La mosaïque d'agglomérations de Bahreïn s'étend de la capitale cosmopolite aux paisibles îles de pêcheurs. Bien que sa superficie totale ne dépasse guère 700 kilomètres carrés, cet archipel possède une riche histoire : les anciennes routes commerciales de Dilmun, les occupations portugaise et perse, et une économie moderne alimentée par le pétrole. Chaque localité – des gratte-ciel de Manama aux dunes désertes des îles Hawar – possède un caractère et une histoire distincts.
Manama, la capitale et plus grande ville, se situe à l'extrémité nord-est de l'île de Bahreïn. À première vue, elle pourrait ressembler à n'importe quelle métropole moderne du Golfe – gratte-ciels étincelants et boulevards impeccables en bord de mer – mais sous ce vernis se cache une ville remarquablement structurée. Le quartier financier moderne de Bahreïn, avec ses tours de verre (comme les deux tours du Bahrain World Trade Center), domine un dédale de ruelles basses et de souks historiques. Dans la vieille ville, d'étroites ruelles s'ouvrent sur des marchés animés où les commerçants marchandent perles, épices, textiles et tapis depuis des générations. Des étals aux parfums d'épices et des vendeurs de bracelets en verre cèdent la place à une place piétonne ombragée près de Bab al-Bahreïn. C'est ici que le Musée national de Bahreïn – un long bâtiment bas ombragé par des toits blanchis par le soleil – interprète le riche passé de Manama, retraçant les périodes portugaise et persane ainsi que l'héritage arabe du pays. En effet, la ville fut conquise par le Portugal en 1521 et par la Perse en 1602, avant que la dynastie Al-Khalifah n'en reprenne le contrôle à la fin du XVIIIe siècle. Les galeries du musée et la Grande Mosquée Al-Fateh toute proche (avec son immense dôme en fibre de verre pouvant accueillir plus de 7 000 personnes) offrent des témoignages tangibles de ces époques révolues au milieu des gratte-ciel.
En revanche, au-delà du centre historique, Manama s'étend vers l'extérieur en larges avenues ponctuées de centres commerciaux et d'hôtels modernes. La Corniche al-Fateh, le long de la baie, est bordée de complexes hôteliers de luxe et de promenades bordées de palmiers. Pourtant, même ici, on peut apercevoir des éléments traditionnels : un boutre en bois amarré à une jetée moderne ou une ancienne exposition de pêcheurs de perles au milieu d'un développement huppé maintiennent la ville ancrée dans ses racines. Les soirs de semaine, la circulation le long de l'autoroute King Faisal est encombrée de travailleurs, mais à proximité de ces routes se trouvent des cafés où les retraités jouent au backgammon autour d'un thé noir sucré ou d'une chicha (narguilé). Dans le quartier du souk de Manama, les commerçants se saluent en arabe, comme le faisaient des générations de familles, disposant des tabourets autour de cafetières en laiton usé. Cette persistance de l'ancien au milieu du nouveau – lorsque la silhouette de la ville resplendit de progrès – est souvent perçue par les habitants comme l'essence même de la culture bahreïnienne.
À Manama, le confort moderne cohabite avec la tradition. Aucun bâtiment n'en est peut-être le meilleur exemple : une salle de prière caverneuse en marbre blanc et aux calligraphies étincelantes, pourtant sous un dôme moderne en fibre de verre conçu pour accueillir 7 000 fidèles. Chaque jour, les visiteurs non musulmans peuvent être guidés à travers son intérieur serein, une juxtaposition d'ouverture et de dévotion au cœur d'une ville animée. Non loin de là, les tours financières bordent la baie sur des eaux couleur saphir – symboles emblématiques de la transformation de Bahreïn au XXe siècle. En résumé, le charme de Manama réside dans ces contrastes : des tours vertigineuses au-dessus, et en dessous, un bazar centenaire où l'on marchande encore (et souvent trouve) des tapis finement tissés ou de la verrerie soufflée à la main.
À l'est de la capitale se trouve Sitra, une île étroite qui a vu l'économie de Bahreïn évoluer d'une économie agraire à une économie industrielle. Sitra était autrefois célèbre pour ses palmeraies et ses jardins alimentés par des sources naturelles. Jusqu'au milieu du XXe siècle, une grande partie de sa plaine nord était constituée de terres agricoles et le sud était parsemé de villages de pêcheurs. Au cours du dernier demi-siècle, cependant, le paysage de l'île a radicalement changé. Les installations de stockage de pétrole dominent désormais l'extrémité sud de Sitra, par exemple les vastes réservoirs de pétrole de la BAPCO qui reçoivent le brut destiné à la distribution. En fait, Sitra gère la majeure partie du trafic pétrolier de Bahreïn, l'île abritant le terminus de l'oléoduc Dhahran-Sitra en provenance d'Arabie saoudite et un important quai pour les navires d'exportation. Son économie « reposait autrefois sur l'agriculture et la pêche », note le Conseil bahreïni de l'environnement, mais elle est aujourd'hui centrée sur le pétrole et l'industrie légère.
Parallèlement à cette expansion industrielle, on retrouve les traces de l'ancienne Sitra. De minuscules villages comme Al Kharijiya et Mahazza se regroupent encore le long de ses côtes, vestiges du passé rural de l'île. Dans ces communautés, on trouve des maisons blanches trapues et des mosquées locales, et peut-être l'ombre élancée d'un minaret sur une cour de dattes en cours de séchage. Les pêcheurs mettent encore leurs petits boutres à l'eau depuis les criques de Wadyan et de Sufala avant l'aube, remontant leurs filets au lever du jour, comme le faisaient leurs ancêtres. On ressent ainsi presque les « deux facettes de Bahreïn » à l'œuvre ici : les réservoirs de stockage en béton brut et les halles d'exposition de voitures à plusieurs étages mentionnés dans les rapports officiels, et les humbles pêcheurs s'occupant des filets à crabes depuis des esquifs peints.
L'extrémité nord de Sitra est reliée à l'île principale par des chaussées, ce qui en fait une étape incontournable pour les travailleurs se rendant à Manama ou aux zones industrielles voisines. Le campus de l'Université des Sciences Appliquées et les écoles internationales de Sitra se sont également développés ces dernières décennies, attirant des étudiants de toute l'île. Parallèlement, la géographie de l'île en fait une porte d'entrée vers des eaux plus calmes. À quelques minutes en bateau de Sitra se trouve l'archipel touristique des îles Al Dar, deux îlots bordés de palmiers, accessibles depuis le petit port de pêche de Sitra. Ces petites îles offrent des plages de sable fin et des cabanes aux toits de chaume ; bien que construites pour les touristes, elles rappellent l'attachement ancestral de la région à la mer.
En résumé, Sitra n'est aujourd'hui ni uniquement industrielle ni entièrement pastorale, mais les deux à la fois. Ses mosquées et ses arbres d'ombrage se dressent non loin des lignes à haute tension et des couloirs des raffineries. Les visiteurs remarquent qu'elle « se trouve à l'extrémité est de Bahreïn » et offre un aperçu de la vie quotidienne – de l'arrêt d'un étal de falafels au bord de la rue principale de Sitra à l'observation des pétroliers sur le golfe. Un écrivain bahreïni a fait remarquer que l'île permet d'« observer les deux facettes de Bahreïn travaillant à l'unisson » : l'une qui exploite le pétrole et l'autre qui remonte les filets d'une économie de pêche ancestrale. En bref, Sitra est un microcosme de l'histoire moderne de Bahreïn, à cheval entre l'ancien et le nouveau.
Près du centre de l'île de Bahreïn se trouve Riffa, historiquement la deuxième ville du pays. Au XIXe siècle, Riffa était en réalité le principal centre de l'île, jusqu'à ce que la croissance portuaire de Manama la dépasse. Aujourd'hui, Riffa conserve un mélange d'ancien et de moderne. Son monument le plus frappant est le fort de Riffa (fort du Cheikh Salmane ben Ahmed Al Fateh), une citadelle en pierre brun sable construite aux XVIIIe et XIXe siècles au sommet de l'escarpement entre Riffa Est et Riffa Ouest. Depuis la ville, on aperçoit ses tours rondes qui couronnent la colline, chaque créneau étant sculpté des créneaux festonnés caractéristiques des forts du Moyen-Orient. À l'intérieur du fort se trouvent les pièces et les chambres où vivait le Cheikh Salmane ; à l'extérieur, les jours de calme, on entend encore le tintement de la prière du muezzin d'une mosquée lointaine à travers la plaine désertique.
Au-delà du fort, le cœur historique de Riffa se déploie en une succession de rues sinueuses et de places. Ici, les commerçants chargent encore des sacs de dattes et d'épices sur des charrettes, et les femmes en abayas parcourent les étalages de tapis raffinés. L'artisanat traditionnel perdure au milieu du nouveau : même si des boutiques haut de gamme et des immeubles en béton font leur apparition, on peut tomber sur des ateliers d'orfèvres fabriquant des poignées de poignard ornementales ou sur des familles locales marchandant des perles dans le marché couvert coloré. Le vieux souk ar-Rifa est animé les jours de marché, ses salons de thé s'animant de vieillards en keffieh discutant de famille et de politique. Un visiteur a décrit l'expérience de Riffa comme une découverte du « caractère d'antan » dans ses ruelles – et de fait, une grande partie de Riffa a encore l'air d'un village étiré, avec des couches d'histoire présentes sur la place du marché et aux coins des cafés.
Pourtant, Riffa est loin d'être statique. Sa banlieue est abrite désormais le Stade national de Bahreïn (bien que son nom officiel soit Stade international de Bahreïn, il sert de stade national de football) et des installations sportives à proximité. La ville abrite également le Royal Golf Club, l'un des parcours les plus anciens et les plus réputés du Golfe – une étendue de verdure luxuriante qui semble presque dépareillée au milieu des collines ocres environnantes. Construit à la fin du XXe siècle, ce parcours a attiré des tournois internationaux et de nouveaux quartiers résidentiels à ses abords. Contrastant avec les pierres centenaires du Fort de Riffa, les fairways et les jardins soignés du club de golf symbolisent le développement moderne.
Ces dernières années, Riffa s'est encore agrandie grâce à un vaste ensemble immobilier (New Riffa) rayonnant vers le sud. Des autoroutes relient désormais Riffa directement à Manama, et le trafic s'est intensifié. Pourtant, malgré la croissance démographique de Riffa, le vieux quartier reste relativement petit et paisible. Dans l'une de ses ruelles étroites, un commerçant empile des tapis tandis que des écoliers rentrent précipitamment chez eux. À quelques pâtés de maisons, des enseignes d'entreprises et des concessionnaires automobiles témoignent du rôle contemporain de la ville. L'identité de Riffa repose sur ce mélange : la silhouette imposante du fort de Riffa surplombant des jardins du XXIe siècle, et des bazars qui pourraient sembler identiques à ceux d'il y a un demi-millénaire. En visitant Riffa aujourd'hui, on est frappé par la coexistence de ses « antiques salles d'audience » et de ses commodités modernes ; un observateur local remarquera d'ailleurs que les nouveaux centres commerciaux et les nouvelles rues de Riffa encerclent simplement le centre historique qui a longtemps ancré le sud de Bahreïn.
Sur une île au nord-est de Manama se trouve la ville de Muharraq, troisième plus grande agglomération de Bahreïn. Capitale de Bahreïn pendant de nombreuses décennies (de la fin du XVIIIe siècle à 1932), Muharraq reste la porte d'entrée aérienne du pays. L'aéroport international de Bahreïn occupe une grande partie de l'île. La ville est réputée pour la préservation de sa culture traditionnelle : de vieilles maisons en pierre de corail bordent ses ruelles, et le célèbre souk de Muharraq attire toujours les foules avec ses étals d'épices et ses ateliers de construction navale. De ce point de vue, la ville ressemble à une capsule temporelle. Les visiteurs soulignent souvent le contraste entre Muharraq et Manama : tandis que Manama est internationale et trépidante, Muharraq est plus provinciale, avec ses rues étroites et son rythme plus calme.
Les racines de Muharraq sont très profondes. Elle faisait partie de la civilisation Dilmun de l'âge du bronze, et l'Antiquité la liait même à des légendes plus vastes (l'île était autrefois appelée Tylos par les Grecs, et des mythes phéniciens lui étaient même associés). À la fin de l'Antiquité, Muharraq était devenue un bastion du christianisme nestorien : le nom même d'un village, Al-Dair, signifie « le monastère », et un autre, Qalali, désigne « les cloîtres des moines ». (Ces noms sont toujours en usage aujourd'hui.) Ceux qui flânent dans la vieille ville peuvent encore trouver d'anciennes chapelles de prière ou des fondations d'églises en ruines au milieu des ruelles sinueuses. Aux XVIe et XVIIe siècles, Muharraq connut son lot de conflits : le Portugal prit le contrôle de Bahreïn en 1521, puis de la Perse en 1602, avant que les cheikhs d'Al-Khalīfah ne s'installent durablement au pouvoir à partir de 1783.
Une grande partie du tissu urbain bicentenaire de Muharraq est restée intacte. La maison Siyadi et le fort Bu Maher sont des monuments nationaux, mais la vie quotidienne se déroule généralement sur les marchés locaux et dans les cafés de quartier. Muharraq est depuis longtemps un centre artistique bahreïni : même le chanteur bahreïni contemporain Ali Bahar y a grandi. Une promenade dans la ville permet souvent d'apercevoir des musiciens traditionnels accordant des ouds dans un café ou des habitants fumant la chicha sous les dattiers du boulevard. Ces scènes soulignent la réputation de Muharraq comme gardienne des coutumes ancestrales. Un observateur remarquera que les marchés hebdomadaires de la ville continuent d'écouler des marchandises comme il y a un siècle, proposant épices, textiles et confiseries sur fond d'enseignes en caractères arabes et de thé à la menthe servi par les commerçants.
Le sport joue également un rôle dans l'identité de Muharraq. La ville abrite l'Al-Muharraq Sports Club, l'équipe de football la plus titrée du pays. Fondé en 1928, le club a remporté plus de championnats nationaux et de trophées que tout autre club de Bahreïn. Les jours de match, ses supporters, vêtus de rouge, envahissent les tribunes et les rues. Cette passion moderne pour le football côtoie harmonieusement les mosquées et les bazars obscurs de la ville : après tout, la communauté du Muharraq SC est issue de ces mêmes quartiers.
Géographiquement, Muharraq n'est pas très grande, mais elle dégage une atmosphère d'antiquité. Depuis sa corniche, on peut admirer le port et la nouvelle silhouette de Manama, ressentant des décennies de changement, même sur une courte période. À Muharraq même, des boutres en bois sillonnent peut-être encore les eaux du port, et des artisans sculptent encore la nacre pour en faire des bijoux, comme à l'époque de Dilmun. L'histoire complexe de la ville – de la préhistoire à l'époque moderne – est inscrite dans son plan de rue et ses façades. Pour le visiteur averti, Muharraq rappelle presque constamment que l'identité urbaine de Bahreïn va bien au-delà de son boom pétrolier.
Loin au sud des principales îles habitées de Bahreïn se trouvent les îles Hawar, un archipel isolé face à la côte qatarie. Presque entièrement inhabitées, les îles Hawar ressemblent à une sorte d'île sauvage. Le gouvernement bahreïni lui-même qualifie Hawar de « dernière véritable étendue sauvage de Bahreïn », soulignant sa « beauté naturelle unique ». Quiconque visite Hawar remarquera immédiatement sa différence avec les villes bahreïniennes : il n'y a ni routes ni habitations sur l'île principale de Hawar (officiellement Hawar al-Shamaliyya) et seule une poignée de soldats ou de gardes forestiers bahreïnis y vivent pour la protéger. Ces îles sont surtout réputées pour leur faune sauvage.
L'avifaune est un attrait majeur. Des dizaines de milliers d'oiseaux marins se reposent sur les rivages coralliens du cheikhdom de Hawar. Les Hawar abritent la seule colonie de reproduction protégée du golfe Persique pour le cormoran de Socotra – un oiseau marin presque noir d'environ soixante centimètres de long, orné d'une crête blanche et dentelée pendant la reproduction. Entre 2000 et 2010, l'UNESCO a recensé quelque 30 000 couples de cormorans de Socotra, une espèce vulnérable, nichant à Hawar, ce qui en fait la plus grande colonie de ce type au monde. À l'arrivée du printemps, des groupes de ces cormorans se rassemblent bruyamment sur les plages rocheuses et dans les lagons peu profonds. Pour les ornithologues amateurs, apercevoir un cormoran de Socotra ici est un événement exceptionnel, car leur nombre a diminué ailleurs. Les échassiers migrateurs et les oiseaux de rivage font également halte dans les vasières autour des îles, enrichissant ainsi le kaléidoscope de la vie.
Outre les oiseaux, les îles Hawar abritent quelques animaux terrestres et une riche vie marine. Les eaux qui entourent les îles sont parsemées de récifs coralliens colorés, où poissons et même quelques tortues marines nagent parmi les herbiers. Sur terre, les dunes et les salines présentent parfois des traces de grands mammifères : on y trouve des chèvres sauvages et, plus rarement, un oryx d'Arabie (une antilope blanche du désert réintroduite à Bahreïn il y a plusieurs décennies) en liberté. Dans l'évaluation environnementale de Bahreïn, l'archipel des Hawar est également pointé du doigt pour sa population de « lapines marines » (dugongs) en voie de disparition. En bref, les îles Hawar sont écologiquement fragiles ; Bahreïn et le Qatar ont tous deux désigné certaines parties des îles Hawar comme réserves naturelles protégées. L'inscription provisoire de l'UNESCO souligne la valeur de conservation des îles, soulignant que leur isolement les rend « irremplaçables » pour la préservation de leur état naturel d'avant leur développement.
L'activité humaine est minime à Hawar. L'accès principal se fait par ferry depuis Sitra ou par avion jusqu'à une petite piste d'atterrissage bahreïnienne. Des gardes forestiers patrouillent les zones protégées pour éviter toute perturbation de la faune. On peut parfois apercevoir des cabanes de pêcheurs sur Hawar al-Janubiyah (l'une des plus petites îles) ou des bateaux déchargés sur un quai de fortune. Mais il n'y a ici ni commerces ni hôtels touristiques. Lorsqu'un visiteur se promène sur une plage de Hawar, le silence est profond, seulement troublé par les vagues et les oiseaux. C'est un lieu propice à l'observation paisible de la nature. On peut se tenir du côté exposé au vent d'une île et écouter le croassement des cormorans, ou observer un pygargue roux tournoyer à l'horizon.
Les îles Hawar offrent ainsi un contraste saisissant avec l'effervescence des villes de Bahreïn. Elles se situent à la frontière du royaume – une chaîne de rochers et de sable où l'on ressent le vide et l'espace, loin de la foule. L'air y est parfumé d'iode et la lumière du soleil, lorsqu'elle se couche obliquement, baigne le panorama d'une teinte dorée. Pour les habitants soucieux de la conservation, Hawar symbolise un golfe ancien encore préservé : un avertissement : tous les endroits de Bahreïn ne sont pas destinés à accueillir des gratte-ciel. En ce sens, les Bahreïnis parlent des îles Hawar avec révérence, les considérant comme les dernières véritables terres sauvages du pays.
À environ 18 kilomètres au sud-ouest de Manama se trouve Hamad Town (Madinat Hamad), l'une des plus grandes banlieues modernes de Bahreïn. Fondée en 1984 dans le cadre d'un programme gouvernemental de logement, Hamad Town a été imaginée comme une nouvelle ville de banlieue pour les familles ouvrières qui trouvaient les logements trop chers à Manama. Le plan de la ville est très régulier et planifié. Contrairement aux anciens souks de Bahreïn, Hamad Town est organisée selon un réseau de rues centrées sur 22 ronds-points numérotés. Les adresses locales sont souvent indiquées par le numéro du rond-point (par exemple, « rond-point 8 »). Ce système visait à simplifier la navigation et à marquer l'identité de la ville. D'ailleurs, les habitants indiquent souvent vivre « près du cinquième rond-point » plutôt que par le nom de la rue.
L'architecture et l'atmosphère de Hamad Town sont indéniablement du XXe siècle : des rangées d'immeubles d'appartements en stuc beige et de maisons de ville sont disposées derrière des cours murées de murs, agrémentées de modestes jardins. Entre elles, de larges avenues plutôt que des ruelles sinueuses s'étendent. On dirait un quartier construit de manière délibérée, et c'est le cas. En 2005, la population dépassait les 50 000 habitants, principalement des travailleurs de la capitale. La ville possède son propre centre commercial (Sooq Waqif), des écoles et des cliniques, mais elle manque de centre historique et de bâtiments anciens. Même l'architecture de ses mosquées est essentiellement moderne.
Hamad Town se distingue par sa proximité avec le circuit international de Bahreïn à Sakhir, le complexe automobile qui accueille chaque année le Grand Prix de Formule 1. De certains points de Hamad Town, on peut apercevoir à l'horizon la courbe des tribunes et les projecteurs du circuit de F1. Les week-ends de course, les routes de la ville transportent les détenteurs de billets en caravanes de voitures et de bus jusqu'au circuit, reliant ainsi cette cité-dortoir à l'un des principaux lieux de divertissement de la région.
L'animation des rues de la ville reflète sa vocation. En semaine, de nombreux habitants se rendent à Manama en voiture ou en bus pour travailler, tandis que le centre commercial de la ville s'anime en début de soirée. Les boutiques de Sooq Waqif sont le point de rencontre du soir : les familles flânent entre les boutiques, et les petits cafés accueillent des groupes de jeunes narguilés discutant autour d'un thé. Si l'on sort après la tombée de la nuit, les ronds-points numérotés sont souvent bordés d'étals de fruits informels ou de salons de coiffure – un décor moderne et local.
Hamad Town est plus utilitaire que pittoresque. Ses 22 ronds-points (dont on dit parfois, en plaisantant, qu'ils ressemblent à un hippodrome) et son habitation uniforme lui confèrent une apparence extérieure quelque peu austère. Pourtant, cela crée aussi une surprenante impression d'ordre. La nuit, la lumière des lampadaires, le long de chaque rond-point, éclaire des haies soigneusement taillées et des panneaux indicateurs (tous numérotés). En voiture, on découvre un rythme subtil, à l'opposé de l'étalement urbain anarchique des quartiers anciens. Un expert en urbanisme pourrait remarquer que Hamad Town illustre bien l'approche bahreïnienne de la fin du XXe siècle face à une croissance démographique rapide : doter les habitants d'un réseau de logements et laisser la vie communautaire s'y développer.
En bref, Hamad Town n'est ni ancien ni romantique, mais il est emblématique des efforts de Bahreïn en matière de logement social. Créé presque du jour au lendemain dans un désert de broussailles, il est aujourd'hui l'un des quartiers résidentiels les plus animés du pays. Pour un étranger, il peut ressembler à un projet standard ; pour un habitant, c'est tout simplement son « chez soi » : avec sa mosquée entre les ronds-points 7 et 8, son terrain de football derrière le rond-point 15 et la brume des champs de Sakhir au loin.
Isa Town (Madīnat ʿĪsā) occupe le centre de l'île de Bahreïn, non loin au sud des anciens villages de Diraz et d'A'Ali. Comme Hamad Town, Isa Town a été soigneusement planifiée, mais ses origines remontent à plus loin. Elle a été conçue au début des années 1960 par le gouvernement bahreïni, les rues étant tracées par des urbanistes britanniques, et ses premières maisons ont été occupées en 1968. La ville a été nommée en l'honneur du cheikh Isa ibn Salman Al Khalīfah, alors souverain de Bahreïn. Contrairement aux villages traditionnels en briques crues des environs, Isa Town se voulait moderne : ses maisons étaient de solides villas en béton plutôt que de vieilles maisons à cour, et les rues étaient larges.
Aujourd'hui, Isa Town a la réputation d'être un quartier résidentiel calme et huppé. Les maisons, pour la plupart blanches ou gris pâle, sont simples, souvent dotées de murs bas et de toits de tuiles. À première vue, le quartier peut sembler banal, mais une promenade dans ses ruelles révèle rapidement une culture locale animée. On découvre rapidement le célèbre bazar et marché de la ville. Au cœur d'Isa Town se trouvent un marché couvert (souvent appelé Souk al-Harraj) et la rue principale adjacente, piétonne. Des dizaines de petites boutiques et d'étals bordent les allées piétonnes. Les commerçants exposent des rouleaux de tissus brodés, des piles d'épices séchées, des objets artisanaux raffinés et des plateaux de pains frais. L'air est teinté de cannelle et de cardamome, mêlées aux effluves iodés de la brise du Golfe. Parmi les clients, on aperçoit des femmes âgées en abayas marchandant avec les vendeurs, et des enfants se faufilant dans la foule, des friandises à la main.
Le quartier du marché offre également une ambiance chaleureuse et conviviale. Sous des auvents en toile, des hommes sirotent du thé noir à la menthe et discutent des nouvelles du jour ; beaucoup fument la chicha aromatique aux tables rondes. De là, on peut admirer le fouillis d'auvents et de devantures – certaines peintes en arabe, d'autres en anglais – tout en percevant les accents de tout Bahreïn. L'ambiance conviviale et paisible dément les origines modernes de la ville. On pourrait d'ailleurs facilement imaginer le marché d'Isa Town existant depuis un siècle ou plus, si ce n'étaient les élégantes maisons pastel qui le barrent.
Isa Town possède également un monument emblématique : le stade et complexe sportif de la ville, construit dans les années 1960. Un vaste terrain verdoyant et des tribunes en béton s'étendent le long d'une fontaine, sur l'artère principale. L'équipe nationale de football de Bahreïn joue d'ailleurs souvent dans ce stade Sheikh Isa Sports City (d'une capacité d'environ 24 000 places), et ses lumières brillent les soirs de match. Les tribunes modernistes à toit plat du stade offrent un spectacle surprenant au cœur de cette ville modeste ; elles rappellent qu'Isa Town a été imaginée comme un échantillon représentatif de la société bahreïnienne, avec des équipements comme un stade et une piscine olympique fournis dès le départ. Les jours d'événements, on voit défiler des foules de supporters en maillot rouge se dirigeant vers le terrain, des familles aux stands des restaurants aux adolescents jouant au ballon devant les portes. La présence du stade ancre Isa Town sur la carte nationale, même si le reste de la ville reste résidentiel.
Isa Town est, par essence, un mélange de ville planifiée et de vie traditionnelle. Ses ruelles tranquilles sont entrecoupées de bazars aux allures séculaires. Si les larges rues reflètent le design britannique, l'animation des vendeurs de tissus et des salons de thé du marché reflète les coutumes locales. Les habitants garent souvent leur voiture et se promènent dans les boutiques le soir, tandis que les voisins se rassemblent près de la fontaine. Pour le visiteur qui remarque cette cohabitation paisible entre maisons, marchés et parcs, Isa Town évoque un village-ville construit autour d'une place.
En bref, Isa Town incarne l'esprit d'une banlieue bahreïnienne moderne, au cœur d'une vie sociale préservée. Les villas lumineuses en stuc et les avenues rectilignes, construites sur des terrains vagues, cèdent la place à des stands de nourriture parfumés et à des boutiques de tailleurs en son cœur. Le nom officiel de la ville évoque les monarques du Golfe, mais son quotidien est rythmé par la vue des enfants chassant les pigeons sur la place centrale. Pour ceux qui recherchent un aperçu authentique de la vie bahreïnienne, Isa Town offre cela sans fanfare – un lieu où l'énergie du souk règne à l'ombre d'une urbanisation du XXe siècle.
Construits précisément pour être la dernière ligne de protection des villes historiques et de leurs habitants, les murs de pierre massifs sont des sentinelles silencieuses d'une époque révolue.
Avec ses canaux romantiques, son architecture remarquable et son importance historique, Venise, charmante ville au bord de la mer Adriatique, fascine les visiteurs. Le grand centre de…
En examinant leur importance historique, leur impact culturel et leur attrait irrésistible, cet article explore les sites spirituels les plus vénérés du monde. Des bâtiments anciens aux sites étonnants…
La France est reconnue pour son important patrimoine culturel, sa gastronomie exceptionnelle et ses paysages magnifiques, ce qui en fait le pays le plus visité au monde. De la découverte des monuments anciens…
Dans un monde où les destinations touristiques sont nombreuses et réputées, certains sites incroyables restent secrets et inaccessibles à la plupart des gens. Pour ceux qui ont l'audace de…
