San Sebastián

Donostia/San Sebastián prezentuje się jednocześnie jako morska brama i bastion dziedzictwa baskijskiego: położona na południowo-wschodnim wybrzeżu Zatoki Biskajskiej, zaledwie dwadzieścia kilometrów od granicy francusko-hiszpańskiej, ta stolica prowincji Gipuzkoa rozciąga się na obszarze miejskim ukształtowanym przez rekultywację mokradeł rzecznych i tarasy nadmorskie. Jej społeczność mieszkająca w 2021 r. liczyła 188 102 mieszkańców, podczas gdy cała aglomeracja metropolitalna w 2010 r. liczyła 436 500 osób. Tutaj samookreślenie donostiarra – wypowiadane zarówno w języku euskara, jak i po hiszpańsku – odzwierciedla wielowiekową tożsamość wernakularną, która przeplata się z rolą miasta w transnarodowej sieci Eurocity Bayonne-San Sebastián.

Od najwcześniejszych średniowiecznych wzmianek o klasztorze El Antiguo, Donostia nagromadziła warstwy społeczno-ekonomicznej transformacji — od rolniczej osady po ufortyfikowaną enklawę i kosmopolityczny kurort — jednak to podwójny charakter miasta jako strażnika tradycji i węzła współczesnej wymiany, który wzmacnia jego nieprzemijającą atrakcyjność. Kiedyś zamknięte w murach obronnych aż do ich celowego zburzenia w 1863 r., osada rozszerzyła się najpierw w kierunku ujścia Urumei — dając początek obszarowi znanemu obecnie jako Gros — a później na tereny podmokłe, które leżały obok starej dzielnicy, umożliwiając powstanie ortogonalnie rozplanowanego osiedla Cortazar, którego inspirowane Paryżem arkady i widoki haussmannowskie nawiązują do Rue de Rivoli i Pont Alexandre III. Takie miejskie metamorfozy, często wykonywane w odmierzonych fazach — kulminujące w 1914 r. — odzwierciedlają obywatelskie zaufanie do zasad planowania, które łączyły funkcjonalność z estetyczną powagą.

Na zachodzie przylądek Urgull, niegdyś uzbrojony bastion strzegący Parte Vieja, obecnie otacza dwie parafie kościelne Starego Miasta — Santa María i San Vicente — których wyznawcy są nadal wyróżniani jako joxemaritarrak i koxkeroak, ten drugi pierwotnie mówił po gaskońsku aż do XVIII wieku. Brama Portaletas i pozostałości wałów obronnych stoją jako niemi strażnicy alianckiej dewastacji z 1813 roku, po której odbudowa zapoczątkowała dziewiętnastowieczne budowle, które dziś mieszczą towarzyskie bary pintxo, a nie koszary, podczas gdy skromny port rybacki mieści się u podstawy Urgull, jego dwupiętrowe domy rybaków są dziedzictwem demilitaryzacji wzgórza w 1924 roku.

Poza Starym Miastem dzielnica Antiguo rozciąga się na łagodnych zboczach opadających od Pałacu Miramar — królewskiej letniej rezydencji do 1975 r. — i jego okolic, gdzie XIX-wieczne przedsiębiorstwa przemysłowe, takie jak Cervezas El León i fabryki czekolady Suchard, niegdyś zapewniały pracę najemną, zanim ustąpiły miejsca sektorowi usług i handlowi zorientowanemu na turystów. Ortogonalna arteria Matia Kalea przecina tę dzielnicę, oferując wgląd w to, jak powojenna odnowa miejska przekształciła dzielnice klasztorne w enklawy mieszkalne.

Na południu, bliźniacze dzielnice Amara Zaharra i Amara Berri wyznaczają interwencje hydrauliczne miasta: początkowo ograniczona bagnami na lewym brzegu rzeki, Amara Zaharra — skupiona wokół Plaza Easo — stopniowo połączyła się z centralnym miejskim krajobrazem, podczas gdy od lat 40. XX wieku kanalizacja Urumei uwolniła żyzne grunty pod rozrost zabudowy mieszkaniowej Amara Berri, gdzie agencje państwowe i biura biznesowe znajdują się wzdłuż osi Avenida Sancho el Sabio i Avenida de Madrid. Tutaj przekierowanie rzeki w pierwszej połowie XX wieku nie tylko zapewniło kontrolę powodzi, ale także impuls do wzrostu demograficznego, który przekształcił południowy obwód Donostii.

Na przeciwległym brzegu Gros wyróżnia się kontrastującą topografią — piaszczystą i równą — dziewiętnastowieczne warsztaty i prowizoryczne domy zastąpione kulturowymi zabytkami, takimi jak Centrum Kongresowe Kursaal, z którego widać plażę Zurriola. Na wschodzie dzielnica Egia — której baskijski toponim oznacza zarówno brzeg, jak i wzniesienie — ujawnia ślady minionej epoki przemysłowej w przebudowanej fabryce tytoniu Tabakalera, obecnie będącej centrum współczesnej kultury, podczas gdy jej park Cristina Enea zachowuje fragment dziedzictwa botanicznego. Dalej, przeniesienie stadionu Anoeta świadczy o miejskiej regeneracji: dawne boisko piłkarskie ustąpiło miejsca budownictwu mieszkaniowemu, nawet gdy cmentarz Polloe rozciąga się w kierunku podmiejskiego rozwoju South Intxaurrondo.

Intxaurrondo i Altza, na wschodnich krańcach miasta, opowiadają równoległe historie wiejskich przodków przytłoczonych imigracją w połowie wieku — Intxaurrondo Zar, XVII-wieczny dom wiejski, nadal jest zabytkiem narodowym pośród osiedli mieszkaniowych, podczas gdy Altza, niegdyś skupisko gospodarstw w 1910 r., rozrosło się w gęstą enklawę wieżowców w latach 70., a jej populacja osiągnęła szczyt ponad trzydziestu dwóch tysięcy przed niewielkim spadkiem. W tych dzielnicach infrastruktura społeczna pozostaje w tyle za środowiskiem zabudowanym: sporne koszary Gwardii Cywilnej i rodzące się propozycje spalarni odpadów lub zakładów karnych w Zubieta — eksklawie Donostii — podkreślają napięcia inherentne dla postindustrialnego urbanizmu.

Dalej na południe Ibaeta zajmuje spłaszczony teren dawnych fabryk, obecnie zastąpiony blokami mieszkalnymi i nowym kampusem uniwersyteckim UPV-EHU, obok Międzynarodowego Centrum Fizyki Donostia i instytutu nanotechnologii — instytucji symbolizujących strategiczny zwrot miasta w stronę gospodarki opartej na wiedzy. Loiola i Riberas de Loiola, rozciągające się nad południowo-wschodnim korytarzem rzeki, ilustrują współczesny projekt podmiejski, z domami jednorodzinnymi Ciudad Jardín uzupełnionymi o zrekonstruowane bloki mieszkalne, podczas gdy strefy przemysłowe Martutene i niszczejący kompleks więzienny podkreślają kontrastujące etapy odnowy infrastruktury.

Przede wszystkim Ulia i jej park oferują leśny kontrapunkt: starożytne zbiorniki na wodę i rabaty świadczą o miejskim programie ogrodniczym, który podtrzymywał publiczne ogrody Donostii przez większą część XX wieku, nawet gdy od lat 80. na niższych zboczach wzniesiono nowe obiekty edukacyjne i kulturalne. Na peryferiach miasta gospodarstwa Añorga, przekształcone przez pojawienie się na początku XX wieku zakładów Cementos Rezola, podtrzymują trójdzielny podział — Añorga Haundi, Añorga-Txiki i Rekalde — każdy z nich nosi ślady wiejskiej morfologii pośród zabudowy z epoki przemysłowej.

Hydrografia, topografia i klimat współdziałają, kształtując codzienny rytm miasta: rzeka Urumea, zamknięta w skanalizowanym korycie, tworzy centralną arterię, której bieg został zmieniony na początku XX wieku w celu ułatwienia rozwoju miast, podczas gdy Zatoka Biskajska zapewnia klimat oceaniczny charakteryzujący się chłodnymi zimami ze średnią temperaturą 8,9 °C w styczniu i ciepłymi latami ze średnią temperaturą 21,5 °C w sierpniu; roczne opady wynoszące około 1650 mm, równomiernie rozłożone w różnych porach roku, ale nieznacznie zmniejszone w bardziej słonecznych miesiącach, podkreślają meteorologiczną tendencję do zachmurzenia i umiarkowanych temperatur, nadając Donostii zieloną atmosferę, która wypełnia jej parki i promenady.

Infrastruktura transportowa wzmacnia rolę Donostii jako regionalnego węzła: sieć Trena Euskotren łączy miasto z Bilbao i lokalnym metrem, podczas gdy Cercanías Renfe obsługuje pierścień metropolitalny; główny dworzec kolejowy, zainaugurowany w 1864 r. pod metalowym dachem Gustave'a Eiffla, stoi obok podziemnego dworca autobusowego, a jego Most Maria Cristina — hołd dla Pont Alexandre III — łączy węzły transportowe z historycznym centrum. Częste połączenia obejmują Madryt i przez granicę do Hendaye, łącząc się z francuską krajową siecią kolejową, podczas gdy połączenia lotnicze przez lotnisko Hondarribia i, w większej odległości, Bilbao (98 km) i Biarritz (50 km) zapewniają międzynarodową dostępność.

Z ekonomicznego punktu widzenia proporcje Donostii do małego miasta przeczą sektorowi usług, który zarządza handlem i turystyką z niezwykłą energią: profil fiskalny gminy ujawnia zależność od gościnności i handlu detalicznego, jednak wydarzenia takie jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy, ustanowiony ponad pięćdziesiąt lat temu, i długoletni festiwal Jazzaldia pod koniec lipca, nadają miastu międzynarodowy wymiar, który znacznie wykracza poza jego zasięg geograficzny. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. — wspólnie z Wrocławiem — dodatkowo zwiększył kulturalną renomę Donostii, przyczyniając się do kalendarza festiwali, który łączy kino, muzykę i tradycje wernakularne.

Oddanie kinematografii wykracza poza główny festiwal, obejmując spotkania niszowe: Street Zinema Festival, poświęcony miejskiej i współczesnej sztuce audiowizualnej; Horror and Fantasy Film Festival każdego października; oraz Surfilm Festival, który promuje krótkie filmy o tematyce surfingu. Takie wydarzenia odzwierciedlają polifoniczną scenę artystyczną, która uzupełnia instytucje takie jak San Telmo Museoa, gdzie baskijska etnografia i nowoczesna praktyka wystawiennicza współistnieją, oferując całoroczne dociekania na temat tradycji i trajektorii regionu.

Jednak to właśnie w codziennych rytuałach gastronomii baskijskiej tożsamość Donostii przejawia się najbardziej namacalnie. Będąc domem dla czterech lokali wyróżnionych gwiazdkami Michelin — Arzak w samym mieście, Berasategui w Lasarte, Akelarre na stokach Igeldo i Mugaritz w pobliskiej Errenteria — Donostia zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wyróżnień Michelin na mieszkańca, ustępując jedynie Kioto. W 2013 r. dwie z dziesięciu najlepszych restauracji świata, według The World's 50 Best Restaurants, znajdowały się w jej otoczeniu, podczas gdy kultura pintxo — małe, misternie przygotowane przystawki serwowane w barach na Starym Mieście — uosabia towarzyską tradycję kulinarną, która ceni lokalne składniki i wspólnotową towarzyskość. Baskijskie Centrum Kulinarne, pierwsza na świecie instytucja przyznająca tytuł uniwersytecki w dziedzinie gastronomii, podkreśla rolę miasta jako inkubatora wiedzy gastronomicznej i kontynuatora tradycji stowarzyszeń smakoszy, czyli txokos, o których pierwsza wzmianka pochodzi z 1870 r.

Na te kulinarne zajęcia nakłada się kalendarz obywatelskich uroczystości, które wyrażają wspólną pamięć i cykle sezonowe. O północy 20 stycznia rozpoczyna się Tamborrada: bębny rozbrzmiewają na Constitution Plaza, gdy burmistrz podnosi flagę miejską, inicjując dwudziestoczterogodzinną nieprzerwaną grę na instrumentach perkusyjnych uczestników ubranych w stroje kucharzy lub żołnierzy z epoki — rytuał, który ewoluował od procesji kościelnych z XVIII wieku do sformalizowanej parady w XIX wieku, wraz z kompozycjami Raimundo Sarriegui i mundurami w stylu wojskowym; prywatne spotkania w historycznych txokos podtrzymują towarzyskiego ducha festiwalu długo po tym, jak bębny ucichną.

W połowie sierpnia La Semana Grande, czyli Aste Nagusia, ożywia zatokę La Concha nocnymi konkursami pirotechnicznymi przyciągającymi międzynarodowe brygady; występy orkiestry i procesje gigantes i cabezudos zdobią przestrzenie publiczne, podczas gdy tłumy gromadzą się wzdłuż promenady w zbiorowym obchodzeniu, które podkreśla zdolność miasta do organizowania zarówno popularnych uroczystości, jak i globalnych widowisk. Tydzień Basków na początku września przywołuje bertsolaris — poetów improwizatorów — i pokazy wiejskich sportów, takich jak podnoszenie kamieni i przeciąganie wołów, kulminacją są regaty La Concha, w których drużyny przybrzeżne ścigają się w statkach, których smukłe kadłuby przecinają wody zatoki, co jest świadectwem dziedzictwa morskiego.

W spokojniejszych odstępach Santa Ageda Bezpera pod koniec stycznia lub na początku lutego ożywia dzielnice śpiewem i uderzaniem kijami w chłopskich strojach, prosząc o skromną jałmużnę w praktyce, która łączy występ z wzajemnością społeczności. Festiwal Caldereros — odbywający się w pierwszą sobotę lutego — przywołuje ducha karnawału: grupy przebrane za romskich druciarzy akcentują miejskie ulice brzękiem łyżek w garnkach, zbierając się przy ratuszu na miejski akompaniament. 21 grudnia Santo Tomás przekształca centrum w targowisko na świeżym powietrzu: stragany z regionalnymi produktami, płaskie chlebki talo wypełnione txistorra skąpane w cydrze i losowanie żywej świni na Plaza Constitucion potwierdzają więzi agrarne w otoczeniu miejskim. Na koniec, w Wigilię, postać Olentzero – symbolicznego węglarza – przemierza ulice miasta w towarzystwie kolędników ubranych w tradycyjne stroje, których liczba niekiedy wzrasta, odzwierciedlając aktualne problemy społeczne, łącząc pogański folklor z chrześcijańskimi świętami.

W ten sposób Donostia / San Sebastián ukazuje się jako miejski palimpsest: jego fizyczna forma składa się z odgałęzień rzeki, odzyskanych terenów podmokłych i fortyfikacji Hilltop, jego tożsamość kulturowa zapisana poprzez festiwale, które naprzemiennie przeplatają się z widowiskowością bębnów i subtelnościami sztuki pintxo, jego gospodarka zakorzeniona w usługach, ale poszerzona o zobowiązania wobec filmu, muzyki i gastronomii. W każdej arterii — czy to arkadowej przestrzeni placu Buen Pastor, czy nowoczesnych alejach Amara Berri — dostrzega się wzajemne oddziaływanie historii i innowacji, etos obywatelski, który honoruje swoje baskijskie korzenie, jednocześnie angażując świat poza zatoką. Takie miasto, jednocześnie kameralne pod względem skali i rozległe pod względem ambicji kulturowych, podkreśla siłę miejsca, aby kształtować zarówno tożsamość wspólnotową, jak i dialog międzynarodowy.