Die Elfenbeinküste erstreckt sich entlang der geschwungenen Kurve des westafrikanischen Golfs von Guinea, einem Mosaik aus Küstenlagunen, rostroten Savannen und smaragdgrünen Regenwäldern. Hier liegt Yamoussoukro, unwahrscheinlich ruhig im Zentrum des Landes – eine eigens erbaute Hauptstadt, deren breite Boulevards wie geplant zur hoch aufragenden Kuppel der Basilika Unserer Lieben Frau des Friedens führen. Doch es ist Abidjan, umhüllt vom salzigen Duft der Atlantikbrise, das mit einer Energie pulsiert, die elementarer ist als jede Kathedrale: seine Skyline aus verspiegelten Türmen, sein geschäftiger Hafen und seine kosmopolitischen Straßen, die vom Nouchi-Slang erfüllt sind.
Die Grenzen der Elfenbeinküste erstrecken sich vom vierten bis zum elften Breitengrad und lesen sich wie eine Geographiestunde: Guinea und Liberia im Westen, Mali und Burkina Faso im Norden, Ghana im Osten und das offene Meer im Süden. Über 31 Millionen Einwohner teilen sich dieses Land – damit ist es der drittbevölkerungsreichste Staat Westafrikas. 64 Prozent davon sind landwirtschaftlich genutzt: Kakaobäume stehen in ordentlichen Reihen, Kaffeesträucher drängen sich an den Hängen, und endlose Flächen von Maniok- und Bananenplantagen breiten sich wie Flickenteppiche unter der glühenden Sonne aus.
Doch jenseits der Plantagen liegt die Seele der Republik in ihrer erstaunlichen ethnischen und sprachlichen Vielfalt. Französisch ist nach wie vor die Amtssprache – eine Geschichte, die bis ins Jahr 1843 zurückreicht, als Küstenhäuptlinge französische Schutz suchten, und die sich 1893 verstärkte, als Kolonialflaggen die einheimischen Standards ersetzten. Heute blühen rund 78 Sprachen, von den melodischen Akan-Dialekten – Baoulé-Stimmen, die honigsüße Geschichten weben – bis zu den Wechselgesangsrhythmen des Bété und den abgehackten Konsonanten des Cebaara Senufo. In Abidjans Gassen hört man vielleicht Dyula-Händler in einer von Bamako bis Bouaké gesprochenen Sprache feilschen oder erhascht einen Blick auf das mit Graffiti besprühte Drehbuch einer Sitcom in Nouchi, dieser Halbkreolsprache aus Ziegelstaub und Boulevards.
Religiös gesehen ist die Elfenbeinküste ein pluralistisches Land. Fast gleich viele Muslime (vorwiegend Sunniten) und Christen (Katholiken und Evangelikale) weben ein feines soziales Geflecht; fast die Hälfte aller Ivorer bekennt sich zum Islam, knapp die Hälfte zum Christentum, und unter der Oberfläche schwingen leise Fäden animistischen Glaubens mit. In den Dörfern bewachen Fetische noch immer die Haine ihrer Vorfahren; in den Städten strömen die Gemeinden nach dem Freitagsgebet oder dem Sonntagsgottesdienst auf die Straßenmärkte.
Lange bevor Dampfschiffe in Assinie anlegten, herrschten hier mächtige Königreiche: die Waldhöfe von Gyaaman, die Thronsäle aus Nashornfell des Kong-Reiches, die aus früheren Akan-Staaten hervorgegangenen Baoulé-Staaten. Unter Kolonialherrschaft wurden diese Reiche zu einem Protektorat degradiert, später – dank französischer Fördermittel für Kakao- und Kaffeeanbauer – zu einer geschätzten „Siedlerkolonie“. Als Félix Houphouët-Boigny im August 1960 die ivorische Flagge hisste, läutete er eine Ära der Stabilität ein, wie sie im postkolonialen Afrika selten ist. Mit fester Hand knüpfte er enge Beziehungen zu Paris und band den jungen Staat in regionale Unionen ein.
Das „Ivorische Wunder“, wie Ökonomen es nennen, basierte auf Bohnen und Kirschen. In den 1960er und 1970er Jahren machten Kaffee und Kakao diesen Küstenstreifen zu einem Wirtschaftsmotor und finanzierten Straßen, die sich durch Dschungel zogen, und Städte, die wie Fata Morganas aus dem Boden schossen. Doch die 1980er Jahre brachten eine härtere Ernte: einbrechende Rohstoffpreise, steigende Schulden und die eiserne Faust der Sparpolitik. Die politischen Spannungen brodelten und entluden sich 1999 in einem Putsch, dann in Bürgerkriegen zwischen 2002 und 2007 und erneut 2010 und 2011.
Der mühsam ausgehandelte Frieden ebnete den Weg für Erneuerung. Eine neue Verfassung von 2016 formte die Republik neu und stärkte die Autorität des Präsidenten, während sie gleichzeitig das Mehrparteiensystem bekräftigte. Von 2012 bis 2023 war die Elfenbeinküste mit einem durchschnittlichen Realwachstum von 7,1 Prozent die zweitschnellste Volkswirtschaft Afrikas – und eine der dynamischsten weltweit. Kakao bleibt König: Über zwei Millionen Kleinbauern pflanzen, pflegen und ernten jährlich, was die Elfenbeinküste zum größten Kakaoexporteur der Welt macht. Kautschuk, Baumwolle, Palmöl und Cashewnüsse ergänzen diese Ernte, obwohl die Hälfte der Bevölkerung weiterhin unter mehrdimensionaler Armut leidet.
Verwaltungsmäßig ist das Land heute in zwölf Distrikte und zwei autonome Städte – Abidjan und Yamoussoukro – unterteilt, die wiederum durch 31 Regionen, 108 Départements und 510 Unterpräfekturen getrennt sind. In der Praxis warten die Gouverneure der nichtautonomen Regionen seit 2011 auf ihre Ernennung; die Regierungsführung wirkt oft noch immer provinziell und informell und wird ebenso stark von lokalen Häuptlingen oder Wirtschaftsgruppen wie von einem dekretierten Mandat geleitet.
Die Elfenbeinküste erstreckt sich über sechs terrestrische Ökoregionen, von den feuchtigkeitsarmen Wäldern Ostguineas bis zu den spröden Gräsern der westsudanesischen Savanne, und bietet die größte Artenvielfalt Westafrikas. Über 1.200 Tierarten – Elefanten und Schimpansen, Schuppentiere und Waldbüffel – sind hier heimisch, während mehr als 4.700 Pflanzenarten den Unterwuchs und das Blätterdach bedecken. Neun Nationalparks schützen Teile dieser Wildnis: Taï, Mount Nimba, Comoé und Assagny, deren 17.000 Hektar im Halbdunkel von verschwundener Megafauna wimmeln. Doch Abholzung, Landnutzungsänderungen und Wasserverschmutzung nagen an den Rändern der intakten Wälder, sodass die Region im Forest Landscape Integrity Index (FLI) nur auf Platz 143 von 172 liegt.
Städte und Land gleichermaßen pulsieren vor kulturellem Ausdruck. Die Rhythmen von Zouglou, Zoblazo und Coupé-décalé hallen aus den Open-Air-Macchia wider – rustikalen Restaurants in Holzschuppen, in denen geschmortes Hähnchen neben Attiéké, einem fermentierten Maniok-Couscous, dampft. Händler schöpfen Mafé-Erdnusssauce über Reis; an Straßenständen brutzeln Alloco, reife, in Palmöl goldbraun gebratene Kochbananen, neben gegrilltem Fisch und gekühltem Bangui-Palmwein. In Wohnzimmern sprechen Trommeln die Sprachen der Vorfahren; in den Stadien entfacht die Fußballnationalmannschaft – angeführt von Legenden wie Didier Drogba und Yaya Touré – Nationalstolz, nachdem sie dreimal den Afrika-Cup gewonnen hat, zuletzt 2023 auf heimischem Boden.
Die Elfenbeinküste ist ein Land der Widerstandsfähigkeit: ein Land, das koloniales Erbe, heilige Traditionen, politische Umbrüche und wirtschaftliche Neuerfindungen zu einer stimmigen Identität verwoben hat. Sie ist weder Utopie noch Dystopie, sondern eine lebendige Leinwand – in Lehm gesät, von Bauern gepflegt, vom Gesang der Minarette und Kirchenglocken gefärbt und von einer neuen Generation getragen, die entschlossen ist, aus jeder Kakaofrucht Hoffnung zu ernten. Mit ihrer Mischung aus Stabilität und Wandel, ihrer Vielfalt und Einheit ist die Elfenbeinküste ein beredtes Zeugnis für die Komplexität des modernen Afrikas – und für die anhaltende Macht des Ortes bei der Gestaltung des menschlichen Schicksals.
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Inhaltsverzeichnis
Die Elfenbeinküste, auf Französisch Côte d'Ivoire, erstreckt sich entlang des Golfs von Guinea in Westafrika und besticht durch ihre beeindruckende Vielfalt. Regenwälder, Savannen, Berge und Küste verschmelzen zu einem Land. Von der kolonialen Eleganz Grand-Bassams bis zu den traditionellen Dörfern im Westen – die Landschaften sind reich an Geschichte und Farben. Einst eine französische Kolonie, berühmt für Kaffee und Kakao, hat die Elfenbeinküste unter ihren Palmenhainen eine jugendliche Dynamik entwickelt. Besucher finden hier eine einladende Mischung aus modernen Städten und beschaulichen Oasen unter hoch aufragenden Palmen und blauem Himmel. Die Verschmelzung der Kulturen – französisch-afrikanische Bildung, indigene Traditionen und Einflüsse von Einwanderern – verleiht der Elfenbeinküste ihre unverwechselbare Identität. Sie zählt zu den vielfältigsten Ländern Westafrikas: Über 60 Sprachen werden gesprochen, Französisch ist die Amtssprache, und gleichzeitig werden Dutzende ethnischer Bräuche lebendig gehalten.
Für den Leser sind einige Fakten wichtig: Die offizielle Hauptstadt der Elfenbeinküste ist Yamoussoukro (obwohl Abidjan das faktische Wirtschaftszentrum ist), und das Land hat etwa 33 Millionen Einwohner. Die Währung, der westafrikanische CFA-Franc (XOF), ist stabil und an den Euro gekoppelt. Das Land liegt beiderseits des Äquators und hat daher ein überwiegend tropisches Klima. In den letzten Jahren hat die Elfenbeinküste politische Stabilität und Wirtschaftswachstum erlebt, was zu neuen Hotels und sanierten Straßen, auch im ländlichen Raum, geführt hat. Touristen sind oft überrascht, wie sicher und einladend das Land ist. Flugzeuge und Fähren bringen Urlauber entlang der Küste, und abenteuerliche Fahrten durch das Landesinnere führen zu freundlichen Dörfern und Wildtiergebieten. Kurz gesagt: Überall erwartet Sie ein herzlicher ivorischer Empfang.
Alle Besucher benötigen einen gültigen Reisepass (mindestens sechs Monate Gültigkeit) und ein Visum. Die meisten Touristen nutzen das elektronische Visumsystem: Beantragen Sie online (mindestens 3–4 Tage im Voraus) ein Kurzzeitvisum für bis zu 90 Tage. Die Gebühren variieren je nach Nationalität. Bei der Einreise wird der Nachweis einer Gelbfieberimpfung überprüft (diese Impfung ist obligatorisch). Reisende sollten außerdem alle erforderlichen Visa und Unterkunftsdaten nachweisen können. Selbst bei Genehmigung des E-Visums können die Beamten Ihre Dokumente kontrollieren. Drucken Sie daher Bestätigungsschreiben aus. Staatsangehörige einiger Länder können gegen Zahlung der entsprechenden Gebühr ein Visum bei der Ankunft erhalten. Es empfiehlt sich jedoch, dies im Voraus zu beantragen, um unerwartete Verzögerungen zu vermeiden. Die Grenzkontrollen sind unkompliziert; an jedem Einreisepunkt wird eine Gelbfieberuntersuchung durchgeführt. Hinweis: Bei der Ausreise ist die Ausfuhr von Bargeld auf 500.000 XOF pro Person begrenzt. Planen Sie Ihren Geldwechsel entsprechend.
Der CFA-Franc (XOF) ist die offizielle Währung der Elfenbeinküste. Sein Wechselkurs liegt stabil bei etwa 655 XOF zu 1 EUR (rund 700 XOF zu 1 USD). In größeren Städten gibt es Geldautomaten in Banken und Einkaufszentren; die meisten Möglichkeiten bieten die Geschäftsviertel von Abidjan (Plateau, Cocody) und die Flughäfen. Kreditkarten (Visa, Mastercard) werden in gehobenen Hotels, größeren Restaurants und internationalen Geschäften akzeptiert, aber vielerorts – insbesondere in Dörfern und auf Märkten – wird nur Bargeld akzeptiert. Es empfiehlt sich, Bargeld (kleine Scheine wie 500, 1000 und 2000 XOF) für Taxifahrten, Streetfood und Einkäufe auf Märkten mitzuführen. Reiseschecks sind hier nicht üblich. Wechselstuben („bureau de change“) gibt es am Flughafen und in den Städten; vergleichen Sie die Kurse. Vermeiden Sie es, Geld auf der Straße zu wechseln. Geldautomaten geben selten Fremdwährungen aus; heben Sie daher am besten lokale Francs ab. Trinkgeld wird gern gesehen, ist aber nicht obligatorisch: Üblicherweise wird die Restaurantrechnung um 5–10 % aufgerundet, wenn der Service gut war.
Französisch ist die offizielle Sprache der Elfenbeinküste und dient als Verkehrssprache. In Abidjan und anderen Städten sprechen Hotelangestellte und jüngere Leute zwar Englisch, aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Ein paar französische Redewendungen zu lernen, trägt wesentlich zu Höflichkeit und Verständigung bei. Gängige Begrüßungen sind zum Beispiel: Guten Morgen (Hallo) und Bitte Bitte beachten Sie dies. In ländlichen Gebieten sind viele ethnische Sprachen verbreitet. Die Akan-Sprache (eng verwandt mit Twi aus Ghana) ist im Süden weit verbreitet, und Dioula (eine Handelssprache) wird auf Märkten und im Norden verwendet. In den Großstädten reicht jedoch Französisch aus. Der Kauf einer lokalen SIM-Karte (Orange oder MTN) am Flughafen oder in jedem Geschäft im Stadtzentrum ist günstig und ermöglicht Daten- und Telefonie im GSM-Netz. Die Netzabdeckung ist in Abidjan und den regionalen Hauptstädten gut, in abgelegenen Parks oder Dörfern kann sie jedoch lückenhaft sein. Eine Übersetzer-App für Smartphones kann bei Bedarf die Kommunikation erleichtern.
Die Elfenbeinküste hat sich nach den Bürgerkriegen vor zehn Jahren weitgehend stabilisiert, und der Tourismus erholt sich. Dennoch sollten Reisende vorsichtig, aber besonnen bleiben. Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl, Handtaschenraub oder gelegentliche Überfälle können in belebten öffentlichen Bereichen und auf Märkten vorkommen. In Abidjan ist besondere Wachsamkeit geboten. Plateau Meiden Sie nach Einbruch der Dunkelheit die Innenstadt und schlecht beleuchtete oder wenig befahrene Straßen. In den Vororten von Abidjan (Marcory, Treichville) gibt es lebhafte Märkte und ein pulsierendes Nachtleben. Nutzen Sie dort nachts immer offizielle Taxis und gehen Sie nicht zu Fuß. In kleineren Städten ist die Kriminalität im Allgemeinen niedrig, lassen Sie Wertsachen aber niemals unbeaufsichtigt in der Öffentlichkeit. Eine Attrappe mit etwas Bargeld kann Diebe abschrecken. Bewahren Sie Pässe und Wertgegenstände in Hotelsafes auf. Führen Sie stets eine Kopie Ihres Reisepasses und Visums mit sich, um diese den Behörden vorzeigen zu können, ohne das Original preiszugeben.
Alleinreisende Frauen berichten, dass die Elfenbeinküste größtenteils sicher ist, empfehlen aber, sich mit den lokalen Gepflogenheiten vertraut zu machen. In Städten können Frauen sich leger kleiden (kurze Ärmel, Röcke oberhalb des Knies sind in Ordnung). In Dörfern gilt es als höflich, Schultern und Knie zu bedecken. Belästigungen auf der Straße sind nicht weit verbreitet, können aber vorkommen (Ausländer berichten gelegentlich von aufdringlichen Angeboten oder Heiratsanträgen). Diese beruhen meist auf Neugier, nicht auf Boshaftigkeit. Reisen Sie zwischen den Städten möglichst tagsüber. Wenn Sie nachts unterwegs sind, nehmen Sie ein Taxi (vorzugsweise über Ihr Hotel vorbestellt). In ländlichen Gebieten ist es ratsam, in Begleitung zu reisen. Wenn Sie allein reisen, sollten Sie frauenfreundliche Gästehäuser in Betracht ziehen und nach Einbruch der Dunkelheit menschenleere Straßen meiden. Beachten Sie die kulturellen Gepflogenheiten: Ivorische Männer grüßen höflich, aber längerer Augenkontakt kann als aufdringlich empfunden werden. Insgesamt sollten Sie mit den üblichen Vorsichtsmaßnahmen die Elfenbeinküste genauso sicher erleben wie andere Paare oder Reisegruppen.
Touristen stoßen selten auf politische Probleme, dennoch ist es ratsam, die Hintergründe zu kennen. Die Elfenbeinküste ist seit 2011 friedlich, auch wenn Spannungen unterschwellig bestehen bleiben können. Die Regierung ist stabil und führt regelmäßig Wahlen durch. Wie in jedem anderen Land sollten Sie politische Proteste und größere Menschenansammlungen meiden. Terrorismus stellt ein geringes Risiko dar, vor allem in Grenznähe im Norden. In den Grenzgebieten zu Mali und Burkina Faso kam es vereinzelt zu Aktivitäten militanter Gruppen. Reisenden wird empfohlen, den äußersten Norden (Region Savanes) zu meiden, es sei denn, sie unternehmen eine sehr gut organisierte Tour. Im Allgemeinen gelten der Süden und die Zentralregion als sicher. Informieren Sie sich vor Reiseantritt auf der Website Ihres Landes über die aktuellen Reisehinweise. Führen Sie Ihren Ausweis mit sich und halten Sie sich über die lokalen Nachrichten auf dem Laufenden. Beachten Sie jedoch, dass die wichtigsten Touristenattraktionen und Resorts gut bewacht sind und als risikoarm gelten.
Die medizinische Infrastruktur in Abidjan ist gut (mehrere Privatkliniken und Krankenhäuser), außerhalb der größeren Städte jedoch mangelhaft. Bereiten Sie sich vor: Lassen Sie sich im Voraus impfen (Gelbfieberimpfung ist Pflicht, außerdem Hepatitis A, Typhus, Tetanus und weitere Impfungen nach Empfehlung einer Reiseklinik). Der Gelbfieberimpfnachweis wird bei der Einreise kontrolliert. Eine Malariaprophylaxe (Atovaquon/Proguanil, Doxycyclin oder Mefloquin) wird dringend empfohlen, da Malaria ganzjährig landesweit vorkommt. Verwenden Sie Moskitonetze und Insektenschutzmittel. Packen Sie eine Reiseapotheke mit Antibiotika gegen Reisedurchfall, Antihistaminika und Nachfüllpackungen Ihrer verschreibungspflichtigen Medikamente ein. Trinken und Zähneputzen Sie ausschließlich mit abgefülltem Wasser – Leitungswasser ist nicht sicher. Straßenessen ist in der Regel unbedenklich, wenn es frisch zubereitet ist und der Verkäufer viel zu tun hat. Vermeiden Sie jedoch ungeschältes rohes Gemüse oder Salate. Im Notfall außerhalb von Abidjan sollten Sie auf eingeschränkte Versorgungsmöglichkeiten vorbereitet sein; erwägen Sie den Abschluss einer Versicherung, die gegebenenfalls eine Luftrettung abdeckt.
Das Klima der Elfenbeinküste lässt sich grob in eine lange Trockenzeit und eine lange Regenzeit (mit einer kürzeren Regenunterbrechung) unterteilen. Im Süden (Abidjan, Bassam, Waldgebiete) fallen die Hauptregenfälle typischerweise von Mai bis Juli. Nach dieser starken Regenperiode folgt im August und September eine kurze Trockenperiode, bevor es im Oktober und November leichter regnet. Die Trockenzeit erstreckt sich dann von Dezember bis April und zeichnet sich durch sonnige Tage und geringere Luftfeuchtigkeit (wenn auch weiterhin warmes Wetter) aus. Im Norden gibt es im Wesentlichen eine Hauptregenzeit (etwa von Juni bis September) und eine sehr trockene Harmattan-Zeit (kühle, staubige Winde) von Dezember bis März. Die Temperaturen bleiben das ganze Jahr über warm und erreichen tagsüber oft Werte um die 25 °C, während es im Norden nachts kühler wird (bis zu 15–20 °C).
Beste Reisezeit: Für die meisten Reisenden ist die lange Trockenzeit (November bis März) die ideale Reisezeit. In diesen Monaten herrscht angenehmes Wetter für Strandurlaube, Dschungelwanderungen und Städtetrips. Der Himmel ist sonnig, und Aktivitäten wie Wandern oder Autofahren auf Nebenstraßen sind besonders komfortabel. Der Ökotourismus boomt – Tiere versammeln sich an den immer knapper werdenden Wasserstellen in den Nationalparks, was die Beobachtung erleichtert. Auch die Küstenorte sind bei Sonnenschein gut besucht. Allerdings fallen diese Monate mit den westlichen Winterferien zusammen, weshalb Preise und Nachfrage höher sind.
Die Regenzeit (Juni bis September) taucht die Landschaft in ein üppiges Grün. Tier- und Vogelliebhaber können sich an diesem Naturschauspiel erfreuen, doch Reisen kann sich als schwierig erweisen. Regenstürme sind heftig (vor allem nachmittags), und unbefestigte Straßen können sich in Schlamm verwandeln. Einige Nationalparks werden aufgrund unpassierbaren Geländes zeitweise geschlossen. Die Mückenpopulation nimmt stark zu, wodurch das Malariarisiko steigt. Wenn Sie während der Regenzeit reisen, sollten Sie Ihre Reise flexibel planen: Verbringen Sie Regenschauer mit Aktivitäten in Innenräumen oder kulturellen Besichtigungen und informieren Sie sich täglich über die Straßenverhältnisse. Ein Zeitraum außerhalb der Regenzeit, wie Ende November oder Anfang April, bietet oft ein gutes Verhältnis von günstigeren Preisen und angenehmem Wetter.
Festivals & Events: Die Elfenbeinküste bietet einen abwechslungsreichen Festivalkalender. Das Abissa-Festival (vom Volk der Nzima aus Bassam) findet Ende Oktober oder Anfang November statt – hier erwarten Sie Straßenumzüge mit Tanz und Masken. Das Grande Fête du Dipri (Maskenfest) in Korhogo findet üblicherweise Mitte Februar statt und präsentiert Sénoufo-Geistermasken und akrobatische Panthertänze. In Yamoussoukro gibt es einen Karneval (Ende Februar/Anfang März) mit Festwagen und Musik sowie landwirtschaftliche Feste wie das Yamswurzelfest (September). Eine Reise rund um ein Festival zu planen, kann dem Aufenthalt eine besondere Note verleihen. Buchen Sie Ihre Unterkunft jedoch frühzeitig, da die Hotels vor Ort schnell ausgebucht sind. Gäste außerhalb der Hauptsaison profitieren in den ruhigeren Monaten oft von ermäßigten Preisen.
Hochsaison vs. Nebensaison: Die Hauptsaison dauert von Dezember bis Februar. Hotels und Reiseveranstalter verlangen in dieser Zeit Höchstpreise. Juli und August hingegen sind Nebensaison; es sind weniger Touristen unterwegs, und es gibt viele günstige Angebote, insbesondere in Städten und Ferienorten. Allerdings schließen manche Einrichtungen (wie z. B. bestimmte Lodges in Wäldern) bei starken Regenfällen, daher sollten Sie sich vorher informieren. Wenn Sie eine Mischung aus beidem suchen, bieten sich November (Festivals und beginnende Trockenzeit) oder April (Ende der leichten Regenfälle, weniger Touristen) an.
Der wichtigste Ankunftspunkt ist der internationale Flughafen Félix Houphouët-Boigny (ABJ) in Abidjan. Fluggesellschaften fliegen ABJ aus Europa (Air France ab Paris, Brussels Airlines), dem Nahen Osten (Emirates via Dubai, Qatar Airways via Doha) und anderen afrikanischen Drehkreuzen (Kenya Airways via Nairobi, Ethiopian Airlines via Addis Abeba, Royal Air Maroc via Casablanca) an. Direktflüge aus den USA, Großbritannien oder Asien sind noch nicht üblich, daher sind Flüge mit einem Zwischenstopp in Europa oder Nordafrika typisch. Flugzeit: Paris–Abidjan dauert etwa 6–7 Stunden. Reisende wählen oft Nachtflüge, um morgens anzukommen und ihren ersten Tag optimal zu nutzen.
Überlandrouten: Bei Einreise über Land aus einem Nachbarland sind die Grenzen zu Ghana und Burkina Faso am stärksten frequentiert. Der Grenzübergang Ghana–Elfenbeinküste bei Elubo/Noe ist gut besucht (Busse verkehren täglich zwischen Accra und Abidjan). Die Busfahrt von Accra nach Abidjan dauert etwa 8–10 Stunden. Auch bei der Einreise über Land ist ein Gelbfieberimpfnachweis erforderlich. Die Grenze zu Burkina Faso (Route Zambakro–Doropo) ist für Touristen weniger direkt; sie ist lang, nur teilweise asphaltiert und wird hauptsächlich vom Güterverkehr genutzt. Die Grenze zu Mali (Odienné) ist sehr abgelegen und es gelten Sicherheitswarnungen. Die Grenze zu Liberia (Checkpoint 129 bei Guiglo) mag für Abenteuerreisende interessant sein, erfordert aber Flexibilität bei der Planung (Straßen können überschwemmt werden). Informieren Sie sich immer über die Öffnungszeiten der Grenzen und halten Sie Ihre Visa/Genehmigungen ausgedruckt bereit.
Ankunft am Flughafen: Nach der Landung am Flughafen Abidjan (ABJ) stellen sich die Passagiere für die Einreisekontrolle an. Normalerweise gibt es einen Schalter für Antragsteller von Visa bei Ankunft. Falls Sie eine E-Visum-Genehmigung haben, zeigen Sie den Ausdruck vor. Die Zollhalle ist klein; größere Bargeldbeträge (maximal 500.000 XOF) oder landwirtschaftliche Produkte müssen deklariert werden. Taxis ins Stadtzentrum von Abidjan warten vor dem Flughafen: Wählen Sie einen Taxistand mit Festpreisen oder vereinbaren Sie einen Festpreis (rechnen Sie mit ca. 10.000–15.000 XOF in Richtung Plateau-Viertel). Mitfahr-Apps (wie Gozem oder Yango) funktionieren ebenfalls, allerdings nur in Städten. Die Fahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum von Abidjan dauert bei wenig Verkehr 15–20 Minuten.
Reisen in der Elfenbeinküste erfordern Flexibilität und Ortskenntnisse. Hauptstraßen verbinden die wichtigsten Städte, doch auch diese können Schlaglöcher oder Kontrollpunkte aufweisen. Ein privater Geländewagen mit einem ortskundigen Fahrer ist ideal für Fahrten quer durchs Land. Die Hauptstrecken (Abidjan–Bouaké–Korhogo oder Abidjan–San Pédro) sind größtenteils asphaltiert und fast das ganze Jahr über befahrbar. Nebenstraßen zu Dörfern oder Nationalparks können unbefestigt sein. Wenn Sie selbst fahren, informieren Sie sich, ob Sie einen internationalen Führerschein benötigen (empfohlen, wenn Sie selbst fahren möchten).
Autovermietung: In Abidjan gibt es mehrere internationale und lokale Autovermietungen. Die Preise sind hier höher als im ländlichen Westafrika, die Fahrzeuge sind aber gut gewartet. Geländewagen (4x4) sind verfügbar und für Nationalparks oder Fahrten Richtung Norden empfehlenswert. Achtung: Der Fahrstil ist hier rasant und oft unkoordiniert. Nachtfahrten außerhalb der Stadtzentren sind aufgrund unbeleuchteter Straßen und freilaufender Weidetiere nicht ratsam. Wenn Sie ein Auto mieten, führen Sie unbedingt eine Karte, Ersatzreifen und Bargeld für Notfälle mit.
Überlandbusse: Fernbusse (Luxusreisebusse oder Standard-Expressbusse) verbinden Städte wie Abidjan–Yamoussoukro–Bouaké–Korhogo und Abidjan–San Pedro. Sie fahren von zentralen Busbahnhöfen ab (z. B. der „Station Kawa“ in Abidjan). Die Fahrten sind günstig (ca. 5.000–15.000 XOF, je nach Entfernung), können aber beschwerlich sein (nicht verstellbare Sitze, häufige Haltestellen, Verspätungen). Bei Zeitmangel sind Inlandsflüge oft schneller (z. B. Abidjan–Korhogo in 1 Stunde).
Gbakas (Sammeltaxis): Gelbe Minibusse, sogenannte Gbakas, verkehren zwischen nahegelegenen Städten und Vororten. Beispielsweise kann man für die Fahrt vom Flughafen Abidjan nach Plateau einen Gbaka nehmen. Diese Busse bieten Platz für bis zu fünf Personen und warten, bis sie voll besetzt sind. Sie sind sehr günstig, halten aber mehrmals. Nutzen Sie Gbakas für kurze Strecken, wenn Sie das lokale Leben kennenlernen möchten. Seien Sie sich jedoch der Gefahr von Taschendiebstählen in überfüllten Fahrzeugen bewusst. Tragen Sie Ihre Tasche auf dem Schoß und nicht im Gepäckfach.
Taxen: In Abidjan gibt es zwei Arten von Transporten. Normale Taxis (mit Taxameter) halten überall; Sie können eines am Straßenrand anhalten oder Ihr Hotel bitten, ein Taxi zu rufen. Vergewissern Sie sich, dass das Taxameter eingeschaltet ist, oder verhandeln Sie den Fahrpreis vor Fahrtantritt. Nachts sind offizielle Taxis sicherer, während inoffizielle Fahrdienste unzuverlässig sein können. Eine andere Art sind größere Sammeltaxis (oft gelb lackiert), die feste Routen fahren und Platz für 4–5 Personen bieten. Diese sind günstiger, aber langsamer. Außerhalb von Abidjan funktionieren normale Taxis oder Minivan-Sharing ähnlich. Verhandeln Sie den Fahrpreis für Fahrten innerhalb der Stadt immer im Voraus, wenn kein Taxameter vorhanden ist.
Motorradtaxis: Mo-Taxis sind weit verbreitet, besonders im Berufsverkehr oder auf engen Straßen. Sie können sich zwar durch den Verkehr schlängeln, doch besteht Unfallgefahr. Tragen Sie bei der Benutzung einen Helm (sofern vorhanden) und vereinbaren Sie den Fahrpreis vor Fahrtantritt. Frauen sitzen aus Sicherheitsgründen oft hinter dem Fahrer. Mo-Taxis können Zeit sparen, sollten aber nur für sehr kurze Strecken und nach eigenem Ermessen genutzt werden.
Inlandsflüge: Air Côte d'Ivoire fliegt zwischen Abidjan und mehreren Regionalflughäfen (Bouaké, Korhogo, San Pédro, Man, Odienné). Diese Verbindung ist in der Regel zuverlässig und schneller als eine Busreise. So verkürzt sich beispielsweise die zweistündige Autofahrt von Abidjan nach San Pédro auf 45 Flugminuten. Die Tickets sind zwar teurer (oft 100–200 US-Dollar pro Strecke), ersparen einem aber die lange Autofahrt. Buchen Sie über die Website der Fluggesellschaft oder lokale Reisebüros. Beachten Sie, dass sich Flugpläne ändern können. Überprüfen Sie daher die Flugzeiten einen Tag im Voraus.
Boote und Fähren: In Abidjan verbinden Fähren die Lagune mit den Vororten (z. B. Marcory, Cocody). Diese kleinen Fähren verkehren tagsüber nach einem festen Fahrplan und sind oft schneller als Taxis. Die Fahrpreise sind minimal (einige hundert CFA). Außerhalb der Stadt beschränkt sich der Flusstransport auf Ausflugsboote. In Assinie bringen motorisierte Kanus Gäste zu den Ehotilé-Inseln oder durch die Lagune; in Sassandra kann man ein Fischerkanu chartern. Da diese Verbindungen unregelmäßig sind, empfiehlt es sich, über Hotels oder lokale Kontakte zu buchen.
Kontrollpunkte: Rechnen Sie auf Autobahnen (insbesondere bei Ein- und Ausfahrten in Städte) mit mehreren Sicherheitskontrollen. In der Regel wird nach Ihrem Ausweis gefragt und Ihr Fahrzeug kann durchsucht werden. Halten Sie Reisepass und Mietunterlagen bereit. Besorgniserregender sind die seltenen, aber gefährlichen Straßensperren bewaffneter Banditen auf abgelegenen Straßen. Diese sind zwar gefährlich, kommen aber nur noch sehr selten vor. Wenn Sie abseits der üblichen Routen unterwegs sind, vermeiden Sie Nachtfahrten und fahren Sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit auf wenig befahrenen Straßen. Bleiben Sie bei einer Kontrolle höflich und fahren Sie weiter, sobald Sie die Durchfahrtserlaubnis erhalten.
Abidjan, mit rund 5 Millionen Einwohnern, ist das pulsierende Zentrum der Elfenbeinküste. Die Stadt umschließt die Ébrié-Lagune. Ihr Zentrum, das Plateau, ist ein Labyrinth aus modernen Wolkenkratzern, Banken und Regierungsgebäuden. Ein markantes Wahrzeichen ist die Kathedrale Saint-Paul, bekannt für ihre Buntglasfenster, die den Innenraum mit farbenfrohen Sonnenstrahlen erhellen. Ganz in der Nähe befindet sich der Innenhof von Saint-Paul mit Blick auf den See. In den umliegenden Straßen des Plateaus reihen sich exklusive Geschäfte, Botschaften und Büros aneinander. Von den Stadthotels (wie dem Hotel Ivoire oder dem Sofitel) aus blickt man auf eine Skyline, die von Kränen geprägt ist – Abidjans Skyline wächst stetig.
Südlich der Lagune liegt Treichville, ein lebhaftes Vergnügungsviertel. Tagsüber finden hier Märkte wie der Marché Télégraphe statt, auf denen Stoffe, Kunsthandwerk und frische Produkte angeboten werden. Abends füllen sich die Straßen mit Maquis – Restaurants und Bars unter freiem Himmel. Probieren Sie gegrillten Fisch mit Attiéké unter funkelnden Lichtern, dazu lokale Biere wie Flag oder Ingwersaft. Die Klänge der Coupé-Décalé-Musik erfüllen die Straßen. Cocody ist ein weiteres kosmopolitisches Viertel mit Universitäten und diplomatischen Residenzen; hier gibt es auch einige exklusive Einkaufszentren.
Abidjan hat auch kulturelle Highlights zu bieten. Das Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire gewährt Einblicke in die lokale Geschichte und Kunst. Die Galerie Cécile Fakhoury präsentiert zeitgenössische afrikanische Kunst in einem renovierten Kolonialgebäude. Für eine Auszeit in der Natur empfiehlt sich ein Besuch des Banco-Nationalparks nördlich der Stadt. Das 32 km² große Waldreservat lädt zu Wanderungen auf schattigen Pfaden ein, wo man Affen (darunter häufig Mona- und Dianameerkatzen) und exotische Vögel beobachten kann. Eine geführte Wanderung (gegen eine geringe Gebühr) führt zu uralten Bäumen und dem heiligen Bankoumon-Hain.
Shopping und Gastronomie spiegeln den Reichtum und die Vielfalt der Elfenbeinküste wider. In den Einkaufszentren des Plateaus findet man europäische und asiatische Waren; an Straßenständen werden lokales Kunsthandwerk und Gewürze angeboten. Den Markt von Marcory mit seinen Stoffen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Die Restaurants reichen von gehobener westafrikanischer Fusionsküche (probieren Sie die internationale Speisekarte der Villa Malawi) bis hin zu bodenständigen Lokalen in der Macchia wie dem Restaurant La Chaumière (für lokale Maniokgerichte). Die Hotels bieten für jeden Geschmack etwas: von Luxushotels (Radisson Blu, Novotel) und Boutique-Hotels (Villa Barbara) bis hin zu Hostels für Rucksacktouristen. Viele Unterkünfte verfügen über Generatoren oder Notstromaggregate, da es gelegentlich zu Stromausfällen kommen kann.
Abidjans Energie ist einzigartig: eine Mischung aus französischsprachiger Eleganz und pulsierendem Straßenleben. Allerdings kann es nach ein paar Tagen etwas überwältigend sein. Die meisten Touristen verbringen hier zwei bis drei Nächte: genug, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten (Kathedrale, Parks auf dem Plateau, Strandclub) zu besichtigen, das Nachtleben zu genießen und vielleicht eine kurze Bootsfahrt mit der Lagunenfähre zu unternehmen. Anschließend reisen sie in ruhigere Gegenden des Landes weiter.
Nur 40 km südöstlich von Abidjan liegt Grand-Bassam, eine Stadt wie aus einer anderen Welt. Die Küstenstadt war von 1893 bis 1896 die französische Kolonialhauptstadt und bewahrt noch heute zahlreiche Gebäude aus dieser Zeit. Aus diesem Grund gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im alten Kolonialviertel (Quartier Colonial) befinden sich pastellfarbene Villen, ein ehemaliges Zollhaus, ein Krankenhaus und Wohnhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Bei einem Spaziergang durch die Kopfsteinpflastergassen entdeckt man kunstvolle Jugendstil-Holzarbeiten und Ziergiebel. Das Nationalkostümmuseum (Musée du Costume) zeigt traditionelle Textilien und Masken und vermittelt so einen Einblick in die Kultur der Elfenbeinküste.
Bassam ist auch ein Badeort. Sein Hauptstrand erstreckt sich entlang der Südseite und ist von Kokospalmen und Hotels gesäumt. An Wochenenden ist er gut besucht von den Einheimischen aus Abidjan, unter der Woche herrscht Ruhe. Das Wasser ist warm, doch Vorsicht ist geboten: Die Strömung kann direkt vor der Küste stark sein. Viele Hotels bieten Tagesausflüglern Strandzugang und Liegestühle an. Meeresfrüchte sind hier ein Grundnahrungsmittel – probieren Sie unbedingt Poulet Braisé (gebratenes Hähnchen) oder Poisson Braisé (gegrillter Fisch) an den Ständen unter freiem Himmel am Strand. Kunstliebhaber finden in Bassam Galerien und Batikwerkstätten. Einheimische verkaufen in kleinen Läden farbenfrohe Batikstoffe, Holzschnitzereien und Muschelschmuck.
Die Sonnenuntergänge in Bassam sind berühmt. Die Grande Lagune (Ébrié-Lagune) nördlich der Stadt verwandelt sich in der Abenddämmerung in ein feuriges Meer aus Orange- und Rosatönen. Eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang ist entspannend; oft zeigen Fischer, wie sie über Nacht frischen Fisch räuchern. Das Nachtleben in Bassam ist ruhiger als in Abidjan, obwohl einige Bars am Wochenende geöffnet haben. Eine Übernachtung hier bietet ein entspannteres und angenehmeres Tempo – zu den bekannten Hotels gehören die Coucoué Lodge (an der Lagune) und das Palm Club Hotel (am Strand). Viele Besucher nutzen Bassam für einen Tagesausflug oder ein Wochenendtrip – ideal zum Entspannen nach dem Trubel des urbanen Abidjan.
Yamoussoukro, nahe dem Zentrum des Landes gelegen, wurde in den 1960er Jahren vom ersten Präsidenten, Félix Houphouët-Boigny, zur Hauptstadt ernannt. Die Stadt ist mit breiten, offenen Boulevards angelegt. Ihre berühmteste Sehenswürdigkeit ist die Basilika Unserer Lieben Frau vom Frieden. Diese imposante Kirche, die Ende der 1980er Jahre erbaut wurde, ist kilometerweit sichtbar. Sie wurde nach dem Vorbild des Petersdoms in Rom errichtet und soll Hunderte von Millionen Dollar gekostet haben. Trotz ihrer Größe sind dort meist nur wenige hundert Gläubige anwesend. Besucher können das Innere besichtigen und den hoch aufragenden Baldachin aus Buntglas und die Marmorsäulen bewundern sowie die gepflegten Gärten betrachten. Zum Basilika-Komplex gehören auch ein Kreuzgang und ein Gebetsgarten, jedoch keine Wohngebäude, weshalb er hauptsächlich ein beliebtes Ausflugsziel für Tagesbesucher ist.
Nur wenige Schritte von der Basilika entfernt liegt der Präsidentenpalast (Palais Présidentiel). Das Palastgelände ist normalerweise für Besucher geschlossen, aber man kann um den Kaimansee (Lacs des Caiman) spazieren gehen. Dieser künstliche See beherbergt Hunderte von Krokodilen (die von den Einheimischen als heilig verehrt werden). Jeden Tag gegen Mittag versammeln Parkwächter Touristen auf einer Plattform und werfen lebende Ziegen den wartenden Krokodilen zu – ein bizarres, aber kontrolliertes Fressspektakel. Die Reptilien ignorieren die Menschen und schnappen erst blitzschnell zu, wenn ihnen Fleisch zugeworfen wird. Es ist ein ungewöhnliches Schauspiel – eine der Kuriositäten von Yamoussoukro, die man unbedingt gesehen haben muss.
Es gibt auch einige kleinere Museen: die Kathedrale Saint Augustin (ebenfalls vom Architekten Fakhoury entworfen) und die Halle de la Paix (Friedenshalle, die für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird). Yamoussoukro besticht jedoch mehr durch sein Ambiente als durch seine Sehenswürdigkeiten. Cafés und Restaurants rund um die Basilika servieren französisch-afrikanische Fusionsküche (probieren Sie unbedingt einen lokalen Maniokkuchen oder einen herzhaften Krabbeneintopf). Die Unterkünfte sind begrenzt: Ein Hotel der Mittelklasse wie das Hotel Onyx bietet ordentlichen Komfort, aber da die Zimmer knapp sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.
Die meisten Touristen besuchen Yamoussoukro im Rahmen eines Tagesausflugs von Abidjan aus (3–4 Stunden Fahrt pro Strecke) oder nach einem Zwischenstopp in Bassam oder Bouaké. Obwohl es die Hauptstadt ist, wirkt sie beschaulich; man sieht oft Ziegenherden auf den großen Kreisverkehren umherstreifen. Die Stadtplanung war imposant (mit 240 hohen Straßenlaternen, riesigen Springbrunnen und breiten Alleen) – sie wirkt wie ein Ort, der sich auf große Ereignisse vorbereitet. Reisende sollten ihre Erwartungen anpassen: Es ist keine pulsierende Metropole, aber ein Besuch der Basilika und des Krokodilsees ist wie eine Reise in ein modernes Märchen, erschaffen vom Gründervater der Elfenbeinküste.
Assinie-Mafia liegt etwa 80 km östlich von Abidjan auf einer schmalen Landzunge am Golf von Guinea. Es ist der klassische Badeort der Elfenbeinküste. Die goldenen Sandstrände sind traumhaft und das Wasser angenehm warm. Da Assinie als Urlaubsort touristisch gut erschlossen ist, bietet es eine breite Palette an Unterkünften: von luxuriösen Resorts bis hin zu Lodges der Mittelklasse. Die Coucoué Lodge und La Maison d'Akoula beispielsweise sind gehobene Hotels inmitten üppiger Gärten mit Blick auf die Lagune. Entlang des Hauptstrandes reihen sich einfachere Hotels und Strandbungalows aneinander. Viele Unterkünfte verfügen über private Strandabschnitte mit Sonnenschirmen und Palapas für ihre Gäste.
Assinie ist geprägt von Wassersport. Die Lagune von Ébrié bietet ruhige Buchten. Bootsausflüge vom Dorf bringen Reisende zu den Îles Ehotilé, einer Kette von Mangroveninseln, die heute ein geschützter Meerespark ist. Hier können Besucher in den Mangrovenkanälen schnorcheln oder (sehr selten) Westafrikanische Seekühe beim Luftholen beobachten. Angeltouren und Jetski-Verleih sind beliebt; Familien unternehmen oft kurze Kajaktouren in der Lagune. An Land geht es entspannt zu. In Strandbars erklingt Calypso und ivorischer Pop; an Wochenendabenden legen DJs auf und es wird direkt am Strand getanzt.
Essen gehen in Assinie ist ein Genuss für Fischliebhaber. Viele Restaurants grillen frischen Fisch und Krustentiere im Freien. Ein typisches Mittagessen besteht beispielsweise aus gegrilltem Rotbarsch mit Salat und einem kühlen Flag-Bier. Probieren Sie Gingembre (ein würziges Ingwer-Limetten-Getränk) und lauschen Sie dabei dem Rauschen der Wellen. Der Nachtmarkt von Assinie ist berühmt für Saté (Fleischspieße) und Panne Coupé (frittierte Teigbällchen).
Vorsicht beim Schwimmen: Schilder weisen auf starke Unterströmungen hin. Am sichersten ist es, in der Nähe von Hotels zu schwimmen, wo Rettungsschwimmer anwesend sind. Gesundheitlich gesehen handelt es sich um ein Malariagebiet (in der Lagune gibt es in der Dämmerung Mücken), daher sollten Sie sich jeden Abend auf den Veranden mit Mückenschutzmittel einreiben.
Assinie eignet sich hervorragend für einen Strandurlaub von 2–3 Nächten. Es bietet zahlreiche Unterkünfte direkt am Strand (einige Villen werden zimmerweise vermietet) und einige Hotels der Mittelklasse. Selbst ein kurzer Wochenendtrip von Abidjan aus (Abreise Freitagnachmittag, Rückkehr Sonntagabend) ermöglicht es, zu surfen und zu entspannen. Unter der Woche herrscht hier Ruhe und Gelassenheit; am Wochenende ist der Ort voller ivorischer Familien, die der Stadt entfliehen. Der Name „Assinie-Mafia“ leitet sich von einer nahegelegenen Lagune ab, doch die Atmosphäre ist alles andere als mafiös – es ist ein Ort zum Entspannen mit feinem Sand und Meeresfrüchten, fernab vom Trubel Abidjans.
Hoch oben in den westlichen Zentralbergen liegt die Stadt Man, das Tor zu den malerischsten Hochlandregionen der Elfenbeinküste. Auf etwa 700 Metern Höhe herrscht in Man kühlere Temperaturen als im Tiefland. Die Stadt ist bekannt für die umliegende Region Dix-Huit Montagnes (wörtlich „Achtzehn Berge“). Die berühmteste Wanderung führt auf den Mont Tonkoui (1.196 m). Ein Pfad durch üppigen Bergwald führt mit in den Boden gehauenen Stufen bergauf. Bäume entlang des Weges sind mit Lianen und Orchideen bewachsen. Wanderer erreichen ein Plateau mit Panoramablick: An klaren Tagen erstrecken sich unzählige grüne Gipfel und bewaldete Täler. Die Wanderung dauert je nach Tempo 2–4 Stunden (Hin- und Rückweg).
Unweit von Man liegt der Felsen La Dent de Man. Er ähnelt einem Haifischzahn und ist ein beliebtes Ziel für Kletterer. Ein Aussichtspunkt direkt darunter bietet Wanderern die Möglichkeit, seine imposante Form vor dem Himmel zu fotografieren. Ebenfalls in der Region befinden sich die Zadéplé-Wasserfälle. Nach einem kurzen Spaziergang erreicht man einen Wasserfall, der ein kühles Becken speist – ideal für eine erfrischende Abkühlung nach einer morgendlichen Wanderung.
Man ist auch kulturell reichhaltig. Die Stadt liegt im Herzen des Territoriums der Dan (Yacouba). Die Dan sind berühmt für ihre Holzschnitzereien. In und um Man fertigen Kunsthandwerker kunstvolle Masken und Figuren an, die oft auf Märkten verkauft werden. Eine ikonische Tradition sind die Stelzentänzer der Dan. Während der Feste tanzen junge Männer auf sehr hohen Stelzen (manchmal 3–5 Meter hoch), gehüllt in Kostüme aus Bast. Diese Aufführungen feiern Ernten oder Initiationsriten und finden mehrmals im Jahr statt. Besucher, die das Glück haben, ihre Reise mit einem Fest zu verbinden, werden sich daran erinnern, die Tänzer buchstäblich über den Köpfen der Menge schweben gesehen zu haben. Auch außerhalb der Festzeiten kann man möglicherweise einer Probe in einer Kunsthandwerkswerkstatt beiwohnen.
Man selbst ist ein entspannter Ort. Am Markttag (Dienstag) herrscht reges Treiben im Ort, Händler bieten Kaffeebohnen (Man liegt in einem Kaffeeanbaugebiet) und Waldhonig an. Kleine Gästehäuser säumen das Stadtbild, ebenso wie eine Statue des legendären Dan-Häuptlings Broh, dem viele ihre Ehrerbietung erweisen. An den kühlen Bergmorgen (die Gipfel können in türkisfarbenen Nebel gehüllt sein) empfiehlt sich eine leichte Jacke. Von Man aus führen Hauptstraßen westwärts zur liberianischen Grenze (über Danané) und südwärts zum Tai-Nationalpark. Dadurch ist Man ein idealer Ausgangspunkt für Entdecker der westlichen Elfenbeinküste. Die Unterkünfte reichen von einfachen Bungalows bis hin zu einigen Hotels. Die Domaine Bini ist eine beliebte Lodge außerhalb des Ortes, die WLAN und Frühstück mit Blick auf den Wasserfall bietet.
Korhogo ist die größte Stadt im Savannengürtel der nördlichen Elfenbeinküste und ein Zentrum der Sénoufo-Kultur. Die Landschaft geht in flache Grasebenen über, die von Affenbrotbäumen durchsetzt sind. Auf dem Grand Marché (Hauptmarkt) der Stadt herrscht reges Treiben mit Händlern aus den umliegenden Dörfern. Hier sieht man Getreidefelder, Säcke mit Sheanüssen und Stapel geflochtener Körbe. Korhogo-Stoff („Kente Ivorien“), ein handgewebter Baumwollstoff in erdigen Farbtönen, wird hier verkauft. Neben den Ständen der Weber formen Töpfer von Hand Tonkürbisse und bemalen sie weiß mit schwarzen Mustern – diese „afrikanischen Kürbisse“ sind beliebte Souvenirs.
Nördlich von Korhogo liegt das Kernland der Sénoufo. Mitte Februar findet jedes Jahr in Korhogo das Große Maskenfest statt, dessen Höhepunkt der Panthertanz (Boloye) ist. Kostümierte Tänzer mit bemalten Gesichtern springen und brüllen im Takt der Trommeln und verkörpern so die Kraft der Waldkatze. Frauen und Männer tragen im Umzug farbenfrohe Holzmasken, die Geister darstellen. Dieses Fest ist ein lebendiges Zeugnis des Erbes der Sénoufo und zieht Besucher aus der ganzen Region an. Außerhalb der Festsaison veranstalten Jagdgesellschaften gelegentlich kleinere Tänze oder Riten, diese finden jedoch im privaten Rahmen statt.
Korhogo wirkt im Vergleich zu Abidjan entspannter. Abends treffen sich Familien und Freunde in kleinen Macchia-Ständen am Straßenrand, um Hirsebier (aus Reis oder Milch) zu trinken und würzige Soßen zu genießen. Es gibt einige Gästehäuser (Hotel Nikiema, Hotel Goli, Hotel le Waly), die saubere Zimmer für 30–60 US-Dollar pro Nacht anbieten. Erwarten Sie keinen Luxus – die Zimmer sind einfach, oft nur mit Ventilator und Klimaanlage ausgestattet. Annehmlichkeiten wie kaltes Wasser und Fernseher sind jedoch üblich.
Obwohl Korhogo Anfang der 2000er-Jahre Schauplatz von Konflikten war, herrscht heute Ruhe in der Stadt. Das Klima ist heiß und trocken (in der Harmattan-Zeit ist der Himmel sandig). Ganz in der Nähe befindet sich die Krokodilfarm von Korhogo in Bouakaha, wo Besucher in Gefangenschaft lebende Nilkrokodile beobachten können. Die Hauptattraktion ist jedoch das faszinierende Alltagsleben: Kinder in ihren bunten Schuluniformen, die von der Schule nach Hause laufen, Ältere, die auf dem Markt Tonpfeifen rauchen, und Kunsthandwerker, die traditionelle Handwerkskunst herstellen.
Für Kulturinteressierte bietet Korhogo einen Einblick in das ländliche Elfenbeinküsten-Land. Märkte und Kunsthandwerkskooperativen sind unbedingt einen Besuch wert. Nahegelegene Dörfer wie Niokolo (Weberei) oder Komba (Schmiedekunst) zeugen von traditionellen Handwerkskünsten. Entlang der Ausfahrtstraße nach Bouaké reihen sich Maultierkarren und Verkaufsstände aneinander, an denen würziges Kocho (Maniok-Fufu) angeboten wird. Ein Aufenthalt in Korhogo dauert oft ein bis zwei Nächte. Anschließend können Reisende weiter nach Man reisen oder eine Rundreise nach Abidjan unternehmen.
An der Südwestküste bietet Sassandra eine Mischung aus dörflichem Charme und ruhigen Stränden. Berühmt ist der Ort für die Ruinen der alten Gouverneursvilla auf Cap Bouaké, ein geheimnisvolles Bauwerk, das langsam im Wasser versinkt. Fotografen lieben dieses überwucherte Ruinenmotiv besonders bei Sonnenuntergang. Der Hauptfluss des Ortes, die Sassandra, mündet hier ins Meer. Lagunen und Sandbänke bilden ruhige Buchten, von denen aus traditionelle Kanus (Pirogen) zu Wasser gelassen werden. Fischer kehren täglich mit ihrem Fang zurück, und die Einheimischen trocknen und räuchern Fisch an den Flussufern.
Nur eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt liegt Grand-Béréby, bekannt für seine weißen Sandstrände und Angelmöglichkeiten. Von hier aus bringt Sie ein Boot zu einsamen Inseln oder guten Schnorchelplätzen. Sassandra hat keine großen Hotels; die Unterkünfte bestehen aus familiengeführten Pensionen und einigen wenigen einfachen Hotels (wie dem Hotel Bougainville), die sich harmonisch in die tropische Vegetation einfügen. Die Küche ist rustikal: An den Strandgrills werden gegrillter Fisch, Pilzeintopf und Palmwein serviert.
Bouaké ist die zweitgrößte Stadt der Elfenbeinküste und liegt in der Zentralregion des Landes. Touristen schätzen Bouaké für seine Märkte und sein traditionelles Kunsthandwerk. Der Grand Marché de Bouaké ist einer der größten Märkte Westafrikas: Stoffe, Kente-Stoffe, Boubous und Haushaltswaren drängen sich an den Ständen. Im Kunsthandwerkerviertel (Markt Adjamé) findet man geschnitzte Hocker, Masken und Holzlöffel. Außerhalb des Marktes liegen Dörfer wie Boundiali (nicht zu verwechseln mit der Stadt Boundiali im Norden), die für ihre Guéré-Holzschnitzer (Wè) bekannt sind. Diese fertigen kunstvolle Masken mit geometrischen Mustern, die bei Festen getragen werden. In Bouaké fließt außerdem der ruhige Fluss l'Assa, an dem die Einheimischen ihre Wäsche auf den Felsen waschen.
Obwohl Bouaké eine recht große Stadt ist, sind die touristischen Einrichtungen begrenzt. Einige wenige Mittelklassehotels (wie das Hotel Culture oder das Hotel La Vague) richten sich an Geschäftsreisende. In den 2000er-Jahren gab es in der Stadt Unruhen, heute herrscht dort jedoch Frieden. Bouaké eignet sich am besten als Durchgangsort: beispielsweise für eine Übernachtung auf der Reise zwischen Abidjan und Korhogo oder als Zwischenstopp auf dem Weg zu Dörfern im Norden.
San-Pédro liegt an der Südwestküste, nahe der liberianischen Grenze. Der Ort ist bekannt für seinen Kakaoexporthafen. Die Stadt selbst ist klein, verfügt aber über eine lange Lagune, in der Krokodile sonnenbaden. Für Reisende ist die Küste der Hauptanziehungspunkt: mehrere Strände und ein lebhafter Markt. Die Strände von Akossombo und Satama sind nur eine kurze Fahrt vom Stadtzentrum entfernt und ziehen am Wochenende viele Besucher an. Probieren Sie gegrillten Hummer oder Krabben in den Restaurants am Meer. Auf dem Markt der Stadt werden tropische Früchte und Kokosnuss-Shakes angeboten. San-Pédro dient auch als Ausgangspunkt für Ausflüge in den Taï-Nationalpark (etwa 100 km südlich) und für Bootstouren entlang der Mangrovenküste im Südwesten der Elfenbeinküste.
Acht Nationalparks und Reservate schützen die Tierwelt der Elfenbeinküste. Der berühmteste unter ihnen ist der Taï-Nationalpark im Südosten. Mit einer Fläche von rund 5.400 km² ist er einer der letzten unberührten Regenwälder Westafrikas. Hier leben unter anderem Zwergflusspferde (gefährdet), Westliche Schimpansen (mehrere an Menschen gewöhnte Gruppen können für Trekkingtouren beobachtet werden), Waldelefanten, Leoparden, Büffel und eine Vielzahl von Vögeln (Nashornvögel, Adler, Nektarvögel). Für einen Besuch des Taï-Nationalparks sind Genehmigungen und Guides erforderlich, da das Gebiet dicht bewachsen und unmarkiert ist. Fährtenleser können Besucher leise zu einem Schimpansennest oder zu Badestellen führen, an denen Flusspferde teilweise unter Wasser stehen. Zelten im Taï-Nationalpark ist mit Genehmigung möglich, die Einrichtungen sind jedoch sehr einfach. Die meisten Tagesbesucher übernachten im Parkdorf Taï, wo es einen Campingplatz und Lodges wie das Domaine de la Forêt gibt.
Unweit von Abidjan liegt der Banco-Nationalpark. Diese tropische Oase von etwa 30 km² ist hervorragend zugänglich (täglich geöffnet und der Eintritt ist günstig). Wanderwege führen unter riesigen Baobabs hindurch und über Lianen. In der Abenddämmerung verwandelt sich der Park in ein buntes Treiben, untermalt vom Gesang von Fröschen und Insekten. Tagsüber kann man oft Mona-Meerkatzen beobachten, die durch die Baumkronen springen. Eine Besonderheit ist der „Heilige Wald“, wo aus Bäumen aus der Kolonialzeit, die als „Geisterbäume“ bekannt sind, roter Latex austritt, wenn sie von Einheimischen gefällt werden (für rituelle Zwecke). Dank der Nähe zu Abidjan kann man einen halben Tag im Wald verbringen, bevor man in die Stadt zurückkehrt.
Im äußersten Norden liegt der Comoé-Nationalpark, mit über 11.000 km² der größte Nationalpark der Elfenbeinküste. Er erstreckt sich von Savannen bis hin zu Galeriewäldern. Comoé ist die Heimat von Savannenelefanten, wiederangesiedelten westafrikanischen Löwen, Affen, Warzenschweinen und über 500 Vogelarten (er ist ein wichtiges Vogelschutzgebiet). Ein Besuch in Comoé ist etwas für Abenteuerlustige – unbefestigte Straßen, minimale touristische Infrastruktur und die Notwendigkeit bewaffneter Begleitung gehören dazu. Belohnt wird man mit dem Anblick riesiger Kob-Antilopenherden an Wasserlöchern oder mit Zeltplätzen unter Akazienbäumen, die von Staren umschwärmt werden. Organisierte Safaris (Geländewagen mit Guide) können gebucht werden, erfordern aber oft eine vorherige Anmeldung bei Ökotourismus-Anbietern.
Azagny National Park (south central, by Grand-Lahou) protects mangroves and wetlands at the Sassandra River delta. It’s smaller (<100 km²) but significant: it shelters hundreds of forest elephants that swim across from Liberia each year. Birdwatchers flock here for migratory waterfowl (curlews, ducks) and local species. Boat tours through its channels bring one close to palm trees and hidden lagoons.
Die vorgelagerten Ehotilé-Inseln (nahe Assinie) bilden einen Meeresnationalpark, der aus zehn kleinen Inseln und Korallenriffen besteht. Hier schwimmen seltene westafrikanische Seekühe, und man kann nistende Meeresschildkröten beobachten. Fahrten mit Glasbodenbooten bieten Einblicke in die Unterwasserwelt.
Weitere Schutzgebiete: Mont Péko (nahe Guiglo) ist ein weiterer Regenwaldpark, Heimat von Schimpansen und seltenen Affenarten; das Dassioko-Reservat bei Taï beherbergt Schimpansengruppen und Zwergflusspferde; Marahoué (ein Wald-Savannen-Mosaik in der zentralen Elfenbeinküste) ist Heimat von Waldelefanten und Antilopen; Mont Sângbé (im Nordwesten) weist eine Trockenwaldfauna auf. Viele dieser Parks sind während der Regenzeit (Juni–Oktober) aufgrund von Überschwemmungen geschlossen oder unzugänglich.
Hinweise zur Tierwelt: Abseits der Nationalparks lassen sich Wildtiere vereinzelt beobachten. So leben beispielsweise heilige Krokodile in Dörfern (insbesondere in den Bazoulé-Dörfern nahe Yamoussoukro, wobei die Krokodile von Yamoussoukro im Palastsee leben). Affenarten wie Mona-, Dianameer-, Patas- und Guinea-Pavian können sogar in Städten wie Korhogo und in den Waldgebieten von Abidjan anzutreffen sein. Achtung: Wildtiere dürfen nicht gefüttert oder angegriffen werden. Der Kauf von Fleisch oder Tieren als Souvenir ist verboten und nicht nachhaltig.
Die Naturschutzbemühungen nehmen zu. Nehmen Sie an geführten Touren teil, anstatt auf eigene Faust durch den Wald zu wandern (die Guides wissen, wo man Privatgrundstücke meiden und die Auswirkungen minimieren kann). Unterstützen Sie bei Dorfbesuchen lokale Initiativen – kaufen Sie Kunsthandwerk statt billiger Importwaren und nehmen Sie Ihren Müll wieder mit. Schilder an den Parkeingängen informieren oft über aktuelle Forschungsprojekte; lesen Sie diese, um zu verstehen, dass die Sichtung eines Schimpansen in Taï das Ergebnis jahrzehntelanger Feldforschung sein kann. Nachhaltiger Tourismus (z. B. ein Aufenthalt in einer Öko-Lodge in Taï oder einem von der Gemeinde betriebenen Camp in Man) ist für umweltbewusste Reisende möglich.
Die Kultur der Elfenbeinküste ist vielfältig und lebendig. Über 60 ethnische Gruppen gehören dem Land an: Akan (Baoulé, Agni), Gur (Sénoufo, Lobi), Kru (Bété, Kroumen), Dan (Yacouba), Malinké (Mandé), Dyula und viele mehr. Jede Gruppe pflegt ihre einzigartigen Traditionen, Trachten und sozialen Strukturen. So zeichnen sich beispielsweise die Dörfer der Baoulé durch komplexe Verwandtschaftsnetze und geschnitzte Holzmasken aus. Die Dörfer der Sénoufo sind bekannt für ihre Maskengesellschaften und ihre heiligen Wälder unter freiem Himmel. Die Dan-Gemeinschaften im Westen praktizieren Stelzentanz und Holzschnitzerei. In den Städten verweben sich diese kulturellen Einflüsse: Auf den Märkten von Abidjan hört man Sprachen aus verschiedenen Regionen und kann regionale Spezialitäten probieren, die von Zuwanderern mitgebracht wurden. Reisende, die die touristischen Pfade der Elfenbeinküste verlassen, begegnen oft Ältesten, die gerne bei einem Glas Mangosaft auf einer Veranda ihre Bräuche mit ihnen teilen.
Tanz ist das Herzstück ivorischer Feste. Bei öffentlichen Feierlichkeiten erwachen große Holz- oder Strohmasken zum Leben, begleitet von Trommlern und choreografierten Schritten. Besucher können die Goli-Maskenparade der Baoulé erleben. Goli vereint mehrere Masken – eine stellt einen Leoparden dar, eine den menschlichen Geist und die markante „Teufelsmaske“ – und tanzt mit rasanten Drehungen. Die Atmosphäre ist energiegeladen und gemeinschaftlich.
Im Gegensatz dazu steht beim Zaouli-Maskentanz der Dan (Yacouba) ein einzelner Tänzer mit einer geschnitzten Holzmaske im Mittelpunkt. Dieser Tanz ist anmutig und akrobatisch und soll Wohlstand bringen. Die Zaouli-Maske (benannt nach einer Dorfkönigin) ist oft mit feinen Löchern durchbrochen und farbenfroh bemalt. Die UNESCO nahm Zaouli 2017 in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes auf. Außenstehende hören vielleicht, dass Zaouli eine sakrale Kunstform ist – beim Zuschauen sollte man bedenken, dass der Tänzer vor dem Aufsetzen der Maske Rituale durchführt.
Weitere Tänze: Der Panthertanz (Boloy) der Sénoufo ist wild und athletisch; die Tänzer springen und ahmen die Bewegungen der gefleckten Katze nach, oft mit einer Adlermaske am Ende. In den Dan-Dörfern um Man unterhalten Stelzentänzer bei Hochzeitszeremonien und Erntefesten. Junge Männer steigen auf hohe Stelzen (manchmal bis zu 3 Meter hoch), die mit Bastgras geschmückt sind. Die Zuschauer staunen, wenn sie sich auf diesen Stelzen drehen und verbeugen.
Man muss den Besuch einer Aufführung im Voraus organisieren. Erscheinen Sie nicht einfach in einem Dorf und erwarten Sie eine Aufführung – arbeiten Sie mit lokalen Führern oder Kulturzentren zusammen. Wenn Sie eingeladen werden, nehmen Sie respektvoll Platz und fotografieren Sie nur, wenn es Ihnen erlaubt ist (oft ist ein kleines Entgelt oder Trinkgeld für die Künstler üblich).
Die Bevölkerung der Elfenbeinküste ist multiethnisch. Etwa 42 % gehören den Akan (Baoulé, Agni u. a.) an, 17 % den Gur (Sénoufo, mit den Baoulé verbündete Gruppen), und der Rest setzt sich aus Malinké (Mande), Krou, Dan und Einwanderergemeinschaften zusammen. Jede ethnische Gruppe bringt ihre eigenen Kunstformen ein.
In diesem Schmelztiegel der Kulturen gedeihen Kunsthandwerker. Auch der ursprünglich aus Ghana stammende westafrikanische Kente-Stoff (mit seinen lebhaften Webmustern) wird hier gewebt. Die Einheimischen stellen aber auch schlichte weiße Stoffe (Bò-Stoffe) her, die mit Lehm oder Indigo bemalt werden. Auf Märkten wie Bouaké und Korhogo werden diese Stoffbahnen in Webereien ausgestellt.
Die Holzschnitzerei spielt eine bedeutende Rolle: In Korhogo und Bonon schnitzen Künstler Masken mit länglichen Gesichtern oder Tiermotiven; in den Dörfern der Dan fertigen Bildhauer rituelle Masken an, die Flüsse, Vögel oder Insekten darstellen. Auch die Metallverarbeitung ist verbreitet: Einige Gemeinschaften gießen rituelle Objekte aus Bronze oder Messing im Sandgussverfahren. Töpferwaren sind bei den Sénoufo und den Kroumen von großer Bedeutung: Halten Sie Ausschau nach Kalebassen aus Ton und schwarzglasierten Töpfen (die schwarze Keramik der Sénoufo ist berühmt für ihren gehämmerten Glanz).
Achten Sie beim Kauf von Kunsthandwerk auf Authentizität. Staatliche Kooperativen (wie im Kunstzentrum von Bouaké) garantieren Originalware und faire Preise. Auf Märkten ist Feilschen üblich; beginnen Sie mit einem niedrigeren Preis als dem geforderten. Vorsicht vor Touristenfallen, die massenhaft hergestellte „afrikanische“ Waren anbieten; authentisches Kunsthandwerk ist oft als Produkt eines bestimmten Dorfes oder einer Kooperative gekennzeichnet.
Obwohl Christentum und Islam weit verbreitet sind, vermischen viele Ivorer diese mit traditionellen Glaubensvorstellungen. Animistische Praktiken sind allgegenwärtig. In vielen kleinen Städten stößt man auf Fetischhäuser oder Schreine – schlichte, mit Stoffen, Perlen und Schnitzereien von Hörnern oder Schlangen geschmückte Bauwerke. Sie gelten als Wohnstätten lokaler Geister. Féticheurs (traditionelle Priester) verkaufen dort Heilkräuter oder Amulette. Manchmal findet man auch einen Marabout-Markt unter freiem Himmel, auf dem Talismane, Räucherstäbchen und Ritualgegenstände (wie kleine, geschnitzte Kaurimuschel-Fetische) angeboten werden.
Es ist für respektvolle Touristen nicht verpönt, solche Märkte zu besuchen, doch sollten die Gegenstände nur auf Einladung berührt werden. Das Fotografieren heiliger Objekte ist nur mit Erlaubnis gestattet. Manche Touristen sammeln Amulette oder suchen Rat bei einem Heiler, doch seien Sie sich bewusst, dass die Praktiken regional unterschiedlich sind (und manche überhöhte Preise verlangen). Fragen Sie daher immer einen ortskundigen Führer, was angemessen ist.
Die Musik der Elfenbeinküste sprüht vor Energie. In Abidjan dominiert Coupé-Décalé (eine Tanzmusik mit treibenden Rhythmen) die Clubs. Der legendäre Gitarrist und Sänger Magic System trug maßgeblich zu ihrer Popularisierung bei. Selbst in Dörfern dröhnt aus den Radios Zouglou (ein Tanzstil mit satirischen Texten). In den Bars der Stadt treten oft Live-Percussion-Ensembles auf, die Djembe und Balafon spielen.
Wer das Nachtleben liebt, ist in Abidjan genau richtig. Stadtteile wie Cocody und Marcory locken mit schicken Clubs und Strandbars, in denen DJs Afrobeat und internationale Hits auflegen. Doch auch anderswo pulsiert das Nachtleben: Ein beliebtes Bier (Flag), das man unter einem Mangobaum in Sassandra genießt, oder eine Trommelnacht bei Vollmond in Korhogo – beides schafft eine ganz eigene Festivalatmosphäre.
Die Elfenbeinküste bietet eine köstliche Auswahl an westafrikanischen Spezialitäten. Grundlage vieler Gerichte ist stärkehaltiges Fufu (eine Art Teigtasche). Eine Variante ist Foutou, ein Teig aus gekochten Kochbananen und Maniok. Eine andere ist Attiéké, gedämpfte, fermentierte Maniokgranulate (ähnlich wie Couscous). Attiéké hat eine leicht säuerliche Note und wird oft zu gegrilltem Fisch oder Hähnchen serviert. Wenn Sie an einem Straßenstand gegrilltes Fleisch bestellen, können Sie erwarten, dass Foutou oder Attiéké als Beilage serviert wird.
Das Streetfood hier ist fantastisch. Probieren Sie Alloco, reife, gebratene Kochbananenscheiben, oft mit Zwiebeln und Chili bestreut. Für einen schnellen Snack greifen Sie zu einem Brochette (Fleischspieß) oder einem Gari (Garri-Knoblauchbällchen), das in Bananenblätter gewickelt ist. Zum Frühstück sollten Sie nach Cafés Ausschau halten, die einfache Bohnen und Maisbrei anbieten.
Zu den Spezialitäten der Restaurants gehört Sauce Graine (ein Palmnusseintopf). Die Basis bildet die harte Schale der Ölpalme, die zu einer reichhaltigen Orangensauce püriert und oft mit Hühnchen oder Rindfleisch zubereitet wird. Ein weiterer Favorit ist Sauce Claire (eine leichte Sauce) – geschmorte Auberginen, Spinat oder Okraschoten mit Garnelen oder geräuchertem Fisch, leicht süßlich und pfeffrig. Viele lieben auch Sauce Arachide (ein Erdnussbuttereintopf), cremig mit gemahlenen Erdnüssen und manchmal Tomaten.
An der Küste dominieren Meeresfrüchte: Gegrillter Tilapia oder Schnapper wird am Strand gegessen, oft mit einer scharfen Chili-Salsa. Im Landesinneren ist mariniertes, über Holzkohle gegrilltes Hähnchen allgegenwärtig. Es schmeckt am besten mit Knoblauch, Zitrone und Chili.
Vegetarier haben die Wahl: Maniokblätter- oder Okraschoteneintopf mit Reis oder Attiéké, Bohneneintöpfe oder gegrillte Kochbananen mit Erdnusssauce. Viele Gerichte enthalten jedoch Fischfond, fragen Sie daher bitte bei der Bestellung nach.
Leitungswasser ist nicht trinkbar – verwenden Sie ausschließlich Flaschenwasser. Erfrischend sind die lokal hergestellten Getränke Gingembre (ein würziges Ingwer-Zitronen-Getränk) und Bissap (Hibiskussaft, ähnlich wie roter Hibiskustee). Manche lieben die kräftigen, eiskalten Biere der Region (Flag oder Castel). Ein weiteres lokales Getränk, Tchapalo, ist ein traditionelles Hirsebier, das im Norden beliebt ist – es ist leicht säuerlich und meist hausgemacht, daher sollte man es nur in vertrauenswürdigen Lokalen trinken. Dank des französischen Einflusses sind auch Kaffee und frische Baguettes erhältlich, insbesondere in Abidjan und Yamoussoukro.
Genießen Sie unbedingt Les Alloco: Straßenstände, an denen Berge von frittierten Kochbananen verkauft werden. Ob Sie sie nun für ein paar Hundert Francs auf dem Markt oder für ein besonderes Erlebnis in einem gehobenen Restaurant probieren – sie sind ein beliebter Straßensnack. Und vergessen Sie nicht, mit einem Lächeln „Bon appétit“ zu sagen – die Ivorer sind stolz auf ihre Küche und teilen sie gerne.
Die Elfenbeinküste bietet Unterkünfte für jedes Budget, die Verfügbarkeit variiert jedoch je nach Lage.
Generell ist Reisen in der Elfenbeinküste nicht Extrem günstig. Hotels außerhalb der großen Städte haben oft wenig Konkurrenz. Zur Budgetplanung: Ein einfaches Doppelzimmer der Mittelklasse kostet in Abidjan etwa 70–100 US-Dollar, in Yamoussoukro 50–70 US-Dollar und in abgelegenen Gegenden 20–40 US-Dollar. Fragen Sie immer nach, ob Strom inklusive ist und ob Warmwasser zuverlässig verfügbar ist – manchmal benötigen Sie einen Generator oder einen Gasherd für warmes Duschen.
Wenn du mit dem Rucksack unterwegs bist, konzentriere dich auf Abidjan – dort ist es praktisch und die Preise sind extrem niedrig. Ansonsten buche am besten über seriöse Websites oder kontaktiere die Unterkünfte direkt per E-Mail, um Überraschungen bei der Ankunft zu vermeiden. Plane außerdem einen Puffer ein – manchmal ist keine passende Option verfügbar, und in kleineren Orten können Hotels ausgebucht sein, ohne dass es viele Alternativen gibt.
Highlights der 5 Tage: – Tag 1: Ankunft in Abidjan (morgens), Einchecken. Nachmittags: Erkundung des Plateaus (Kathedrale, Stadtmarkt) und von Treichville (Sotra-Markt, Abendessen in einem Maquis). Tag 2: Morgens Wanderung im Banco-Nationalpark (3–4 Stunden), Mittagessen in Cocody. Nachmittags Fahrt nach Grand-Bassam; Besichtigung des Kolonialviertels, anschließend Entspannung am Strand. Übernachtung in Bassam. Tag 3: Früher Aufbruch nach Yamoussoukro. Besuch der Basilika und des Kaimansees. Rückkehr nach Abidjan am Abend. Abendessen: Abidjaner Küche (z. B. Abendessen in der Macchia). Tag 4: Tagesausflug nach Assinie. Bootstour zum Ehotilé-Inselpark, Schwimmen, Mittagessen mit Meeresfrüchten. Rückkehr nach Abidjan. Tag 5: Vormittags in Abidjan – Shopping oder Besuch des Dolphin Beach Parks. Abends Rückflug.
7-tägiges Kulturprogramm: Erweitere die obige Route um eine nördliche Etappe. Nach Yamoussoukro am dritten Tag, Tag 4 Nehmen Sie einen Flug oder fahren Sie nach Bouaké (4 Stunden) und dann weiter nach Korhogo (Übernachtung dort). Tag 5: Erkunden Sie die Handwerksdörfer von Korhogo (z. B. Zaranou mit seinen Webern) und besuchen Sie die geplanten Aufführungen. Tag 6: Fahren Sie mit dem Auto (oder fliegen Sie über Bouaké) nach Man (Westen). Tag 7: Besteigen Sie den Berg Tonkoui (morgens) und besuchen Sie ein Stelzendorf der Dan (nachmittags). Rückkehr nach Abidjan am 8. Tag.
10-tägiges Abenteuer: – Tage 1–3: Abidjan/Bassam/Assinie (wie oben). – Tag 4: Weiterfahrt nach Yamoussoukro. Nach der Basilika geht es weiter nach Bouaké und anschließend nach Korhogo (Übernachtung). Tag 5: Corhogo-Kulturtag. – Tag 6: Reise Korhogo → Man (Übernachtung in Man). – Tag 7: Ein Mann wandert. Tag 8: Flug nach San Pedro (oder Fahrt über Soubré). Übernachtung in der Nähe des Taï-Nationalparks. Tag 9: Ganztagesausflug in den Taï-Nationalpark (Schimpansenbeobachtung, Waldspaziergang), Übernachtung in Parknähe. Tag 10: Rückkehr nach Abidjan.
13-tägige ultimative Tour: Alles oben Genannte, plus: – Tag 11: Ein weiterer Tag in Taï (oder eine Wanderung zum Mont Nimba, falls die Grenze geöffnet ist, um die Berggorillas im benachbarten Guinea/Liberia zu besuchen). Tag 12: Von Taï aus geht es über die westliche Grenzstraße nach Norden nach Man; besichtigen Sie die Lagune Sacré-Wozo. Tag 13: Fliegen Sie nach Abidjan oder setzen Sie Ihre Reise über mehrere Länder fort (z. B. von Bouaké nach Burkina Faso).
Strandurlaub (Wochenende): Ankunft in Abidjan am späten Nachmittag des ersten Tages. Tag 2: Erkundung von Abidjan (St. Pauls-Kathedrale, Mittagessen in Cocody). Tag 3: Früher Transfer nach Assinie, Entspannung am Strand, Bootstour nach Wunsch. Rückkehr nach Abidjan am späten Nachmittag des dritten Tages, Abreise am Morgen des vierten Tages.
Nordkurs (5-6 Tage): Von Abidjan nach Bouaké mit dem Bus (8 Std.). Übernachtung in Bouaké. Tag in Korhogo (Markt, Kunst); Übernachtung in Korhogo. Am nächsten Tag Besuch der Dörfer der Senoufo, Rückkehr nach Korhogo oder Übernachtung im Senoufo-Gebiet (Campement Tourist Korhogo). Am nächsten Tag Fahrt nach Ouagadougou (Burkina) oder zurück nach Abidjan über Yamoussoukro.
Diese Beispielrouten zeigen Ihnen, wie Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besichtigen können. Die tägliche Fahrtzeit beträgt 3–8 Stunden, planen Sie also entsprechend. Inlandsflüge können Ihnen Übernachtungen ersparen, da Sie in Hotels statt in Bussen schlafen können. Arbeiten Sie mit einem lokalen Reiseveranstalter oder Fahrer zusammen, um Ihre Reise individuell anzupassen. Seien Sie vor allem flexibel, da unvorhersehbare Straßen- oder Wetterbedingungen auftreten können (schlechtes Wetter kann die Reise verzögern, und spontane Festivaleinladungen können Ihre Pläne ändern).
Die Gelbfieberimpfung ist obligatorisch (10 Tage vor Anreise); führen Sie den unterschriebenen Impfpass stets mit sich. Weitere vom CDC empfohlene Impfungen umfassen Hepatitis A, Typhus und eine aktuelle Tetanus-Auffrischungsimpfung. Je nach Aufenthaltsdauer sollten Sie eine Hepatitis-B-Impfung und gegebenenfalls eine Tollwutimpfung in Betracht ziehen (falls Sie Begegnungen mit Wildtieren planen). Malaria kommt im ganzen Land vor. Es gibt keinen Impfstoff, daher sollten Sie die verschriebene Prophylaxe (z. B. Malarone oder Doxycyclin) einnehmen und nachts Moskitonetze oder Mückenspiralen verwenden. Denguefieber tritt hauptsächlich in Küsten- und Stadtgebieten auf; es ähnelt oft Malaria, daher sollten Sie sich Tag und Nacht vor Mückenstichen schützen.
Reisedurchfall ist häufig. Das Risiko geht von verunreinigten Lebensmitteln und Wasser aus. Um das Risiko zu minimieren: Essen Sie warm servierte, durchgegarte Speisen, meiden Sie Salate von der Straße und geschnittenes Obst, es sei denn, Sie haben es selbst geschält. Waschen Sie sich vor dem Essen immer die Hände mit Seife oder Desinfektionsmittel. Führen Sie Elektrolytlösungen mit sich. Ein Antibiotikum (Azithromycin) ist in Apotheken erhältlich oder kann für schwere Fälle von zu Hause mitgebracht werden (fragen Sie im Zweifelsfall einen Arzt).
Die Kriminalität in der Elfenbeinküste ist überwiegend nicht gewalttätig. Trotzdem sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen treffen. Lassen Sie Wertsachen nicht unbeaufsichtigt. Nutzen Sie Hotelsafes oder Schließfächer. Sollten Sie Ihre Geldbörse oder Ihr Handy verlieren oder Ihr Handy gestohlen werden, melden Sie dies der örtlichen Polizei (lassen Sie sich eine polizeiliche Anzeige ausstellen, z. B. „constat de vol“, für Ihre Versicherung). Vermeiden Sie Fahrten auf menschenleeren Autobahnen bei Nacht. Informieren Sie immer einen Freund oder das Hotelpersonal über längere Reisen.
In der Vergangenheit waren einige Straßen während Unruhen unsicher. Die aktuellen Unruhen sind minimal, dennoch sollten Sie die lokalen Nachrichten auf mögliche Ausschreitungen oder Streiks überprüfen. In manchen Städten kann es gelegentlich zu Straßenblockaden kommen, die den Verkehr behindern (Aktivisten blockieren Straßen, meist an Hauptkreuzungen); meiden Sie größere Menschenansammlungen oder Proteste.
Vorsicht vor Betrugsmaschen auf der Straße: Personen, die behaupten, Märkte seien geschlossen und Sie zu einem anderen Geschäft schicken, oder inoffizielle Reiseführer, die Sie angeblich zu Fahrkartenschaltern führen, um Ihnen zu helfen. Lehnen Sie solche Angebote höflich ab oder bitten Sie Reiseführer um einen Ausweis. Betrugsmaschen im Taxi: Achten Sie darauf, dass entweder der Taxameter eingeschaltet ist oder vor Fahrtantritt ein Festpreis schriftlich vereinbart wird.
Bei medizinischen Notfällen nutzen viele Auswanderer die Klinik von International SOS in Abidjan oder große Krankenhausverbünde wie die Clinique Jeanne d'Arc. Da der Versorgungsstandard außerhalb der Hauptstädte oft niedrig ist, werden kritisch kranke Patienten manchmal nach Abidjan oder in benachbarte französischsprachige Länder Ghanas bzw. Afrikas geflogen.
Frauen werden in der Elfenbeinküste mit Respekt behandelt. Belästigungen auf der Straße sind zwar nicht so häufig wie anderswo, kommen aber vor (z. B. anzügliche Bemerkungen, unerwünschte Aufmerksamkeit). Um Probleme zu vermeiden: Treten Sie selbstbewusst auf. Sollten Sie wiederholt belästigt werden, verlangsamen Sie einfach Ihr Tempo und gehen Sie weiter. Wenn Sie sich in einem Taxi oder im öffentlichen Raum unsicher fühlen, bitten Sie den Fahrer, Sie an einem gut beleuchteten Ort oder einem Hotel abzusetzen. Oftmals helfen sich die Menschen in der Nachbarschaft gegenseitig, daher ist ein Anruf oder eine Nachricht an Freunde vor Ort oder an das Hotelpersonal eine gute Alternative. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und bleiben Sie in Begleitung.
Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind in der Elfenbeinküste legal, die gesellschaftliche Haltung ist jedoch konservativ, insbesondere außerhalb von Abidjan. Zärtlichkeiten zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in der Öffentlichkeit können unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. In Abidjan gibt es eine lebendige LGBT-Szene, darunter einige offene und einladende Bars. Diskretion beim Reisen ist ratsam, um die lokalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. In Online-Reiseforen wird zwar die Toleranz der Ivorer hervorgehoben, dennoch sind Vorsicht und das Wissen um die lokalen kulturellen Normen angebracht.
Die Geschichte der Elfenbeinküste liefert den Kontext für ihre Gegenwart. Das Land war einst ein Waldkönigreich der Baoulé und anderer Akan-Völker. Im späten 19. Jahrhundert unterzeichneten französische Kolonialagenten wie Louis Gustave Binger Protektoratsverträge. 1893 wurde die Elfenbeinküste offiziell eine französische Kolonie, die für Kakao, Kaffee und Holz erschlossen wurde. Die Infrastruktur (Straßen, Eisenbahnen) wurde von den Kolonisten angelegt. Als Frankreich 1958 die Autonomie gewährte, wurde Félix Houphouët-Boigny Premierminister, und 1960 erlangte das Land die volle Unabhängigkeit. Houphouët-Boigny, ein gemäßigter und prowestlicher Politiker, führte die Elfenbeinküste 33 Jahre lang durch eine stabile Regierungszeit. Er förderte das Wirtschaftswachstum (und nannte es …) das ivorische Wunderund förderte die ethnische Harmonie.
Houphouët-Boigny machte sich einen Namen durch den Aufbau seiner Heimatstadt Yamoussoukro. Ende der 1980er Jahre ließ er die prächtige Basilika errichten und verlegte 1983 die Hauptstadt dorthin, obwohl Abidjan weiterhin das wirtschaftliche Zentrum blieb.
Nach seinem Tod 1993 geriet die Elfenbeinküste in eine Phase der Spannungen. Ein Putsch 1999 und ein Bürgerkrieg 2002 spalteten das Land (Rebellen im Norden gegen die Regierung im Süden). Ein brüchiger Frieden wurde ausgehandelt, doch umstrittene Wahlen 2010 entfachten erneut Gewalt, die 2011 ihren Höhepunkt erreichte. 2011 wurde unter Präsident Alassane Ouattara die Einheit des Landes wiederhergestellt. Seitdem strebt das Land Versöhnung und Wiederaufbau an. Aufgrund der jüngsten Konflikte wurden einige Landesteile (insbesondere der äußerste Norden und Westen nahe Liberia) beschädigt und befinden sich noch immer im Wiederaufbau.
Der Name Elfenbeinküste geht auf den Elfenbeinhandel entlang ihrer Küste ab dem 15. Jahrhundert zurück. Viele lokale Sprachen haben ihre eigenen Bezeichnungen; ironischerweise hat die Regierung darum gebeten, dass Fremdsprachen „Côte d’Ivoire“ verwenden, um Verwechslungen zu vermeiden.
Die moderne Elfenbeinküste ist weitgehend friedlich. Sie ist eine Demokratie mit einer Marktwirtschaft. Ihr wichtigstes Exportgut ist nach wie vor Kakao (etwa 40 % der Weltproduktion), neben Kaffee, Kautschuk, Palmöl und seit Kurzem auch Erdöl. Das Land ist der ECOWAS (einer regionalen Wirtschaftsunion) beigetreten und hat die Beziehungen zu seinen Nachbarn verbessert. Für Reisende bedeutet das Verständnis dieser Geschichte, die einzigartigen Institutionen des Landes zu schätzen: warum es zwei Hauptstädte gibt, warum bestimmte Denkmäler existieren und wie ethnische und religiöse Toleranz gefördert wird (beispielsweise werden an Nationalfeiertagen sowohl christliche als auch muslimische Traditionen gewürdigt). Abidjans kosmopolitisches Flair und die heutige Gastfreundschaft der Elfenbeinküste sind das Vermächtnis ihrer Blütezeit und des hart erkämpften Friedens.
Wie schneidet die Elfenbeinküste im Vergleich zu den bekannteren Reisezielen der Region ab? Nehmen wir Ghana, den östlichen Nachbarn: Beide Länder teilen Akan-Wurzeln (die Baoulé der Elfenbeinküste und die Ashanti in Ghana sind miteinander verwandt). Die Küche ist ähnlich (Jollof-Reis, Kochbananen, Erdnusseintöpfe, wenn auch unter anderen Namen). Dennoch zieht Ghana deutlich mehr Touristen an und verfügt über eine besser ausgebaute touristische Infrastruktur (insbesondere an der Küste und um Accra). Die Elfenbeinküste hingegen bietet eine ruhigere Alternative. Touristen empfinden ivorische Städte und Parks oft als entspannter, da es dort weniger ausländische Besucher gibt – ein persönlicheres Erlebnis.
Anders als das riesige, englischsprachige Nigeria oder Marokko mit seinen Sahara-Touren, liegt die Elfenbeinküste als kleineres, französischsprachiges Land mit westafrikanischem Dschungel und Savanne dazwischen. Sie bietet einige Vorteile: Die Straßen zwischen den Touristenzentren (Abidjan–Bassam–Assinie–Yamoussoukro oder Yamoussoukro–Bouaké–Korhogo) sind in gutem Zustand, und Reisen ist relativ sicher. Oft wird angemerkt, dass sich die Elfenbeinküste für französischsprachige Reisende kulturell nah an Frankreich anfühlt (Städte voller Bäckereien im französischen Stil), aber gleichzeitig die Vorzüge des tropischen Regenwaldes und der Strände Ghanas bietet.
Innerhalb Westafrikas gilt die Elfenbeinküste oft als „verborgener Schatz“. Sie beherbergt UNESCO-Welterbestätten (Basilika, Bassam), die auch Senegal (Insel Gorée, Dakar) oder Ghana (Cape Coast) aufweisen. Doch die Elfenbeinküste verbindet diese Sehenswürdigkeiten mit pulsierendem Stadtleben (den Tanzclubs von Abidjan) und einzigartigen Stammeskulturen (die Dan-Stelzentänzer sind nirgendwo sonst zu finden). Im Vergleich zu den Wildtiersafaris Ostafrikas werden in den Nationalparks der Elfenbeinküste weniger Löwen gesichtet (mit Ausnahme von Comoé), dafür sind die Schimpansenkolonien und Zwergflusspferde Highlights, die man in den bekannteren Safariländern nicht findet.
Abidjan und Yamoussoukro im Vergleich: Abidjan ist hektisch – Wolkenkratzer, Verkehr und ein 24-Stunden-Betrieb. Yamoussoukro hingegen ist weitläufig und planmäßig angelegt – Denkmäler statt Nachtleben. Beide Städte verdeutlichen die Kluft im Land zwischen wirtschaftlicher Dynamik und politischem Ehrgeiz.
Letztendlich ist die Elfenbeinküste weder „besser“ noch „schlechter“ als ihre Nachbarländer; sie ist einfach anders. Sie ist ein Reiseziel, das sich hervorragend mit einer Reise nach Ghana oder Benin kombinieren lässt und so für Abwechslung sorgt. Abenteuerlustige Reisende beschreiben sie als Afrika abseits der Touristenpfade: Hier erwartet Sie authentische, unprätentiöse Kultur statt luxuriöser Safari-Lodges. Doch für gut vorbereitete Besucher bieten die herzlichen Menschen und die reiche Kultur der Elfenbeinküste ein äußerst lohnendes Erlebnis. Viele, die hierher reisen, sprechen sogar von einem geplanten zweiten Besuch, weil es noch so viel zu entdecken gibt.
Die Elfenbeinküste profitiert sehr davon, wenn Touristen die lokalen Gemeinschaften unterstützen. Wenn Sie Maskentänze besuchen oder Kunsthandwerk kaufen, bezahlen Sie die Kunsthandwerker direkt. Wenn Sie an einer Dorfveranstaltung teilnehmen, bringen Sie eine kleine Aufmerksamkeit wie Schulmaterial oder Schreibwaren mit (aber kein Geld, das Sie Kindern direkt geben). Wählen Sie umweltfreundliche Unterkünfte: Einige Parks bieten mittlerweile solarbetriebene Lodges an. Bringen Sie eine wiederbefüllbare Wasserflasche mit, um unterwegs Plastikmüll zu vermeiden. Bestellen Sie in Restaurants Wasser ohne Eis (oder bringen Sie am besten Ihr eigenes Eis mit), um unnötigen Flaschenwasserverbrauch zu vermeiden.
Wildtier-Tourismus kann ethisch vertretbar sein. Nutzen Sie offizielle Kanäle (Besucherzentren der Nationalparks) anstatt unlizenzierte „Wälder“, in denen Tiere gestresst oder gefährdet sein könnten. In Affen- oder Schimpansengehegen sollten Sie die Tiere weder füttern noch berühren – dies kann ihre Ernährung stören und Aggressionen hervorrufen. Vermeiden Sie es, bei Bootsausflügen in Strandnähe nistende Schildkröten oder Seekühe zu stören.
Kultureller Respekt ist unerlässlich. Fragen Sie immer um Erlaubnis, bevor Sie Menschen fotografieren, insbesondere in Dörfern oder an heiligen Stätten. Informieren Sie sich über lokale Tabus: Betreten Sie beispielsweise kein Fetischdorf ohne Führer und tragen Sie in fremden Häusern keine Schuhe. Indem Sie höfliches Interesse zeigen und Servicekräften (Reiseleitern, Fahrern, Hotelangestellten) ein angemessenes Trinkgeld geben, hinterlassen Sie einen positiven Eindruck. Viele ivorische Reiseleiter und Fahrer freuen sich über die Gelegenheit, Traditionen zu erklären – ein paar Wörter der lokalen Sprache zu lernen oder ein kleines lokales Souvenir (wie eine Kalebassenkette) zu tragen, zeugt von Respekt.
Die direkte Unterstützung von Gemeinschaftsprojekten wird empfohlen. Kleine, von der Gemeinde betriebene Restaurants oder Pensionen sichern das Einkommen von Familien. Umweltprojekte nehmen mitunter kleine Spenden entgegen (fragen Sie Ihren Reiseleiter). Verantwortungsvolles Reisen bedeutet, die Elfenbeinküste ein Stück besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat – was wiederum dazu beiträgt, die Kultur und Natur zu bewahren, die sie so besonders machen.
Für wirklich außergewöhnliche Erlebnisse sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen: – Grand-Lahou: Westlich von Assinie liegt diese kleine Stadt mit einer malerischen Lagune, Palmeninseln und einsamen Stränden. Sie ist bekannt für ihren Bahnhof aus der Kolonialzeit (heute verfallen) und als beschauliches Fischerdorf. Abseits des Highway 5 findet man ruhige Sandstrände fernab der Touristenmassen. Waldfluchten: Der Taï-Nationalpark ist einer davon, aber im Westen verbergen sich kleinere Reservate wie Mont Péko für Naturliebhaber. Mit etwas Glück kann man mit Forschern auf Trekkingtour gehen, um Schimpansen oder schwer zu beobachtende Dschungeltiere (Schuppentiere, Leoparden) zu sehen. Besuch des Nationalparks: Viele Besucher lassen es aus. Comoe Weil es abgelegen ist, aber Vogelbeobachter es sehr schätzen. Sonnenuntergangssafaris dort offenbaren Gazellen und Hyänen vor der Kulisse einer offenen Ebene. Langlaufstrecken: Manche Reisende kombinieren Ghana und die Elfenbeinküste in einer Reise. Zum Beispiel von Abidjan nach Kumasi (Ghana), dann eine Rundreise westwärts über Man und Korhogo, bevor sie wieder in die Elfenbeinküste einreisen. Oder sie nehmen, sofern die Fähre verkehrt, von Sassandra in den Süden Liberias (Region des Sankt-Paul-Flusses) und erleben so ein länderübergreifendes Flussabenteuer. Ländliche Touren: Organisieren Sie eine mehrtägige Reise zu den Dan-Dörfern in der Nähe von Man oder ins Landesinnere von Comoé abseits der Touristenpfade. Dies sind wahre Abenteuer, die aufgrund der Banditengefahr bewaffnete Begleiter erfordern, aber unberührte Wildnis und authentisches Dorfleben bieten.
Letztendlich macht das Unbekannte einen Teil des Reizes aus. Wenn Sie von einem Dorffest oder einem spontanen Markttag hören, machen Sie unbedingt einen Abstecher. Die kleineren Straßen und Küstenwege der Elfenbeinküste laden zum Erkunden mit dem Auto oder Fahrrad ein. Jede Stadt, von San Pedro bis Odienné, hat ihren ganz eigenen Charme.
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