Siem Reap

Siem Reap, położone na północnym brzegu Tonlé Sap w północno-zachodniej Kambodży, rozwinęło się ze skromnej osady nadrzecznej w drugie co do wielkości miasto w kraju i administracyjne serce prowincji Siem Reap. Jego szerokie bulwary i leniwe brzegi rzeki przywołują na myśl długotrwały wpływ francuskich planistów kolonialnych, podczas gdy skupiska witryn sklepowych i kamienic w stylu chińskim gromadzą się wokół Starego Rynku, gdzie rzeźbione panele z drewna tekowego i lakierowane szafki stoją obok wiązek świeżych ziół i plecionych koszy. Pod tym architektonicznym palimpsestem leży prawdziwie wyjątkowy magnes regionu: Angkor, rozległa sieć świątyń, które są świadectwem pomysłowości Imperium Khmerów.

W październiku 2020 r. Ministerstwo Kultury Kambodży zapewniło Siem Reap tytuł Miasta Kultury ASEAN na lata 2021–2022. To wyróżnienie doceniło nie tylko opiekę miasta nad dziedzictwem archeologicznym, ale także jego kwitnącą scenę artystyczną — zespoły taneczne Apsara, spółdzielnie tkackie jedwabiu i grupę galerii wystawiających współczesne płótna i szklane rzeźby. Na początku lat 2010. ponad połowa lokalnego zatrudnienia była w jakiś sposób związana z turystyką. Liczba przybywających turystów wzrosła z garstki w połowie lat 90. do ponad 500 000 gości zagranicznych do 2004 r., a następnie do ponad dwóch milionów do 2012 r. Małe domy wzdłuż zakurzonych uliczek przekształcono w pensjonaty; kierowcy tuk-tuków, których było prawie sześć tysięcy do 2019 r., zaczęli przewozić podróżnych o świcie, aby mogli podziwiać wieże świątyń o wschodzie słońca.

Szczytem regionu pozostaje Angkor Wat. Pięć wznoszących się wież, wzorowanych na szczytach mitycznej góry Meru, rzuca długie cienie o świcie, odsłaniając płaskorzeźby, które rozwijają się jak długie panele narracji: bogowie i demony zamknięci w walce o eliksir nieśmiertelności, ich rzeźbione postacie błyszczą w rozmytym rosą porannym świetle. Niedaleko na północ leży Angkor Thom, ostatnie wielkie miasto Dżajawarmana VII. Tutaj strażnicy świątyni Bayon zachowują spokój, mając wyrzeźbione w kamieniu twarze strażników; Taras Słoni nadal przypomina paradujące słonie wojenne, nawet tam, gdzie same rzeźby wyblakły; a Taras Trędowatego Króla stoi jako niepokojąca, na wpół zerodowana sylwetka na tle nieba.

Poza głównym obwodem, szlaki oznaczone jako „wielkie” i „małe” wiodą pośród mniej znanych sanktuariów — otulających korzeni Ta Prohm, misternych rzeźb w Banteay Kdei, spokojnych stawów Neak Pean. Na wschód grupa Roluos wskazuje na eksperymenty architektoniczne wcześniejszej dynastii. Dalszy objazd prowadzi zwiedzających do Banteay Srei, trzydzieści kilometrów na północny wschód — jego różowo-różowe ściany z piaskowca zdobione są filigranowymi motywami tak drobnymi, że wydają się być utkane z miedzianego drutu.

W obrębie miasta muzea oferują kontrastujące perspektywy. Angkor National Museum, otwarte w listopadzie 2007 r., wykorzystuje interaktywne ekspozycje i projekcje wysokiej rozdzielczości, aby prześledzić cywilizację Khmerów od jej początków do zmierzchu imperium. W Cambodia Landmine Museum, 25 kilometrów na północ, nieczynne miny są eksponowane obok świadectw ocalałych i dzieci, które obecnie mieszkają w przyległym centrum pomocy — przypomnienia o niedawnych bliznach na ziemi. Otwarte w 2015 r., ale zamknięte pod koniec 2019 r., Angkor Panorama Museum kiedyś prezentowało ogromne północnokoreańskie malowidła ścienne przedstawiające bitwy z czasów imperium. Niedawno, w 2023 r., Lotus Silk Farm zakorzeniło się jako przedsiębiorstwo społeczne, aby ożywić wiekowe rzemiosło: zbieranie łodyg lotosu i przędzenie ich włókien na przezroczyste tkaniny.

Rynki łączą hałaśliwą teraźniejszość Siem Reap z jego rolniczym otoczeniem. Psar Chas, Stary Rynek, rozciąga się między rzeką Siem Reap a ulicą Pub, a jego alejki to mieszanka blanszowanych chili żabich udek, ręcznie tkanych szalików, świeżych limonek i paczek papierosów. Po zmierzchu Angkor Night Market i Made in Cambodia Market otwierają oświetlone latarniami uliczki, na których muzycy wykonują ludowe melodie, a stragany oferują wszystko, od wyrobów lakierowanych po ręcznie malowane lakierowane butelki wina ryżowego Sombai. Sombai, destylowane z kambodżańskiego ryżu jaśminowego i wzbogacone lokalnymi owocami lub przyprawami, stało się symbolem pomysłowego ducha miasta. Inne regionalne przysmaki — Prahok, sfermentowana pasta rybna uważana tutaj za najlepszą w kraju lub destylowane brandy z nerkowców i mango — mają surowy, żywiołowy smak.

Gdy słońce zachodzi, Pub Street pulsuje ruchem i dźwiękiem. Założona pod koniec lat 90., jej neonowe szyldy i dudniące linie basowe przyciągają backpackerów szukających taniego piwa Angkor za mniej niż pięćdziesiąt centów lub koktajli za kilka dolarów. Konkurencyjne bary wymieniają się utworami pop po drugiej stronie ulicy, podczas gdy cichsze wnęki w „The Alley” i „The Lane” oferują mieszane menu khmersko-francuskiej fuzji i koktajli rzemieślniczych. Kilka lokali — wśród nich warsztaty Artisans Angkor — zaprasza klientów do obserwowania rzeźbiarzy w kamieniu i stolarzy odnawiających rzeźby świątynne, podkreślając zaangażowanie zarówno w utrzymanie, jak i dziedzictwo.

Klimat Siem Reap w dużej mierze dyktuje rytm tego miejsca. Tropikalny układ sucho-mokry przynosi upały przez cały rok — średnie dzienne maksima nigdy nie spadają poniżej 30 °C — i porę deszczową trwającą od maja do października. Roczne opady wynoszą średnio prawie 1406 milimetrów, a we wrześniu często występują najcięższe ulewy. Odwiedzający, którzy liczą na czyste niebo, zazwyczaj planują podróże między listopadem a kwietniem, kiedy wilgotność powietrza spada, a słońce wznosi się ponad chłodną mgiełkę.

Dostępność poprawiła się wraz z liczbą odwiedzających. Nowe międzynarodowe lotnisko Siem Reap–Angkor, pięćdziesiąt kilometrów od miasta, obsługuje bezpośrednie loty ze stolic regionalnych. Trasy lądowe łączą Phnom Penh pięciogodzinnymi autobusami, podczas gdy łodzie pływają Tonlé Sap w kierunku Chong Kneas. Z Tajlandii podróżni przekraczają granicę w Poipet — autobusem, taksówką lub pociągiem do granicy, a następnie podróżują tuk-tukiem do miasta. Propozycja szybkiej kolei do Phnom Penh pozostaje w fazie badań.

Jednak miasto zachowuje nutę ostrożności. Sama jego nazwa — „Siam Defeated” — nawiązuje do spornej przeszłości, która obecnie odbija się echem w choreografii handlu. Ceny tutaj często przewyższają te w innych kambodżańskich miejscowościach. Sprzedawcy i kierowcy tuk‑uk oferują swoje usługi wytrwale; trzeba negocjować ceny, sprawdzać drobne i uważać na fałszywe banknoty. Dobrze nastawione dzieci ulicy mogą namawiać do zakupu mleka w proszku, które jest odsprzedawane, podczas gdy niezweryfikowani zbieracze funduszy dla sierocińców mogą przekazywać darowizny do prywatnych kas. Kierowani przez lokalne organizacje pozarządowe — wśród nich ConCERT, która promuje odpowiedzialną turystykę i wspierane przez społeczność ekologiczne wycieczki — podróżni mogą szukać możliwości wolontariatu, które kierują fundusze w bardziej przejrzysty sposób.

Przede wszystkim, odwiedzający są proszeni o przestrzeganie lokalnych norm. Pod żadnym pozorem nie należy angażować się w żadne wyzyskujące działania z udziałem nieletnich; szybko następują surowe kary prawne i nagana moralna. Poprzez poszukiwanie legalnych występów kulturalnych, jedzenie regionalnych specjałów i delikatne stąpanie po wiekowych ruinach, podróżnicy mogą uczestniczyć w warstwowej rzeczywistości Siem Reap, nie sprowadzając jej do zwykłego spektaklu w parku rozrywki.

W szczelinach między pozłacanymi iglicami świątyń a zatłoczonymi straganami, między rozpadającymi się polami ryżowymi w głębi lądu a jaskrawymi światłami Pub Street, Siem Reap ujawnia swoją najbardziej fascynującą cechę: miasto nieustannie negocjujące wzajemne oddziaływanie przeszłości i teraźniejszości, surowości i wyrafinowania, lokalności i globalności. Nie jest ono po prostu punktem dostępu do ruin Angkoru, ale żywą osadą, której własna historia — renowacji, adaptacji i odporności — rozwija się z każdym mijającym sezonem.