Rijeka

Rijeka zajmuje wąski pas wybrzeża, gdzie rzeka Rječina spotyka się z rozległą zatoką Kvarner. Tutaj strome wzgórza wznoszą się tak gwałtownie od poziomu morza, że ​​zarys miasta przypomina scenę teatralną na tle gór. Ta konfiguracja ukształtowała charakter Rijeki bardziej zdecydowanie niż jakikolwiek pojedynczy plan architektoniczny. Ograniczone z trzech stron pasmami Učka, Risnjak i Velika Kapela, a otwierające się na Adriatyk z czwartego boku, miasto od dawna służy jako naturalna morska brama do Europy Środkowej.

Według najwcześniejszych zapisów Rijeka (chorw. Riječka; wł. Fiume) zawdzięczała swój los temu głębokiemu zatoce. Jej port leży czterdzieści metrów poniżej otaczających go grzbietów, zdolny przyjąć statki przemierzające niskie przełęcze kontynentu z Węgier i dalej. Tutaj zaczynają się dwa główne szlaki: jeden przecina północny wschód przez Alpy Dynarskie do Niziny Panońskiej, drugi wiedzie na północny zachód przez Bramę Postojną do Słowenii i Austrii. W obu kierunkach zarówno kupcy, jak i armie uznawali spokojny port Rijeki za niezastąpiony.

Ta strategiczna pozycja przyciągała rywalizujących pretendentów przez stulecia. Kiedyś sporne między Świętym Cesarstwem Rzymskim a morską republiką Wenecji, później przeszło przez ręce Wenecji i Habsburgów, zanim w epoce nowożytnej stało się punktem zapalnym między Włochami a Jugosławią. W latach 1918–1991 miasto odpowiadało nie mniej niż ośmiu odrębnym administracjom, co stanowiło mieszankę suwerenności, która dawała jego mieszkańcom ostre poczucie lokalnej tożsamości. Jeden mieszkaniec urodzony w 1917 r. mógł — bez przeprowadzki — posiadać paszporty Austro-Węgier, Włoch, Wolnego Państwa Fiume, Królestwa Włoch, terytorium okupowanego przez Niemcy, Jugosławii, faszystowskiej Regencji Carnaro i wreszcie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. Takie szybkie zmiany ukształtowały zarówno wyobraźnię obywatelską, jak i profil demograficzny, ponieważ Chorwaci, Włosi, Serbowie, Bośniacy i inni współistnieli w porcie, w którym przeplatały się różne języki i tradycje.

Obecnie około 85 procent z 108 000 mieszkańców Rijeki identyfikuje się jako Chorwaci, a w niektórych częściach miasta zachowały się społeczności włoskie i inne mniejszości. Wśród nich przetrwało około dwudziestu tysięcy osób mówiących fiumanem, lokalną odmianą języka weneckiego. Przez pokolenia fiuman był językiem handlowym portu, a nawet dotykał dialektów chorwackich na przedmieściach, gdzie przetrwały ślady dialektu czakawskiego. Na ulicach wokół Korzo, szerokiej promenady dla pieszych w sercu miasta, języki te mieszają się w okrzykach sprzedawców na targu i leniwych powitaniach starych przyjaciół.

Gospodarka Rijeki nadal jest zakorzeniona w morzu. Dwie stocznie — 3. Maj i Viktor Lenac — należą do największych pracodawców przemysłowych, a ich dźwigi są połączone przegubowo jak metalowe dźwigi na tle nieba. Morskie przewozy towarowe i pasażerskie nadal kursują po zatoce, łącząc główny port Chorwacji z wyspami Adriatyku i liniami międzynarodowymi. Jednak tak jak doki definiują rynek pracy, kultura odrodziła się w ostatnich latach. W 2020 r. Rijeka nosiła tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, dzieląc ten zaszczyt z Galway w Irlandii. Z repertuarem obejmującym teatr klasyczny w Chorwackim Teatrze Narodowym im. Ivana pl. Zajca — wzniesionym po raz pierwszy w 1765 r. — po sztukę współczesną w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, miasto zakotwiczyło swoją postindustrialną tożsamość w przestrzeniach widowiskowych i wystawienniczych, które nawiązują do jego różnorodnej przeszłości.

Spacer po Starym Mieście przywołuje na myśl to nawarstwienie epok. Wieża Miejska stoi u podnóża Korzo, a jej okrągła średniowieczna forma była kiedyś punktem wejścia do ufortyfikowanego miasta. Niedaleko znajduje się Pałac Gubernatora, w którym mieści się obecnie Muzeum Morskie i Historyczne Wybrzeża Chorwackiego, gdzie artefakty marynarzy i portrety rodzinne przedstawiają transformację Rijeki z małego portu rybackiego w imperialny port przeładunkowy. Pod katedrą poświęconą św. Witowi znajduje się sieć tuneli Grivica, wykuta przez włoskie siły na początku lat 40. XX wieku. Zwiedzający mogą przejść jej 330-metrową długość i wyobrazić sobie niepokój cywilów szukających schronienia przed bombowcami nad ich głowami.

Wznoszące się ponad centrum wzgórze Trsat niesie twierdzę, której kamienie pochodzą z końca XIII wieku. Zamek Trsat, położony 138 metrów nad poziomem morza, dominuje nad podejściem od wschodu. Od 1288 roku oferował schronienie i widok, najpierw średniowiecznemu duchowieństwu, później oficerom Habsburgów. Obecnie jego mury obronne są miejscem wystaw sztuki, koncertów i odczytów literackich, podczas gdy pod barokowym kościołem zamku ruch pielgrzymkowy wzrasta każdego sierpnia w święto Wniebowzięcia. Pielgrzymi przybywają, aby oddać cześć Matce Bożej z Trsat, najważniejszemu miejscu kultu w zachodniej Chorwacji, przyciągani wota wypełniające kaplicę darów.

Karnawał w Rijece to kolejna forma pielgrzymki. Ustanowiony w 1982 r. karnawał w Rijece trwa od stycznia do marca, osiągając szczyt w weekend poprzedzający Wielki Post. W dniu otwarcia burmistrz miasta wręcza symboliczny klucz Meštarowi Toniemu, mistrzowi karnawału, który następnie przewodniczy uroczystym procesjom i balowi charytatywnemu w Pałacu Gubernatora. Setki zamaskowanych grup paradują wzdłuż Korzo, do których dołączają dzieci w przebranych szeregach z całego regionu. W ostatnich latach ponad piętnaście tysięcy uczestników w ponad dwustu trupach karnawałowych przyciągnęło tłumy przekraczające sto tysięcy widzów. Te obchody przypominają o kosmopolitycznym dziedzictwie Rijeki, ponieważ maski weneckie mieszają się ze słowiańskimi kostiumami i nowoczesną satyrą.

Lato zamienia przybrzeżne obrzeża w kąpielisko śródziemnomorskiego wypoczynku. Plaże na zachodzie, w Kantrida i Preluk, oferują żwirowe krawędzie i pięć basenów morskich wyrzeźbionych w skale; na wschodzie Pećine i Kostrena ustępują miejsca odosobnionym zatoczkom. Autobusy dowożą plażowiczów na każdy odcinek, a parkingi są gotowe przy brzegu. Jednak Alpy leżą zaledwie dziesięć kilometrów w głąb lądu, więc w chłodne zimowe poranki narciarze wjeżdżają kolejką linową do ośrodka Platak i znajdują stoki wciąż pokryte śniegiem, a wyspy Adriatyku świecą poniżej przez przerwy w chmurach. Opady śniegu są krótkie — rzadko przekraczają trzy dni w roku — ale wiatr bora szoruje zbocza wzgórz, pozostawiając oszronione szczyty, które wyraźnie kontrastują z gajami oliwnymi nad morzem.

Klimat tutaj jest klasyfikowany jako wilgotny subtropikalny. Maksymalne temperatury latem przekraczają 30 °C tylko przez dwadzieścia dni w roku, podczas gdy zimowe minima spadają poniżej zera tylko raz. Opady deszczu są częste przez wszystkie pory roku; mgła unosi się przez około cztery dni w roku, głównie zimą. Najcieplejsze powietrze zarejestrowane na lokalnej stacji, na wysokości 120 metrów, osiągnęło dokładnie 40 °C 19 lipca 2007 r., podczas gdy najzimniejsze spadło do −12,8 °C 10 lutego 1956 r.

Poza światem przyrody Rijeka od dawna stanowi tło dla filmowców i pisarzy. W latach 60. na jej obrzeżach nakręcono kilka westernów Winnetou. W latach 70. amerykański miniserial Wichry wojny znalazł tu odpowiednią architekturę, podczas gdy włoska regencja Carnaro — protofaszystowski eksperyment Gabriela D'Annunzia z 1919 r. — zalicza się do bardziej osobliwych epizodów miasta. Ta krótkotrwała „Reggenza Italiana del Carnaro” uznawała leninowską Republikę Radziecką, przyjęła awangardową estetykę, a nawet tolerowała nienormatywne wyrażanie płci, wszystko na mocy konstytucji napisanej przez samego D'Annunzia. Później, w 1992 roku, Hayao Miyazaki przeniósł Fiume z lat 20. XX wieku do animowanego Hotelu Adriano w Porco Rosso, oddając międzywojenną elegancję portu płynnymi pociągnięciami pędzla. Niedawno, od 2018 roku, na ulicach Rijeki rozgrywa się dramat Netflixa Novine, a w 2019 roku film fabularny The Hitman's Wife's Bodyguard również nakręcił sekwencje tutaj.

Architektura odsłania kolejne warstwy. Wzdłuż Korzo secesyjne fasady obramowują kawiarnie i butiki; katedra św. Wita zachowała swoją barokową nawę; Łuk Rzymski i Stara Brama stoją jako niemi świadkowie cesarskich rozdziałów miasta. Na drugim brzegu Rječiny, dawne miasto Sušak — niegdyś rywalizująca chorwacka enklawa — połączyło się z Fiume w 1945 roku. Dziś ich unię upamiętnia szeroki plac dla pieszych nad zakopaną rzeką, ulubione miejsce spotkań, które zaprzecza płynącej pod spodem wodzie.

Muzeów jest pod dostatkiem dla tych, którzy chcą poświęcić czas na eksplorację. Muzeum Historii Naturalnej z akwarium i kolekcją gadów przyciąga rodziny; Muzeum Miasta Rijeka obejmuje numizmatykę, kostiumy teatralne i artefakty wojenne; małe Peek & Poke wystawia zabytkowe relikwie komputerowe — masywne klawiatury z początków komputerów osobistych. Kolekcje sakralne w katedrze i w Trsat prezentują relikwiarze, kielichy i obrazy obejmujące wieki pobożności. Na każdym rogu wyczuwa się miejskie przeciąganie liny między przemysłem a sztuką.

Aby zobaczyć współczesne życie, można zejść na główny targ — Placa — gdzie wczesnym rankiem sieci z rybami przybywają obok skrzynek z lokalnymi owocami. Tutaj pierwotny kosmopolityczny duch miasta ujawnia się w zapachu wędzonego scampi, akcentach starszych sprzedawców, którzy wspominają rządy austro‑węgierskie, i śmiechu młodzieży biegnącej wzdłuż wyłożonych kafelkami przejść.

Poza centrum miasta znajdują się inne rozrywki. Miłośnicy sportów motorowych jadą dziesięć kilometrów na północ do toru Grobnik, gdzie mogą sprawdzić swoje umiejętności lub oglądać profesjonalistów pokonujących ostre zakręty. Dla miłośników gwiazd, Centrum Astronomiczne na szczycie wzgórza Sveti Križ oferuje teleskopy skierowane na ciemne niebo, z rozległymi panoramami zatoki poniżej. A jeśli pokusa słonej wody okaże się skuteczna, centra nurkowe wokół przylądka odblokowują podwodne klify usiane koralowcami gorgoniowymi, jaskiniami morskimi, a nawet wrakami.

Edukacja i sztuka przecinają się na Uniwersytecie w Rijece, formalnie założonym w 1973 r., ale mającym pewne korzenie w jezuickiej szkole teologicznej z XVII wieku. Jego wydziały rozsiane są po mieście, przyciągając studentów, którzy ożywiają ulice i kawiarnie, mówiąc po chorwacku, włosku, fiumansku lub angielsku, debatując o historii, inżynierii lub literaturze.

Pamięć kulturowa mieni się w najdrobniejszych szczegółach. Jeden pas ratunkowy z Titanica spoczywa w Naval Museum, spuścizna po podróżach Carpathii do i z Nowego Jorku, często obsługiwanych przez chorwacką załogę. Na początku XX wieku Fiume szczyciło się cotygodniowymi transatlantyckimi połączeniami pasażerskimi, a mieszkańcy wsi nadal wspominają dzień, w którym statki oceaniczne cumowały przy nabrzeżu, a nad głowami przelatywały gołębie z listami.

W każdym z tych aspektów — geografii, historii, przemyśle, sztuce — Rijeka ujawnia złożoność, a nie pojedynczą narrację. Opiera się łatwym definicjom, woląc zamiast tego mówić warstwami kamienia i stali, w echach, które prześlizgują się między Adriatykiem a wzgórzami. Dla zwiedzającego, który ogląda zachód słońca za Učką, a światła tańczą na powierzchni wody, istota miasta wyłania się nie tylko w wielkich zabytkach, ale w przepływie tożsamości, które ukształtowały jego ulice. Jest cicha poezja w porcie zbudowanym dla handlu, który teraz wita zarówno łodzie przejażdżek, jak i statki towarowe, i subtelna godność we wspólnocie, która przetrwała imperium, ideologię i wojnę, tylko po to, aby zachować ducha, który jest zarówno odporny, jak i podatny. W Rijece rzeka płynie pod placem, a góry naciskają blisko morza, a w tym uścisku znajduje się miasto zarówno zakotwiczone, jak i wolne.