Taszkent

Taszkent, stolica Uzbekistanu, jest jednocześnie świadectwem wytrzymałości i tętniącym życiem węzłem nowoczesnego życia. Położony na żyznych równinach północno-wschodniego Uzbekistanu, zaledwie trzynaście kilometrów od granicy z Kazachstanem, stał się najludniejszą metropolią Azji Środkowej, liczącą nieco ponad trzy miliony mieszkańców w kwietniu 2024 r. Miasto rozciąga się na głębokich glebach aluwialnych u zbiegu rzeki Czirczik i jej dopływów, leżąc w strefie sejsmicznie aktywnej, gdzie wstrząsy są powtarzającym się przypomnieniem niespokojnej historii ziemi. Chociaż jego średniowieczne jądro jest w dużej mierze zatarte, warstwowa przeszłość Taszkentu i jego szerokie aleje wysadzane platanami i place otoczone pomnikami definiują teraz stolicę, która równoważy odziedziczone dziedzictwo z wymaganiami państwa XXI wieku.

Pierwsza pisemna wzmianka o Taszkiencie pojawiła się w 709 r. n.e., jednak jego początki prawdopodobnie sięgają stuleci wstecz do osady Chach, której nazwa przywoływała jego kamienne otoczenie. Plemiona sogdyjskie i tureckie ukształtowały jego wczesny charakter aż do połowy VIII wieku, kiedy wpływ islamu nadał nowy rytm życiu miejskiemu. Targi i meczety mnożyły się, przyciągając karawany z Samarkandy i innych miejsc. W 1219 r. hordy Czyngis-chana zredukowały miasto do tlących się gruzów, jednak ruina oznaczała jedynie nowy rozdział. Jego położenie na wielkiej arterii handlowej między Chinami a Europą zapewniło powrót kupców i rzemieślników, tchnąc życie w kamienne kopuły i kafelkowe fasady.

W XVIII wieku Taszkient ugruntował swoją pozycję jako autonomiczne miasto-państwo, ustrój ukształtowany przez lokalnych chanów i rywalizacje. Jego niepodległość okazała się krótkotrwała, gdy na początku XIX wieku wchłonął go chanat Kokand. Kilka dekad później, w 1865 roku, siły Imperium Rosyjskiego zajęły Taszkient, zmieniając jego nazwę na stolicę rosyjskiego Turkiestanu. Za carów na wschód od rzeki powstawały nowe dzielnice, połączone prymitywnymi mostami i zaplanowanymi alejami, które kontrastowały z nieregularnymi uliczkami starego miasta. Potem powstały linie kolejowe i fabryki, a podczas II wojny światowej rząd radziecki przeniósł kluczowe gałęzie przemysłu i personel do Taszkientu, chroniąc je przed postępem nazistów.

Era radziecka przyniosła radykalne zmiany demograficzne. Przymusowe przesiedlenia z całego ZSRR zwiększyły populację miasta i do 1983 r. prawie dwa miliony ludzi zamieszkiwało jego 256 kilometrów kwadratowych. Kiedy trzęsienie ziemi w 1966 r. uderzyło — 26 kwietnia, z taką siłą, że zawaliły się całe bloki — państwo radzieckie podjęło szybką odbudowę. Architekci zastąpili wąskie alejki przestronnymi bulwarami, zastępując domy z glinianymi dachami standardowymi blokami mieszkalnymi. W ciągu kilku lat Taszkient został przekształcony na modelowe miasto radzieckie, z okazałymi budynkami publicznymi, stacjami metra ozdobionymi motywami ideologicznymi i parkami zaprojektowanymi na potrzeby masowych zgromadzeń. Do 1991 r., gdy Związek Radziecki się rozpadł, Taszkient zajmował czwarte miejsce pod względem liczby ludności po Moskwie, Leningradzie i Kijowie.

Od czasu uzyskania niepodległości przez Uzbekistan w 1991 r. Taszkient zachował swój wieloetniczny charakter, chociaż Uzbecy stanowią około trzy czwarte jego mieszkańców. W 2008 r. szacowano, że podział demograficzny miasta wynosił 78 procent Uzbeków, 5 procent Rosjan, 4,5 procent Tatarów, 2,2 procent Koreańczyków (Koryo‑saram), 2,1 procent Tadżyków, 1,2 procent Ujgurów, a pozostałe grupy stanowiły różne inne grupy. Uzbecki jest językiem codziennym, podczas gdy rosyjski pozostaje językiem handlu i komunikacji międzyetnicznej. Znaki drogowe i oficjalne ogłoszenia często łączą alfabet łaciński i cyrylicę, odzwierciedlając zarówno dziedzictwo kulturowe, jak i niedawne reformy alfabetu. W 2009 r. Taszkient obchodził 2200 lat zapisanej historii, a planiści zatwierdzili obecnie plan generalny sięgający 2045 r., przewidujący nowe parki, połączenia transportowe i dzielnice mieszkalne.

Geograficznie miasto leży w dobrze nawodnionym basenie na wysokości 500 metrów nad poziomem morza. Jego letni klimat rozciąga się od maja do września, przy czym temperatury w lipcu i sierpniu często przekraczają 35 °C pod bezchmurnym niebem. Zimy przynoszą śnieg i dzienne maksima, które rzadko przekraczają 5 °C, odzwierciedlając klasyfikację klimatu śródziemnomorskiego z wilgotnymi wpływami kontynentalnymi. Opady osiągają szczyt na początku zimy i ponownie wiosną; z kolei lata pozostają suche od czerwca do września. Ten wzór zawdzięcza coś otaczającym podgórzom, które łagodzą opady deszczu i zatrzymują wilgoć w chłodniejszych miesiącach.

Niewiele z architektury Taszkientu sprzed XX wieku przetrwało. Jednak w samym sercu miasta, obok radzieckich pomników, odwiedzający mogą znaleźć fragmenty jego głębszej przeszłości. Kukeldash Madrasah, założona za Abdullaha Khana II pod koniec XVI wieku, przetrwała jako szkoła religijna i kandydatka do statusu muzeum. Niedaleko znajduje się Chorsu Bazaar, zajmujący rozległy otwarty dziedziniec, na którym sprzedawcy sprzedają produkty rolne, haftowane tkaniny i mnóstwo codziennych towarów pod kopułą niebieskiego baldachimu. Kilka przecznic dalej, kompleks Hazrati Imam gromadzi minarety, sale modlitewne i bibliotekę, w której przechowywany jest fragment Uthman Qur'an — wczesnośredniowieczny manuskrypt, który uważa się za splamiony krwią kalifa. Choć przejęta przez siły rosyjskie i przewieziona do Petersburga, ta relikwia powróciła w 1924 roku i pozostaje centralnym punktem duchowego dziedzictwa miasta.

Inne mauzolea upamiętniają postacie o lokalnym znaczeniu. Świątynia Qaffol Shoshi, odbudowana w 1542 r., upamiętnia uczonego z XI wieku, podczas gdy grupa grobowców Yunusa Khana czci władcę z XV wieku, który był dziadkiem założyciela Mogołów, Babura. Zaskakującym świadectwem polityki imperialnej jest Pałac Romanowów. Dawniej rezydencja na wygnaniu Wielkiego Księcia Mikołaja Konstantynowicza, wygnanego za nieprawidłowości finansowe, obecnie mieści Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a jej bogato zdobione sale skrywają zbiór obrazów Ermitażu pierwotnie „pożyczonych” przez Wielkiego Księcia. Po drugiej stronie miasta, Teatr Opery i Baletu Aliszera Nawoi — zaprojektowany przez Aleksieja Szczusiewa, architekta Grobowca Lenina — nadal organizuje klasyczne przedstawienia na scenie poświęconej przez japońskich robotników wojennych.

Muzea w Taszkiencie jeszcze bardziej obrazują wieloaspektową historię miasta. Muzeum Sztuk Pięknych zawiera sogdyjskie malowidła ścienne, buddyjskie rzeźby i artefakty zoroastryjskie, a także nieoczekiwaną kolekcję rosyjskich olejów z XIX wieku. Sąsiadujące z nim Muzeum Sztuk Stosowanych zajmuje bogato zdobioną dziewiętnastowieczną rezydencję i eksponuje misterne hafty suzani, ceramikę i wyroby metalowe. W Państwowym Muzeum Historii — niegdyś Muzeum Lenina — eksponaty przedstawiają ścieżki Uzbekistanu od starożytnych oaz do państwowości postsowieckiej. Niedaleko Muzeum Amira Timura pod jaskrawoniebieską kopułą czci pamięć o czternastowiecznym zdobywcy i Islamie Karimowie, pierwszym prezydencie kraju. Na sąsiednim placu Amira Timura brązowy posąg konny góruje nad ogrodami i fontannami, świeckim punktem odniesienia dla starszych sanktuariów.

Sztuka publiczna i pomniki nawiązują do innych momentów przewrotu. Park pamięci II wojny światowej upamiętnia uzbeckich ochotników, którzy służyli na froncie wschodnim, podczas gdy pomnik Obrońcy Ojczyzny upamiętnia niedawne konflikty w kraju. Miejsca te przeplatają się z nowoczesnymi strefami handlowymi: lśniące centra handlowe, takie jak Tashkent City Mall, Next i Samarqand Darvoza, przyciągają klientów obok starszych centrów Riviera i Compass, wszystkie zarządzane przez Tower Management Group konglomeratu Orient.

Tętno kulturalne miasta odbija się echem w jego teatrach. Teatr Aliszera Nawoi pozostaje najważniejszym miejscem opery i baletu, a jego scena i foyer rozbrzmiewają od dziesięcioleci występami. Poza oficjalnymi placówkami, Teatr Ilkhom zachowuje ducha artystycznej niezależności. Założony w 1976 roku przez Marka Weila jako pierwsza prywatna firma Związku Radzieckiego, nadal produkuje nowatorskie dramaty w przebudowanym magazynie w pobliżu centrum miasta.

Dla wielu podróżników Taszkient stanowi próg do legendarnych miast Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie: Samarkandy i Buchary. Jednak celowy pobyt ujawnia warstwy ukryte pod sowiecką siatką. Pierwotne miasto leżało na zachód od Czircziku na starym Jedwabnym Szlaku, a jego serce stanowił labirynt, który kiedyś tętnił wizytami kupców. Na wschód od rzeki planiści carscy i radzieccy narzucili szachownicę szerokich ulic i bulwarów otoczonych parkami. Po trzęsieniu ziemi w 1966 r. planiści ci przyspieszyli modernizację, która obecnie współistnieje ze śladami przeszłości.

Dotarcie do i z Taszkientu wiąże się z szeregiem opcji. Międzynarodowy Port Lotniczy w Taszkiencie leży osiem kilometrów na południe od centrum, a jego dwuterminalowy kompleks obsługuje loty z Moskwy, Dubaju, Stambułu, Ałmaty i innych miejsc. Przejazd między międzynarodowym Terminalem 2 a halą krajową w Terminalu 3 wymaga odprawy imigracyjnej, odbioru bagażu i wejścia na cogodzinny autobus „Uzport” lub autobus miejski 11 — często pomijany transfer, który kursuje co dwadzieścia minut. Taksówki konkurują na oficjalnym postoju poza T2; negocjowanie przejazdu Yandex Go za pośrednictwem aplikacji — lub zabezpieczenie stałej opłaty w wysokości 25 000 somów w 2025 r. — oferuje niezawodny piętnastominutowy transport, chociaż należy uważać, aby nie pobierać zbyt wysokich opłat od nieformalnych kierowców.

Pasażerowie kolei napotykają dwie główne stacje. Dworzec „Centralny”, dawniej znany jako Severny Vokzal, odprawia większość pociągów międzynarodowych: z Moskwy i Wołgogradu (48-godzinny serwis) oraz z Ałmaty w rozkładach jazdy w dni powszednie. Połączenia z Tadżykistanem przyjeżdżają w poniedziałki przez Duszanbe, podczas gdy trasy w stylu gruzińskim z Biszkeku wymagają przesiadki w Kazachstanie. Dworzec Południowy, przebudowany w 2021 r., obsługuje wolniejsze pociągi nocne z Chiwy, Termez i innych miejsc i znajduje się trzy kilometry od najbliższej stacji metra. W kraju szybka kolej Afrosiyob zabiera podróżnych do Buchary w 4½ godziny przez Samarkandę; pociągi Sharq dzielą ten sam korytarz po niższej cenie.

Autobusy odjeżdżają z terminalu Avtovokzal na południowym zachodzie miasta, gdzie marszrutki i autokary dalekobieżne wyprzedają się szybko. Trasy rozciągają się do Ałmaty (810 km), Biszkeku (570 km), a nawet Kabulu, podczas gdy linie krajowe prowadzą do Andiżanu, Karszy i Urgenczu. Podróże drogowe wymagają cierpliwości na punktach kontrolnych na granicy, gdzie godziny mijają w korkach i skanowaniu dokumentów. Alternatywą są taksówki współdzielone, choć wymagają targowania się w prymitywnym języku rosyjskim lub uzbeckim i niosą ze sobą aurę przestrogi zrodzoną z okazjonalnych opowieści o niewłaściwych zachowaniach.

W obrębie miasta metro zapewnia prędkość i widowisko. Od debiutu w 1977 r. cztery linie — Chilonzor (czerwona), Oʻzbekiston (niebieska), Yunus‑Obod (zielona) i niekompletna linia Circle (złota) — łączą przedmieścia z centrum miasta. Stacje takie jak Kosmonavtlar celebrują wkład Uzbekistanu w kosmos z czasów radzieckich za pomocą wielkich murali i sklepionych sufitów. Węzły przesiadkowe wymagają podziemnych spacerów między Paxtakor i Alisher Navoiy lub między Doʻstlik i Texnopark. Pociągi przyjeżdżają co trzy do dziesięciu minut do 23:30; przejazd kosztuje 3000 somów na podstawie papierowych biletów z kodem QR.

Na powierzchni ziemi, limonkowo-zielone autobusy kursują dawnymi korytarzami tramwajowymi, obecnie przekształconymi w wydzielone pasy. Od stycznia 2025 r. flota działa bezgotówkowo, wymagając karty transportowej ATTO dostępnej w urzędach pocztowych lub kasach metra. Pojedynczy przejazd nadal kosztuje 3000 som, podczas gdy bilet całodniowy kosztuje 7000 som. Marszrutki odzwierciedlają autobusy o stałej trasie, ale pobierają nieco więcej i wabią pasażerów wzdłuż swoich korytarzy. Aby zaplanować podróż w czasie rzeczywistym, podróżni korzystają z Yandex Bus Map, gdzie animowane ikony śledzą trasy ulicami miasta.

Taksówki dzielą się na dwie kategorie. Oficjalne samochody wysyłane przez hotele lub Yandex Go zapewniają taryfy według liczników — około 8000 somów za upadek flagi plus 4000 somów za kilometr — podczas gdy nieformalne taksówki „cygańskie” czekają na rogach ulic, zachęcając do targowania się i ciągłego ryzyka. Zwykli kierowcy oferują dzienne okazje cenowe, ale rzadko sprawdzają mapę, a dym zamaskuje kabinę, chyba że grzecznie odmówią.

W ostatnich latach hulajnogi elektryczne weszły do ​​miejskiego miksu. Żółte pojazdy Yandex Go i lokalne marki zdobią chodniki i place, można je wynająć na minuty w cenie od 620 do 890 som w paczkach hurtowych. Służą jako łączniki pierwszej mili do przystanków metra lub autobusowych, chociaż pasażerowie muszą poruszać się po zatłoczonych chodnikach.

Niewielu odwiedzających przyjeżdża prywatnymi samochodami, biorąc pod uwagę ograniczenia parkingowe i rozbudowaną komunikację publiczną w mieście. Jednak w celu eksploracji regionu wypożyczalnie samochodów na lotnisku oferują samochody z napędem na cztery koła, które zabiorą Cię na pustynne równiny. Ci, którzy się odważą, wracają do miasta, którego szerokie aleje i zacienione place noszą piętno stuleci, od początków Sogdianu po reformę radziecką i obecną rolę stolicy niepodległego państwa.

Taszkient opiera się łatwym charakterystykom. Nie jest ani ozdobnym klejnotem Samarkandy, ani historyczną wspaniałością Buchary, a mimo to zachowuje swoją tożsamość jako miejsce na nowo pomyślanej tożsamości. Jego bloki mieszkalne z czasów sowieckich i marmurowe fasady mówią o ideologicznych aspiracjach, podczas gdy jego bazary, madrasy i mauzolea wciąż szepczą o minionych imperiach. Na szerokich alejach wyczuwa się zarówno celowy porządek narzucony po trzęsieniu ziemi w 1966 r., jak i pierwotne kontury, które przyciągały kupców i uczonych tysiące lat temu. Dla podróżnika, który się zatrzymuje, Taszkient oferuje nie wypolerowaną egzotykę, ale szczery ślad historii i rozwijającą się obietnicę miasta, które nadal kształtuje się w XXI wieku.