Bandung

Bandung znajduje się na wysokim płaskowyżu w zachodniej Jawie w Indonezji, jego linia horyzontu przerywana jest odległymi szczytami wulkanicznymi i przeplatana ulicami, które niosą echa kolonialnych ambicji i powojennego odrodzenia. Na wysokości 768 metrów nad poziomem morza miasto leży w kotlinie otoczonej wulkanami z późnego trzeciorzędu i czwartorzędu, których zbocza niegdyś były pokryte plantacjami herbaty i kawy. Obecnie Bandung jest trzecim co do wielkości miastem kraju po Dżakarcie i Surabai, podczas gdy jego większy region metropolitalny jest domem dla ponad jedenastu milionów ludzi. Tutaj wysokość łagodzi równikowy upał, a spowite mgłą poranki oferują przytłumione światło, które zmiękcza zarówno fasady w stylu art déco, jak i pośpieszny ruch poniżej.

Początki Bandungu sięgają czasów Holenderskich Indii Wschodnich, kiedy to plantatorzy z XVIII wieku zakładali ogrody herbaciane na jego żyznych północnych podnóżach. Droga ciągnęła się na północny zachód w kierunku Batawii, łącząc odległe górskie pola ze stolicą kolonialną. Do 1906 roku Bandung zyskał status gemeente i w ciągu dziesięcioleci zyskał eleganckie hotele, kawiarnie i butiki — tak wiele, że mieszkańcy nazwali go Parijs van Java. Gedung Sate z charakterystyczną kopułą w kształcie szpikulca satay i wyrafinowane kolumnady hotelu Preanger nadal stoją jako przypomnienia czasów, gdy europejska wrażliwość kształtowała lokalne panoramy.

Pod względem geologicznym Basen Bandung kryje pozostałości ogromnego plejstoceńskiego wulkanu znanego jako Góra Sunda. Dwie katastrofalne erupcje ukształtowały krajobraz: pierwsza wydrążyła szeroki krater, druga zatamowała rzekę Citarum, tworząc starożytne jezioro, którego ostateczny drenaż pozostaje przedmiotem naukowej debaty. Pod miastem znajduje się ponad sześć miliardów metrów sześciennych wód gruntowych uwięzionych w warstwach wulkanicznych i aluwialnych, dostarczających wodę pitną, nawadniających i utrzymujących rybołówstwo. Rzeka Cikapundung przecina równinę, podczas gdy Tangkuban Perahu — dosłownie „wywrócona łódź” ​​— góruje na północy, a jej ścięty szczyt przypomina o nieokiełznanej potędze.

W dekadach po uzyskaniu niepodległości przez Indonezję w 1945 r. Bandung rozszerzył się poza granice kolonii. Obszary wiejskie ustąpiły miejsca przedmieściom, a gęstość zaludnienia przekroczyła szesnaście tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Nowe wieżowce zmieniły linię horyzontu, a wille mnożą się w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się chroniony las górski. Zmiany te przyniosły nowe wyzwania: powodzie spowodowane niewystarczającym odwodnieniem, złożoną sieć komunikacyjną nadwyrężoną przez ograniczone drogi główne i nieustanny pęd do zarządzania odpadami stałymi.

Jednak miasto również dążyło do innowacji. W 2017 r. zdobyło nagrodę ASEAN Clean Air Award za jakość powietrza w dużych miastach, uznanie za zrównoważone zarządzanie środowiskiem. Władze miejskie wykorzystały technologie komunikacyjne, aby ostrzegać mieszkańców o powodziach i korkach, dzięki czemu Bandung zyskał reputację jednego z „inteligentnych miast” Indonezji. W 2015 r. UNESCO przyjęło je do Creative Cities Network ze względu na jego społeczności zajmujące się projektowaniem, rzemiosłem i nowymi mediami. Jednocześnie Bandung stał się krajowym centrum dla firm technologicznych i startupów, przyciągając studentów i inwestorów do swoich instytutów badawczych i inkubatorów.

Historia architektury pozostaje namacalna w wielu zakątkach. Praca Henri Maclaine Ponta, który założył pierwszy kampus uniwersytetu technicznego w mieście, Technische Hogeschool te Bandung, wprowadziła „Nowy styl indyjski”, wczesną próbę połączenia form Art Deco z lokalnymi motywami — najbardziej widocznymi w stromym dachu sundajskim sali ceremonialnej. W latach dwudziestych XX wieku projekt J. Gerbera dla Gedung Sate przewidywał proponowane przeniesienie stolicy kolonialnej z Batawii, podczas gdy mistrzostwo Wolffa Schoemakera w zakresie linii modernistycznych wzbogaciło budynki takie jak Villa Isola i regionalną kwaterę główną wojskową. Albert Aalbers przyczynił się do opływowej elegancji DENIS Bank i nadał świeżej wspaniałości Savoy Homann Hotel. Razem ci architekci przekształcili Bandung w laboratorium architektoniczne.

Pomimo zachowanych reliktów przeszłości, obecny krajobraz miejski obejmuje ponad sto wieżowców, z których wiele jest w trakcie budowy lub czeka na zatwierdzenie. Dzielnice handlowe rozciągają się teraz wzdłuż korytarza Dago, gdzie szklane wieże dzielą przestrzeń z drzewami z epoki i straganami z pamiątkami. W częściach północnego Bandungu piaskowcowe narożniki kolonialnych budynków użyteczności publicznej rzucają długie cienie na pstrokate kioski i kawiarnie.

Gospodarka Bandungu opiera się na szerokich fundamentach. Turystyka rozwija się dzięki bliskości kraterów wulkanicznych — Tangkuban Perahu na północy, Kawah Putih i jeziora Patenggang na południu — gdzie mleczne jeziora subalpejskie znajdują się pośród plantacji herbaty. Muzea — wśród nich Muzeum Geologiczne, Muzeum Pocztowe i Muzeum Konferencji Azjatycko-Afrykańskiej — przechowują okazy naukowe, archiwa filatelistyczne i historię spotkania z 1955 r., które ukształtowało Ruch Państw Niezaangażowanych. Zwiedzający wsiadają do autobusu turystycznego Bandros, aby poruszać się po centralnych punktach orientacyjnych, podczas gdy lokalni przedsiębiorcy prowadzą „distros”, małe sklepy specjalizujące się w modzie bez marki, magazynach i płytach rzemieślniczych. Sklepy te stały się symbolami tożsamości młodzieży, odróżniając się od masowych sklepów fabrycznych, które znajdują się wzdłuż ulic Cihampelas i Riau.

Władze miejskie przeznaczyły siedem okręgów przemysłowych na specjalistyczne zawody: od centrów tekstylnych w Cigondewah i Cihampelas po warsztaty obuwnicze w Cibaduyut i rzemieślniczych producentów tempeh w Cibuntu. Strefy te podkreślają rolę miasta jako centrum produkcji i przedsiębiorczości kreatywnej.

Wzrost populacji przyniósł zmiany demograficzne. Tradycyjnie sundajski Bandung jest teraz domem dla znaczących społeczności jawajskich, chińskich, minang i innych. Podczas gdy islam pozostaje dominującą wiarą, mniejszości chrześcijańskie, hinduskie i buddyjskie utrzymują miejsca kultu w trzydziestu dzielnicach. Według szacunków z połowy 2023 r. 2,5 miliona mieszkańców — niemal równo podzielonych między mężczyzn i kobiety — uznało Bandung za swój dom, co czyni go trzecim pod względem liczby ludności miastem Indonezji.

Arterie transportowe odzwierciedlają zarówno ambicję, jak i ograniczenia. Płatna droga Cipularang, ukończona w 2005 r., skróciła czas podróży z Dżakarty do średnio dziewięćdziesięciu minut, chociaż weekendowe korki są nadal powszechne. W 2005 r. w końcu otwarto most Pasupati, którego 2,8 km rozciąga się nad doliną Cikapundung i ułatwia ruch ze wschodu na zachód. Trzy miejskie dworce autobusowe międzymiastowe — wkrótce skonsolidowane w Gedebage — działają obok minibusów Angkot, podstawowych, ale wszechobecnych prywatnych wahadłowców, które łączą dzielnice. Publiczne linie autobusowe mnożyły się w ramach programów takich jak Trans Metro Bandung i Trans Metro Pasundan, jednak pełna integracja taryf pozostaje celem na przyszłość.

Połączenia kolejowe rozciągają się od dwóch głównych stacji w Bandungu do Dżakarty, Surabai i Yogyakarty; regionalne usługi łączą okoliczne miasta. Linia dużych prędkości — tymczasowo nazywana Whoosh — biegnie teraz do stacji Halim w Dżakarcie, a pociągi dowożące pasażerów do centrum miasta. Podróże lotnicze również uległy zmianie: Międzynarodowy Port Lotniczy Husein Sastranegara, niegdyś główna brama miasta, pod koniec 2023 r. przekazał większość lotów komercyjnych większemu Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Kertajati, którego nowoczesne terminale obsługują większą liczbę pasażerów.

Pośród tych przemian Bandung zachował pewną dozę swojskości. Centralne place, takie jak Alun-alun — trawiaste serce obok Wielkiego Meczetu — nadal przyciągają rodziny o zmierzchu. Wąskie uliczki zwane Jalan lub w skrócie Jl. ustępują miejsca Gangom, gdzie motocykle przeciskają się między straganami z jedzeniem i wyblakłymi witrynami sklepowymi. Grobowiec zbudowanych przez Holendrów kanałów wodnych, oświetlone słońcem kolonialne rezydencje i uroczysta kopuła Gedung Merdeka stanowią tytuły rozdziałów w historii, która wciąż trwa.

W każdym sezonie klimat Bandungu pozostaje umiarkowany. Sierpień przynosi najsuchsze niebo; marzec najcięższe deszcze. Temperatury oscylują wokół średniej, która rzadko odbiega o więcej niż kilka stopni od połowy dwudziestki Celsjusza. Dla urbanistów i opiekunów kultury wyzwaniem jest kierowanie wzrostem bez utraty cech, które pierwotnie przyciągnęły plantatorów i artystów na te wyżyny: chłodne powietrze, żyzne zbocza i wystarczająco dużo otwartej przestrzeni, aby miasto mogło oddychać. W miarę jak Bandung się rozwija, jego wielowarstwowa historia — geologiczna, kolonialna i współczesna — nalega, aby ją zapamiętać, nawet gdy nowe rozdziały są pisane na tle uśpionych wulkanów.