Maskat

Maskat liegt in einem schmalen Streifen zwischen den steilen Bergrücken des Hadschar-Gebirges und der Weite des Arabischen Meeres. Seine weiß getünchten Fassaden und flachen Minarette prägen eine Küste, die Seefahrern seit fast zwei Jahrtausenden dient. Seit ihrer ersten urkundlichen Erwähnung im frühen 1. Jahrhundert n. Chr. als wichtiger Handelsplatz zwischen Mittelmeer und Indischem Ozean hat die Stadt zahlreiche Einflusswellen absorbiert – einheimische Scheichtümer, persische Satrapen, portugiesische Besatzer und osmanische Zwischenspiele – und sich dabei stets ihren unverwechselbaren Charakter bewahrt, der aus ihrer Landschaft und ihren Traditionen resultiert.

Der Stadtstaat, der sich um Alt-Maskat formierte und von Festungen an Kalksteinfelsen geschützt wurde, erlangte im 18. Jahrhundert regionale Bedeutung. Unter dem Imamat und später der Al-Said-Dynastie dehnten seine Seeleute und Soldaten ihre Macht bis zur Suaheli-Küste und nach Sansibar aus. Diese Phase des internationalen Ehrgeizes untermauerte Maskats frühe Verbindung zu Ostafrika. Es importierte Waren, Ideen und Menschen – und kehrte mit exotischen Gewürzen, Textilien und einem komplexen kulturellen Mosaik zurück, das seine Zukunft prägen sollte.

Doch die Insignien des Imperiums verblassten im 19. Jahrhundert und wurden durch eine ruhigere kommerzielle Dynamik im Hafen von Muttrah ersetzt. Dort duftet es in den engen Gassen des Souks noch immer nach Weihrauch und Perlmutt. Hier werden kostbare Waren gehandelt, die einst die Kapitäne der alten Dhauen schätzten. Unter der Flagge von Sultan Qaboos bin Said, der 1970 an die Macht kam, erlebte Maskat einen rasanten Wandel. Autobahnen durchzogen die Berge, Flughäfen entstanden auf den Ebenen von Seeb, und Versorgungsleitungen zogen sich entlang der Küste und verbanden die sechs Wilayats – Muttrah, Bawshar, Seeb, Al Amrat, Qurayyat und Maskat selbst – bis 2022 zu einer weitläufigen Metropole mit rund 1,72 Millionen Einwohnern.

Geografisch ist Maskat von Kontrasten geprägt. Im Norden ragt das Zentrale Hadschar-Gebirge in den Golf von Oman hinein, dessen gezackte Gipfel aus Serpentinit und Diorit sich über rund 48 Kilometer von Darsait bis Ras Jissah erstrecken. Südlich davon erheben sich in Al-Dachiliyya gebrochene Schichten auf über 1.800 Meter Höhe, darunter der berühmte Jebel Akhdar. Diese kargen Hügel, bar jeder üppigen Vegetation, aber reich an Eisenerz, wachen über eine Stadt, deren modernes Herz an der Sultan-Qabus-Straße liegt. Hier führen Schnellstraßen den Verkehr vom Flughafen in Seeb durch das Diplomatenviertel Ruwi, vorbei an den Einkaufspassagen in Madinat Qaboos bis zu den glänzenden Türmen nahe Al Wattayah.

Die beiden natürlichen Häfen Maskats – Muttrah und Alt-Maskat – verdanken ihre Tiefe tektonischen Verschiebungen, die die Küste zerklüfteten. In diesen geschützten Gewässern gedeihen Korallenkolonien: Acropora-Riffe in Jissah und Khairan, Porites-Pflaster, die bei Ebbe freigelegt werden. Mangrovensäume und salztolerante Pflanzen wie Arthrocnemum macrostachyum und Halopeplis perfoliata überleben in den Sabkha-Flachwassern, während Glasfische im Qurum-Naturschutzgebiet zwischen den Schilfrohren der Flussmündungen umherflitzen. Im Landesinneren drängen sich Wüstenpalmen, wo das Grundwasser es zulässt; dahinter weichen die Palmen der Stadt endlosem Sand und Sonne.

Das Klima ist unerbittlich. Unter dem Köppen-BWh-Regime sind die Sommer heiß, die Temperaturen erreichen 45 °C, die Luftfeuchtigkeit ist fast erstickend. Zwischen Dezember und April nieselt es zwar nur kurzzeitig, aber es kommt immer wieder zu schweren Regenfällen: Zyklon Gonu im Juni 2007 und Zyklon Phet im Juni 2010 brachten an einem einzigen Tag mehr als 100 Millimeter Niederschlag, der Straßen und Häfen zerstörte. Den Rest des Jahres herrscht wolkenloser Himmel.

Das Wirtschaftsleben dreht sich um Handel und Kohlenwasserstoffe. Lange bevor das Öl die Skyline von Maskat veränderte, exportierten die Händler Datteln, Perlen und Fisch vom Muttrah Souq. Heute produziert Petroleum Development Oman – unterstützt von Shell, Total und Partex – rund 720.000 Barrel pro Tag, während Flüssigerdgas von Mina'a Sultan Qaboos nach Europa und Asien transportiert wird. Der Hafen schlägt jährlich rund 1,6 Millionen Tonnen um und versorgt damit ein Hinterland, das sich von den Ebenen von Al Batinah im Westen bis Ash Sharqiyah im Osten erstreckt. Obwohl die nahegelegene Freihandelszone Jebel Ali mit 44 Millionen Tonnen übertraf, bleibt Maskat ein wichtiger Knotenpunkt im Golfhandel.

Ergänzend zu den Ölgiganten gibt es familiengeführte Konglomerate: Die Suhail Bahwan Group handelt mit Elektronik und Automobilen, Saud Bahwan vertritt Toyota und Hertz, und Zubair Automotive hält Franchises für Mitsubishi und Dodge. Im privaten Sektor schießen Krankenhäuser und Kliniken wie Pilze aus dem Boden, während Omantel und Ooredoo darum wetteifern, ihre Kunden mit der digitalen Welt zu verbinden.

Demografisch ist Maskat ein Zeugnis jahrhundertelanger Migration. Anfang der 2000er Jahre waren rund 60 Prozent der Einwohner omanische Staatsbürger; der Rest stammte aus Südasien, Afrika und anderen Ländern. Gujarati-Hindus gründeten bereits im 19. Jahrhundert Handelshäuser – 1760 gab es in der Stadt bereits vier Tempel –, und heute hallen Sprachen von Belutschisch bis Urdu durch die Straßen, neben aufstrebenden Sprachen wie Suaheli. Über 60 Prozent der Erwerbsbevölkerung sind Ausländer, vor allem in den Bereichen Ingenieurwesen, Einzelhandel, Bauwesen und Hausarbeit tätig, während die junge omanische Bevölkerung eher in den öffentlichen Dienst, die Verteidigung und andere Berufszweige zieht. Der durchschnittliche Omaner ist erst 23 Jahre alt, und die Analphabetenrate hat sich seit den 1990er Jahren halbiert und liegt nun bei etwa 10 Prozent.

Die religiöse Praxis konzentriert sich auf den Ibadi-Islam, dessen bescheidene Moscheen in jedes Viertel eingeflochten sind. Die Anfang der 2000er Jahre fertiggestellte Große Sultan-Qabus-Moschee verkörpert eine zurückhaltende Modernität – großzügige Gebetshallen, gekrönt von einem einzigen Minarett und gesäumt von reflektierenden Teichen. Kleinere Freitagsmoscheen und schiitische Heiligtümer hingegen spiegeln die lokale Struktur des Glaubens wider. Nichtmuslimische Gemeinschaften beten diskret: Kirchen, Tempel und Missionskrankenhäuser erinnern an eine vorislamische christliche Präsenz aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. sowie an die portugiesische Übergangszeit nach 1507, als assyrische Missionare und später Protestanten ihre Spuren hinterließen.

Kulturelle Einrichtungen prägen die Kunstszene Maskats. Das im Oktober 2011 eröffnete Opernhaus, eine kantige Hommage an die omanische Handwerkskunst, beherbergt Orchester und Konzerte in einer Umgebung aus Marmor und geschnitztem Holz. Das Nationalmuseum von Oman, ein architektonisches Juwel neben der Großen Moschee, zeigt Artefakte von der Bronzezeit bis zur Gegenwart. Bait al Zubair präsentiert lokales Kunsthandwerk; das Oman Oil and Gas Exhibition Centre erzählt von der Entdeckung und den Auswirkungen des Erdöls; das Omani French Museum erinnert an koloniale Begegnungen; und das Aquarium and Marine Science Centre beleuchtet die Unterwasserwelt des Golfs.

Trotz des modernen Wachstums hält sich der Neubau an traditionelle arabische Formen. Die Erlasse des Sultanats verbieten protzige Wolkenkratzer und bevorzugen niedrige Häuserblocks mit Kielbögen, Maschrabiyya-Schirmen und Stuckmustern. Diese Zurückhaltung wahrt den menschlichen Maßstab – man fühlt sich weder klein noch desorientiert –, verbirgt aber auch die weitläufige Komplexität im Inneren: die Luxussiedlungen von Al Ghubra, die umzäunten Villen von Madinat Qaboos, die Apartmenttürme von Al Khuwair und die Flughafenvororte von Seeb.

Maskats Einkaufslandschaft reicht von kunstvollen Souks bis hin zu klimatisierten Mega-Einkaufszentren. In Old Muscat und Muttrah wimmelt es an Ständen von Textilien, Gewürzen und Silberschmuck. Etwas weiter entfernt beherbergen die Oman Avenues Mall in Ghubra und das City Centre Muscat in Seeb globale Marken neben einem Carrefour-Hypermarkt. Der Al Araimi Boulevard und die Mall of Muscat, die 2019/2020 eröffnet wurden, beherbergten Kinos, Spielhallen und das Oman Aquarium. Die Mall of Oman, die im Sommer 2021 eröffnet wurde, gilt mit über hundert Outlets und Unterhaltungsmöglichkeiten als größtes Einkaufszentrum.

Verkehrsadern verbinden die Metropole. Die Sultan-Qabus-Straße, ihr zentrales Zentrum, erstreckt sich etwa dreißig Kilometer von Seeb westwärts bis Rusail und kreuzt dabei Autobahnen nach Nizwa, Ibra und Suhar. Seit November 2015 verbindet eine moderne Busflotte – genannt Mwasalat – die Stadt über nummerierte Routen: Linie 1 bringt Kunden zwischen fünf großen Einkaufszentren und dem Flughafen; Linie 4 verbindet Ruwi mit der Muttrah Corniche und dem Al-Alam-Palast; die Linien 6 und 8 bedienen die Sultan-Qabus-Universität und Al Mouj; während kleinere „Baiza“-Busse in den Seitenstraßen informelle, ausgehandelte Fahrpreise anbieten. Orangefarbene und weiße Taxis fahren ohne Taxameter, ihre Fahrer orientieren sich eher an der Gewohnheit als am Tarif und verlangen von den Gästen, sich vor dem Einsteigen über den aktuellen Preis zu informieren.

Das maritime Erbe lebt in den Werften nahe Sur und in den überdachten Dhau-Häfen von Qurum und Ras al Hamra fort. Schiffbauer bauen noch heute die Al Ghanja – ein imposantes Handelsschiff, dessen Fertigstellung ein Jahr dauert – neben den Schiffsrümpfen der As Sunbouq und der Al Badan. 2016 bestätigten Archäologen, dass es sich bei einem Wrack vor der Insel Al-Hallaniya um die Esmeralda aus Vasco da Gamas Flotte aus dem Jahr 1502 handelte. Die Identifizierung erfolgte anhand seltener portugiesischer Münzen und Kanonenkugeln mit den Initialen von Vincente Sodré.

Politisch spiegelt die Entwicklung Maskats die einzigartige Eigenstaatlichkeit Omans wider – ein relativ junges Amalgam, dessen Kultur sich einer einfachen Kategorisierung entzieht. Anders als manche Golfhauptstädte hat sich hier nie eine glänzende Skyline aus Glas und Stahl herausgebildet. Stattdessen bewahrt sich die Stadt eine ruhigere Würde: von Dattelpalmen beschattete Innenhöfe, noch immer von Schüssen gezeichnete Korallensteinbastionen und der langsame Rhythmus der Gebetsrufe, der über Meer und Berge hallt.

In Maskat leben Antike und Moderne unverstellt nebeneinander. Gassen, die einst Piraten Schutz boten, beherbergen heute Cafés und Boutiquen; Öleinnahmen finanzieren neue Theater und öffentliche Gärten; und die staubigen Pfade der Karawanenfestungen verwandeln sich in der Dämmerung in Promenaden, wenn Fischer unter einem safranfarbenen Himmel ihre Netze flicken. Hier weicht die brüchige Sommerhitze den kühlenden Brisen vom Golf, die Salz und Erinnerungen gleichermaßen mit sich bringen. Maskat zu begegnen bedeutet, die Konturen der Geschichte in lebendigem Stein nachzuzeichnen – zu spüren, dass jeder Bogen und jede Welle die Last der Jahrhunderte trägt und das Versprechen weiterer Kapitel, die noch zu erzählen sind.