ jego łagodny klimat sprzyjał bugenwillom, gajom cytrusowym i rozwijającemu się przemysłowi kwiatów ciętych, który przyniósłby oliwę z oliwek Denominazione di Origine Protetta i żywe kwiaty na rynki od Arma di Taggia do Bordighera.

W kwietniu 1920 r. oczy świata zwróciły się ku Sanremo na Konferencję Cieśnin. Mężowie stanu aliantów zebrali się w zamku Devachan, rozstrzygając podział byłych terytoriów osmańskich; brytyjski mandat Palestyny ​​wyłonił się z tych przedłużających się sesji. Kilkadziesiąt lat później, w 1972 r., Sanremo ponownie stało się sceną zmian, gdy pierwsza publiczna demonstracja praw gejów we Włoszech protestowała przeciwko inspirowanemu przez katolików kongresowi na temat „zboczeń seksualnych”, sygnalizując społeczne przebudzenie na długo przed wieloma innymi.

Rytm codziennego życia w Sanremo kształtowany jest przez infrastrukturę i geografię. Autostrada dei Fiori (autostrada A10) wije się wzdłuż wybrzeża na wiaduktach, które oferują panoramiczne widoki dachówek i lśniącego morza, łącząc Genuę z Ventimiglią i dalej do Francji. W głębi lądu obwodnica Aurelia Bis łagodzi część korków, które nękają oryginalną rzymską via Aurelia. Trolejbus brzęczy obok SS1, sunąc między Taggią a Ventimiglią. Kolej, niegdyś przytulająca klify cud na poziomie morza, teraz tuneluje pod wzgórzami, a jej dawna nadmorska ścieżka odrodziła się jako 24-kilometrowy szlak rowerowy i pieszy rozciągający się od Ospedaletti do San Lorenzo al Mare. Kioski rowerowe zdobią trasę, zachęcając do eksploracji wietrznych plaż i tarasów porośniętych oliwkami.

Połączenia morskie trwają dzięki dziewięciuset miejscom postojowym Portosole i skromnemu portowi handlowemu Porto Vecchio. Nad zgiełkiem, zardzewiałe pylony nieczynnej kolejki linowej Sanremo-Monte Bignone stoją na straży, pozostałości trzysekcyjnej linii, która kiedyś przewoziła pasażerów z centrum miasta na szczyt. Zamknięta w 1981 r., jej stacje zostały przekształcone: jedna z nich stała się przedszkolem, druga placówką obrony cywilnej; reszta została pozostawiona ciszy porzucenia.

Życie kulturalne w Sanremo tętni w rytmie muzycznego serca. Teatr Ariston, którego secesyjny namiot rozświetla się każdego lutego, jest gospodarzem Il Festival — oficjalnie Festiwalu Muzyki Sanremo — gdzie włoscy autorzy piosenek rywalizują od 1951 roku. To tutaj Domenico Modugno po raz pierwszy zaśpiewał „Nel blu, dipinto di blu”, melodię, która rozniosła się po całym świecie jako „Volare”. Jesień przynosi Nagrodę Tenco za pisanie piosenek, a na początku roku tętniące życiem platformy w stylu karnawałowym zbierają się na Paradę Kwiatów. W połowie sierpnia fajerwerki wznoszą się nad portem w konkursie, który przyciąga pirotechników z całego świata.

Poza spektaklem, podniebienie Sanremo jest ukształtowane przez liguryjską tradycję: cienka, polana oliwą focaccia i jej kuzynka z cebulą; farinata — naleśnik z ciecierzycy — który wyłania się chrupiący z pieców opalanych drewnem; Torta Verde, płaski chleb wypełniony ziołami; i oliwki Taggiasca, zrywane z sękatych drzew na nasłonecznionych zboczach. Te proste przysmaki, sączone i degustowane pod zacienionym cyprysem i pachnącą mimozą, zakorzeniają odwiedzającego w lokalnym pochodzeniu.

Hazard od dawna jest wpleciony w tożsamość miasta. Od 1905 r. Municipal Casino — przykład stylu Liberty — przyciąga gości do swoich sal gier. Przetrwało zawirowania dwóch wojen światowych i zachowało wyjątek prawny, który pozwala mu rywalizować z szykownymi kasynami pobliskiej Francji i Monako. Każdej jesieni zawodowi gracze w pokera zbierają się tutaj na wydarzenie European Poker Tour, a miłośnicy wspominają telesinę, odmianę pięciokartowego studa, która rzekomo powstała w tylnych pokojach Sanremo.

Architektura miasta łączy epoki. Kolegiata bazylika San Siro, wzniesiona w XII wieku na fundamentach wczesnochrześcijańskich, prezentuje romańsko-gotycką surowość, jej trzy nawy i dzwonnica stoją na straży La Pigna. Kościół Santo Stefano, powstały w XVII-wiecznym klasztorze jezuickim, kryje Świętą Rodzinę Mignarda i San Francesco Saverio Pioli. Na wzgórzach, Sanktuarium Madonny della Costa, wzniesione w 1361 roku na pamiątkę wyzwolenia spod panowania Genueńczyków, góruje nad dachami z glinianych dachówek, barokowymi kaplicami i XIV-wieczną Madonną, która rezonuje z wiekami pobożności. Kościół Chrystusa Zbawiciela, pomyślany pod koniec XIX wieku przez rosyjską szlachtę i udoskonalony przez Pietro Agostiego, obecnie służy zarówno parafianom, jak i ciekawskim przechodniom, a jego cebulowe kopuły stanowią fragment obcej marzenia obok kasyna.

Pałace i wille miejskie świadczą o bogactwie i smaku. Palazzo Bellevue, niegdyś wspaniały hotel z aneksem „kurhaus” przypominającym spa, obecnie mieści biura miejskie za fasadą inspirowaną stylem wschodnim. Niedaleko, Palazzo Borea d'Olmo — ozdobiony rzeźbami Montorsoli i freskami z Merano — mieści na swoim szlachetnym piętrze muzeum miejskie. Wzgórza zdobią wille zamówione przez prawników, szlachtę i przemysłowców: odosobnienie Zirio z 1868 r.; elegancko zaplanowana rezydencja Caravadossiego d'Aspremonta; mauretańskie „Mio Nido” Nobla z misterną stolarką i blankowaną linią dachu, obecnie muzeum XIX-wiecznych wynalazków.

Bujna przestrzeń Villa Ormond oferuje angielski ogród obramowany subtropikalnymi okazami, spuściznę wizji Madame Ormond i rekonstrukcji Emile'a Réverdina z 1889 r. Tutaj posągi oddają cześć Altamirano i Mikołajowi I, podczas gdy sektor japoński upamiętnia partnerstwo Sanremo z Atami. Na terenie willi mieści się Międzynarodowy Instytut Prawa Humanitarnego, gdzie letnie seminaria odbywają się pod palmami.

Na skraju miasta kryją się relikty wojskowe: Torre della Ciapela, genueński bastion z około 1550 r.; późniejsza Torre dell'Arma; i trójkątny Forte di Santa Tecla, którego stanowiska artyleryjskie zostały przekształcone w wielofunkcyjną halę. Wzdłuż linii brzegowej fragmenty murów przeciwdesantowych i stanowiska karabinów maszynowych szepczą o konflikcie XX wieku.

Sercem codziennego życia jest Via Giacomo Matteotti—la Vasca—deptakowa arteria, która tętni kawiarniami, butikami i rzemieślniczymi lodziarniami. Jej brukowane ulice zdobią mosiężne kraty z wygrawerowanymi nazwiskami zwycięzców Festiwalu, a na rogu Via Escoffier stoi pomnik Mike’a Bongiorno, upamiętniający jego kadencję jako gospodarza Festiwalu. Tutaj, w cieniu Ariston i kasyna, przeszłość i teraźniejszość Sanremo spotykają się na promenadzie ludzkich historii i zmieniających się pływów.

Pod powierzchnią ponownie pojawiają się pozostałości archeologiczne. Villa Matutia na północ od cmentarza zawiera fundamenty rzymskiej willi z II wieku, jej łaźnie i pomieszczenia służbowe są widoczne w starannie wykopanych pomieszczeniach. W pobliskiej Bussanie inna rzymska willa oddaje swoje sekrety cierpliwym uczonym.

Dzisiejszy transport łączy nowoczesną wygodę z malowniczą przyjemnością. Autobusy Riviera Trasporti przemierzają linie miejskie i pozamiejskie, a FlixBus łączy Sanremo z Mediolanem, Turynem i innymi miejscami. Najbliższe lotnisko znajduje się w Nicei — czterdzieści pięć minut drogi — przypominając odwiedzającym, że ta kraina przygraniczna zawsze była pograniczem kultur, języków i historii.

Od złoconej ciszy świtu do różowego blasku zmierzchu Sanremo rozwija się jako żywy palimpsest. Jego fale pulsują echem rzymskich kąpiących się, średniowiecznych strażników i estetów XIX wieku. Festiwale rozświetlają zimowy zmierzch; gaje oliwne i pola kwiatów pachną w powietrzu. Bary z żelaznymi ramami w stylu Art Nouveau oświetlają słoneczne place, a cichy szum ruchu ulicznego wzdłuż A10 przypomina wszystkim, że ten delikatny klejnot pozostaje połączony z szerszym światem.

W Sanremo czas nakłada się na siebie bez wymazywania. Każdy kamień, każdy łuk i każdy balkon porośnięty winoroślą nosi ślad epok. To miejsce, w którym historia i kultura idą ręka w rękę, gdzie lazurowe lustro Morza Śródziemnego odbija zarówno wieczne niebo, jak i aspiracje tych, którzy nazywali ten brzeg domem. Tutaj, na styku morza i gór, Sanremo ukazuje się nie jako statyczna pocztówka, ale jako trwająca opowieść — opowieść o odporności, wyrafinowaniu i cichej wspaniałości.