Bejrut

Bejrut zajmuje wąskie pasmo lądu wcinające się we wschodnie Morze Śródziemne, którego linia brzegowa jest wyrzeźbiona przez skaliste zatoczki, piaszczyste odcinki i strome klify. Miasto jest obecne od ponad pięciu tysiącleci, a jego wielowarstwowa przeszłość jest widoczna w rzymskich łaźniach, osmańskich rezydencjach i nowoczesnych wieżowcach. Obecnie Wielki Bejrut jest domem dla około 2,5 miliona ludzi — nieco mniej niż połowy populacji Libanu — co czyni go czwartym co do wielkości obszarem miejskim w Lewancie i szesnastym w świecie arabskim. Jako siedziba rządu i główny port kraju, miasto pozostaje centralnym punktem gospodarki i życia kulturalnego Libanu.

Miasto rozciąga się na obszarze 18 km², a jego obszar metropolitalny obejmuje około 67 km². Dwa wzgórza — Al-Ashrafieh na wschodzie i Al-Musaytibah na zachodzie — tworzą mniej więcej trójkątny plan. Od Raouché na południowym zachodzie do zatoki Saint George na północy, nadmorskie bryzy łagodzą gorący letni klimat śródziemnomorski, charakteryzujący się łagodnymi, deszczowymi zimami i długimi, wilgotnymi latami. Roczne opady wynoszą średnio 825 mm, głównie od października do kwietnia; na półwyspie nigdy nie występuje mróz, a śnieg występuje wyłącznie na wysokogórskich przedmieściach. Popołudniowe wiatry wieją w głąb lądu od morza, zmieniając kierunek w nocy.

Administracyjnie Bejrut dzieli się na dwanaście dzielnic — Achrafieh, Bachoura, Dar Mreisse, Mazraa (w tym Badaro), Medawar (z Mar Mikhaëlem), Minet El Hosn, Moussaitbeh (i Ramlet al-Baida), Port, Ras Beirut, Rmeil, Saifi i Zuqaq al-Blat. Dzielą się one dalej na 59 sektorów. Badaro, w ramach „zielonej dzielnicy”, sąsiaduje z Beirut Hipodrome i Pine Forest. Jego ulice obsadzone drzewami oferują sklepy spożywcze i piekarnie na rogu, a także kawiarnie bohemy i życie nocne, które przyciąga zarówno ekspatriantów, jak i długoletnich mieszkańców.

Na południu leżą Chiyah i Ghobeiry; w obrębie tych ostatnich znajdują się Bir Hassan, Jnah i Ouzai. Dalej leżą Haret Hreik, Burj al-Barajneh, Laylake-Mreijeh, Hay al-Sillum i Hadath. Dalej na wschód, Burj Hammoud, Sin el Fil, Dekwane i Mkalles rozciągają się w kierunku gór, a Hazmiyeh jest na skraju miasta. W samym Bejrucie znajduje się obóz Mar Elias; poza jego granicami znajdują się Bourj el-Barajneh i Shatila, dwa z dwunastu oficjalnych obozów palestyńskich w Libanie. Sabra, sąsiadująca z Shatila, pozostaje niezarejestrowana; jej wąskie uliczki były świadkiem masakry podczas wojny domowej.

Brak spisu powszechnego od 1932 r. pozostawia niepewne dokładne dane dotyczące populacji. Szacunki dotyczące właściwego miasta wahają się od około 940 000 do 1,3 miliona; Wielki Bejrut może przekroczyć dwa miliony. Badanie przynależności religijnej z 2014 r. wykazało, że około 45 procent stanowią muzułmanie sunnici, 16 procent szyici i 36 procent chrześcijanie, a pozostałe wyznania stanowią inne religie. Proporcje te zmieniają się, gdy weźmiemy pod uwagę rejestrację wyborców: ormiańscy prawosławni (9,6 procent), greccy prawosławni (8,5 procent), katolicy maronici i greccy melchici stanowią łącznie ponad dziesięć procent. Wojna domowa podzieliła miasto wzdłuż linii wyznaniowych — wschodni Bejrut jest przeważnie chrześcijański, zachodni głównie sunnicki — ale migracja w ostatnich latach zatarła te granice.

W jego centrum znajduje się Beirut Central District (BCD), obszar o powierzchni nieco poniżej 5 milionów m², z czego ponad połowa służy celom mieszkalnym. Przed 1975 rokiem ta dzielnica była historycznym i handlowym sercem miasta, a jej kręte suki i arkadowe ulice były ozdobione fasadami z czasów Imperium Osmańskiego i francuskiego. Zniszczenia wojenne skłoniły do ​​utworzenia Solidere, partnerstwa publiczno-prywatnego kierowanego przez przyszłego premiera Rafica Haririego, w celu odbudowy dzielnicy. Odbudowa przywróciła na tym obszarze ministerstwa rządowe, instytucje finansowe i globalne firmy. Ponad 60 ogrodów i placów — o łącznej powierzchni 39 hektarów — łączy odrestaurowane zabytki i nowe nadbrzeżne promenady.

Metody Solidere'a spotkały się z krytyką. Wywłaszczenia często odbywały się poniżej stawek rynkowych, częściowo rekompensowane akcjami spółki. Ograniczenia dotyczące prywatnych renowacji zobowiązywały właścicieli do sprzedaży. Obiecane na początku przestrzenie publiczne — takie jak muzeum archeologiczne i Ogród Przebaczenia — pozostają niekompletne. Wiele zabytkowych budynków uległo nieautoryzowanym wyburzeniom, co spowodowało zatarcie niektórych z ostatnich średniowiecznych i osmańskich reliktów. Krytycy zauważają, że luksusowe sklepy i ekskluzywne restauracje zastąpiły lokalne butiki, a dzielnica działa teraz pod prywatną ochroną, a nie pod strażą miejską. Duże sektory stoją puste w ciągu dnia, szczególnie w pobliżu parlamentu na placu Nejmeh, gdzie silna obecność wojska odstrasza odwiedzających.

Poza zarządzaniem i nieruchomościami gospodarka Bejrutu opiera się na bankowości, turystyce i usługach. Pod francuskim mandatem po I wojnie światowej inwestycje wzmocniły rolę miasta jako regionalnego ogniwa finansowego. Polityka otwartych drzwi przyciągnęła kapitał zagraniczny; w latach 20. cztery z pięciu największych banków Bejrutu były własnością Francuzów. Libański system wolnej wymiany, przepisy o tajemnicy bankowej i atrakcyjne stopy procentowe przyciągnęły arabskie bogactwo — petrodolary w latach 60. XX wieku były przekazywane do lokalnego budownictwa, przemysłu i handlu. Stolica jest siedzibą Banque du Liban, Beirut Stock Exchange, siedziby Middle East Airlines, Komisji Gospodarczej i Społecznej ONZ ds. Azji Zachodniej i Związku Banków Arabskich.

Turystyka — niegdyś filar lokalnej gospodarki — nadal przyciąga zarówno libańskich emigrantów, jak i zagranicznych gości. Przed 1975 rokiem przewodniki nazywały Bejrut „Paryżem Bliskiego Wschodu”. W latach 2000. magazyny i indeksy turystyczne umieszczały miasto w czołówce najlepszych na świecie: „New York Times” umieścił je na pierwszym miejscu na liście 44 destynacji z 2009 roku; Condé Nast Traveller nazwał je wiodącym miastem Bliskiego Wschodu w 2012 roku. Wydatki turystów osiągnęły 6,5 miliarda dolarów w 2011 roku. W 2014 roku Bejrut dołączył do Nowych 7 Cudów Miast. Corniche, 4,8-kilometrowa promenada od Saint George Bay do Avenue de Paris, pozostaje ulubionym nadmorskim spacerem. Wapienne klify Raouché, zwieńczone wysokimi apartamentowcami, oprawiają widoczne o zachodzie słońca przybrzeżne skały.

Souki w Central District zostały ponownie otwarte po przebudowie, przywracając średniowieczną sieć sklepionych arkad z ponad 200 sklepami. Roczne wydarzenia — Beirut Marathon, Fête de la Musique, Beirut Jazz Festival — ożywiają przestrzenie publiczne. Gemmayzeh, na wschód od BCD, zachowało bloki mieszkalne z początku XX wieku wzdłuż Rue Gouraud. Modne bary i restauracje serwujące małe dania zajmują odrestaurowane kamienice. Hamra Street, długa brukowana arteria łącząca centrum miasta z Raouché, wspiera księgarnie, banki i studenckie życie nocne w pobliżu kampusu z czerwonym dachem American University of Beirut. W ostatnich latach Hamra odnotowała odnowione inwestycje w puby i kawiarnie.

Od 2009 r. turystyka medyczna stała się sektorem wzrostu. Kliniki współpracują z luksusowymi hotelami, aby oferować pakiety zabiegów chirurgicznych i rekonwalescencji. Zabiegi kosmetyczne, opieka stomatologiczna i zaawansowane operacje przyciągają pacjentów z sąsiednich państw arabskich i spoza nich. Do 2012 r. Clemenceau Medical Center w Bejrucie znalazło się w pierwszej dziesiątce szpitali na świecie pod względem turystyki medycznej.

Sieć transportowa Bejrutu koncentruje się na międzynarodowym lotnisku Rafic Hariri na południowych przedmieściach i porcie Bejrut na wybrzeżu. Połączenia autostradowe biegną na wschód przez dolinę Beqaa do Damaszku. Publiczne autobusy — zarządzane przez Railway and Public Transportation Authority — odjeżdżają ze stacji Charles Helou; prywatni przewoźnicy je uzupełniają. W 2012 r. ministerstwo transportu nabyło 250 nowych autobusów, aby zmniejszyć korki. Program współdzielenia rowerów został uruchomiony w 2017 r.

Życie codzienne w Bejrucie odzwierciedla kulturowe zróżnicowanie. Dominuje arabski, ale francuski i angielski pozostają powszechne. Uprzejme „bonjour” przy drzwiach kawiarni lub „merci” przy odmowie może ułatwić transakcje. Ubiór dostosowuje się do otoczenia: swobodne szorty pasują na letnie ulice, ale skromny ubiór okazuje się mądry w miejscach kultu religijnego. Życie nocne nie zna godziny policyjnej; bary i kluby zazwyczaj kończą się między 2:00 a 4:30 rano. Własne piwa Bejrutu — Almaza, Laziza i mikrobrowary, takie jak 961 Beer lub LB Beer — dołączają do importowanych win i alkoholi.

Fotografia wymaga dyskrecji. Wojskowe i bezpieczeństwa instalacje są poza zasięgiem, a fotografowanie południowych przedmieść grozi niechcianą uwagą. Podróżnym zaleca się uzyskanie pozwolenia lub schowanie aparatów. Wizyty w obozach palestyńskich nabierają głębi z lokalnym przewodnikiem znającym logistykę.

Pomimo powtarzających się konfliktów — wojny domowej, działań wojennych w 2006 r. i eksplozji portu w 2020 r. — Bejrut nieustannie się zmienia. W jego warstwach wapienia i betonu można znaleźć ślady starożytnych imperiów, teatrów kolonialnych i kosmopolitycznych kawiarni. Jego klimatyczna umiarkowanie, zróżnicowane dzielnice i promenady na świeżym powietrzu świadczą o nadmorskim mieście, które przetrwało wstrząsy. Rezultatem jest miejsce zdefiniowane nie przez pojedynczą epokę lub tożsamość, ale przez trwający dialog między przeszłością a teraźniejszością, trudnościami a odnową.