Lisboa – Ciudad de arte callejero
Datos interesantesLisboa es una ciudad costera portuguesa que combina con maestría ideas modernas con el encanto de lo antiguo. Lisboa es un centro mundial del arte callejero, aunque…
Afganistán ocupa una amplia extensión de tierras altas y cuencas donde las cimas montañosas dan paso, en algunos lugares, a terrenos llanos o suavemente ondulados. La cordillera del Hindu Kush, una rama del Himalaya, divide el país de noreste a oeste, con sus crestas cubiertas de nieve y hielo. Al norte de estas elevaciones se encuentran las llanuras del Turquestán, una extensión de pastizales y semidesiertos que desciende suavemente hacia el Amu Daria. En el suroeste, la cuenca del Sistán se extiende bajo dunas erosionadas por el viento. Kabul, situada en un estrecho valle en el extremo oriental del Hindu Kush, es la capital y el mayor centro urbano. Con una superficie de unos 652.864 kilómetros cuadrados, la población estimada varía entre 36 y 50 millones, distribuida entre ciudades, pueblos y campamentos nómadas.
La presencia humana aquí se remonta al Paleolítico Medio, pero los hilos de la historia documentada comienzan cuando la tierra se convirtió en una vía para imperios. Desde los persas aqueménidas y los ejércitos de Alejandro Magno hasta los soberanos mauryas, la región varió entre gobernantes atraídos por su posición estratégica. Las incursiones árabes en el siglo VII trajeron el islam, pero los monasterios budistas y los templos hindúes perduraron en muchos valles antes de desaparecer. Para el siglo IV, las influencias helenísticas persistían en los reinos grecobactrianos, y siglos más tarde, los mogoles surgirían de sus cimientos locales para forjar un imperio que se extendería hasta el subcontinente indio.
A mediados del siglo XVIII, Ahmad Shah Durrani consolidó las tribus pastunes y los principados afganos en lo que suele denominarse el Imperio Durrani, antecedente del Estado moderno. Los sucesivos gobernantes afganos sortearon las presiones de los británicos en la India y de la Rusia zarista en el norte. La Primera Guerra Anglo-Afgana de 1839 culminó con una victoria afgana; la segunda, una década después, con un dominio británico temporal; la tercera, en 1919, con un tratado que devolvió la plena soberanía. La monarquía se impuso bajo Amanullah Khan en 1926, hasta 1973, cuando un primo de Zahir Shah lo depuso e instauró una república.
El final del siglo XX fue turbulento. Un golpe de Estado en 1978 instauró un gobierno socialista; las tropas soviéticas llegaron en diciembre de 1979 para reforzar el régimen. Los combatientes afganos, o muyahidines, obtuvieron apoyo internacional y forzaron la retirada soviética en 1989; sin embargo, persistieron los enfrentamientos internos. En 1996, los talibanes consolidaron el control bajo un emirato islámico no reconocido por la mayoría de las naciones. Estados Unidos lideró una coalición en 2001 que depuso a los líderes del movimiento en respuesta al terrorismo global. Siguieron dos décadas de presencia militar internacional, marcadas por esfuerzos de construcción estatal y acuerdos negociados. En agosto de 2021, los talibanes asumieron nuevamente el poder, tomando Kabul e imponiendo sanciones que congelaron los activos del banco central. A principios de 2025, ese gobierno permanece en gran medida aislado, con restricciones a las mujeres e informes de abusos de derechos humanos que impiden su reconocimiento.
Bajo su accidentado relieve, Afganistán alberga yacimientos de litio, cobre, hierro y zinc, entre otros minerales. Su cultivo produce el segundo mayor volumen de resina de cannabis del mundo y ocupa el tercer lugar en producción de azafrán y cachemira. Sin embargo, los daños a la infraestructura causados por décadas de conflicto, agravados por el terreno montañoso y su situación de país sin litoral, limitan la extracción y el transporte. El producto interior bruto se sitúa cerca de los 20.000 millones de dólares estadounidenses en términos nominales; en paridad de poder adquisitivo, cerca de los 81.000 millones de dólares estadounidenses. La renta per cápita sitúa al país entre los más bajos del mundo. La agricultura representa aproximadamente una cuarta parte de la producción, los servicios más de la mitad y la manufactura el resto. La deuda externa asciende a unos 2.800 millones de dólares estadounidenses, y los datos aduaneros muestran importaciones de unos 7.000 millones de dólares estadounidenses frente a exportaciones inferiores a los 800 millones, principalmente frutas y frutos secos.
Las carreteras serpentean a través de valles y pasos, pero solo una, la Circunvalación de 2.210 kilómetros, une Kabul, Ghazni, Kandahar, Herat y Mazar-i-Sharif. El túnel de Salang divide el Hindu Kush, ofreciendo el único paso terrestre entre el norte de Asia Central y el subcontinente, mientras que las rutas de autobús cruzan otros pasos de baja altitud. Los frecuentes accidentes y ataques militantes hacen peligroso el tránsito terrestre. Los servicios aéreos de Ariana Afghan Airlines y aerolíneas privadas como Kam Air conectan con centros regionales; cuatro aeropuertos internacionales sirven a Kabul, Kandahar, Herat y Mazar-i-Sharif, con casi cuarenta aeropuertos adicionales para vuelos nacionales. Los trenes de carga cruzan a Uzbekistán, Turkmenistán e Irán, aunque todavía no opera ningún ferrocarril de pasajeros.
El clima varía drásticamente con la altitud. Los inviernos en las tierras altas centrales y el corredor de Wakhan traen consigo frío prolongado, con mínimas promedio en enero inferiores a -15 °C y extremas cercanas a -26 °C. Los veranos en cuencas y llanuras promedian más de 35 °C en julio y pueden superar los 43 °C durante las olas de calor. Las precipitaciones se concentran de diciembre a abril, favoreciendo las laderas orientales del Hindu Kush; la mayoría de las tierras bajas se encuentran fuera del alcance del monzón. Dos tercios del agua que fluye por el país cruzan las fronteras hacia Irán, Pakistán o Turkmenistán. El deshielo proporciona un riego crucial, pero canales y obras hidráulicas con décadas de antigüedad requieren una rehabilitación de aproximadamente 2000 millones de dólares estadounidenses para funcionar eficientemente.
El estrés ambiental se ha intensificado en las últimas décadas. Sequías severas azotan actualmente a veinticinco de las treinta y cuatro provincias, lo que socava la seguridad alimentaria y hídrica y provoca desplazamientos internos. Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra se producen tras las fuertes lluvias. Los glaciares, que antes cubrían los pasos más altos, perdieron alrededor del 14 % de su masa entre 1990 y 2015, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos repentinos de lagos glaciares. Para mediados de siglo, el desplazamiento provocado por el clima podría afectar a otros cinco millones de personas. Los bosques cubren solo el dos por ciento del territorio —sin cambios desde 1990—, sin masas forestales primarias registradas y con una superficie forestal protegida mínima.
A pesar de la aridez, el país alberga una fauna variada. Leopardos de las nieves y osos pardos habitan en la tundra alpina; el Corredor de Wakhan alberga ovejas Marco Polo. Los bosques de montaña albergan linces, lobos, zorros rojos, ciervos y nutrias. Las llanuras esteparias albergan gacelas, erizos y grandes carnívoros como chacales y hienas. Los semidesiertos del sur albergan guepardos, mangostas y jabalíes. Entre las especies endémicas se encuentran la ardilla voladora afgana y la salamandra Paradactylodon. La avifauna cuenta con unas 460 especies, la mitad de las cuales se reproducen localmente, desde rapaces en altos riscos hasta gangas en tierras bajas. La flora se adapta a la altitud: coníferas en corredores montañosos, pastos resistentes y hierbas con flores en laderas desnudas, arbustos y plantas perennes en las mesetas. Tres parques nacionales (Band-e Amir, Wakhan y Nuristan) preservan paisajes que van desde lagos de piedra caliza hasta valles alpinos.
La administración divide el país en treinta y cuatro provincias, cada una dirigida por un gobernador con capital provincial. Los distritos bajo las provincias supervisan grupos de aldeas o una ciudad. Las estructuras tradicionales persisten en las zonas rurales: los ancianos de los clanes guían las decisiones comunales, los mirabs asignan el agua de riego y los mulás imparten instrucción religiosa.
El cambio demográfico se aceleró desde el año 2000. De aproximadamente 15 millones en 1979, la población superó los 35 millones en 2024, dividida aproximadamente en tres cuartas partes entre rurales y una cuarta parte urbanas, con un 4% que mantiene medios de vida nómadas. Las altas tasas de fertilidad sitúan el crecimiento cerca del 2,4% anual, y se proyecta que superará los 80 millones para 2050 si continúan las tendencias actuales. Los refugiados que regresan de Pakistán e Irán han aportado habilidades y capital, impulsando la construcción y las pequeñas empresas. La recuperación económica, aunque desigual, se ha beneficiado de las remesas y las inversiones en telecomunicaciones, generando más de 100.000 empleos desde 2003. El tejido de alfombras, una larga tradición, resurgió a mediados de la década de 2010 a medida que las alfombras encontraron nuevos mercados en el extranjero. Los principales proyectos de infraestructura incluyen nuevos distritos residenciales junto a Kabul y proyectos urbanos en Kandahar, Jalalabad, Herat y Mazar-i-Sharif.
La composición etnolingüística refleja siglos de desplazamientos y asentamientos. Los pastunes constituyen aproximadamente el 42 % de la población, los tayikos el 27 %, los grupos hazara y uzbeko el 9 % cada uno, y otras comunidades, como los aimaq, turcomanos, baluchis y nuristaníes, se encuentran entre el resto. El dari persa y el pastún son las lenguas oficiales; el dari funciona como lengua franca en gran parte del norte y en el gobierno, mientras que el pastún predomina en las zonas meridionales y orientales. El uzbeko, el turcomano, el baluchi y otras lenguas minoritarias aparecen regionalmente. El bilingüismo está muy extendido; quienes regresan de Pakistán suelen hablar indostánico, mientras que el inglés y algunos conocimientos de ruso se dan en entornos urbanos y educativos.
La observancia religiosa influye en la vida cotidiana. Los sunitas, principalmente de la escuela hanafí, constituyen al menos el 85 % de la población; las comunidades chiítas, en su mayoría duodecimanas, alcanzan hasta el 10 %. Un pequeño número de sijs e hindúes permanece en los centros urbanos, manteniendo sus lugares de culto bajo estricta seguridad. Los creyentes cristianos practican la religión con discreción.
Las normas sociales se derivan de una combinación de principios islámicos y códigos locales. El pastún, la ética pastún tradicional, enfatiza la hospitalidad, la protección de los huéspedes y la reparación del daño. El matrimonio entre primos paralelos y el pago de la dote siguen siendo comunes, siendo la edad legal para contraer matrimonio los 16 años. Las familias extensas habitan en complejos de adobe o piedra; en las aldeas, un malik, un mirab y un mulá median conjuntamente en las disputas y la asignación de recursos. Los nómadas kochis recorren los pastos estacionales, intercambiando productos lácteos y lana por alimentos básicos en las comunidades asentadas.
La vestimenta refleja el clima y las costumbres. Hombres y mujeres suelen llevar variantes del shalwar kameez —perahan tunban o khet partug— acompañadas de capas, como el chapan, o tocado: el sombrero karakul de ala ancha, antaño predilecto de los gobernantes, el pakol de las guerrillas de montaña y la gorra redondeada mazari. La vestimenta urbana puede mezclar estilos locales con prendas occidentales, mientras que en las zonas conservadoras se observa un uso generalizado de tocados: chadores o burkas que cubren todo el cuerpo.
El patrimonio material abarca épocas. Estupas y monasterios budistas se alzan cerca de antiguas rutas comerciales; ruinas helenísticas yacen junto a fortificaciones de sucesivos imperios. El minarete de Jam y las ruinas de Ai-Khanoum dan testimonio de la grandeza de la Alta Edad Media. La arquitectura islámica florece en las mezquitas de los viernes de Herat y en los santuarios de Balkh. Los palacios de la década de 1920 evocan formas europeas. Los conflictos civiles han dañado muchos monumentos, pero las restauraciones, como las de la ciudadela de Herat, ofrecen vislumbres de la artesanía anterior. Los Budas de Bamiyán, que en su día estuvieron entre las esculturas más altas del mundo, sobreviven solo en el recuerdo tras su destrucción en 2001.
La gastronomía se centra en los cereales básicos —trigo, cebada, maíz y arroz—, con lácteos de ovejas y cabras. El palaw kabulí, un pilaf de arroz con capas de carne, pasas y zanahorias, es el plato nacional. Las frutas —granadas, uvas, melones— son muy populares en los mercados. El té, servido con azúcar o cardamomo, anima las reuniones sociales. El yogur, el pan plano y las carnes asadas acompañan las comidas diarias.
Las festividades combinan observancias antiguas e islámicas. Nowruz marca el equinoccio de primavera con música, danza y torneos de buzkashi. Yaldā, la noche de pleno invierno, reúne a las familias para recitar poesía junto a frutas y nueces. Los ayunos de Ramadán y las celebraciones del Eid marcan el calendario lunar. Las comunidades minoritarias celebran Vaisakhi, Diwali y otras tradiciones. El Día de la Independencia, el 19 de agosto, conmemora el tratado de 1919 que puso fin a la soberanía extranjera. Eventos regionales, como el Festival de la Flor Roja de Mazar-i-Sharif, atraen multitudes con espectáculos culturales y competiciones deportivas.
El turismo se enfrenta a restricciones de seguridad, pero atrae a decenas de miles de visitantes cada año. El valle de Bamiyán, con sus lagos, cañones y yacimientos arqueológicos, sigue siendo uno de los destinos más seguros. Grupos de excursionistas se adentran en el Corredor de Wakhan, una de las regiones habitadas más remotas del mundo. Ciudades históricas como Ghazni, Herat, Kandahar y Balkh ofrecen mezquitas, minaretes y bazares. El Santuario del Manto en Kandahar, del que se dice que alberga una reliquia del Profeta, atrae a peregrinos. El Museo Nacional de Kabul conserva artefactos que abarcan milenios.
Desde el regreso de los talibanes en 2021, el número de turistas aumentó de menos de mil a varios miles al año, aunque los ataques de facciones extremistas plantean riesgos constantes.
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Afganistán se extiende por el corazón de Asia Central, uniendo altas cordilleras y llanuras áridas con Pakistán, Irán, China y los países más lejanos. Su terreno es famoso por su accidentado paisaje —caminos empinados en cañones y pasos rocosos—, albergando comunidades remotas a lo largo de rutas de caravanas centenarias. Para quienes lo visitan, el nombre de Afganistán aún evoca décadas de conflicto. Sin embargo, para 2025, los viajeros descubren una tierra discretamente distinta a la que se ve en los medios. Los pueblos se mantienen cautelosos, pero sus habitantes demuestran resiliencia y la vida continúa.
El regreso de los talibanes al poder en 2021 cambió mucho. Se impusieron nuevas normas y costumbres más estrictas, especialmente en cuanto a vestimenta, entretenimiento y prácticas religiosas. Pero a diferencia de la guerra abierta del pasado, hoy los viajeros con los permisos correspondientes descubren que todas las provincias son accesibles. La amenaza habitual de ataques en carretera prácticamente ha desaparecido; en su lugar, se encuentran puestos de control talibanes formales a intervalos regulares en las carreteras. En estos, los agentes revisan los permisos de viaje, los pasaportes e incluso hacen cumplir los códigos de vestimenta locales. La vida cotidiana aún gira en torno a la oración; los negocios hacen una pausa cuando suena la llamada a la oración y la gente reza antes de reanudar el trabajo.
El entramado cultural de Afganistán sigue siendo rico. En ciudades como Herat o Mazar-i-Sharif, los bazares bullen con vendedores de alfombras, frutos secos, frutas deshidratadas y especias. Los hombres se sientan en taburetes bajos a tomar té verde dulce; los niños hacen recados para sus padres; y los peregrinos chiítas visitan santuarios en docenas de pueblos. Sin embargo, bajo el gobierno talibán, todas las mujeres llevan pañuelo en público y se espera que todos los extranjeros vistan con modestia. Los viajeros aprenden a reflejar estas expectativas al vestirse o saludar a los demás. Más allá de estas reglas, la vida cotidiana resulta familiar: el té humea en las calles de Kabul como siempre, y las familias se reúnen por la noche alrededor de mesas bajas para comer a la luz de los faroles.
Los viajeros experimentados afirman que Afganistán puede ser gratificante, pero exigente. Aquí no hay comodidades fáciles, y las deficiencias en la infraestructura ponen a prueba incluso a los exploradores más experimentados. Prepárese para frecuentes cortes de electricidad, letrinas o baños sin agua corriente, y largas esperas en las escasas cafeterías de carretera o gasolineras. Al mismo tiempo, la hospitalidad es genuina: siéntese a tomar un chai con una familia local, y los desconocidos a menudo insistirán en que comparta su pan y sus historias. Muchos afganos ven el turismo como una oportunidad única para generar ingresos, con la esperanza de que los visitantes extranjeros puedan ayudar a su comunidad incluso en estas nuevas condiciones.
Afganistán requiere cierta documentación y preparación previa incluso antes de bajar del avión. Cualquier extranjero necesita una visa. En la práctica, los viajeros obtienen visas afganas en embajadas extranjeras; las vías más comunes incluyen solicitarlas en Islamabad (Pakistán), Dubái (EAU) o en la red de consulados de Kabul. El proceso varía: en Islamabad y Dubái, a menudo se puede entrar sin cita previa, pagar unos 100 $ y recibir una visa de 30 días en pocas horas. Los solicitantes deben tener una carta de presentación o un patrocinador local si es posible, pero algunos viajeros informan que se les aprueba individualmente sin uno. No espere obtener una visa al llegar a ninguna frontera terrestre; lleve su visa consigo al aeropuerto o al cruce fronterizo y séllela antes de cruzar (por ejemplo, en la frontera de Torkham o Hairatan).
Una vez en Kabul, el famoso desafío es el permiso de viaje de siete provinciasCualquier viajero que salga de Kabul para visitar otras provincias debe obtener un permiso oficial que cubra cada provincia a la que entrará (atravesar una provincia suele ser posible sin permiso, pero las pernoctaciones o las visitas turísticas sí lo requieren). El trámite suele tener lugar en el Ministerio de Información y Cultura de Kabul. Presentará su pasaporte, mostrará un itinerario propuesto y esperará unas horas para la aprobación. Primero, los funcionarios en un mostrador firmarán su documentación; luego, pasará a un mostrador contiguo para una entrevista. En la entrevista, explique claramente adónde va, con quién (guía o acompañante) y por qué. Vístase de forma conservadora y tenga preparadas algunas frases en dari o pastún. Si todo va bien, un funcionario superior firmará su permiso. La tarifa del permiso suele ser de unos 1000 AFN por provincia (se paga en ventanilla).
Tras la emisión del permiso de Kabul, debe registrarse localmente en cada provincia que visite. Por ejemplo, al llegar a la ciudad de Kandahar, los viajeros presentan su permiso de Kabul en la Oficina Provincial de Cultura de Kandahar para obtener un sello local. Pregunte a su hotel o guía por la dirección. Normalmente, debe mostrar el permiso de Kabul, completar un formulario sencillo y registrarse. Solo entonces se autoriza oficialmente el viaje a esa provincia.
Para la mayoría de las nacionalidades, es necesario obtener una visa afgana antes de la llegada. Las embajadas y consulados afganos en países como Pakistán, Uzbekistán o Turquía emiten visas de turista. La solicitud de visa generalmente requiere el pasaporte, dos fotos y un itinerario de viaje. El costo estimado es de entre $50 y $100. Los ciudadanos estadounidenses y europeos pueden solicitarla. Algunos viajeros utilizan agentes en Kabul para facilitar el trámite, pero tenga en cuenta que la visa inicial debe otorgarse en el extranjero.
Los puntos de entrada incluyen el Aeropuerto Internacional de Kabul y los cruces terrestres de Torkham (Pakistán-Paktika), Spin Boldak (Pakistán-Kandahar), Hairatan (Uzbekistán-Balkh) o Islam Qala (Irán-Herat). Ninguno de estos puntos ofrece visados a la llegada, así que planifique con antelación. Asegúrese de que el sello de visado de su pasaporte esté en regla antes de cruzar por carretera.
En Kabul, diríjase al Ministerio de Información y Cultura (a menudo llamado Dirección de Turismo). Es un edificio sin señalizar cerca del distrito de Abdullah Khan (pregunte en su hotel para que se lo indiquen). Llegue temprano y lleve lo siguiente listo:
El proceso se realiza por etapas. Primero, un oficial verifica brevemente su identidad e itinerario y firma su formulario. Luego, un segundo oficial (generalmente en una pequeña oficina contigua) lo entrevista: le preguntará adónde irá, cuánto tiempo se quedará y a quién conoce allí. Sea simple en sus respuestas. Si se aprueba, un oficial superior firma el permiso. El permiso cubre las provincias que indicó; si pasa por otras provincias sin permiso, lo deportarán en los controles.
Consejo sobre permisos: Las oficinas cierran para el almuerzo (alrededor de la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m.) y no trabajan los viernes. Planifique su solicitud de permiso en consecuencia. Firmará documentos varias veces, así que muévase con calma pero con atención entre los escritorios.
Una vez que tenga el permiso general, recuerde registrarse localmente en cada provincia. Por ejemplo, al llegar a Herat, visite la oficina de Información y Cultura y muestre su permiso de Kabul. Le emitirán un comprobante local. Sin este registro local, los viajes internos pueden verse restringidos incluso con el permiso general.
En cuanto salgas de Kabul, aparecerán puestos de control talibanes, decenas de ellos en algunas rutas. La rutina es predecible: los agentes se quedan junto a la carretera y abordan tu vehículo o te hacen señas para que te acerques. Ten en cuenta que tendrás que mostrar tu pasaporte y permiso de viaje en cada parada. Ten estos documentos a mano y permanece sentado y relajado.
¿Qué revisan exactamente? Como mínimo, debe presentar: – Pasaporte con visa (asegúrese de que el sello de visa sea válido); – El permiso de viaje afgano que cubra su provincia actual y las próximas; – Una copia de su itinerario o reserva de hotel (si la tiene) para contexto; – Una pequeña cantidad de dinero afgano para cubrir cualquier gasto oficial.
Cualquier documento faltante puede retrasarle o enviarle de vuelta. Si, por ejemplo, su permiso no indica la provincia a la que va a entrar, los guardias podrían negarle el paso hasta que se corrija. Por lo tanto, verifique que su permiso de Kabul incluya todas las paradas principales.
Vístase con modestia incluso antes de llegar a un puesto de control. Si viaja en coche, quítese las gafas de sol, el sombrero y baje las ventanillas para demostrar que no esconde nada. Si viaja solo, mencione a un amigo o guía local que conozca; esto los tranquilizará. En general, la paciencia y un comportamiento amable ayudan mucho más que la confrontación.
Técnicamente, los extranjeros pueden viajar de forma independiente, pero contratar un guía local es recomendable en muchos casos. En la práctica, ciertas provincias están prohibidas sin acompañante. Helmand y Kandahar (el corazón del territorio pastún) imponen normas estrictas que exigen un guía o traductor local. Algunas provincias remotas (Nuristán, Kunar, Uruzgán) también exigen un guía. En gran parte del norte y el oeste (Kabul, Bamiyán, Mazar, Herat) se puede prescindir de un guía, pero incluso allí un guía simplifica la logística y las comunicaciones.
Las mujeres deben planificar su viaje con un familiar, esposo o guía masculino. Viajar solas es culturalmente sensible; incluso en los controles, un acompañante masculino alivia cualquier tensión. Los hombres que viajan solos generalmente despiertan curiosidad, pero no hostilidad.
Las opciones más comunes incluyen operadores turísticos aprobados por el gobierno o redes locales de intermediarios. Para viajeros independientes, los grupos locales de Facebook (como "Afghanistan Travel Experience") pueden ofrecer contactos. Siempre acuerde la tarifa y las condiciones por escrito o por mensaje antes de comenzar el viaje.
El horario de Afganistán se rige por las cinco oraciones musulmanas diarias. Antes del amanecer, al mediodía y en las demás horas prescritas, las mezquitas rezan el azaan. Durante cada llamada, los comercios y el trabajo hacen una pausa de unos minutos. Por la tarde, es habitual que la actividad callejera disminuya y las oficinas se vacíen, para luego reanudarse tras la oración del Maghrib al atardecer. Cualquier visitante notará el cambio en la calle: el tráfico se detiene y mucha gente se santigua o se arrodilla. Los viernes, la principal oración comunitaria, muchos negocios cierran por completo durante parte del día. Si es posible, planifique las visitas importantes para las primeras horas de la mañana o al final de la tarde para evitar estas pausas.
Bajo el gobierno talibán, la vida social es aún más reservada. Las grandes fiestas, los conciertos de música o las proyecciones de películas que ocurrían ocasionalmente en el pasado han desaparecido de la vida pública. Las radios y televisores suelen transmitir solo programas religiosos o noticias estatales; los altavoces públicos emiten pasajes coránicos a todo volumen en lugar de música. Pasatiempos tradicionales como volar cometas (antes comunes) están prohibidos, e incluso muchos juegos infantiles están restringidos. Ejemplos sencillos de etiqueta incluyen quitarse los zapatos antes de entrar en una casa o mezquita y saludar al comerciante al entrar en una tienda o ascensor con un silencioso "Salam". Los adultos no suelen abrazarse ni estrecharse en público; basta con un gesto respetuoso de la cabeza o una mano sobre el corazón.
La ropa que uses importará. Las mujeres deben cubrirse la cabeza con un pañuelo (hiyab) en público. Deben cubrirse los hombros y los codos; lo más seguro es usar una túnica larga y pantalones holgados o un vestido largo. Es recomendable llevar un pañuelo extra para cubrirse el cabello si es necesario. Los hombres deben evitar los pantalones cortos o las camisetas sin mangas; se recomiendan pantalones largos y una camisa de manga larga. Ambos sexos deben elegir ropa holgada y discreta. Los colores brillantes son menos comunes, así que usar tonos neutros (beige, verde o azul marino) ayuda a integrarse. Quítate los zapatos antes de entrar en una mezquita o en una casa. Una regla práctica: si los comerciantes locales parecen mirarte fijamente, reduce inmediatamente los estampados brillantes o los cortes ajustados.
Siempre pregunta antes de tomar fotos. Los hombres afganos suelen sentirse honrados de que les tomen fotos y pueden adoptar una postura respetuosa si se les pide. Sin embargo, muchas mujeres se negarán (y nunca debes insistir ni fotografiarlas a escondidas). Mantente a una distancia respetuosa y levanta la mano en señal de solicitud; si niegan con la cabeza o hacen un gesto de no, baja la cámara y retrocede un paso.
Nunca fotografíe a personal armado, policías, miembros del Talibán ni ningún edificio con insignias gubernamentales (bancos, bases militares, oficinas ministeriales). Incluso está prohibido filmar una terminal de aeropuerto o un parque público cerca de una instalación gubernamental. Si un agente uniformado dice "Prohibido tomar fotos", obedezca de inmediato.
Trate a los oficiales talibanes como anfitriones formales. Un saludo respetuoso (por ejemplo, "La paz sea contigo") y un breve asentimiento iniciarán cualquier interacción sin contratiempos. No se ría a carcajadas ni parezca impaciente. Si le ofrecen un asiento, agua o chai, acéptelo con amabilidad, aunque sea por un momento; es de buena educación mostrar gratitud. Hable con suavidad y responda las preguntas directamente. Cuando le pregunten sobre su viaje o propósito, dé respuestas claras y breves. Mantenga las manos visibles (por ejemplo, apoyadas en las rodillas o en el tablero del auto). Si se siente cansado o necesita un descanso, puede decirlo cortésmente. Generalmente, incluso en los controles, mostrar humildad y respeto es la manera más rápida de pasar. Cualquier signo de enojo o desafío solo agravará una simple consulta.
La sociedad afgana separa a hombres y mujeres en la mayoría de los espacios públicos. En restaurantes o cafeterías, los hombres suelen sentarse juntos y las mujeres (sin acompañante) en una sección separada o en una habitación privada. Como mujer viajera, prepárese para que la guíen a la zona de mujeres en cualquier establecimiento. En la calle, los hombres generalmente evitan el contacto visual innecesario con las mujeres (y viceversa). Las demostraciones públicas de afecto (incluso tomarse de la mano) se evitan estrictamente. En mezquitas y santuarios, hombres y mujeres entran por puertas diferentes o se ubican en secciones separadas.
El dari (persa) y el pastún son los idiomas nacionales. El dari es el más hablado; entre el 50% y el 60% de los afganos lo hablan, especialmente en Kabul y en provincias del norte y el oeste como Herat, Balkh y Bamiyán. El pastún predomina en el sur y el este: Kandahar, Helmand, Khost, Nangarhar, etc. En Kabul, incluso quienes hablan pastún conocen el dari, lo que lo convierte en una lengua franca común. El inglés es muy poco común fuera de los grandes hoteles y universidades. En las zonas rurales y pueblos pequeños, solo se encuentran unas pocas palabras en inglés.
Si hablas algo de persa (farsi), te entenderán en cierta medida en las zonas de habla dari, pero ten en cuenta las diferencias regionales. Aprende algunas palabras clave en ambos idiomas; demuestra respeto y puede ser muy útil. Algunas frases útiles en dari incluyen: "Saludos" (Hola), "Gracias" (gracias), “Maf kherasta” (disculpe), y "No tengo hambre"" (No lo sé/perdóname). Para pastún: “Khaistâ” (hola) y “Hay un goorá” (Gracias). Siempre use la mano derecha al hacer gestos o intercambiar objetos, ya que la izquierda se considera impura. Sonreír y dar la mano (para los hombres) o asentir suavemente (para las mujeres) ayudan a superar los obstáculos que las palabras no alcanzan.
La moneda de Afganistán es el afgani (AFN). Antes de viajar, lleve consigo dólares estadounidenses o euros para cambiar; no dependa de tarjetas de crédito, excepto en unos pocos hoteles de Kabul. Cambie efectivo en bancos o casas de cambio oficiales en Kabul o en las principales ciudades para mayor seguridad y un tipo de cambio justo. Las casas de cambio estatales muestran el tipo de cambio en un tablero (p. ej., 1 USD ≈ 85 AFN en 2025). Use solo los billetes nuevos que le den; los billetes nuevos de polímero tienen los colores del arcoíris y un retrato del último rey, mientras que los antiguos parecen más desgastados. Cuente su dinero con cuidado: existen algunos billetes antiguos falsos.
Los cajeros automáticos son escasos. Algunos funcionan en el centro de Kabul (incluso uno en el vestíbulo del Hotel Serena) y algunos en Herat o Mazar, pero a menudo se quedan sin efectivo o cobran una comisión elevada por retirarlo. A la mayoría de los viajeros les resulta más seguro llevar suficiente efectivo. Los grandes establecimientos (algunos supermercados u hoteles) pueden aceptar dólares a un tipo de cambio bajo, pero la mayoría de las tiendas y servicios exigen afganis.
Para gastos pequeños, lleve dinero en efectivo afgano en denominaciones bajas (billetes de 10, 20, 50 o 100 AFN). En los mercados, los comerciantes suelen esperar ver al menos 50 AFN o billetes más grandes por cada compra, así que tenga cambio a mano. Tenga en cuenta que los vendedores ambulantes y las tiendas de carretera rara vez dan cambio de billetes grandes, y algunos pequeños comerciantes rechazan los billetes viejos.
La cultura de las propinas es modesta. En un puesto de té o un restaurante pequeño, dejar algunos afganos en la mesa es de buena educación, pero no obligatorio. En restaurantes grandes o en restaurantes de hotel, se agradece una propina de entre el 5 % y el 10 %. Los taxistas y el personal de hotel suelen esperar una pequeña propina (por ejemplo, entre 20 % y 50 AFN para el conductor o maletero). Los guías y traductores suelen esperar un extra de entre 1 y 5 $ por día si han brindado un buen servicio. Siempre agradezca verbalmente a los proveedores de servicios ("Tashakur") junto con cualquier propina en efectivo.
Cualquier tipo de bebida alcohólica está prohibida y es imposible encontrarla legalmente. No traigas alcohol. En su lugar, acepta invitaciones. chai (té) o amargo (té negro con cardamomo) en cualquier oportunidad: es un pilar de la hospitalidad local. Es común que te ofrezcan té o incluso una comida compartida en el camino; negarse puede considerarse de mala educación. Así que, cuando un guardia o un aldeano te ofrezca una taza, al menos bébela con gratitud, incluso si llevas tu propia agua.
En resumen, la comida afgana es sencilla, saciante y con más influencia persa que del sur de Asia. Adopta la dieta de pan y carne, disfruta de la inagotable oferta de té y te irá bien.
El Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul recibe vuelos comerciales regulares desde Dubái, Doha, Estambul e Islamabad, entre otros. Tras un control de pasaportes sin complicaciones (su visado debe estar en regla), pasará por un sencillo escáner de equipaje y saldrá a la sala de llegadas. Hay puestos de cambio de divisas dentro de la terminal (con tarifas ligeramente superiores a las de la ciudad). Hay paradas de taxis que operan en toda la ciudad; negocie o utilice un mostrador con tarifa fija en el edificio del aeropuerto (pregunte al personal del hotel si puede pagar con tarjeta de crédito). El transporte desde el aeropuerto a Kabul cuesta entre 20 y 40 dólares, dependiendo del tráfico y su destino.
El primer día en Kabul, planifique visitar el Ministerio de Información y Cultura lo antes posible. Esta es la oficina gubernamental (a menudo llamada simplemente Dirección de Turismo) donde se solicitan permisos de viaje para otras provincias. El edificio no tiene letrero en inglés, pero está ubicado cerca del barrio de Abdullah Khan (consulte con el conductor de su hotel o un asistente de la embajada para obtener indicaciones). Llegue temprano (antes del mediodía) con: – Pasaporte (y fotocopias) – Fotos de pasaporte – Itinerario escrito con todas las provincias a las que planea ingresar
Primero se dirigirá a un mostrador para que verifiquen y firmen su identidad y plan; luego, se dirigirá a un mostrador contiguo donde un funcionario le entrevistará sobre los detalles de su viaje. Vístase de forma conservadora y, si es posible, lleve consigo frases en dari o pastún. Indique adónde irá, durante cuánto tiempo y quién le acompañará. Si todo va bien, un funcionario firmará su permiso. La tarifa del permiso suele ser de unos 1000 AFN por provincia (se paga posteriormente en una ventanilla bancaria). Según algunos, este trámite puede tardar toda una mañana.
Tras la emisión del permiso de Kabul, recuerde que debe registrarse localmente en cada provincia. Por ejemplo, para llegar a la ciudad de Kandahar, deberá visitar la Oficina de Información y Cultura de Kandahar. Presente allí su permiso emitido en Kabul para obtener un sello o comprobante local. Solo entonces se autorizará su viaje a esa provincia. En la práctica, puede gestionarlo a través de su guía o solicitar asistencia en su hotel al llegar a cada región.
Kabul ofrece una gama muy limitada de hoteles seguros. El Hotel Serena es el más conocido: un complejo tipo fortaleza con una muralla alta, jardín propio y servicios (cafetería, piscina, restaurante). Las habitaciones con aire acondicionado y desayuno cuestan entre 150 y 200 dólares por noche. El Inter-Continental y el Kabul Star (en el casco antiguo) son otras opciones de lujo, aunque siguen abiertas; el Inter-Continental reabrió en 2024 después de décadas. Aunque existen algunos hoteles de marcas internacionales, muchos visitantes extranjeros prefieren establecimientos más pequeños.
Los hoteles de gama media (como el Baron Hotel, el Hotel Baran o el Park Star) cuestan entre 40 y 80 dólares por noche. Desde fuera, suelen parecer edificios de oficinas o apartamentos, con entrada vigilada y poco que los distinga. Las pensiones económicas (como el Old City Inn o el Koshan Guest House) cuestan menos de 30 dólares, pero carecen de lujos; algunas no tienen ventanas a la calle y pueden cerrar sus portones por la noche.
Todos los hoteles aplican una estricta política de seguridad. Los visitantes deben mostrar sus pasaportes en recepción. Incluso hoteles de lujo como el Serena exigen un control de seguridad al entrar o salir. El personal de recepción suele hablar bien inglés y puede ayudarle a reservar taxis, comidas o guías locales.
Tras instalarse, incluso unas horas para explorar el centro de Kabul merecen la pena. El Santuario Sakhi (Hazrat Ali) en Karte Sakhi es la mezquita más famosa de la ciudad, con una gran cúpula dorada. Los no musulmanes no pueden entrar en la sala de oración, pero pueden pasear por su patio interior y la madraza. La cercana Mezquita Shah-Do Shamshira (Santuario de las Dos Espadas) es un llamativo edificio blanco junto al río Kabul, que merece la pena fotografiar desde lejos.
Temprano cada mañana, abre el Mercado de Aves Ka Faroshi en el Casco Antiguo, donde los vendedores venden y compran palomas mensajeras y otras aves. Es un ambiente ruidoso y colorido si te levantas al amanecer. Los fines de semana, los mercados de Kabul (Chicken Street para antigüedades, Darwaza Bazaar para artículos baratos) abren temprano; pasear por ellos es seguro durante el día, aunque siempre es recomendable vigilar tus pertenencias.
Para disfrutar de las vistas, diríjase a la colina Wazir Akbar Khan, en el distrito de las embajadas. Caminando o tomando un taxi hasta la cima de la carretera Salang Watt, encontrará una vista panorámica de los imponentes tejados de Kabul y las montañas lejanas. Otra opción es la relativamente nueva Torre Kabul (en la carretera Shahr-e Naw), donde un mirador ofrece una vista de 360° de la ciudad (se cobra una pequeña tarifa). Estos miradores dan una idea de la distribución de Kabul: densamente urbanizada a lo largo del río y la circunvalación, con antiguas colinas que se alzan a ambos lados.
Recuerde que el tráfico en Kabul puede ser alarmante. Incluso un viaje de 5 km puede tomar 30 minutos o más. Para un taxi (o el coche del hotel) con bastante antelación a su cita. Muchos visitantes primerizos subestiman la congestión de las carreteras principales, especialmente cerca de las mezquitas a la hora de la oración. Planifique tiempo de viaje adicional al cruzar la ciudad.
Kabul está dividida por el río Kabul y la circunvalación principal. Al norte se encuentra el nuevo distrito diplomático de Wazir Akbar Khan (WAK) y Shar-e Naw, con amplios bulevares, organizaciones internacionales y barrios adinerados. Al sur del río se encuentra la ciudad más antigua (Chindawol, Karte Parwan y Pul-e Surkh), caracterizada por estrechos bazares, pequeños talleres y mercados más densos.
Algunos barrios clave: – Wazir Akbar Khan: Embajadas extranjeras y hoteles de lujo. Pocos negocios comunes, pero algunos restaurantes y el Estadio Nacional. Las calles están más limpias y anchas. Shar-e Naw: El corazón de Nueva Kabul. Un parque central, el estadio y numerosas tiendas. Esta zona sobrevivió a los bombardeos de la década de 1990 y aún muestra fachadas acribilladas. Ciudad Vieja (Shahr-e Kohna/Chindawol): Callejones antiguos, bazares tradicionales (como la zona de Ka Faroshi) y barrios residenciales abarrotados. Da la sensación de ser mucho más antiguo. Kart-e Parwan/Puli Surkh: Cinturón comercial y calle principal del bazar. Aquí se encuentran lugares como el Santuario Sakhi y la estación de tren.
La navegación puede ser confusa, ya que la mayoría de los nombres de las calles no están señalizados en inglés y los mapas han cambiado con el paso de las décadas. Si no puede alquilar un coche, confíe en conductores de confianza y en indicaciones detalladas. Después de un día, empezará a ver lugares emblemáticos: la cúpula verde del Santuario Sakhi, la fachada blanca de Shah-Do Shamshira o los minaretes dorados de Mirwais Maidan para orientarse.
Al caer la noche, muchos habitantes de la ciudad se refugian en sus casas. Algunas calles se vacían entre las 8 y las 9 p. m. Sin embargo, Kabul cuenta con algunos restaurantes y cafeterías que abren hasta tarde (principalmente aquellos que atienden a expatriados y diplomáticos). Por ejemplo, Restaurante Josef (si aún está abierto) está gestionado por una ONG alemana y sirve comidas sencillas. Cerca, es frecuente encontrar vendedores ambulantes de comida asando kebabs hasta altas horas de la noche. Verás hombres afganos sentados en casas de chai hasta bien entrada la noche.
Las mujeres en Kabul rara vez salen solas después del atardecer. Si eres mujer, quédate con los grupos y en tu alojamiento. Los hombres pueden pasear por zonas más seguras (WAK está bien vigilado). A las 22:00, Kabul está casi a oscuras, salvo por las luces de seguridad. La ciudad no tiene vida nocturna ni discotecas, así que no esperes música ni baile. En cambio, la mezquita Kasr-i-Shahi o alguno de los hoteles de lujo podrían tener un salón tranquilo.
Si necesita lo necesario por la noche, diríjase a su hotel o a uno de los pocos supermercados nocturnos cerca de Shar-e Naw. Los hoteles del aeropuerto internacional de Kabul, por ejemplo, tienen pequeñas tiendas o cafeterías disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. En cualquier caso, evite caminar por calles desconocidas al anochecer. Quédese en zonas seguras e iluminadas o pase la noche en casa.
Quienes llegan a Kabul a menudo notan los contrastes de la ciudad: un coche moderno junto a una carreta de madera, rascacielos junto a ruinas destrozadas. El polvo flota en el aire, e incluso las carreteras más bonitas pueden llenarse de baches tras una sola curva. Las tareas básicas pueden resultar complicadas: las indicaciones del GPS rara vez funcionan para los conductores locales, y muchos afganos no responden "¿Cuál es su destino?" con la precisión esperada. Prepárese para una breve tolerancia al servicio al cliente: la paciencia y una sonrisa son esenciales.
El idioma puede ser una barrera constante. Incluso los recepcionistas de hotel que hablan algo de inglés pueden frustrarse si insistes en los detalles. Los hombres están mayoritariamente a la vista del público; las mujeres apenas ven a otras mujeres con burka caminando rápidamente entre edificios. Los carteles en las tiendas suelen estar solo en dari o pastún.
En general, los viajeros deben aceptar que Afganistán no opera según los horarios occidentales. La electricidad puede fallar en momentos inesperados. El agua caliente podría estar disponible solo en ciertas horas. Si necesita internet confiable o energía continua, considere usar cargadores portátiles y una copia sin conexión de sus mapas o un traductor. Algunos visitantes llevan pequeñas lámparas solares o adaptadores multienchufe para mayor tranquilidad.
Incluso los viajeros más preparados descubren que el día a día requiere adaptación: menos personas que hablan inglés, largos viajes y una serie de retrasos impredecibles. Pero estos desafíos son parte de la razón por la que tan poca gente viene, y superarlos —abordar la burocracia extranjera, regatear en pastún o esperar a que pase un corte de luz con los vecinos— a menudo termina siendo la anécdota de viaje que la gente recuerda con más intensidad.
Bamiyán está a unas 5 o 6 horas en coche al oeste de Kabul por una carretera de montaña. La mayoría de los viajeros toman una minivan compartida (localmente llamada Sherut) o alquilar un coche privado. La carretera asciende abruptamente hasta el paso de Unai (2512 metros) y luego desciende serpenteando hacia el valle de Bamiyán. Con buen tiempo, el viaje es paisajístico y gratificante: picos escarpados, campos en terrazas y ovejas pastando bordean el camino. Si viaja de noche, tenga en cuenta que las carreteras están mal iluminadas, por lo que viajar durante el día es más seguro y mucho más agradable. Kam Air opera vuelos de Kabul a Bamiyán según la temporada, pero con horarios limitados y podrían cancelarse por mal tiempo. Prepárese para el viaje por carretera a menos que tenga tiempo libre para preparar su almuerzo.
Las vistas más famosas de Bamiyán son los dos Budas gigantes tallados en los acantilados de arenisca. Estos permanecieron en pie durante 1500 años (uno de 53 metros de altura, el otro de 35 m) antes de la demolición talibán en 2001. Hoy en día, solo quedan los nichos vacíos. Desde la plaza, se puede imaginar su inmensa escala.
En el nicho del Buda occidental (el más alto) aún se pueden ver huellas talladas y restos de estupas de peregrinos. Tras el nicho hay una escalera que conduce a un museo en una cueva donde se exhiben fragmentos y murales de Buda. El museo de rescate (Museo del Buda) alberga algunos vestigios: relieves tallados que antaño adornaban a los Budas y algunos objetos domésticos desenterrados en las excavaciones. Merece la pena una visita rápida para contextualizar, pero la verdadera experiencia reside simplemente en contemplar los acantilados vacíos y reflexionar sobre la historia.
Detrás de los Budas se encuentra la fortaleza en ruinas de Shahr-e Gholghola (la "Ciudad de los Gritos"), destruida por los mongoles bajo el mando de Gengis Kan. Sus muros y torres de adobe se alzan sobre una colina; una corta subida ofrece buenas vistas del valle de Bamiyán. Cerca se encuentra Shahr-e Zuhak (el "Fuerte Rojo"), una fortaleza gemela en ruinas sobre una cresta de arcilla rojiza. Las ruinas de Zuhak son más espectaculares al amanecer o al atardecer, cuando los muros rojos brillan suavemente. Los senderos serpentean entre muros rotos y túmulos funerarios; el aire es quieto y extrañamente pacífico dada la violenta historia de las ruinas.
Shahr-e Zuhak es un deleite para los fotógrafos al amanecer. Si tiene tiempo (y algo de entusiasmo por el senderismo), suba un poco más por la cresta hasta un solitario santuario de tejas azules en la cima de una colina; es un lugar tranquilo que los turistas suelen pasar por alto. La combinación de estas ruinas y santuarios da la sensación de que el valle de Bamiyán ha sido una encrucijada espiritual (budista, islámica y tribal) durante milenios.
A unos 40 km al norte de la ciudad de Bamiyán se encuentra Band-e-Amir, el primer parque nacional de Afganistán. Aquí, una cadena de seis lagos de un azul intenso llena cuencas naturales de piedra caliza. El lago más grande (el propio Band-e-Amir) está enmarcado por altos acantilados anaranjados, donde los niños locales suelen columpiarse en cuerdas para lanzarse al agua. Se han construido senderos y miradores de madera alrededor de los dos primeros lagos, lo que facilita una caminata de medio día. Los lagos de mayor altura requieren caminatas por senderos más accidentados.
En verano, los lagos son de un turquesa brillante gracias a los minerales disueltos; en invierno se congelan formando llanuras blancas y cristalinas. El aire es enrarecido (por encima de los 3000 m), así que abríguese bien incluso de día. Un día completo en Band-e-Amir le permite visitar dos o tres lagos a pie. Hay muy pocas instalaciones: algunos baños y pequeños quioscos de té cerca de la entrada, pero no hay hoteles de lujo. Los visitantes que pernoctan suelen dormir en la ciudad de Bamiyán y regresar. Permisos: deberá mostrar su registro provincial de Bamiyán en la entrada. El parque cobra una pequeña tarifa de entrada (gestionada por la "Autoridad del Área Protegida de Band-e-Amir"). No espere encontrar tiendas ni restaurantes más allá de los puestos de comida; lleve comida y agua si planea hacer un picnic.
Los hoteles de Bamiyán suelen decorar sus paredes con motivos de Buda o diseños hazara. El Bamiyán Royal Hotel es una de las mejores opciones: se encuentra con vistas a los nichos de Buda y ofrece comedor, generadores de electricidad y comodidades básicas (habitaciones de entre 50 y 70 $). El Hotel Gholghola y el Safir Bamiyán son opciones similares de gama media, ambos con restaurantes y agua caliente básica. Para una experiencia más local, varias casas de familia o pensiones gestionadas por familias hazara ofrecen habitaciones limpias y comidas caseras a un precio más bajo (por ejemplo, Mountain View Homestay). En todos los casos, el alojamiento es sencillo: se espera una calefacción fiable, pero frecuentes cortes de electricidad y cortes de agua que pueden durar algunas horas.
Si desea alojarse dentro del parque Band-e-Amir, las opciones son muy limitadas: algunos viajeros montan tiendas de campaña (se requieren permisos) o encuentran un campamento básico tipo yurta cerca del lago, propiedad de excursionistas del valle de Wakhan. Sin embargo, la mayoría de los visitantes duermen en la ciudad de Bamiyán o hacen una excursión de un día desde Bamiyán al parque.
Bamiyán es un paraíso para los senderistas. Una ruta popular es seguir el río Bamiyán hacia el sur, adentrándose en las colinas, hasta la Cueva del Oso y ascendiendo hasta el monte Shah Foladi (4300 m), el pico más alto de la zona. Otra ruta de senderismo sigue la cresta al norte de la ciudad, pasando por antiguos fuertes y estupas budistas. Los senderos no están señalizados, por lo que es recomendable contratar un guía local de senderismo (que suele gestionarse a través del hotel o la oficina de viajes de Bamiyán).
La altitud puede causar dolores de cabeza; Bamiyán se encuentra a unos 2650 m. Dedica el primer día a descansar y a beber abundante agua. Si te adentras en los valles altos o en Wakhan más tarde, considera llevar medicamentos para el mal de altura.
Se ofrecen recorridos en moto y a caballo a través de empresas locales. Muchos visitantes simplemente caminan por su cuenta durante el día (con un mapa y posiblemente un acompañante local) y regresan al pueblo por la noche. Los vehículos de tránsito suelen circular solo por la carretera principal, por lo que podría compartir caminos con nómadas y sus rebaños. Por seguridad, informe siempre al personal del hotel sobre su ruta prevista y la hora prevista de regreso.
La mayoría de los residentes de Bamiyán son de etnia hazara, que se distingue por sus rasgos centroasiáticos (mongoloides). Los hazara son mayoritariamente musulmanes chiítas (con algunas minorías sunitas) y tienen una identidad cultural distintiva. Las mujeres y las niñas suelen llevar vestidos coloridos y tocados tradicionales con joyas de plata. Los hombres suelen llevar el gorro redondo de lana. empacar Sombrero que se puede ver por todo Bamiyán, en bazares y casas de té.
La historia hazara en Bamiyán está marcada por la resiliencia. La comunidad soportó dificultades bajo sucesivos regímenes. Hoy en día, junto a las mezquitas, se pueden ver pequeños santuarios dedicados a los mártires hazara. La hospitalidad hazara es genuina: si aceptas una invitación... chai, puede ir acompañado de dulce el niño (pan plano relleno) o propiedadEn la cocina local a menudo se utilizan albaricoques secos y nueces en guisos o panes.
En los pueblos pequeños, se puede escuchar música tradicional: un cordófono (rubab) tocado por un anciano, o las palmas rítmicas de un baile local (solo se interpreta en bodas o festivales). Los festivales más importantes incluyen Marzo (Año Nuevo Persa) en primavera, y Ashura En verano (en conmemoración del Imán Hussein). Si su visita coincide con estas fechas, podrá disfrutar de comidas y reuniones especiales. En general, la gente de Bamiyán respira un aire de orgullo sereno. A pesar de la pérdida de sus budas y de años de conflicto, su horizonte de montañas y valles irradia una dignidad pacífica que muchos viajeros recuerdan durante mucho tiempo.
Mazar-i-Sharif se encuentra a 430 km al norte de Kabul. Se puede llegar en un trayecto de 7 a 9 horas en coche privado, en una furgoneta nocturna o en un vuelo corto. Las aerolíneas nacionales (Kam Air, Ariana) operan vuelos varias veces por semana desde Kabul (si el tiempo lo permite). La carretera desde Bamiyán atraviesa llanuras fértiles; incluso viajando entre ciudades, suele ser conveniente pasar primero por Bamiyán si se viene desde Kabul.
Dadas las condiciones de las carreteras en Afganistán, los tiempos de viaje pueden variar considerablemente. Un vehículo averiado o un retraso en un puesto de control pueden añadir horas. Para mayor seguridad y comodidad, considere volar si dispone de poco tiempo. Al aterrizar en el aeropuerto de Mazar, conducirá directamente a la ciudad, donde se concentran los hoteles cerca del aeropuerto y del lago central.
El monumento más famoso de Mazar es el Mezquita Azul (Santuario de Hazrat Ali). Esta mezquita del siglo XV ofrece una vista impresionante. Su gran cúpula central y sus minaretes pareados están cubiertos de azulejos turquesa, y sus paredes están decoradas con intrincados mosaicos y caligrafía. Muchos afganos (chiítas y suníes) creen que veneran la tumba de Ali, primo del Profeta, quien, según se dice, fue enterrado aquí. Por ello, el santuario es un lugar de peregrinación, especialmente en días festivos.
Los visitantes no musulmanes pueden entrar al complejo de la mezquita (las mujeres se cubren el cabello y los hombros). Se puede pasear por los patios exteriores, admirando los azulejos. No se debe entrar en la sala de oración, que está reservada para los fieles musulmanes. Un ritual especial es la alimentación de las palomas: la gente esparce arroz en el patio de mármol y se toma fotos con las bandadas de palomas blancas. Los niños se deleitan con las aves. Fuera del santuario hay puestos donde se puede comprar arroz o pan para el ritual de la alimentación, además de velas para encender en la zona de la tumba (aunque la iluminación puede estar restringida a ciertas horas).
Los viernes por la tarde la mezquita está más concurrida; si la visitas en ese día, vístete con especial modestia y espera controles de seguridad.
A solo 25 km al oeste de Mazar se encuentra la antigua ciudad de Balkh, antaño conocida como la "Madre de las Ciudades". Su principal atractivo actual es la Mezquita Verde (Mezquita del Shah), una mezquita restaurada de la época timúrida con cúpulas verdes descoloridas (de ahí su nombre). A su alrededor se encuentran las ruinas de las antiguas murallas y un foso visible cubierto de hierba. También encontrará el santuario de Hazrat Ali de Balkh y la famosa tumba del padre del poeta del siglo XIII, Rumi. Balkh es una ciudad tranquila pero con un ambiente especial: las cigüeñas anidan en los minaretes y los exuberantes jardines verdes evocan la antigua grandeza de Balkh en la Ruta de la Seda.
Un poco más lejos, a unas dos horas al sur, en la provincia de Samangan, se encuentra Takht-e Rustam. Esta solitaria estupa de 28 metros de altura está excavada directamente en una colina de piedra caliza. Data aproximadamente del siglo III d. C. Un corto paseo desde la carretera lleva a su base (en la ciudad de Aybak); se pueden subir escaleras hasta una cámara interior. Antiguamente, la estupa estaba pintada y formaba parte de un complejo monástico más grande. Hoy en día se alza solitaria entre los campos. Muy pocos turistas la visitan, por lo que puede parecer una joya escondida. Los terrenos cercanos incluyen algunas figuras de Buda talladas y un pequeño monasterio en ruinas.
Mazar cuenta con varios hoteles cómodos. El Hotel Zarafshan es popular entre los visitantes extranjeros: ofrece habitaciones modernas, terraza en la azotea y personal que habla inglés (habitaciones desde unos 70 $). Cerca del aeropuerto, el Hotel Baron (Mazar) ofrece cafetería y centro de negocios por unos 60-80 $. Las opciones de gama media (como el Hotel Nov y la Pensión Sun Flower Garden) son más económicas (entre 30 y 50 $). Una pensión destacada es Einana, con dormitorios limpios y habitaciones privadas (especialmente popular entre mochileros).
Los hoteles de Mazar no destacan en cuanto a estilo; todos cuentan con seguridad robusta y suelen estar rodeados de altos muros. Muchos tienen restaurante. Es probable que haya wifi en las zonas comunes (aunque la velocidad puede ser lenta) y agua caliente que puede no estar siempre caliente. En general, el alojamiento en Mazar ofrece más comodidades occidentales que en pueblos más pequeños, pero sigue siendo más sencillo que en Kabul.
El norte de Afganistán es una encrucijada de culturas. En el centro de Mazar, se perciben influencias uzbekas y tayikas: se oye música rusa y uzbeka en un puesto de mercado, o se ven mujeres con coloridos trajes uzbekos (abrigos largos y diademas). Los mercados venden kebabs de cordero, panes planos y albaricoques secos dulces. Las calles están menos concurridas que en Kabul, y la gente sonríe con facilidad a los extranjeros. A diferencia del sur pastún, los hombres suelen invitar a sentarse y compartir un té. solo (té negro con leche) en un Chaikhana.
En primavera, los campos alrededor de Mazar se tiñen de verde esmeralda con el trigo, y los albaricoqueros florecen con un tono blanco rosado. En verano, los vendedores de girasoles y sandías aparecen en cada camino. Esta es una zona agrícola: los vendedores venden melones y uvas por docenas. Las calles son anchas y a veces polvorientas, pero notarás menos soldados armados en las aceras; la policía local se centra más en el tráfico.
La vida aquí es más relajada. Por ejemplo, en las tardes de Eid o los viernes, se puede ver a hombres volando cometas o jugando al críquet en un parque. La devoción religiosa es fuerte, pero las celebraciones y la vida en el bazar se desarrollan con más libertad. Los niños suelen gritar "¡Salam!" cuando ven a un extranjero. En los pueblos cercanos a Mazar, incluso se puede ver a mujeres como tenderas, sobre todo si regentan puestos de alfombras o artesanías.
Sin embargo, también hay que tener cuidado con las tensiones locales. Mazar es un lugar mayoritariamente tranquilo, pero ha habido brotes de disturbios en las últimas décadas (por ejemplo, entre diferentes facciones étnicas). Estos rara vez involucran turistas, pero conviene evitar manifestaciones o concentraciones armadas. Manténgase en las zonas del bazar principal y la Mezquita Azul a menos que cuente con un guía local de confianza.
Herat se encuentra en el extremo occidental de Afganistán, a solo unas decenas de kilómetros de la frontera con Irán. Hay vuelos nacionales que conectan Herat con Kabul y Kandahar varias veces por semana. Por tierra, se puede llegar a Herat en coche vía Kandahar (una larga ruta hacia el sur) o vía Farah, una ruta más corta. La opción terrestre más fiable suele ser viajar de Kabul a Kandahar y de Kandahar a Herat en dos tramos, o hacer una parada en Farah.
Otra ruta es a través de Irán: tomar un autobús de Teherán a Mashhad y cruzar por Islam Qala hacia Afganistán, en la frontera de Herat. Algunos viajeros usan esta opción, pero requiere una visa afgana con antelación y una visa afgana de tipo pakistaní en la frontera con Pakistán. Si planea hacerlo, asegúrese de poder volver a entrar a Afganistán desde Irán legalmente (algunos funcionarios fronterizos se equivocaron en el pasado).
Una vez en Herat, puedes tomar un taxi al centro por unos pocos dólares. Puntos destacados: El aeropuerto de Herat es nuevo y seguro, pero está fuera de las murallas de la ciudad. La ciudad es plana y compacta, con numerosos lugares históricos a 5-10 minutos en coche entre sí.
La Mezquita del Viernes (Jami) de Herat es posiblemente el monumento arquitectónico más destacado de la ciudad. Construida por Tamerlán a principios del siglo XV, su enorme cúpula de azulejos turquesa y sus cuatro minaretes ofrecen una vista inolvidable. Entre en el gran patio central, flanqueado por cuatro arcos monumentales de iwan decorados con mosaicos azules, amarillos y blancos.
Los visitantes no musulmanes no pueden acceder a la sala de oración interior, pero pueden pasear por el patio y admirar la artesanía. Un punto destacado es el ejercicio Paneles (caligrafía tallada en piedra) sobre los portales principales. Al atardecer, la luz del sol ilumina intensamente los mosaicos. En cualquier visita, asegúrese de descalzarse al entrar y que las mujeres se cubran el cabello.
Durante las horas de oración, la mezquita se llena de fieles y está cerrada a las visitas. Generalmente, está abierta a los visitantes fuera de las cinco ventanas de oración diarias. Los voluntarios o guardias locales pueden permitir que los no musulmanes entren en una parte del vestíbulo para fotografiar el techo interior, siempre que sean discretos. La serenidad de este lugar, lejos del bullicio de la ciudad moderna, es uno de los atractivos de Herat.
En el centro de Herat se encuentra la antigua fortaleza conocida como Qala Iktyaruddin o Ciudadela de Herat. Esta ciudadela cuadrada se ha mantenido en pie desde la antigüedad y fue ampliada por Tamerlán y gobernantes posteriores. Hoy alberga un pequeño museo y la tumba de la reina Goharshad Begum.
Goharshad era la esposa de Shah Rukh (hijo de Timur) y construyó su mausoleo de mármol blanco en 1454. La fachada de la tumba está decorada con mosaicos y caligrafía. Se alza separada de las murallas principales del castillo sobre una plataforma elevada y es fácilmente visible desde la entrada de la ciudadela. En 2021, un joven talibán pintó, de forma polémica, una esquina, recordando a los visitantes que las decisiones religiosas aún tienen vigencia aquí.
Dentro del museo de la Ciudadela, verás artefactos de la región: monedas, cerámica y armas de diferentes épocas. Pero la verdadera atracción reside en recorrer las murallas. Desde la cima se pueden contemplar vistas de 360° de las cúpulas y minaretes de la ciudad antigua, con las montañas occidentales en el horizonte.
Junto a la ciudadela se encuentra la Ciudad Vieja de Herat, un laberinto de callejones con talleres artesanales y bazares. En una amplia plaza (el Bazar Charsi), encontrará tiendas con productos tradicionales. Al caminar por las callejuelas, podrá ver a tejedores de alfombras en sus estrechos telares y a herreros forjando cuencos de cobre.
Herat fue durante mucho tiempo un centro neurálgico de la Ruta de la Seda, y sus mercados aún rebosan de artesanía. Coloridas alfombras persas (alfombras Herati) de todos los tamaños cuelgan en las puertas de las tiendas. Dentro de los bazares se puede encontrar lapislázuli y otras joyas de piedras preciosas, ya que los minerales provienen de minas afganas. Una sección del bazar alberga docenas de tiendas de laca y brazaletes (aquí se elaboran brazaletes de jade y ágata).
El antiguo bazar del centro (cerca de la ciudadela) vende especias, frutos secos (albaricoques, pistachos) y cerámica artesanal. En cada esquina se puede ver a un artesano trabajando: forjando una olla de cobre, pintando un jarrón o dando forma a la masa en un saj (plancha).
A las afueras de la ciudad, el barrio artesanal de Kariz-e-Gijjam cuenta con talleres donde se puede observar la marquetería y la fabricación de azulejos. Merece la pena hacer una visita rápida. Las alfombras de los pueblos de los alrededores se venden en un bazar común cada tarde; si te interesa, puedes regatear cortésmente con los tejedores locales.
Herat ofrece algunos hoteles de gama media con todas las comodidades. El Hotel Amiri (a veces llamado Atlantis) es una opción popular: habitaciones limpias con aire acondicionado y desayuno cuestan unos 30 $ por noche. El Hotel Ariana y el Hotel Rabab son opciones económicas (entre 20 y 25 $). Para mayor comodidad, el Hotel Serena Herat (inaugurado a finales de la década de 2010) cuenta con jardines amurallados, piscina y habitaciones modernas por unos 50-60 $. El internet es irregular: los hoteles más nuevos suelen tener wifi, mientras que las pensiones más pequeñas pueden cobrar por el acceso.
La mayoría de los hoteles pueden organizar el servicio de recogida en el aeropuerto y la entrega de tarjetas SIM. Suele haber duchas de agua caliente, pero la presión puede variar. Al igual que en Kabul, las puertas de los hoteles se cierran por la noche y se accede a través de una puerta con guardias. Guarde sus objetos de valor bajo llave en la habitación y lleve una pequeña linterna de viaje si piensa moverse en la oscuridad (muchos pasillos tienen poca luz).
Herat se siente culturalmente más cercana al este de Irán que a Kabul. La arquitectura —los azulejos de las mezquitas, incluso los letreros de las tiendas— a menudo parece de estilo persa. La gente habla dari con un suave acento que recuerda al farsi iraní. Debido a siglos de comercio, los heratíes tienden a ser ligeramente más amables con los visitantes. Las mujeres, especialmente en verano, a veces visten chadores más coloridos o incluso van juntas a las tiendas.
Aun así, las normas religiosas son firmes. Se oye la llamada a la oración cinco veces al día. Los comerciantes pueden hacer una pausa para rezar, y los viernes la mayoría de los negocios cierran para la oración principal. Sin embargo, también se puede presenciar la normalidad de la vida cotidiana: estudiantes reunidos en cafés callejeros después de la escuela, soldados charlando frente a las teterías y madres comprando productos en el bazar.
Información imprescindible: Herat tiene fama de sufrir disturbios políticos ocasionales. Disputas tribales o protestas estudiantiles han estallado aquí en el pasado. Por seguridad, evite las grandes multitudes o las reuniones políticas. Si se aloja en zonas turísticas (alrededor de la mezquita y la ciudadela), no debería haber problema. En general, Herat se considera uno de los destinos urbanos más seguros, y muchos viajeros se sienten cómodos recorriendo zonas de la ciudad con guías, incluso al anochecer. Dicho esto, siga siempre las instrucciones de las autoridades locales si le indican que se aleje de un evento o zona.
Kandahar es la segunda ciudad más grande de Afganistán y sede histórica del cinturón tribal pastún (raíz del movimiento talibán). La ciudad se percibe como más conservadora y tranquila que Kabul. Los viajes suelen realizarse en coche privado o autobús nocturno por la carretera Kabul-Kandahar (un trayecto de unas 8 a 10 horas). El trayecto atraviesa las provincias de Ghazni y Zabul; las carreteras son buenas, pero pueden verse bloqueadas por convoyes militares o puestos de control. Los vuelos de Kabul a Kandahar son escasos y no siempre fiables.
Al entrar en Kandahar, lo primero que llama la atención es la cúpula verde del Santuario de Baba Wali (o Mezquita del Manto del Profeta). Según la leyenda local, aquí cayó el manto del profeta Mahoma al ascender al cielo. El complejo del santuario incluye una mezquita con cúpulas doradas y un recinto octogonal. Peregrinos pastunes de todo el sur acuden a presentar sus respetos. Los visitantes extranjeros pueden acceder al patio exterior (las mujeres por una entrada lateral independiente) para ver la mezquita desde fuera, pero el santuario interior es exclusivo para la oración.
No muy lejos se encuentran los restos de la Ciudadela de Kandahar. Esta antigua fortaleza ha sido reconstruida en numerosas ocasiones; dentro de sus muros de adobe se encuentra la tumba de Ahmad Shah Durrani (fundador del Afganistán moderno) bajo una cúpula blanca. Cerca de allí, el bullicioso Bazar Mandawi vende productos locales, textiles y alfombras tradicionales Kathiya. El chai tostado con cardamomo se ofrece con frecuencia en los puestos de té.
El pastún es el idioma principal de Kandahar y se escucha casi en todas partes. Incluso entre los jóvenes de la ciudad, el conocimiento del inglés es mínimo. Los hombres se saludan por su nombre, añadiendo "Khan" o "Jan". Las mujeres se cubren completamente con vestidos largos y, a menudo, con un niqab o burka al aire libre. Si una mujer extranjera aparece en la calle, será escoltada de cerca por un pariente o guardia masculino. Tanto los lugareños como las autoridades desaconsejan encarecidamente que las mujeres viajen solas en Kandahar.
El alojamiento en Kandahar es muy limitado. Unos pocos hoteles y pensiones pequeños cerca del aeropuerto o en las afueras atienden a extranjeros, pero muchos han cerrado desde 2021. Lo mejor es reservar alojamiento con antelación a través de agencias de ayuda humanitaria o una agencia de viajes. Si no, se puede recurrir a las pensiones de las ONG en la ciudad. En cualquier caso, las instalaciones son básicas.
Los habitantes de Kandahar son conocidos por su estoica hospitalidad. Si se sienta con una familia pastún a disfrutar de una taza de té humeante, puede que le sirvan pan fresco y sopa de cabra o kebab. Acepte siempre una invitación con agradecimiento; es importante mostrar respeto por las costumbres pastunes (Pashtunwali). La seguridad en Kandahar es más estricta que en otras ciudades; prepárese para encontrar puestos de control al entrar o salir de la ciudad. La presencia talibán es muy fuerte, por lo que el cumplimiento de las normas (en particular, el de la escolta masculina para las mujeres) es estrictamente obligatorio.
Kandahar es donde el cinturón ario se une con el desierto. Los vientos del suroeste traen calor seco y polvo, y las palmeras datileras salpican las afueras de la ciudad. Es un lugar de gran historia y profunda tradición. Aunque ofrece menos atracciones turísticas, visitar Kandahar permite adentrarse en el corazón del sur de Afganistán. Para el viajero bien preparado, demuestra la resiliencia del país: incluso en sus rincones más conservadores, la hospitalidad brilla a través de sus modestos muros y calles soleadas.
Para una aventura más allá de las principales ciudades, Afganistán ofrece destinos extremos, pero requieren valentía, tiempo y aceptación de las dificultades. En la provincia de Nuristán (noreste), los escarpados bosques esconden aldeas donde aún se hablan antiguas lenguas indoiraníes y se practican tradiciones ancestrales. No hay instalaciones turísticas, y viajar hasta aquí es solo para senderistas bien preparados. La carretera termina en la ciudad de Kamdesh; más allá, se camina hasta llegar a aldeas como Parun. La policía local espera ver su permiso de la provincia de Khost y un guía certificado si intenta viajar hasta aquí.
El Corredor de Wakhan (extremo noreste) se extiende entre Tayikistán y Pakistán. Se puede acceder en 4x4 a través del escarpado Paso de Wakhjir (solo abierto en verano con permiso). El estrecho valle se abre a la alta meseta del Pamir. La carretera principal va de Ishkashim (Badakhshan) a Bozai Gumbaz, pasando por pueblos ismaelitas como Langar y Quqing. El paisaje es himalayo: picos escarpados (incluido Noshaq, de 7485 m) flanquean la carretera, y yurtas kirguisas salpican los pastos de verano. El senderismo entre pueblos de Wakhan es una expedición de varios días a través de valles fluviales. No hay alojamiento: se acampa o se aloja en pensiones locales muy básicas. Es necesario llevar provisiones. Los extranjeros necesitan un permiso especial de Kabul para entrar en el extremo noreste y luego deben registrarse ante las autoridades en Ishkashim.
Más allá de Bamiyán, las provincias de Ghor y Badghis permanecen prácticamente inexploradas por los turistas. En Ghor (al sur de Bamiyán), fragmentos de historia (como el Minarete de Jam) emergen de valles intrincados, pero las carreteras pueden ser intransitables fuera del verano. La carretera que cruza el Paso de Shibar cierra en invierno, por lo que es mejor dejar Ghor para practicar senderismo en verano con un guía de caravanas. La provincia de Ghazni, camino a Kandahar, también ofrece pasos remotos, pero elija esta ruta solo con un guía local experimentado.
Estos viajes remotos no son para el viajero ocasional. Requieren permisos especiales, guías locales, equipo de acampada y la aceptación de un aislamiento absoluto. La señal de celular es inexistente y la atención médica está a días de distancia. Si no tienes experiencia en viajes por la naturaleza o la paciencia para los interminables controles, es más práctico seguir el circuito trillado de Bamiyán, Mazar y Herat. Quienes se aventuren más allá se verán recompensados con soledad absoluta, paisajes espectaculares y encuentros con culturas casi intactas por el mundo moderno.
Las comidas afganas siguen tradiciones sustanciosas. El desayuno suele consistir en pan plano caliente (naan) con mantequilla, queso o mermelada, acompañado de chai dulce (té negro con azúcar). En ciudades como Kabul o Mazar, se pueden encontrar vendedores ambulantes que ofrecen bolani (pan frito relleno de patatas o puerros) o brochetas de kebab como refrigerio matutino. Otro desayuno común es una tortilla con cebolla o simplemente huevos cocidos con naan y té.
Para el almuerzo y la cena, espere platos de arroz y carne. El plato nacional es el pulao de Kabul: arroz aromático cubierto con pasas, zanahorias y cordero o ternera desmenuzado. Verá piernas de cordero asadas al espetón en la carretera, o pollos a la brasa. Los guisos (llamados qorma) se cocinan a fuego lento todo el día, por ejemplo, el sabzi (espinacas con cordero) o el aloo gosht (patata y carne). Los dumplings son populares: mantu (dumplings de carne al vapor cubiertos de yogur y menta) y ashak (dumplings de cebollino y ajo hervidos). Los vegetarianos encontrarán platos como el shorwa (sopa de verduras) o el boranee (yogur y espinacas), pero muchas comidas incluyen carne.
En pueblos y bazares más pequeños, se come de forma muy sencilla: un tazón de arroz, una pierna de cabra y quizás una pequeña ensalada de cebolla y tomate. Los cafés de las ciudades más grandes pueden ofrecer pan plano con queso feta o kebabs a la parrilla con naan. La comida callejera es relativamente segura: prueba el maíz asado, la fruta seca o samosas Snacks fritos entre comidas para rellenar huecos.
En general, la comida afgana es sencilla, abundante y poco picante (se sirven chiles aparte si se desea picante). Habrá mucho pan, carne, arroz y yogur. Disfrute de las comidas comunitarias y del té sin límites; después de todo, compartir pan y té es como los afganos dicen "bienvenidos".
Moverse por Afganistán requiere planificación. Entre ciudades, las principales opciones son taxis compartidos (minibuses), coches privados, autobuses nocturnos o vuelos. Las minivans compartidas ofrecen rutas regulares (p. ej., Kabul–Bamiyán, Bamiyán–Mazar) y cuestan entre 5 y 15 dólares, según la distancia. Esperan hasta que se llenan antes de salir, por lo que los horarios de salida pueden ser impredecibles. Los autobuses nocturnos (autocares grandes con cama) conectan ciudades importantes como Kabul–Herat o Kabul–Bamiyán. Estos pueden ser muy básicos (a veces sin asientos reclinables) y suelen circular despacio por seguridad.
El alquiler de coche privado (con conductor) ofrece la mayor flexibilidad. Los precios varían según el tipo de vehículo, pero se espera un precio de entre $100 y $150 al día por un sedán cómodo (incluyendo combustible y conductor). Es una opción económica si se comparte con un grupo pequeño. Permite detenerse para disfrutar del paisaje y evitar las furgonetas abarrotadas.
Los vuelos nacionales cubren pares de ciudades clave (Kabul–Herat, Kabul–Mazar, Mazar–Herat) y tienen una duración de 1 a 2 horas. Las aerolíneas afganas (Kam Air, Ariana) ofrecen estas rutas, con un coste habitual de 80 a 120 $ por trayecto. Los vuelos permiten ahorrar tiempo, pero los horarios son limitados y las cancelaciones por mal tiempo son frecuentes. Reserve vuelos solo si tiene flexibilidad en su itinerario.
A modo de comparación: los hoteles en Kabul o Mazar cuestan desde 60 a 80 $ para un alojamiento de gama media y más de 150 $ para uno de lujo (Serena, Inter-Continental). En Bamiyán o ciudades más pequeñas, los hoteles de gama media cuestan entre 20 y 50 $. Las comidas en la calle cuestan entre 1 y 3 $; las comidas en restaurantes, entre 5 y 15 $. Un autobús local o un taxi compartido entre ciudades suele costar menos de 10 $. Guías: Entre 30 y 50 dólares por día (incluido el coche). Confirme siempre los honorarios de los guías y pague en efectivo al final del día.
Comprar una tarjeta SIM es fácil en los bazares urbanos (Roshan, Afghan Wireless o Etisalat). Los planes con datos cuestan solo unos pocos dólares. La cobertura es buena en las ciudades y en las carreteras principales, pero puede ser deficiente en zonas montañosas remotas. El wifi de los hoteles está disponible principalmente en hoteles de alta gama, a veces de pago. Tenga a mano mapas y guías sin conexión. Descargue los mapas, guías de conversación o programas de entretenimiento que necesite antes de viajar.
La seguridad en Afganistán ha cambiado drásticamente desde 2021. El gobierno talibán proclama estabilidad y, en muchos lugares, los tiroteos de la insurgencia han cesado. Sin embargo, los riesgos siguen siendo desiguales. En el sur (Helmand, Kandahar, Uruzgan), se han reportado escaramuzas por parte de grupos afiliados al ISIS. La propia Kabul sufrió un importante atentado con bomba en 2024, lo que demuestra que aún pueden producirse atentados de gran repercusión. Persisten ataques sectarios aislados del ISIS-K en ciertas ciudades.
A pesar del alarmismo mediático, muchos viajeros afirman sentirse sorprendentemente seguros, especialmente en rutas guiadas. Los controles talibanes son frecuentes pero ordenados: si se lleva la documentación correcta y se muestra respeto, la mayoría de las paradas terminan con un saludo cortés. Los delitos menores (atracos, carterismo a extranjeros) son prácticamente desconocidos; los lugareños atienden a los turistas en su pueblo por hospitalidad. De hecho, la policía de Bamiyán o Mazar puede incluso advertirles que permanezcan juntos si se separan, como muestra de cortesía.
El principal peligro suelen ser los accidentes de tráfico. Las carreteras de montaña son sinuosas; los conductores comparten la vía con peatones, cabras y algún que otro convoy militar. Use siempre el cinturón de seguridad y, si es posible, viaje de día. Si viaja con precaución, es más probable que sufra jet lag o mal de altura que violencia.
Las opciones de seguro de viaje son extremadamente limitadas: solo unas pocas aseguradoras especializadas (como IATI o Travelex) tienen pólizas que cubren Afganistán. Lea la letra pequeña: muchas pólizas excluyen el secuestro o la evacuación en helicóptero a menos que pague un suplemento. Las embajadas occidentales operan con recursos limitados y no hay garantía de ayuda rápida si algo sale mal. Asuma que usted es completamente responsable de sí mismo.
Para los hombres que viajan solos es común fuera del sur pastún, aunque puede resultar solitario. Las mujeres que viajan generalmente se unen a tours o llevan un acompañante masculino. Según informes de periodistas experimentadas, a menudo se sienten físicamente seguras (los lugareños las cuidarán), pero deben observar un estricto pudor y no pueden deambular libremente.
En resumen, Afganistán es más seguro para los turistas de lo que muchos temen, aunque no está exento de riesgos. Los principales peligros ahora son logísticos (averías de vehículos, altitud, viajes largos) más que la violencia selectiva. Siempre respete las recomendaciones oficiales de viaje (que suelen ser muy cautelosas), pero compénselas con informes actualizados de viajeros sobre el terreno. Esté preparado, manténgase alerta y recuerde que la amabilidad de la gente que conoce a menudo supera las estadísticas.
Primavera (marzo-mayo): La primavera es quizás la estación más agradable. El deshielo invernal tiñe de verde los valles y las flores silvestres tapizan las laderas de las montañas. Los albaricoques de Ghazni florecen en abril y los campos de amapolas de Wakhan. Los días son templados (entre 15 y 25 °C, incluso en la altitud) y las noches frescas. La mayoría de las carreteras abren a finales de marzo. Sin embargo, si el Ramadán cae en primavera (varía cada año), es normal que los restaurantes cierren antes y que la energía disminuya durante el día. Esta estación es ideal para practicar senderismo, hacer turismo y disfrutar del campo, cuando está exuberante y perfumado.
Verano (junio-agosto): El verano en las llanuras es caluroso y seco. En Kandahar o Helmand, las temperaturas máximas diurnas suelen alcanzar los 40 °C. En Kabul, la temperatura se mantiene entre los 30 y los 35 °C. El calor hace que visitar las ciudades de las tierras bajas sea agotador; muchos afganos se quedan en casa al mediodía. Sin embargo, el verano tiene su recompensa: es la única época para visitar zonas de gran altitud. Wakhan y Nuristán se vuelven transitables, con prados alpinos floreciendo en julio y agosto. Lagos como Band-e-Amir lucen de un azul lechoso bajo el sol brillante. Además, la visibilidad es despejada (sin niebla ni barro), por lo que las vistas de las montañas son espectaculares. Si viaja en verano, lleve abundante agua y protección solar, y planifique descansar en lugares con sombra durante las horas de más calor.
Otoño (septiembre-noviembre): En otoño, el clima refresca ligeramente a partir de septiembre. Esta es la segunda mejor temporada para viajar. La cosecha es abundante: los campos de trigo se tornan dorados y las cosechas de uva y granada comienzan en octubre. Los ríos fluyen con abundante agua de escorrentía de montaña. Las noches se vuelven frescas, especialmente a finales de noviembre, y es posible que llueva o nieve ligera en las zonas altas. El paisaje adquiere un brillo suave: llanuras marrones y álamos amarillos durante el día, estrellas nítidas por la noche. Las multitudes de turistas disminuyen después de septiembre, por lo que octubre puede ser un buen momento para ver menos gente en los monumentos. Tenga en cuenta que para noviembre algunas carreteras principales (a Bamiyán, Wakhan) pueden empezar a complicarse.
Invierno (diciembre-febrero): El invierno puede ser severo en las montañas. Bamiyán y los pasos superiores sufren fuertes nevadas; los lagos de Band-e-Amir se congelan formando una surrealista extensión blanca. Sin embargo, Kabul y Herat tienen inviernos relativamente soleados (máximas diurnas de 5 a 15 °C, noches bajo cero). Muchas carreteras del interior (hacia Bamiyán, Wardak y Nuristán) están cerradas o se vuelven muy irregulares. Los horarios de vuelos son escasos. Algunos viajeros prefieren Kabul en invierno por sus calles tranquilas y sus hoteles económicos fuera de temporada. Si visita Kabul en invierno, lleve ropa abrigada, un plumífero y provisiones para bebidas calientes. Consulte con antelación si hay cierres de carreteras; por ejemplo, la carretera de Bamiyán a Parwan suele estar bloqueada en enero. No obstante, el contraste invernal —picos nevados y vapor de bazar— puede ser una experiencia única, con pocos turistas.
Consejo de temporada: Generalmente, marzo-mayo y septiembre-noviembre son los meses óptimos. Planifique según el clima regional: si desea visitar el Hindu Kush mientras está verde, elija la primavera o principios del verano. Si prefiere las caminatas por los valles más frescos y los festivales de la cosecha, el otoño es la mejor época. El invierno es solo para viajeros vigorosos preparados para la nieve y el frío.
Con sólo una semana, nos centraremos en el circuito centro-norte.
– Día 1 (Kabul): Al llegar, obtenga su permiso provincial en el Ministerio de Información y, si el tiempo lo permite, visite el Santuario Sakhi o el Mercado de Aves. Por la noche, infórmese sobre su itinerario y organice el transporte para el día siguiente.
– Días 2-3 (Bamiyán): Viaje en miniván (5-6 horas) a Bamiyán. Dedique el primer día completo a visitar los nichos de Buda, el museo local y las ruinas de la Ciudad de los Gritos. El segundo día, visite el Parque Nacional Band-e-Amir (6-8 horas de ida y vuelta) para ver los lagos turquesas. Regrese a la ciudad de Bamiyán para pasar la noche.
– Días 4-5 (Mazar-i-Sharif): Diríjase al norte hacia Mazar (con un trayecto nocturno en coche o un vuelo corto desde Bamiyán). Al llegar, visite la Mezquita Azul y la plaza. Al día siguiente, haga una excursión a Balkh (a 25 km) para ver la Mezquita Verde y las ruinas de la ciudad antigua. A la vuelta, visite Takht-e Rustam. Pase la noche en Mazar antes de regresar.
– Día 6 (Regreso a Kabul): Regreso a Kabul en autobús o coche (puede hacer otra parada en Bamiyán si es necesario) y descansar.
– Día 7 (Salida): Utilice el tiempo restante para hacer turismo por la última ciudad o ir de compras en Kabul y luego partir.
Este circuito de una semana es relativamente corto y recorre los lugares más destacados. Ten en cuenta que la mayoría de los días de viaje son largos, así que planifica paradas para descansar. Si te saltas algo, suele ser Bamiyán o Balkh, según tus intereses.
Un viaje de dos semanas le permitirá recorrer el oeste y el sur después del norte.
– Días 1 y 2 (Kabul): Igual que lo anterior: permisos, visita rápida a Kabul.
– Días 3-4 (Bamiyán): Como arriba: los Budas y Band-e-Amir.
– Días 5-6 (Kandahar): Conduzca o vuele a Kandahar. Explore los lugares más importantes: el Santuario de Baba Wali, la antigua ciudadela y los bazares. Pruebe la gastronomía pastún (kabuli pulao, bolani) en restaurantes locales. Recuerde que una mujer extranjera necesitará un acompañante masculino para sus visitas al exterior.
– Días 7–9 (Herat): Desde Kandahar (vía el reducido horario de vuelos de Kandahar o un largo autobús vía Farah), llegue a Herat. Dedique el día 7 a llegar y descansar, el día 8 a visitar la Gran Mezquita y la Ciudadela, y el día 9 a visitar bazares y museos locales.
– Días 10–12 (Mazar-i-Sharif): Dirígete al norte (vía Kabul o haz un largo viaje en coche) hasta Mazar. Visita la Mezquita Azul, Balkh y sus alrededores, como en el plan de una semana. Tendrás un día extra para descansar o ver más lugares de interés en Mazar (quizás un picnic junto al río).
– Días 13 y 14 (regreso a Kabul): El día 13, viaje de regreso a Kabul (podría volver a pasar la noche en Bamiyán). El día 14, llegada a Kabul y preparación para la salida.
Este itinerario abarca todas las regiones principales y permite de 2 a 3 días en cada ciudad importante. Al recorrer la ruta en zigzag (Kabul→Bamiyán→Kandahar→Herat→Mazar→Kabul), se evita tener que volver atrás por la misma carretera. Permisos: recuerde incluir todas estas provincias (Kabul, Bamiyán, Kandahar, Herat, Balkh, Samangan) en su lista de permisos desde el principio. Coordine la logística (especialmente los vuelos) cuidadosamente por si hay retrasos.
Con tres semanas, podrás explorar áreas realmente fuera de lo común después del circuito de 2 semanas mencionado anteriormente.
– Días 1–10: Como en el itinerario de dos semanas (Kabul, Bamiyán, Kandahar, Herat, Mazar).
– Días 11–13 (Nuristán): Regrese a Kabul y luego tome un vuelo nacional a Jalalabad (Nangarhar). Desde Jalalabad, conduzca hacia el norte hasta Kunar y suba a Nuristán (se requieren permisos en cada distrito). Pase un par de días haciendo senderismo en zonas como Nargi o Parun con un guía local experimentado, alojándose en una sencilla casa de huéspedes o acampando.
– Días 14 a 16 (recuperación de Kabul): Viaje de regreso a Kabul, descanse y consiga suministros adicionales (o reserve un día extra por si hay retrasos).
– Días 17–19 (Corredor de Wakhan): Vuela o conduce hasta Faizabad (Badakhshan). Desde allí, dirígete al este por la carretera de Wakhan. Visita pueblos como Ishkashim (frontera con Tayikistán) y pernocta en casas particulares. Si el tiempo lo permite, haz una caminata de dos días hacia Bozai Gumbaz o hasta el paso de Khargush. Esto requiere permisos especiales de Kabul y, posiblemente, una escolta armada, según la normativa vigente.
– Días 20 y 21 (Finalización en Kabul): Regreso a Kabul vía Faizabad y Fayzabad (se requiere una ruta creativa), o vuelo si es posible. Pase el último día relajándose y comprando en Kabul antes de partir.
Este plan de 3 semanas es intenso. Añade rutas de senderismo por la naturaleza en Nuristán y Wakhan (ambas zonas muy remotas) al circuito principal. Inténtalo solo si no tienes limitaciones de tiempo y mucha flexibilidad. Cada ruta puede requerir sus propios permisos o permisos tribales. Si prefieres un viaje más moderado de 3 semanas, puedes aprovechar el tiempo extra en Kandahar, Bamiyán o Herat para hacer senderismo de varios días o visitas culturales (por ejemplo, un día completo en Bamiyán para hacer senderismo o en Herat para visitar pueblos).
Si el tiempo es muy limitado (4-5 días), concéntrese únicamente en Kabul y Bamiyán:
– Opción: Día 1: Kabul (llegada, permisos). Día 2: Bamiyán (viaje, Budas). Día 3: Bamiyán (Band-e-Amir). Día 4: Kabul (regreso y vuelo de ida). Los viajes cortos fuera de este centro pueden resultar apresurados, así que es mejor visitar pocos lugares.
Qué decir y hacer: Cuando lo detenga un puesto de control, salude al oficial con calma. "La paz sea contigo" Y una sonrisa. Mantenga ambas manos en el volante (si conduce) o en su regazo si es pasajero, y evite movimientos bruscos. Los agentes le harán preguntas básicas: su nacionalidad, de dónde viene, adónde va y con quién está. Responda concisamente. Si sigue el itinerario de su permiso, indíquelo claramente y muestre el permiso. Por ejemplo: "Soy de Canadá y estoy visitando el sitio de Buda en Bamiyán". Si el agente pregunta quién le acompaña, indique el nombre de su guía o amigo.
Las preguntas y respuestas más comunes incluyen: – "¿De dónde eres?" – “I am [Your Nationality].” – "¿Adónde vas?" – Indique la ciudad o el lugar emblemático y el motivo (por ejemplo, “Voy a visitar el Parque Nacional Band-e-Amir”). – ¿Con quién viajas? – Señala a tu guía o di “mi guía”. – "¿Cuánto tiempo te quedarás?" – Indique la duración prevista, que coincida con su visa (por ejemplo, “aproximadamente dos semanas en total”).
Lenguaje corporal: Siéntese erguido y no se encorve. Antes de hablar, quítese las gafas de sol o la gorra. Al mostrar los documentos, deje que el agente los tome en lugar de apretarlos con fuerza y mostrar nerviosismo. Si necesita tomar un sorbo de agua o ajustarse la ropa mientras espera, hágalo con calma. Evite bostezar, fruncir el ceño o cruzar los brazos. Una postura relajada pero atenta es una señal de respeto.
Mostrando trabajos: Tenga siempre a mano su pasaporte y permiso de viaje, uno encima del otro. Entrégueselos al guardia cuando se lo pida. Puede sacarlos de su bolso con ambas manos a la vista antes de que el agente suba a su vehículo. Mientras el agente los examina, quédese quieto y tenga paciencia. Una vez que le devuelvan sus documentos, compruebe que todo esté en su lugar antes de irse.
Si surgen problemas: Si un oficial parece molesto o te hace una pregunta que no entiendes, mantén la calma. No discutas. Puedes decir: "Lo siento, no pretendía causar problemas" (en dari: “Bebakhshid, hombre decidido kharab nabud”) y luego intentar aclararlo. A menudo, una breve demora o una disculpa cortés resuelven el problema. En casos extremos (como una detención inusualmente larga), puede solicitar respetuosamente ver a un oficial superior diciendo "¿Qué señor?" which means “Sir, [the senior officer].”
Banderas talibanes: Es común ver banderas talibanes en los puestos de control o en vehículos. Tener una pequeña bandera talibán en el coche (por ejemplo, una bandera blanca en miniatura con escritura árabe) puede indicar cooperación. Si la exhibes y un oficial la nota, simplemente levanta el pulgar o di: "Saludos"Este gesto no es obligatorio pero puede acelerar la interacción.
Desescalada: Si un puesto de control le ordena salir del coche, hágalo despacio y con calma. Permítales sostener sus documentos o teléfono. Si requieren un registro, retroceda y permanezca en silencio. Es útil mirarlos con las manos relajadas delante de usted. No les dé la espalda ni camine bruscamente. Si le piden que haga algo (como mover el coche), obedezca. Un simple asentimiento y “Tashakur, Khan” («Gracias, señor») en dari suele ser el final de la parada. Es normal tener varias paradas en cualquier viaje; cada una se sentirá más rutinaria a medida que avanza.
Afganistán puede ser un lugar socialmente intenso: invitaciones a tomar chai o a comer por todas partes. Para una tarde tranquila, busca un lugar apartado. En Kabul, por ejemplo, los jardines del Alto Comisionado Británico (con cita previa) o el patio a la sombra del Hotel Serena ofrecen un respiro de tranquilidad. Algunos patios interiores junto a la carretera Darulaman pueden estar casi desiertos al mediodía.
Bamiyán es ideal para la soledad: Camina un poco desde la ciudad hasta valles como Waras o Koktebel, donde puedes pasar horas sin ver a otro viajero. Las mañanas en Bamiyán pueden ser especialmente tranquilas, mientras los agricultores preparan los campos. De igual manera, en las afueras de Mazar, un paseo por las orillas del río Darband o por los huertos cercanos puede ser extraordinariamente tranquilo.
Para un viaje tranquilo, incorpórate a la rutina diaria. Disfruta de un té y observa en lugar de ir de un lugar a otro con prisas. En Herat, un café en la calle Kohistan puede ser un oasis para observar a la gente. Lee o escribe un diario en lugares tranquilos como el antiguo santuario de Gazur Gah o el barrio de artistas de Shahr-e Naw en Herat. Al distribuir tu tiempo —pasando dos horas en lugar de una en un museo o haciendo una pausa larga en un puesto de chai junto a la carretera—, te impregnas del ambiente y evitas una sobrecarga sensorial.
Si necesita rechazar ofrecimientos de hospitalidad, hágalo con cortesía. Por ejemplo, si lo invitan a una casa pero necesita irse, diga "shukran" (gracias) y que debe continuar su viaje. Los afganos entenderán "Tengo otra cita" o "Necesito regresar a mi hotel". Siempre exprese su gratitud antes de irse.
Finalmente, disfruta de momentos de silencio. Muchos viajeros consideran que Afganistán es tanto un lugar para la reflexión como para el turismo. Una caminata al amanecer alrededor del sitio de Buda o una puesta de sol junto a las históricas murallas de Herat pueden ser meditativas. En las casas de té afganas no te importa que te sientes solo y en silencio; simplemente pide una taza de té verde y ponte cómodo. Nadie te obligará a charlar; un gesto cortés o una sonrisa amable son suficiente compañía para un viajero introvertido.
El turismo y las divisas nunca fueron prioridades importantes para el antiguo régimen, pero hoy los talibanes cortejan abiertamente a los visitantes extranjeros. El Ministerio de Información y Cultura (con oficinas en Kabul y algunas provincias) y los comités locales de turismo hablan positivamente sobre la invitación a turistas. Los funcionarios suelen mencionar la creación de empleo y las divisas como beneficios. En Bamiyán o Mazar, las autoridades locales han comunicado a los viajeros que reciben a los visitantes extranjeros como una fuente de ingresos y como un símbolo de normalidad. Esto significa que, si se respetan las normas (permisos, vestimenta, comportamiento), muchos comandantes locales realmente quieren que se invierta tiempo y dinero en su zona. Por ejemplo, el administrador de una casa de huéspedes en Bamiyán puede agradecer abiertamente la estancia y animar a otros a venir.
Dicho esto, aún existe burocracia. Es normal que los funcionarios hagan muchas preguntas o exijan papeleo; a menudo, simplemente hacen su trabajo. Si uno se alinea (por ejemplo, aceptando el amable recordatorio de un guardia para cubrirse), el sistema sigue adelante. El mensaje general es: "Respetad nuestras leyes y podréis viajar". Muchos viajeros descubren que, una vez completados los trámites, los controles se vuelven breves e incluso amigables, y el resto del viaje transcurre sin incidentes.
Las normas oficiales bajo el régimen talibán pueden ser confusas. Algunos edictos se publican en línea o en anuncios públicos (por ejemplo, códigos de vestimenta para mujeres o prohibiciones de música y quioscos con altavoces). Sin embargo, su aplicación se aprende principalmente con el ejemplo o se transmite verbalmente. No recibirás un panfleto en la frontera.
En la práctica, los aldeanos y la policía se enteran de las normas por canales informales: el boca a boca, la radio local o edictos en los muros de las mezquitas. La mayoría de los extranjeros aprenden las reglas preguntando a un guía u observando el comportamiento local. Por ejemplo, no hay ninguna señal que prohíba la música en los coches, pero si un guardia del puesto de control oye música pop, te dirá que la apagues. De igual manera, podrías notar que los hombres en un lado de la ciudad nunca estrechan la mano a las mujeres y comprenden que es una norma de etiqueta.
Si no está seguro, opte por lo conservador. Su guía le ayudará a interpretar las costumbres tácitas: por ejemplo, si no ve a nadie almorzando en una calle de la ciudad a la hora de la oración, aprenderá a no hacerlo. Con el tiempo, notará los patrones de preguntas en los puestos de control (a menudo los mismos cinco), lo que le indicará qué priorizan las autoridades. La clave está en observar y preguntar con discreción: los afganos generalmente comprenden que los extranjeros están aprendiendo y no penalizarán a un visitante por errores involuntarios.
El rigor de las normas talibanes varía según la provincia. En Kandahar y Helmand, los comandantes locales aplican la interpretación más conservadora: las mujeres extranjeras sin burka y escolta masculina simplemente no pueden viajar allí. En Herat y Mazar, la aplicación puede ser más laxa: hombres y mujeres pueden sentarse juntos en una casa familiar (especialmente entre las comunidades chiítas) y los puestos de control suelen limitarse a verificar los documentos. Las autoridades hazara de Bamiyán también son comparativamente permisivas; dado que pocas mujeres viajan solas, la aplicación se centra en la decencia básica (cubrirse los hombros, etc.).
Incluso dentro de una ciudad, las normas difieren según el barrio. En el distrito diplomático de Kabul (Wazir Akbar Khan), los códigos de vestimenta se toman muy en serio debido a la alta visibilidad, mientras que en un concurrido bazar junto a la circunvalación, la gente presta más atención al comercio diario y menos a los detalles de la moda (aunque se sigue esperando modestia).
Los puestos de control también varían: los puestos rurales pueden estar dirigidos por jóvenes voluntarios que charlan con curiosidad, mientras que los puestos de control urbanos suelen tener rangos militares más formales. Si viaja sola, prepárese para un interrogatorio más exhaustivo en Kandahar, pero no tanto en el norte. Un hombre que viaja solo generalmente pasará sin problemas después de las preguntas iniciales (que deben coincidir con su permiso).
El miedo a los talibanes puede hacer que los visitantes se preocupen por cualquier posible error. En realidad, la mayoría de las quejas se dividen en dos categorías: papeleo y moralidad.
En cuanto al papeleo, carecer de un visado, permiso o pase interurbano válido es la forma más segura de ser devuelto. Si sube a un autobús sin permiso para la provincia a la que va a entrar, prepárese para que le indiquen que se baje en el último control. La solución es simplemente tener tiempo y la documentación correcta. Se pueden imponer pequeñas multas por falta de documentación (del orden de 500 a 1000 AFN), pero suelen ser cantidades fijas, no sobornos.
En cuanto a la moral, los talibanes se preocupan principalmente por el comportamiento manifiesto. Filmar a mujeres o niñas sin permiso, criticar abiertamente a los funcionarios, mostrar indicios de prácticas tabú o beber en público son sus objetivos. Por ejemplo, si un viajero criticara abiertamente al régimen en redes sociales, las autoridades locales intervendrían sin duda. Pero leer tranquilamente un periódico en inglés en el hotel o mantener la cámara a baja altura en público no llama la atención. Incluso muchos policías locales no consideran a los turistas delincuentes por defecto; observan más para ver si cumplen las normas que para castigarlos.
En resumen, los turistas suelen meterse en problemas por ignorancia (olvidar el permiso, entrar en un baño público solo para hombres, etc.) más que por desafío intencionado. Mientras se mantenga respetuoso y se atenga a las normas, la mayoría de los talibanes le permitirán continuar. Entienden que vino a gastar dinero y buena voluntad, no a sermonearlos. Los incidentes que llegan a los titulares (arrestos o multas) han sido poco frecuentes entre los viajeros comunes. Si tiene un encuentro desafortunado, mantenga la calma, obedezca las normas y úselo como aprendizaje.
Antes del islam, Afganistán estaba repleto de templos y estupas budistas. Solo unas pocas sobreviven hasta nuestros días. Takht-e Rustam (provincia de Samangan) es un ejemplo clásico: una estupa de 28 metros de altura excavada en un acantilado rocoso de la era Kushan (alrededor del siglo III). Se puede pasear por el interior de esta torre hueca. Cerca se encuentran las ruinas de un pequeño monasterio con techo plano y una cámara de meditación donde antaño vivían monjes. Otra estupa antigua se encuentra en Cheshmeh-ye Sokhta, cerca de Kabul (aunque ahora está prácticamente enterrada).
La mayoría de las reliquias budistas tangibles se encuentran en los alrededores de Bamiyán. Además de los enormes nichos de Buda (ahora vacíos) y Shahr-e Gholghola, se pueden ver estupas más pequeñas y torsos tallados de bodhisattvas en los acantilados. En Fayzabad (Badakhshan) hay dos estupas en ruinas en un pueblo. Estos sitios casi siempre están al aire libre, así que disfrútelos al amanecer o al atardecer, cuando la luz es suave.
Tras la llegada del Islam, Afganistán se convirtió en el hogar de numerosas dinastías, cada una dejando su propio estilo arquitectónico. Una de las obras maestras es el Minarete de Jam (siglos XI-XII), una alta torre de ladrillo en espiral en la remota provincia de Ghor. Su superficie está cubierta de intrincadas inscripciones árabes y motivos florales. Visitar Jam requiere una caminata de varios días o un vuelo en helicóptero, pero el minarete se erige como un símbolo del arte islámico temprano en Afganistán.
Los gaznávidas y los góridas (siglos XI-XII) construyeron importantes estructuras como la fortaleza de Ghazni (hoy en su mayor parte ruinas) y la tumba del sultán Mahmud. Bajo el reinado de los timúridas (siglo XV), Herat se convirtió en una capital del arte. La Gran Mezquita de Herat, el santuario de Gazur Gah (con sus dos minaretes azules) y la tumba de la reina Goharshad exhiben mosaicos de azulejos vidriados, iwanes simétricos y elevadas cúpulas. Un sello distintivo del estilo timúrida es el arco persianato de azulejos azules con caligrafía dorada, que se puede ver en Herat y en el santuario más pequeño del sultán Mahmud de Ghazni (reconstruido en la década de 1990).
Las influencias islámicas posteriores provinieron de los mogoles y los safávidas. La Mezquita del Viernes en Kabul (siglo XVII, aunque reconstruida posteriormente) tiene una disposición de iwán persa que recuerda a la de Isfahán. En Herat y Kandahar, hay pequeñas mezquitas de influencia qajar con mosaicos de espejo y azulejería persa.
El siglo XX añadió una nueva dimensión. En Kabul, observe las estructuras de hormigón de la era soviética: el antiguo Hotel Intercontinental (ahora reconstruido como Serena) y el Hotel Hilal (una alta torre gris). Estos presentan un estilo brutalista con formas de bloques simples y decoración minimalista. Cerca de Darulaman, son visibles los cimientos del Palacio Darul Aman de Amanullah Khan: una estructura de acero de la década de 1920 de un enorme palacio de estilo europeo, aún incompleto después de 100 años. Muchas oficinas gubernamentales y universidades afganas construidas en las décadas de 1960 y 1970 son simples cajas de hormigón con pocos adornos.
En los últimos años, han surgido algunos edificios modernos: nuevos complejos de embajadas, algunos centros comerciales y la Torre Sherpao en Karachi (para la base pakistaní). Estos utilizan fachadas de vidrio y acero. También se deben considerar los paneles fotovoltaicos en los edificios y las turbinas eólicas cerca del aeropuerto (iniciativas de mejora de la infraestructura).
Quienes viajan por primera vez a Afganistán suelen encontrarse con una desagradable sorpresa. No es un destino turístico sofisticado. Las carreteras son estrechas y la señalización es escasa; incluso los barrios urbanos pueden resultar confusos. Muchos visitantes subestiman la lentitud del proceso: un viaje de 100 km puede llevar medio día. La burocracia puede ser desesperante; incluso después de completar el papeleo, los funcionarios pueden pedir firmas o sellos adicionales que no esperabas. Calcula el doble de tiempo del que crees necesitar.
Ser consciente de estas realidades te ayudará a ajustar tus expectativas. Las grandes recompensas de Afganistán provienen de aceptar estos desafíos como parte del viaje. Empaca paciencia, sentido del humor y algunos buenos libros: la experiencia no será fácil, pero es diferente a cualquier otro lugar del mundo.
¿Se debe viajar a Afganistán bajo el régimen talibán? Es una decisión profundamente personal. Quienes apoyan el turismo argumentan que traer visitantes extranjeros ayuda a los afganos comunes a ganarse la vida y no enriquece directamente a la élite talibán. Reservar una casa de huéspedes en Bamiyán o comprar artesanías en Mazar aporta dinero a las familias y a los mercados locales. Muchos guías y comerciantes le agradecerán su visita, señalando la poca afluencia de extranjeros. Algunos lugareños incluso dicen sentirse olvidados por el mundo, y su presencia les devuelve el orgullo.
Por otro lado, los críticos señalan que cualquier gasto extranjero se filtra inevitablemente a través de los canales gubernamentales. Los hoteles y los permisos generan ingresos para el presupuesto estatal. Cada viaje en taxi o entrada a un museo aporta algo a las arcas del régimen, ya sea mediante impuestos formales o sobornos. Incluso los guías individuales deben pagar impuestos o "tarifas de seguridad" no oficiales a sus superiores. Simbólicamente, ondear el pasaporte bajo las banderas talibanes puede parecer una victoria propagandística para el régimen. Los medios de comunicación y los gobiernos internacionales han condenado el historial talibán, y algunos verán el turismo como una normalización.
No hay una única respuesta correcta. Si la ética le preocupa, considere estos factores: Centrarse en el beneficio local. Priorice las casas de familia y las pensiones familiares sobre los grandes campamentos gestionados por extranjeros. Esto dirige su dinero a los aldeanos en lugar de a las grandes organizaciones. Amplificar las voces locales. Si es posible, visite escuelas, talleres de artesanía o organizaciones benéficas (con permiso) y apóyelas. Pequeñas donaciones a profesores o propinas a artesanos pueden significar más para ellos que una visita guiada. Manténgase informado. Sigue las noticias y a los periodistas afganos. Escucha lo que dicen los guías afganos o los trabajadores de ONG sobre el turismo. Tienen opiniones diversas: algunos dependen de él para obtener ingresos, otros se preocupan por las implicaciones políticas.
En definitiva, el turismo en Afganistán no es un acto neutral. Muchos viajeros lo consideran un viaje que vale la pena si se realiza con criterio. Llegue con humildad, gaste con responsabilidad y esté preparado para explicar sus propias decisiones. La respuesta de un viajero a "¿Debería ir?" fue: "Fui porque los afganos me lo pidieron". Recordó que amigos locales decían que se sentían orgullosos de recibir visitantes. La decisión debe ser suya, guiada por sus valores y lo que espera lograr.
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