Bar

Bar jest główną morską bramą Czarnogóry, miastem liczącym 15 868 dusz, położonym na 598-kilometrowym płótnie linii brzegowej i zaplecza, a także siedzibą gminy, której 46 171 mieszkańców zamieszkuje 85 osad rozciągających się od Adriatyku do brzegów Jeziora Szkoderskiego. Położony sześćdziesiąt kilometrów na południowy zachód od Podgoricy, stolicy kraju, i bezpośrednio po drugiej stronie morza od włoskiego miasta Bari, Bar zajmuje liminalne miejsce, w którym rytmy Morza Śródziemnego mieszają się z wewnętrznym pulsem Bałkanów.

Od starożytnych początków jako Antibarium — „naprzeciwko Bari” w języku rzymskich żeglarzy — miasto było świadkiem epok imperium, wiary i handlu morskiego. Dziś przetrwało nie jako eksponat muzealny, ale jako żywa społeczność, której gospodarka opiera się na głębokowodnym porcie, której zabudowa nosi blizny i triumfy weneckich, osmańskich i słowiańskich rządów, a której krajobrazy rozciągają się od kamienistych brzegów po pokryte dębami grzbiety. W Barze geografia i historia splatają się w sposób zarówno elementarny, jak i niezgłębiony, zachęcając do refleksji równie mocno, jak do ciekawości.

Topografia Baru rozwija się w trzech koncentrycznych strefach. Na zachodzie Adriatyk rozwija się w pasmach bladej akwamaryny, jego pływy obmywają wybrzeże usiane portami, gajami oliwnymi i okazjonalnymi wałami obronnymi. Na wschodzie ląd łagodnie wspina się w kierunku grzbietów Rumija i Sutorman, ich zbocza pokryte są makią i lasem dębowym, zanim ustąpią miejsca rozległym obszarom Jeziora Szkoderskiego — największego jeziora w południowej Europie. Pomiędzy morzem a jeziorem leży mozaika sadów cytrusowych, winnic i pól granatów, świadectwo stuleci subtropikalnego rolnictwa pielęgnowanego przez słoneczny klimat.

Klimat Baru nosi piętno dwóch odrębnych reżimów śródziemnomorskich. Zimy pozostają łagodne i stale wilgotne, ze średnimi temperaturami w styczniu oscylującymi wokół 12,3 °C w ciągu dnia i spadającymi do 4,3 °C w nocy, a opady śniegu pojawiają się tylko w rzadkich, mierzonych zaspach ﹘ najbardziej zauważalne były dziewięciocentymetrowe zaspy ze stycznia 2000 r. Lata są długie i świetliste, z lipcowymi maksimami od 27 °C do 28 °C i nocnymi minimami 18 °C, przerywanymi krótkimi, umiarkowanymi deszczami. Przez cały rok miasto wygrzewa się w ponad 2500 godzinach słońca, malując swoje kamienne ściany i dachówki w ciągle zmieniającym się świetle i cieniu.

Jednak to w cichych ruinach Starego Baru, cztery kilometry w głąb lądu u podnóża góry Rumija, wielowarstwowa historia regionu najbardziej namacalnie się ujawnia. Tutaj, za bramami, które kiedyś strzegły średniowiecznej twierdzy, leżą rozpadające się pozostałości kościołów, meczetów i akweduktów. Brama z X wieku stoi na straży ruin katedry św. Jerzego, założonej w XI wieku, obok fragmentów kościoła św. Katarzyny i meczetu w Omerbašić, zbudowanego w 1662 roku. Pośród nich leżą pozostałości łuków osmańskiego akweduktu — odbudowanego po trzęsieniu ziemi w 1979 roku — i grób XVII-wiecznego kaznodziei Derwisza Hasana. Te kamienie, połamane i zwietrzałe, są cichym świadectwem miasta, które kiedyś przechodziło z rąk do rąk słowiańskich książąt, weneckich dożów i osmańskich paszów.

W dzielnicach otaczających nowoczesny port, narracja Baru rozwija się równolegle między tradycyjnym przemysłem a rozwijającą się turystyką. Port w Barze, z 3100 metrami nabrzeża, 800 hektarami lądu i 200 hektarami osłoniętych wód, obsługuje około pięciu milionów ton ładunków rocznie. Jego dźwigi i stosy kontenerów stanowią ramę dla linii horyzontu, nieustannie przypominając o strategicznym znaczeniu miasta dla sieci handlowej Czarnogóry. Obok, linia kolejowa Belgrad–Bar — ukończona w 1976 r. po dziesięcioleciach wyzwań inżynieryjnych — przecina górskie tunele i wiadukty dolinowe, łącząc Adriatyk ze stolicą Serbii i otwierając zaplecze dla turystów i towarów.

Rolnictwo pozostaje integralną częścią tożsamości Bar. Gleba gminy jest siedliskiem około 95 000 drzew oliwnych i 80 000 okazów cytrusów — cytryn, mandarynek, pomarańczy i grejpfrutów — które kwitną pod subtropikalnym słońcem. Centrum Upraw Subtropikalnych, założone w 1937 r., jest najstarszą instytucją naukową Czarnogóry, a jego pola badawcze i szkółki są żywym archiwum adaptacji ogrodniczej. Lokalny producent żywności Primorka, działający od ponad pół wieku, tłoczy oliwę z oliwek i butelkuje sok z granatów, utrwalając tradycje kulinarne sięgające wczesnych operacji przemysłowych w latach 20. XX wieku.

Architektura religijna miasta odzwierciedla jego złożoną tkankę społeczną. Kościoły prawosławne i katolickie dzielą dzielnice z meczetami wzniesionymi pod patronatem Imperium Osmańskiego. W nowszej dzielnicy Nowego Baru, Kościół św. Mikołaja mieści arcybiskupstwo ustanowione w XI wieku, podczas gdy w pobliżu znajduje się nowoczesna Katedra św. Jana Włodzimierza — ukończona w latach 2009–2015 — dorównująca rozmiarem głównemu prawosławnemu budynkowi Podgoricy, którego freskowane galerie poświęcone są pierwszemu średniowiecznemu świętemu regionu. Po drugiej stronie miasta, Meczet Omerbašić w Starym Barze zachował swój smukły minaret i salę modlitewną, odwiedzaną przez pielgrzymów przyciąganych jego XVII-wiecznymi fundamentami.

Skład demograficzny Baru odzwierciedla fale migracji i przesuwające się granice. Według spisu z 2011 r. etniczni Czarnogórcy i Serbowie stanowią łącznie około osiemdziesięciu czterech procent populacji miasta, podczas gdy Bośniacy, muzułmanie, Albańczycy i Chorwaci tworzą mniejsze społeczności. Religia podąża podobnymi liniami: wyznawcy prawosławia stanowią prawie osiemdziesiąt procent, a muzułmanie i katolicy odpowiednio dziesięć i pięć procent. Liczby te, choć podlegają stopniowym zmianom, wskazują na społeczeństwo zakorzenione we wspólnych tradycjach Adriatyku i Bałkanów.

Pomimo strategicznego portu, Bar pozostaje skromnie skalowany. Jego średniowieczne centrum — gdzie wąskie uliczki wspinają się w kierunku zrujnowanych blanków — mierzy zaledwie kilka hektarów, a współczesne centrum miasta, otoczone torami kolejowymi i zbiornikami na ropę, rozciąga się w nieregularnych blokach niskich budynków. Garstka hoteli zajmuje nabrzeże, ale większość zakwaterowania znajduje się w pensjonatach i prywatnych kwaterach na północ od strefy przemysłowej, w dzielnicach takich jak Šušanj. Tutaj plaże otoczone sosnami ustępują miejsca kamienistym plażom, a szum letniej turystyki pozostaje mierzony nawet w szczytowym okresie.

Połączenia transportowe rozchodzą się promieniście od miasta jak szprychy w kole. Autostrada Adriatycka biegnie wzdłuż wybrzeża, łącząc Bar z Budvą na północy i Ulcinj na południu. Tunel Sozina, otwarty w 2006 r., wytyczył bezpośrednią trasę przez góry Golija do Podgoricy, skracając czas podróży do mniej niż godziny. Prom samochodowy kursuje na osiemdziesięciokilometrowej przeprawie do Bari we Włoszech, a jego sezonowy rozkład jazdy odzwierciedla przypływ i odpływ turystyki; usługa do Ancony została przerwana pod koniec 2016 r. W głębi lądu usługi autobusowe łączą Bar z Sutomore, plażami Riwiery Budva i wioskami otaczającymi Jezioro Szkoderskie, podczas gdy pociągi kursujące co godzinę przyjeżdżają i odjeżdżają ze stacji, a ich wagony przypominają o przemysłowym dziedzictwie miasta.

Życie kulturalne w Barze opiera się na dwóch instytucjach mieszczących się w królewskich pozostałościach. Pałac Króla Nikoli, budynek z 1885 roku w eklektycznym stylu, stoi pośród zielonych ogrodów, jego oranżeria i balkony z kutego żelaza sugerują wpływy secesji. Obecnie pełni funkcję lokalnego muzeum historycznego, a jego pomieszczenia zaaranżowano tak, aby przypominały wnętrze dworu z końca XIX wieku, z meblami z epoki, portretami i dokumentami archiwalnymi. Niedaleko znajduje się średniowieczna twierdza Old Bar, która została częściowo przekształcona w muzeum na świeżym powietrzu, gdzie ścieżki z przewodnikiem prowadzą zwiedzających między cysternami, wałami obronnymi i słynną „Starą Oliwką” — sękatym drzewem, o którym mówi się, że ma dwa tysiące lat.

Życie targowe kwitnie wzdłuż Bulevar 24. Novembra, gdzie stragany oferują sery w drewnianych beczkach, a pawilon rybny dostarcza codzienne połowy Adriatyku w lokalnych cenach. Supermarket VOLI w pobliżu stacji obsługuje mieszkańców, oferując hipermarket, aptekę i kulinarne emporium. Kawiarnie wylewają się na brukowaną ulicę, która wznosi się od parkingu do bramy Old Bar, a ich stoliki są w różnych stylach — niektóre skromne drewniane ławki przy murach twierdzy, inne stylowo urządzone pasiastymi markizami i krzesłami z kutego żelaza. Wśród nich jest ćevabdžinica Dino, gdzie doprawione klopsiki jagnięce dzielą stoły z sokiem z granatów, oraz Fish Bar Cvijo, którego menu w kształcie mezzaluny oferuje grillowane specjały w otoczeniu morskiego szkła.

Życie nocne w Barze jest niespieszne. Podczas gdy inne kurorty nad Adriatykiem wlewają światło i muzykę do wczesnych godzin porannych, wieczory w Barze kończą się o północy, przerywane barami z piwem rzemieślniczym, takimi jak 501 Darts Bar i Varadero. Taksówki gromadzą się w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych, obsługując autobusy odjeżdżające co godzinę na plaże Šušanj i dalej. Dla tych, którzy szukają bardziej ożywionego towarzystwa, Sutomore — wioska dziesięć minut drogi na południe — oferuje piaszczyste brzegi i sezonowe kluby, podczas gdy bogate życie nocne Budvy znajduje się godzinę drogi na północ.

W głębi lądu ruiny klasztoru Ratac i twierdzy Tabiya znajdują się na zalesionych wzgórzach, oferując widoki na morze i jezioro. Drugorzędna droga prowadzi do pomnika upamiętniającego bitwę pod Barem w 1042 r., w której siły serbskie pod wodzą Stefana Vojislava pokonały Bizantyjczyków — miejsca, którego betonowe cokoły służą obecnie jako panoramiczny punkt widokowy. Na wschodzie zbocza wokół jeziora Szkoderskiego otwierają się na Szkoderską Krajinę, mozaikę wiosek rybackich i bogatych w ptaki mokradeł, które nagradzają wczesnoporanne eksploracje łodzią.

Modern Bar opiera się stereotypom Riwiery. Nie jest ani przebojowym kurortem, ani sennym prowincjonalnym portem, ale raczej miejscem corocznych rytmów zakorzenionych w handlu morskim i rolnictwie, jak i w turystyce słonecznej i morskiej. Przez cały rok dźwigi w porcie zaczynają się poruszać, oliwki opadają jesienią, szkoły i sklepy otwierają się we wrześniu, a święta prawosławne i islamskie oznaczają wiosnę i lato. Życie codzienne jest tu solidne, podtekst historyczny, który ujawnia się za każdym razem, gdy wiatr znad morza porusza cyprysami lub pociąg gwiżdże przez tunel do stacji.

Dla podróżnika, który chce zobaczyć prawdziwe miasto nad Adriatykiem, Bar oferuje równowagę między żywiołowością a codziennością. Można prześledzić ślady stóp obok weneckiej bramy, zatrzymać się przed meczetem osmańskim lub zatrzymać się przy stole z lokalnymi serami, nie czując tempa narzuconego przez trasę przewodnika. Tutaj Adriatyk nie jest ani towarem, ani tylko tłem, ale stałym rozmówcą — od łodzi rybackich o świcie po promy odpływające do Włoch o zmierzchu.

Ostatecznie Bar ujawnia się nie w pojedynczej panoramie, ale w serii małych spotkań: staccato zegara wieżowego w południe, zapach jaśminu przeplatający się ze spalinami silników Diesla w pobliżu nabrzeża, echo śmiechu dzieci wśród zrujnowanych łuków kościoła św. Katarzyny. Te szczegóły łączą się w obraz miasta zakorzenionego w swoim dziedzictwie i otwartego na prądy zmian — gdzie starożytność i nowoczesność znajdują tymczasowe zakwaterowanie, a historia jest zawsze w trakcie tworzenia.