A verlorene Stadt Es ist mehr als eine Ruine. Es ist eine Siedlung, deren Bewohner aus der Geschichte verschwanden und Geheimnisse und Spuren in Stein und Erde hinterließen. Anders als eine einfach verlassene Stadt verschwand eine wahrhaft verlorene Stadt aus dem Wissen späterer Generationen. Im Laufe der Zeit wurde sie vielleicht von Asche begraben, vom Dschungel verschluckt, von den Wellen überflutet oder aus den schriftlichen Aufzeichnungen getilgt. Manchmal erinnern Legenden und bruchstückhafte mündliche Überlieferungen an diese Orte, doch ihre genauen Standorte oder Geschichten gerieten in Vergessenheit, bis sie in der Neuzeit wiederentdeckt wurden.
Verlorene Städte lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Einige wurden durch Naturkatastrophen verschüttet – Pompeji und Herkulaneum wurden von Vulkanasche begraben, wodurch das Alltagsleben in einer Art Starre erhalten blieb. Andere wurden von steigenden Meeren oder Erdbeben überflutet, wie beispielsweise Pavlopetri vor der griechischen Küste. Viele wurden von der Natur überwuchert, ihre Ruinen verschwanden im dichten Dschungel, wie es der großen Maya-Stadt Tikal widerfuhr. Einige wenige blieben im lokalen Gedächtnis erhalten, gerieten aber in Vergessenheit; Petra und Machu Picchu wurden jahrhundertelang nur von Nomaden besucht, bis Entdecker ihren Ruhm kartierten.
Verlorene Städte faszinieren, weil sie Geschichte und Mysterium miteinander verschmelzen lassen. Sie zeugen von einst blühenden Kulturen, deren Schicksal durch Krieg, Klimawandel oder Katastrophen verändert wurde. Moderne Wissenschaft – von LiDAR-Scans unter dem Blätterdach des Dschungels bis hin zur Sonarkartierung von Unterwasserruinen – hat die Entdeckung verborgener Vergangenheiten beschleunigt. Jeder Fund verändert unser Verständnis vom Leben in der Antike und der Zerbrechlichkeit von Zivilisationen.
In der Praxis wird eine Stadt zu verloren Wenn eine Stätte nicht mehr in Aufzeichnungen oder Karten auftaucht und ihre physischen Überreste unzugänglich werden oder übersehen werden, ist sie verloren. Eine Legende mag über Generationen hinweg auf ihre Existenz hindeuten, doch erst Ausgrabungen oder Vermessungen bestätigen sie. Jüngste Fortschritte haben Zufallsentdeckungen sogar zur Normalität gemacht. Luftgestützte LiDAR-Laser haben Tausende von Maya-Bauwerken unter den Wäldern Guatemalas freigelegt, und Unterwasserdrohnen haben uns ganze bronzezeitliche Städte auf dem Meeresgrund gezeigt. In jedem Fall legen diese modernen Werkzeuge Schichten von Zeit und Vegetation frei und enthüllen menschliche Bauwerke – Befestigungsanlagen, Straßenraster, Tempel –, die sonst für immer verborgen blieben.
Die folgenden antiken Städte zeichnen sich durch ihren Erhaltungszustand, ihre historische Bedeutung und die Geschichten, die sie erzählen, aus. Jede ist einzigartig, doch gemeinsam verdeutlichen sie gemeinsame Themen: den Einfallsreichtum in Planung und Ingenieurskunst, die Ursachen ihres Niedergangs und die moderne Reise, sie wieder zum Leben zu erwecken.
Der Mesa-Verde-Nationalpark in Colorado beherbergt Hunderte von Felswohnungen, die von den Vorfahren der Pueblo-Indianer (oft auch Anasazi genannt) im 12. und 13. Jahrhundert n. Chr. erbaut wurden. Darunter befinden sich Klippenpalast ist die prächtigste. Sie wurde um 1190–1300 n. Chr. an einer sonnigen Canyonwand erbaut und umfasst etwa 150 Sandsteinräume und 23 runde Kiva (Zeremonielle Kammern), die schätzungsweise 100–125 Menschen beherbergten. Die Erbauer formten gelbliche Sandsteinblöcke mit Steinwerkzeugen und verbanden sie mit Lehm. Im Inneren stützen Holzbalken die Dächer, und schmale Gänge verbinden die Wohnräume mit den Plätzen. Von diesem Aussichtspunkt aus konnten die Bewohner kilometerweit über die Schlucht sehen und im Notfall Leitern beiseite schieben, um ihr Zuhause zu sichern.
Wer erbaute den Cliff Palace? Die Vorfahren der Pueblo-Indianer waren Bauern und Handwerker, die sich in der Four Corners Region des heutigen Südwestens der USA angesiedelt hatten. Sie errichteten auch große Häuser auf den Mesas, doch gegen Ende des 12. Jahrhunderts zogen viele von ihnen in natürliche Nischen hoch oben in den Canyonwänden. Archäologen vermuten, dass Verteidigungsbedenken, sozialer Wandel und spirituelle Praktiken diesen Wandel auslösten. Die Lage der einzelnen Behausungen lässt auf eine sorgfältige Planung hinsichtlich Lichteinfall, Luftzirkulation und Wasserspeicherung schließen.
Der Bau des Klippenpalastes erforderte immense Anstrengungen. Körbe voller Erde und Wasser wurden hinauf oder über Felsvorsprünge geschleppt. Balken aus Kiefernholz wurden über weite Strecken transportiert und als Stützpfeiler in Wandnischen verkeilt. An den Nordwänden wurden kleine Fenster für Schatten gebaut, während größere, T-förmige Türen und Fenster nach Süden ausgerichtet waren, um Sonne und Wärme einzufangen. Pilgerfahrten und gemeinschaftliche Arbeit trugen zum Bau des Komplexes bei, der auch ein großes Sonnentempel in der Nähe, was auf religiöse oder kalendarische Bedeutung hindeutet.
Warum wurde Cliff Palace verlassen? Eine schwere, jahrzehntelange Dürre zwischen etwa 1130 und 1180 n. Chr. befiel weite Teile des Südwestens und belastete die Nahrungsmittel- und Wasserversorgung. Baumringanalysen bestätigen, dass diese Zeit ungewöhnlich trocken war. Mit der Zeit wurde der Ackerbau auf dem exponierten Tafelberg nicht mehr rentabel, und der Konkurrenzkampf um Ressourcen verschärfte sich. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts begannen Familien, nach Süden zum Rio Grande und darüber hinaus abzuwandern. Archäologen vermuten, dass eine Kombination aus Umweltbelastungen – Dürre, Bodenauslaugung, Abholzung – und sozialen Faktoren die Gemeinschaft zur Abwanderung veranlasste. Das Gebäude blieb bemerkenswert gut erhalten, konserviert durch das trockene Klima der Felsnische, bis es Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde.
Der Cliff Palace liegt im Mesa-Verde-Nationalpark, einem UNESCO-Welterbe. Aufgrund seiner Fragilität ist der Zutritt nur im Rahmen einer Ranger-Führung möglich. Ein Guide führt die Gruppen hinab in die Schlucht und durch die Räume und erklärt dabei die Felszeichnungen und Überreste eines Ballspielplatzes. Für die Besichtigung des Balkonhauses, des Langhauses und des Cliff Palace sind jeweils Tickets im Voraus erforderlich. Abseits der Führungen lassen sich viele der Behausungen von Aussichtspunkten und Wanderwegen aus sehen, die sich harmonisch in den Sandstein einfügen. Ein Besuch ist ganzjährig möglich, die Wetterbedingungen reichen jedoch von schneereichen Wintern bis zu heißen Sommern; Frühling und Herbst bieten mildes Wetter. Parkbesucher werden gebeten, auf den Wegen zu bleiben und die Mauern nicht zu berühren, um die Steine und den Mörtel zu schonen. Informationstafeln erläutern das Leben der Pueblo-Indianer hier, und ein kleines Museum in der Nähe zeigt Keramik, Werkzeuge und andere Artefakte, die bei frühen Ausgrabungen gefunden wurden. Weitere Stätten in Mesa Verde, wie das Spruce Tree House, deuten auf eine dicht besiedelte Region mit ähnlichen Felsgemeinschaften hin.
Vor der Südküste des Peloponnes liegt Pavlopetri, eine versunkene Stadt, die die Landkarte der klassischen Geschichte neu schrieb. Die 1967 zufällig entdeckte griechische Stätte datiert auf etwa 2800 v. Chr. und ist damit rund 5000 Jahre alt – weitaus älter als die nahegelegenen mykenischen Paläste. Pavlopetri wurde erst im 21. Jahrhundert mithilfe moderner Vermessungstechniken vollständig kartiert. In sehr geringer Tiefe (2–3 Meter Wassertiefe) weist sie nahezu den vollständigen Grundriss einer antiken Stadt auf. Taucher haben die Umrisse von Straßen, Höfen, Werkstätten, Gräbern und eines einst blühenden Hafens freigelegt. Anders als bei anderen versunkenen Ruinen ist hier fast ein vollständiger Stadtplan aus der Bronzezeit erhalten geblieben, da die Stadt langsam sank und anschließend von Plünderern oder späteren Bauten unberührt blieb.
Archäologen haben über 15 versunkene Gebäude entdeckt, einige mit noch intakten Fundamenten. Keramikscherben deuten auf eine kontinuierliche Nutzung vom späten Neolithikum bis in die Bronzezeit (bis etwa 1000 v. Chr.) hin. Die Mauersteine, heute mit Algen bewachsen, sind in Blöcken angeordnet, als wären sie sanft unter Wasser gesetzt worden. Experten gehen davon aus, dass Pavlopetri allmählich unterging: Eine Reihe von Erdbeben und der damit einhergehende Anstieg des Meeresspiegels um 1200–1000 v. Chr. führten zu einer Landabsenkung und einem Anstieg des Meeresspiegels, wodurch die Siedlung überflutet wurde. Thukydides erwähnt bemerkenswerterweise, dass eine Halbinsel namens Elafonisos zu einer Insel geworden sei, was sich wahrscheinlich auf dieses Ereignis bezieht.
Pavlopetri ist heute sowohl ein archäologischer Schatz als auch ein geschütztes Meeresgebiet. Das Ankern über den Ruinen ist verboten, um Schäden durch Anker zu verhindern. Offizielle Untersuchungen werden ausschließlich von ausgebildeten Tauchern durchgeführt, Schnorchler können an ruhigen Tagen jedoch manchmal die Umrisse erkennen. Die Unterwasserarchäologie profitierte von Sonar und Robotik, die üblicherweise in der Meereskartierung eingesetzt werden. Pavlopetri gilt sogar als die erste versunkene Stadt, die digital in 3D vermessen wurde. Dadurch wurden städtische Strukturen wie ein zentraler Platz und möglicherweise ein Tempel sichtbar.
Da Pavlopetri direkt vor der Küste des Strandortes Pavlopetri (in Lakonien, Griechenland) liegt, können Besucher der Region die Stätte im Sommer per Kajak oder Schnorchel erkunden. Kleine Bootstouren zeigen gelegentlich die Gegend an, doch die Stätte selbst ist nicht so direkt zugänglich wie eine Ruine an Land. Ihre wahre Bedeutung liegt eher im kulturellen als im touristischen Bereich: Pavlopetri beweist, dass es in der griechischen Welt der Bronzezeit bereits viel früher als bisher angenommen fortgeschrittene Stadtplanung gab. Die versunkenen Straßen zeigen, dass diese Menschen Häuser mit quadratischen Dächern und Gemeinschaftsgräber besaßen, was auf eine komplexe Gesellschaft weit vor den Mykenern schließen lässt.
Akrotiri auf Santorin ist eine Zeitkapsel der prähistorischen Ägäis. Die minoische Stadt erlebte ihre Blütezeit, als der Vulkan Thera (die Insel Santorin) in einer der größten Explosionen der Geschichte ausbrach. Pyroklastische Ströme und Asche begruben Akrotiri unter bis zu 30 Meter dicken Schichten vulkanischen Materials. Bemerkenswerterweise konservierten die dicken vulkanischen Schichten, ähnlich wie Pompeji ein Jahrtausend später, ganze Häuser, Fresken und Objekte an ihrem ursprünglichen Standort. 1967 vom griechischen Archäologen Spyridon Marinatos wiederentdeckt, gab Akrotiri seither mehrstöckige Gebäude und farbenprächtige Wandfresken frei, die Delfine, Affen und Zeremonienszenen darstellen. Da keine Leichen gefunden wurden (die Evakuierung erfolgte vor der Bestattung), bietet die Stätte reine Architektur: intakte Straßen, Treppen, Abwassersysteme, Lehmhäuser und sogar durch die Hitze verkohlte Holztürrahmen.
Einer der berühmtesten Funde von Akrotiri ist der Fresko der FischerDas Gemälde zeigt drei Männer, die unter freiem Himmel einen Oktopus fangen. Es unterstreicht die Raffinesse minoischer Kunst. Fresken in den Häusern belegen, dass die Wände oft glatt verputzt und in leuchtenden Farben – Rot, Blau, Gelb – bemalt waren, die das Alltagsleben und die Natur darstellten. Breite Straßen sind mit rechteckigen Steinplatten gepflastert und führen sanft ansteigend zu einem zentralen Platz. Die Häuser verfügen über Lichtschächte und zeugen von fortschrittlicher Stadtplanung. So wurden beispielsweise Regenwasserkanäle und Versickerungsgruben unter den Fußböden angelegt, sodass die Stadt selbst nach Sturmfluten nicht überflutet wurde. Diese Art der Ingenieurskunst war den damaligen Siedlungen auf dem Festland weit voraus.
Ist Akrotiri die versunkene Stadt Atlantis? Platons Erzählung von Atlantis berichtet von einer reichen Inselzivilisation, die durch eine Katastrophe unterging. Die vulkanische Verschüttung Akrotiris nährte Spekulationen, dass die Stadt die Inspiration für den Mythos lieferte. Archäologen betrachten Akrotiri jedoch unabhängig: Die minoische Kultur (mit Ursprung auf Kreta und Thera) war zwar wohlhabend, doch finden sich in Akrotiri keine Anzeichen eines hochentwickelten, kriegerischen Reiches. Wahrscheinlich war es ein Handelszentrum für das östliche Mittelmeer und die Ägäis. Dennoch erinnert das plötzliche Ende des Lebens dort, konserviert unter Bimsstein, an das dramatische Ende der Atlantis-Sage. Um Plünderungen und Verfall zu verhindern, errichteten die Behörden über dem Hauptausgrabungsbereich eine moderne Schutzhütte mit Wegen für Besucher. Touristen können originale Haushaltsgegenstände aus Bronze, Goldschmuck, Keramik und aus Schwemmland gegossene Holztüren besichtigen.
Ein Besuch in Akrotiri ist wie eine Reise in eine unterirdische Stadt. Überdachte Gänge und gedämpftes Licht erinnern an die einst herabrieselnde Aschewolke. Informationstafeln erläutern die mögliche Funktion der einzelnen Räume – Küchen mit Mühlen und Öfen, weitläufige Herrenhäuser und enge Treppen – und zeichnen so ein lebendiges Bild eines in der Zeit eingefrorenen Alltags. Die Stätte liegt an der Südwestküste Santorins, ist bequem mit dem Auto erreichbar und zieht jährlich Tausende von Besuchern an. Da sie über dem Meeresspiegel liegt, ist sie trotz ihrer vulkanischen Verschüttung eine irdische Ruine geblieben. Der nahegelegene Rote Strand, entstanden durch den Ausbruch, erinnert die Besucher an die Kraft der Natur. Auch das moderne Santorin ist noch heute vulkanischen Gefahren ausgesetzt, wodurch Vergangenheit und Gegenwart in einer Landschaft aus weiß getünchten Dörfern, die sich an steile Calderafelsohlen schmiegen, miteinander verbunden sind.
Tief im guatemaltekischen Dschungel erheben sich die Tempel von Tikal wie steinerne Pyramiden aus dem Blätterdach. Um 600 v. Chr. gegründet, entwickelte sich Tikal zum mächtigsten Stadtstaat der klassischen Maya-Zivilisation (200–900 n. Chr.). Auf ihrem Höhepunkt beherrschte sie eine Region von Zehntausenden Quadratkilometern. Tikals hohe Tempel und Paläste machten die Stadt kilometerweit sichtbar, und im Stadtkern lebten vermutlich 45.000 bis 62.000 Menschen. (Größere Schätzungen gehen von fast einer halben Million Einwohnern im Umland aus.) Dieser Stadtstaat geriet sogar mit Teotihuacan, der großen Metropole Zentralmexikos, in Konflikt; im Jahr 378 n. Chr. riss eine als „Speerschleuder“ bekannte Gestalt aus Teotihuacan den Thron von Tikal an sich, wie auf gemeißelten Monumenten festgehalten ist. Zeugnisse dieses kulturellen Austauschs finden sich in der Architektur: Ein hochrangiges Grab in Tikal und ein spiegelbildliches Miniaturmodell der Pyramide der Zitadelle von Teotihuacan weisen auf direkte Verbindungen zwischen den beiden Städten hin.
Die Landschaft von Tikal ist geprägt von mindestens sechs großen Tempelpyramiden mit einer Höhe von über 55 Metern. Tempel I, der „Tempel des Großen Jaguars“, ragt etwa 47 Meter in die Höhe und wurde als Grabmal für König Jasaw Chan K'awiil I. (Regierungszeit 682–734 n. Chr.) errichtet. Ein weiterer Tempel, Tempel IV, ragt sogar noch höher. Zwischen ihnen liegt die Große Plaza, flankiert von der Nord- und der Zentralen Akropole, auf denen sich königliche Paläste und Gräber befanden. Eine faszinierende Neuerung der Maya in Tikal war die ZwillingspyramidenkomplexFünf solcher Paare wurden entdeckt. Jedes Paar besteht aus zwei identischen Stufenpyramiden, die sich auf einem Platz gegenüberstehen, mit einer Grabstele zwischen ihnen. Sie markieren offenbar das Ende von 20-Jahres-Zyklen (k'atun) und zeigen, wie Maya-Astronomen und -Priester politische Ereignisse in ihren Kalender integrierten.
Die Maya von Tikal entwickelten ein ausgeklügeltes Wassersystem, um das städtische Leben unter der tropischen Sonne zu ermöglichen. Da natürliche Quellen auf den Kalksteinrücken selten sind, errichteten sie mit Gips ausgekleidete Erdreservoirs, in die sie das Regenwasser vom Platz leiteten. Archäologen haben Dämme entdeckt, die über Sümpfe führten und so Reisen und Handel auch in der Regenzeit ermöglichten. Diese ingenieurtechnischen Meisterleistungen ermöglichten eine dichte Besiedlung; Reihen von Langhäusern und Terrassenfeldern umgaben den Stadtkern und reichten bis in den heutigen Dschungel hinein.
Warum verfiel Tikal? Nach 900 n. Chr. sank die Einwohnerzahl der Stadt rapide, und der Adel verließ seine Tempel. Die Ursachen sind Gegenstand von Diskussionen unter Wissenschaftlern: Eine Reihe schwerer Dürren im späten 9. Jahrhundert (belegt durch Sedimentkerne aus Seen) in Verbindung mit der Erschöpfung der landwirtschaftlichen Ressourcen könnte die Versorgung der Bevölkerung unmöglich gemacht haben. Auch die zunehmenden Kriege zwischen rivalisierenden Maya-Stadtstaaten lassen sich in den archäologischen Funden erkennen: Abgebrannte Paläste und die Aufgabe umliegender ländlicher Siedlungen deuten auf Instabilität hin. Tikal wurde nicht plötzlich zerstört, sondern allmählich verlassen. Die Stadt wurde von Ranken und Wurzeln zurückerobert, bis westliche Archäologen Mitte des 20. Jahrhunderts begannen, Bäume zu roden.
Heute ist Tikal ein üppiger Nationalpark und UNESCO-Weltkulturerbe. Erreichbar ist er über eine asphaltierte Straße von Flores oder Guatemala-Stadt aus, und Dschungelpfade schlängeln sich zwischen den Tempeln hindurch. Affen, Papageien und Nasenbären huschen zwischen den Steinen umher. Besucher besteigen Tempel IV, um den Sonnenaufgang über dem Wald zu erleben – ein Anblick majestätischer Gipfel, die sich aus dem grünen Dschungel erheben. Dieses Gefühl der Stille inmitten uralter Giganten ist der Hauptgrund für viele Besucher. Schilder und Führer erläutern die Stelen (Steinmonumente) mit ihren Maya-Glyphen, die die Geschichte der königlichen Dynastien erzählen. Kleine Museen am Parkeingang zeigen Jademasken, Obsidianwerkzeuge und Keramikfunde aus Ausgrabungen. Anders als in den engen Höhlen der Felswohnungen bietet der offene Himmel und die Tierwelt eine ständige Erinnerung daran, dass eine verlorene Stadt wieder zu einer neu entdeckten Welt werden kann, vereint mit der Natur.
Im Hochland des algerischen Aurès-Gebirges erstrahlen die gitterförmig angelegten Ruinen von Timgad in der Sonne. Gegründet im Jahr 100 n. Chr. vom römischen Kaiser Trajan, ehrte der vollständige Name Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi Trajan und seine Schwester Marciana. Timgad war bewusst als klassische römische Kolonie für Veteranen in einer strategisch wichtigen Grenzregion geplant. Aus der Luft oder vom Zentrum aus betrachtet, erstreckt sich die Stadt in Nord-Süd-Richtung. Distel und Ost-West Decumanus Die Straßen treffen sich in einem zentralen Punkt, genau wie es sich die römischen Stadtplaner vorgestellt hatten. Dieses makellose Beispiel orthogonaler Stadtplanung brachte Timgad den Beinamen „das Pompeji Afrikas“ ein. Doch anders als Pompeji ging Timgad Jahrhunderte später allmählich unter, begraben unter Wanderdünen statt durch einen plötzlichen Vulkanausbruch.
Die Überreste der Stadt sind erstaunlich gut erhalten. Besucher können heute durch die gut erhaltenen Kopfsteinpflasterstraßen schlendern und den Trajansbogen bewundern – einen imposanten Dreifachbogen, der den östlichen Eingang markiert. In der Nähe befinden sich ein großes Theater (mit 3.500 Plätzen) und ein Forum, dessen Markttempel und Basilikaböden erhalten geblieben sind. Von öffentlichen Bädern, einer Bibliothek und einem prächtigen Jupitertempel sind die Fundamente freigelegt. In den Wohnblöcken ragen Fragmente von Mosaiken und Sockeln hervor. Diese Bauwerke blieben dank jahrhundertelanger Bodenbewegungen und nur teilweiser späterer Besiedlung nahezu unberührt aus der Römerzeit.
Nach seiner Errichtung war Timgad innerhalb weniger Monate voll funktionsfähig. Veteranen der Feldzüge Trajans erhielten hier Parzellen. Im 2. Jahrhundert zählte der Ort etwa 15.000 Einwohner.[5]Timgad dehnte sich über sein ursprüngliches Stadtgebiet hinaus aus und blühte als Handelszentrum im Landesinneren auf, das Karthago, die Mittelmeerküste und das nomadische Hinterland verband. Doch der Druck wuchs. Mitte des 5. Jahrhunderts fielen Vandaleneinfälle in Nordafrika ein; später, im Jahr 523, zerstörte ein verheerendes Erdbeben die Stadtmauern teilweise. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts eroberten byzantinische Truppen die Stadt kurzzeitig zurück, nur um sie im Zuge muslimischer Eroberungen im 7. und 8. Jahrhundert erneut zu verlieren. Danach wurde Timgad weitgehend verlassen und allmählich von den Saharawinden und Sanddünen bedeckt, wo es über ein Jahrtausend lang ungestört ruhte.
Die Wiederentdeckung erfolgte 1881, als der französische Archäologe Jules Pargoire Ausgrabungen einleitete. Sein Team fand Marmorstatuen und Inschriften, darunter die Widmung Trajans. Heute gehört Timgad zum UNESCO-Welterbe. Besucher schlendern durch das regelmäßige Straßennetz zwischen den Säulenresten. Ein kurzer Aufstieg ins Stadtzentrum offenbart das zehneckige Bodenmosaik der Basilika (des Tempels) des Forums, das aus gelben und schwarzen Fliesen besteht. Am anderen Ende befindet sich das Kapitol, der Haupttempel von Timgad, dessen Säulen fast alle aufrecht stehen. Die Stadtführer erklären, wie die Stadt die römischen Vorstellungen von Ordnung verkörperte: Geschäfte säumten gerade Straßen, und öffentliche Plätze spiegelten das städtische Leben wider – ganz wie geplant.
Besuch in Timgad: Die Stätte ist ganzjährig für die Öffentlichkeit zugänglich (montags geschlossen). Sie liegt in der Nähe der modernen Stadt Batna; ein kleines Museum dort zeigt Artefakte und erklärt den Stadtplan. Obwohl die Stätte etwas abseits der üblichen Touristenpfade liegt, helfen Beschilderungen und ein kleines Besucherzentrum den Reisenden. Im Sommer können die Temperaturen extrem sein, daher sind Frühling und Herbst die beste Reisezeit. Die stillen Ruinen von Timgad laden zu Wanderungen zwischen den Säulen ein und lassen die Legionärszüge erahnen. Ihre schlichte Erhaltung und die Lage in der Wüste bieten ein ganz anderes Erlebnis einer „verlorenen Stadt“ als die von Dschungel bedeckten Stätten – hier stehen Steinstraßen und Säulenhallen unter blauem Himmel, unheimlich still, abgesehen vom Hauch der Brise.
Hoch in den peruanischen Anden liegt Machu Picchu, eine Bergfestung, die als „Verlorene Stadt der Inkas“ weltweite Berühmtheit erlangte. Obwohl die Einheimischen von ihrer Existenz wussten, war sie der Außenwelt bis zu Hiram Binghams Expedition im Jahr 1911 unbekannt, die sie in die moderne Geschichte einführte. Machu Picchu wurde Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut und war vermutlich ein königliches Anwesen von Kaiser Pachacuti. Es war nie eine große Metropole, sondern ein exklusiver Rückzugsort mit Palästen, Tempeln und Terrassenfeldern, hoch oben auf 2.430 Metern über dem Meeresspiegel. Die Inkas bearbeiteten Tausende von Kalksteinblöcken mit erstaunlicher Präzision von Hand; die Mauern sind so dicht, dass nicht einmal eine Messerklinge dazwischen passt. Zu den bedeutendsten Bauwerken gehören der Sonnentempel, ein halbrunder Turm, der auf die Sonnenwenden ausgerichtet ist, und der Intihuatana-Stein, eine in Stein gehauene Sonnenuhr, die bei Zeremonien verwendet wurde.
Heute stehen Architektur und Lage von Machu Picchu im Mittelpunkt. Die Anlage umfasst über 200 Steinbauten, darunter Wohnquartiere, Kultstätten und landwirtschaftliche Terrassen, die an die Stufen eines Amphitheaters am Berghang erinnern. Steintreppen winden sich die Klippen hinauf und hinab, und Entwässerungsgräben verhindern Erosion. Raffinierte Wasserkanäle leiten noch immer Quellwasser durch die Zitadelle; in der Inka-Zeit sprudelten Brunnen auf den Hauptplätzen. An klaren Tagen können Besucher die terrassenförmigen Hänge sehen, die sich bis ins Tal des Urubamba-Flusses erstrecken.
Warum galt Machu Picchu als „verloren“? In Wirklichkeit ging es den indigenen Völkern nicht verloren, die Fremden nur im Flüsterton davon erzählten. Vielmehr wurde es nach der spanischen Eroberung Perus in den 1530er Jahren weitgehend verlassen. Die hohen Anden mögen Machu Picchu vor direktem Kontakt geschützt haben, doch die nahegelegenen Inka-Bevölkerungen flohen oder starben, manche an Krankheiten wie den von den Europäern eingeschleppten Pocken.[6]Ohne seine Bewohner und Priester kam die Instandhaltung zum Erliegen. Der Dschungel eroberte die Felder und Häuser des Ortes rasch zurück. Als Hiram Bingham eintraf, war die Stadt überwuchert und in Trümmern, ihre Steine lagen verstreut, doch markante Gebäude wie das ikonische „Sonnentor“ boten noch immer Ausblicke auf die dahinterliegenden Gipfel.
Die moderne Forschung stellt den Begriff „verloren“ für Machu Picchu infrage, da das Wissen um die Stätte lokal nie vollständig verschwunden ist. Doch Binghams 1911 öffentlichkeitswirksame Entdeckung verankerte Machu Picchu fest im globalen Bewusstsein. In Peru wurde es zu einem ikonischen Symbol des Inka-Erfindergeistes und 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Besuch von Machu Picchu: Um Machu Picchu zu erreichen, ist Planung erforderlich. Die meisten Besucher reisen zunächst nach Cusco oder Ollantaytambo und fahren dann mit dem Zug oder zu Fuß weiter. Genehmigungen sind notwendig, und die Besucherzahl ist zum Schutz der Ruinen streng begrenzt (oft etwa 5.000 pro Tag). Der Aufstieg über den Inka-Pfad oder alternative Routen ist beliebt, aber auch Busse, die die Serpentinen hinauf zum Eingang fahren, sind eine bequemere Option. Vor Ort führt ein steiler Pfad zu den Ruinen. Du Punk Das Sonnentor bietet den ersten atemberaubenden Blick auf die Plätze und Tempel der Zitadelle. Aufgrund der dünnen Luft wird Reisenden empfohlen, sich vorher zu akklimatisieren. Machu Picchu hat seine touristische Hochsaison in der Trockenzeit (Mai bis September); ein Besuch kurz davor oder danach ermöglicht eine ruhigere Erkundung, allerdings ist Regenkleidung ratsam. Das Besuchererlebnis verbindet die Ehrfurcht vor den Steinmetzarbeiten mit Respekt vor der Spiritualität der Inka; es ist üblich, die wichtigsten Stätten im Uhrzeigersinn zu umrunden und nicht auf die Steine selbst zu steigen. Reiseführer und Hinweisschilder erklären die landwirtschaftlichen Terrassen (die angelegt wurden, um den Anbau auf schmalen Hügeln zu optimieren), den ausgeklügelten Wasserfluss und die Ausrichtung der Schlüsselsteine.
Machu Picchu gilt als Krönung jeder Liste antiker Städte. Es ist insofern ungewöhnlich, als es nie erobert oder vollständig überrannt wurde; es verfiel sanft dem Mythos, anstatt gewaltsam zerstört zu werden. Seine Wiederentdeckung im 20. Jahrhundert brachte ihm Ruhm und den Anstoß zu Erhaltungsbemühungen. Heute schützt das umliegende Naturschutzgebiet Vögel und Orchideen, und selbst Jahrhunderte später birgt die Stadt noch immer Geheimnisse, die noch nicht vollständig gelüftet sind. Doch Vorsicht ist geboten: Parkbeamte wechseln regelmäßig die Wege, damit die Pfade und Treppen nicht durch die starke Beanspruchung abgenutzt werden und Machu Picchu für zukünftige Generationen erhalten bleibt, die sein Geheimnis suchen.
Die Ruinen von Mohenjo-daro (ausgesprochen In-hen-of-DAH-rowMohenjo-daro liegt auf einem erhöhten Ziegelhügel im heutigen Sindh, Pakistan. Die Stadt wurde um 2600 v. Chr. als Teil der Indus-Kultur erbaut und war eine der größten und fortschrittlichsten Städte ihrer Zeit. Auf ihrem Höhepunkt beherbergte sie möglicherweise mindestens 40.000 Einwohner und war damit zeitgleich mit den Dynastien Ägyptens und Mesopotamiens. Die Stadtplaner von Mohenjo-daro legten die Straßen in einem strengen Nord-Süd- und Ost-West-Raster an, mit einheitlichen Häuserblöcken aus gebrannten Ziegeln. Jedes Haus und jedes Viertel verfügte über Brunnen und überdachte Abwasserkanäle, die an größere Abwasserkanäle angeschlossen waren – eines der frühesten bekannten städtischen Abwassersysteme.
Das Zentrum von Mohenjo-daro ist wohl am bekanntesten für das Große Bad, ein etwa zwölf Meter langes, verputztes Becken mit Treppenabstieg, das von einem Säulenhof umgeben ist. Archäologen vermuten, dass es sich um eine rituelle Badeanlage handelte, möglicherweise für Reinigungszeremonien. In der Nähe befindet sich das Fundament einer hohen Zitadelle, was darauf schließen lässt, dass sich einst ein Getreidespeicher oder ein Tempel darauf befand, von dem aus die Stadt überblickt wurde. Die Einheitlichkeit der Gebäude und die Hinweise auf eine stadtweite Planung deuten auf eine organisierte Stadtverwaltung hin. Bemerkenswerterweise haben Archäologen weder einen Palast noch ein Herrschergrab gefunden; die Autorität in Mohenjo-daro war möglicherweise eher gemeinschaftlich oder rituell als monarchisch geprägt.
Ein bis heute ungelöstes Rätsel ist die Indus-Schrift. Zahlreiche kleine Siegel mit kurzen Inschriften wurden zwar ausgegraben, konnten aber bisher nicht entziffert werden. Ohne lesbare Texte bleibt ein Großteil der Kultur Mohenjo-daros im Dunkeln. Fundstücke belegen, dass die Kunsthandwerker kunstvoll gearbeitete Keramik und Perlen herstellten und Handel mit fernen Ländern trieben (so wurden beispielsweise Muscheln aus dem Indischen Ozean und Lapislazuli aus Afghanistan gefunden). Doch der ursprüngliche Name der Stadt ist unbekannt; „Mohenjo-daro“ bedeutet in Sindhi „Hügel der Toten“ – ein Name, den die Dorfbewohner Jahrhunderte später vor Ort gaben.
Um 1700–1900 v. Chr. wurde Mohenjo-daro verlassen. Zu den Theorien für diesen Niedergang zählen verheerende Dürren – nahegelegt durch Klimadaten, die ein Ausbleiben des Monsuns um 1800 v. Chr. belegen – und Veränderungen des Flusslaufs. Der Indus, der einst in der Nähe der Stadt floss, könnte seinen Lauf verlagert haben (wodurch die Stadt möglicherweise ausgetrocknet oder wiederholt überflutet wurde). Andere Erklärungen sind die Eroberung durch Invasoren oder ein innerer sozialer Zusammenbruch. Ungeachtet der Ursache lag die Stadt nach dem Wegzug der Bevölkerung in Stille. Sand und Sedimente bedeckten allmählich die tiefer gelegenen Gebiete, während die gebrannten Ziegelbauten erhalten blieben.
Mohenjo-daro, in den 1920er Jahren von R. D. Banerji wiederentdeckt, war die erste Stätte in Südasien, die zum Weltkulturerbe erklärt wurde (1980). Heute präsentiert sich die Ruinenanlage als offener Park mit freigelegten Straßen. Hölzerne Dächer schützen die ausgegrabenen Bereiche wie das Große Bad und einige Wohnblöcke. Wasserschäden stellen jedoch ein ernstes Problem dar: Der hohe Tonanteil der Ziegel und der steigende Grundwasserspiegel führen dazu, dass Salze die Wände angreifen. Denkmalschützer warnen, dass Teile von Mohenjo-daro ohne Gegenmaßnahmen erodieren könnten.
Ein Besuch in Mohenjo-daro bietet eine ganz andere Atmosphäre als die Tempel der Maya oder die Marmorhallen Roms. In diesem flachen, sonnenverwöhnten archäologischen Park schreitet man über antike Ziegelsteine, die in ordentlichen Rechtecken verlegt sind. Karten am Eingangstor weisen den Besuchern den Weg zu den Bade-, Museums- und Wohnbereichen. Informationstafeln erklären das Rastersystem und zeigen Rekonstruktionen, wie die Gebäude einst aussahen. Die abgelegene Lage der Stätte (nahe Larkana, Pakistan) und die bescheidenen Besuchereinrichtungen sorgen dafür, dass der Tourismus hier deutlich schwächer ist als an bekannten Reisezielen. Reisende kommen oft über Karatschi oder Islamabad mit dem Zug oder Auto. Mitte des 20. Jahrhunderts errichtete die pakistanische Regierung ein Museum vor Ort, um kleinere Artefakte wie Keramikfiguren und Bronzegegenstände auszustellen. Die Ausstellungsstücke des Museums unterstreichen die Raffinesse dieser urbanen Kultur: Halten Sie Ausschau nach der Specksteinstatue des „Priesterkönigs“ und den Terrakotta-Modellen von Speichern.
Mohenjo-daros Vermächtnis liegt in seiner wegweisenden Stadtplanung und seinen Geheimnissen. Es beweist, dass Menschen vor 4.000 Jahren unabhängig von Mesopotamien und Ägypten eine geplante Stadt errichteten. Das Fehlen monumentaler Tempel und Paläste unterscheidet sie von anderen Städten und deutet auf eine andere Gesellschaftsstruktur hin. Heute erinnern die Lehmziegelbauten und die leeren Straßen die Besucher daran, dass selbst antike Städte, die für die Ewigkeit erbaut wurden, dem Lauf der Zeit und den Naturgewalten zum Opfer fallen können.
Als sich der Karawanenweg zu einer sechshundert Meter breiten Schlucht verengt, eröffnet sich ein Blick auf die Sandsteinarchitektur: das ist PetraPetra, die sagenumwobene „rosarote Stadt“, wurde in steile Felsen gehauen und war ab etwa dem 4. Jahrhundert v. Chr. die Hauptstadt des Nabatäerreichs. Ursprünglich ein Nomadenvolk, erlebten die Nabatäer hier dank Petras strategischer Lage an den Handelsrouten für Weihrauch, Myrrhe und Gewürze aus Arabien eine Blütezeit. Sie beherrschten die Wasserwirtschaft in der Wüste und bauten Dämme und Stauseen, um den Winterregen aufzufangen. Mit dem Wachstum der Oase wuchs auch die Steinfassade der Stadt.
Petras berühmteste Monumente sind aus Fels gehauen. Die Khazneh oder Schatzkammer, in eine rosafarbene Felswand gehauen, wurde im 1. Jahrhundert n. Chr. als Königsgrab erbaut, obwohl sie an eine griechisch-römische Tempelfassade erinnert. Ihr kunstvoller Giebel und ihre Säulen schimmern im Morgenlicht. Ein kurzer Aufstieg führt zu Ad Deir, dem „Kloster“ – einer größeren, schlichteren Fassade, die ähnlich, aber noch imposanter gestaltet ist und sich vor den Berggipfeln erhebt. Sie ist nur über Hunderte von Stufen erreichbar. Geht man durch die Schatzkammer und weiter ins Innere von Petra, entdeckt man Dutzende von Grabfassaden und ein Theater im römischen Stil, das in die Sandsteinhügel gehauen wurde.
Petra war eine Stadt mit Straßen und Plätzen. Ausgrabungen legten gepflasterte Straßen frei, die von Säulengängen im römischen Stil gesäumt waren. Dies spiegelt die Übernahme hellenistischer Kultur durch die Nabatäer nach der Annexion des Königreichs durch Rom im Jahr 106 n. Chr. wider. Inschriften belegen die Mehrsprachigkeit der Bewohner (Aramäisch, Griechisch, Nabatäisch). Die Nabatäer errichteten mindestens 800 Bauwerke im Tal, darunter Wohnhäuser, Tempel wie Qasr al-Bint und hoch oben auf den Klippen gelegene Opferaltäre. Sie gruben Kanäle und Zisternen, um die Stadt in einem der trockensten Gebiete der Region mit Wasser zu versorgen. Auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung (um das 1. Jahrhundert n. Chr.) lebten hier etwa 20.000 Menschen. In den folgenden Jahrhunderten wurde der Reichtum durch Erdbeben und die Verlagerung des Handels auf Seewege geplündert. Im 5. Jahrhundert n. Chr., nach einem schweren Erdbeben im Jahr 363 und dem Rückgang des Karawanenverkehrs, sank die Bevölkerungszahl Petras rapide. Nur wenige byzantinische Kirchen wurden später errichtet, und als Johann Ludwig Burckhardt 1812 dort ankam, war es der abgeschiedene Zufluchtsort der einheimischen Beduinen.
Ein Besuch in Petra verbindet heute Abenteuer und Geschichte. Der Haupteingang ist der Siq, eine enge Schlucht aus flackerndem Licht und dunkelrotem Gestein. Beim Verlassen der Schlucht eröffnet sich der Blick auf die Schatzkammer. Man verweilt oft, um die Säulen und die in Sonnenaufgangsrosa schimmernden Bändermuster zu bewundern. Reiseführer und Informationstafeln erklären, dass Petras rosarote Farbe vom Eisenoxid im Sandstein stammt. Weiter im Inneren befindet sich ein in den Fels gehauenes Amphitheater mit Platz für 3.000 Zuschauer, und die nahegelegenen Ruinen einer byzantinischen Kirche mit einem farbenprächtigen Mosaik zeugen von der späteren Besiedlung. Ein kleines Museum vor Ort zeigt nabatäische Keramik und erklärt die Wasserbautechnik. Eine beliebte optionale Wanderung führt hinauf zum Hohen Opferplatz oberhalb der Stadt, von wo aus man einen Panoramablick über ganz Petra genießen kann.
Petra bei Nacht ist ein ganz besonderes Erlebnis. Mehrmals wöchentlich säumen Kerzen den Siq und den Plaza, und Besucher können vor dem kerzenbeleuchteten Schatzhaus Tee trinken, begleitet von Beduinenflötenmusik. Diese stimmungsvolle Atmosphäre versetzt einen in das legendäre Petra, obwohl die meisten Besucher im Sommer kommen. Die beste Reisezeit, um den Menschenmassen zu entgehen, ist die Nebensaison (Frühling oder Herbst). Da Petra auf 800 m Höhe liegt, können die Winternächte kühl sein. Der Zugang erfordert einen mehrtägigen Fußmarsch, der jedoch teilweise mit Eseln oder Kamelen zurückgelegt werden kann. Erstaunlicherweise ist trotz der Millionen von Besuchern jährlich ein Großteil von Petra weiterhin zugänglich, obwohl einige Gräber zum Schutz eingezäunt sind. Die jordanische Regierung und die UNESCO arbeiten kontinuierlich an Maßnahmen zur Erosionskontrolle, da Wind und gelegentliche Sturzfluten die kunstvoll gestalteten Fassaden beschädigen können.
Petra ist heute ein Wahrzeichen Jordaniens – seine Silhouette ziert sogar die Landeswährung. Ob Tag oder Nacht, die Stadt, die sich in ein Museum verwandelt hat, vermittelt eindrucksvoll, wie ein Volk mithilfe von Stein und Handel ein Imperium erschuf und wie selbst Steinmonumente ohne ständige Pflege von der Natur zurückerobert werden können. Der Kontrast zwischen menschlicher Kunst und rohem Fels, gepaart mit Petras abgeschiedener Schönheit, macht die Stadt zu einem der größten archäologischen Schätze der Welt.
Wo der Legende nach einst Götter und Helden kämpften, markiert eine archäologische Stätte in Hisarlik, Türkei, die antike Stadt Troja. Einst als Mythos abgetan, wurde Troja erstmals als real bewiesen, als Heinrich Schliemann 1870 mit Ausgrabungen begann und dabei Hinweisen in Homers Epen folgte. IliasDer Hügel von Hisarlik birgt neun unterschiedliche Siedlungsschichten aus über drei Jahrtausenden. Die bekanntesten Schichten sind Troja VI und VII, Städte aus der Bronzezeit, deren Zeit mit dem traditionellen Datum des Trojanischen Krieges (um 1200 v. Chr.) übereinstimmt.
Schliemann und andere legten Festungsmauern, Straßen und Tore aus den bronzezeitlichen Schichten frei. Troja VIIa, das Spuren von Brandzerstörung aufweist, gilt oft als das wahrscheinliche historische Troja. Laufende Ausgrabungen haben Häuser, Werkstätten und Keramikfunde zutage gefördert; Archäologen fanden sogar Hinweise auf Belagerungskriege, wie aufgetürmte Leichen von Bogenschützen (ähnlich Homers Bericht über den Scheiterhaufen am Ende des Krieges). Unter all dem lagen ältere Stadtschichten, in denen sich die Keramik vom Neolithikum zum Stil der frühen Bronzezeit wandelte. Jede Schicht erzählt ein Kapitel: von einem kleinen Dorf (Troja I) zu einer blühenden Zitadelle (Troja VI).
Das „Trojanische Pferd“ ist leider nur ein Mythos. Dennoch war Troja zweifellos eine bedeutende Stadt an den Handelsrouten zwischen Ost und West. Sie war reich genug, um Völker wie die Hethiter anzuziehen, die in Briefen erwähnten, dass… Wilusavermutlich ist damit Troja gemeint. Die späteren griechischen und römischen Städte (Troja VII-VIII) wurden zu Pilgerstätten: Schon in der Antike besuchten die Menschen die Ruinen von Darmbein um sich mit der epischen Tradition zu verbinden. Man kann noch Überreste eines in hellenistischer Zeit erbauten Tempels der Athena sehen.
Heinrich Schliemann behauptete 1873, den „Priamusschatz“ aus Gold gefunden zu haben und brachte ihn mit dem legendären König in Verbindung. Die moderne Forschung weiß, dass er verschiedene Gesteinsschichten vermischte; der Schatz war wahrscheinlich älter als Priamus’ Zeit, doch sein Fund verhalf Troja zu großem Ruhm. Auch seine Methoden sind umstritten (er zerstörte Teile des Hügels), aber nachfolgende Archäologen wie Wilhelm Dörpfeld klärten die Stratigrafie und Datierung. Heute zeigt das Museum von Troja Helme, Schmuck und eine Steinmaske aus der frühen Bronzezeit.
Ein Besuch in Troja ist gleichermaßen unkompliziert wie eindrucksvoll. Die Stätte liegt in der Nähe von Çanakkale an der Ägäisküste. Nach einem kurzen Museumsbesuch (Modelle veranschaulichen die verlorenen Festungen) führt ein betonierter Weg über Treppen durch die verschiedenen Schichten. Auf dem Hügelgrab erhebt sich ein rekonstruierter Teil der Mauer aus der späten Bronzezeit und bietet einen Ausblick auf die darunterliegenden Ausgrabungen. Informationstafeln zeigen die Lage der einzelnen Schichten von „Troja I bis IX“. Die Führer erzählen oft die Geschichte der griechischen Helden, doch das wahre Wunder ist der 40 Meter dicke Hügel selbst. Ganz in der Nähe befindet sich sogar eine hölzerne Trojanische-Pferd-Skulptur – eine nette Anspielung auf den Mythos.
Trojas Status als UNESCO-Welterbestätte (seit 1998) trägt zu ihrem Schutz bei, und sie ist ganzjährig geöffnet. Da es im Sommer heiß werden kann, sollten Besucher Wasser mitnehmen. Weil es sich um ein offenes Feld ohne Schatten handelt, bewegen sich viele Besucher zügig zwischen den Mauern und den tiefer gelegenen Gräben. Obwohl Troja nicht so prachtvoll erhalten ist wie Petra oder Pompeji, liegt sein Reiz in der Verbindung von authentischen Ruinen und epischen Erzählungen. An dem Ort, wo einst neolithische Bauern, hethitische Vasallen und trojanische Soldaten lebten, spürt man, wie die verschiedenen Zeitebenen aufeinandertreffen. Letztendlich zeigt Troja, wie die Archäologie Legenden erhellen kann: Auch wenn wir vielleicht nie ein hölzernes Pferd als real beweisen können, wissen wir doch, dass die Stadt des Priamos existierte und so lange blühte und unterging wie die Geschichte selbst.
Die beiden römischen Städte Pompeji und Herculaneum bieten einen einzigartigen Einblick in den Alltag im 1. Jahrhundert n. Chr. Am 24. August 79 n. Chr. brach der Vesuv mit verheerender Wucht aus. Eine Schicht aus Asche und Bimsstein regnete zunächst auf Pompeji herab und begrub die Stadt schließlich unter vier bis sechs Metern Material. Herculaneum (direkt südlich gelegen) wurde zur gleichen Zeit von glühenden pyroklastischen Strömen mit einer Tiefe von über 20 Metern verschüttet. Das Ergebnis: Beide Städte blieben erhalten, jedoch auf unterschiedliche Weise.
Pompeji wurde allmählich verschüttet. Viele Gebäude und Fresken blieben unversehrt. Bei den Ausgrabungen ab dem 18. Jahrhundert stießen Archäologen auf Straßen, Häuser, Läden und sogar Graffiti-Schriftrollen – allesamt konserviert, so wie an jenem Sommertag. Asche bedeckte alles und hinterließ Hohlräume, wo einst Menschen und Gegenstände gewesen waren. Der Pionier der Archäologie, Giuseppe Fiorelli (1863), entwickelte die berühmte Gipsabgussmethode: Indem er Gips in diese Hohlräume goss, hielt er die Gestalten der Opfer in ihren letzten Augenblicken fest. Heute kauern Gipsabgüsse von Stadtbewohnern in Hauseingängen oder sind in Qualen zusammengekrümmt, in den Kleidern und mit den Gesichtsausdrücken ihrer letzten Stunden.
Herculaneum erzählt eine etwas andere Geschichte. Da es näher am Vesuv lag, wurde es von heißen Lavaströmen getroffen, die Holz verkohlten und die oberen Stockwerke unversehrt ließen. Familien suchten Schutz in Bootshäusern am Ufer, und ihre Skelette wurden noch sitzend gefunden. Organische Materialien wie Möbel, Papyrusrollen (die Bibliothek der Villa Papyri) und Fresken an den Wänden blieben unter der harten Vulkanschicht bemerkenswert gut erhalten. Die Stätte musste durch Spundwände und Ausgrabungstunnel freigelegt werden. Dank dieser außergewöhnlichen Erhaltung können Besucher heute durch die Arkaden von Herculaneum mit ihren intakten Ladentheken und Stühlen spazieren und 2000 Jahre alte Holzbalken sowie in Öfen verkohlte Lebensmittelreste bewundern.
Pompejis Höhepunkte: Diese größere Stadt (ca. 10.000–20.000 Einwohner) verfügt über ein Forum, Theater, Thermen, ein Amphitheater, von Geschäften und Wohnhäusern gesäumte Straßen sowie die berühmte Villa der Mysterien mit ihren erotischen Dionysos-Fresken. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen das Forum (der zentrale Platz), das Lupanar (ein antikes Bordell mit freizügigen Wandmalereien) und mehrere Bäckereien mit Mühlsteinen. Besucher verweilen oft im Haus der Vettier, einem prächtigen Wohnhaus mit farbenfrohen Fresken aus der Mythologie. Überall finden sich Mosaiken – solche, die in Graffiti „Zutritt verboten“ warnen oder an Spiele erinnern. Der Stadtplan mit Trittsteinen zum Überqueren der Straßen bei Gezeitenregen ist noch erkennbar. Aufgrund des Umfangs der Ausgrabungen benötigt man für Pompeji mindestens einen halben Tag (viele Besucher nehmen sich aber einen ganzen Tag Zeit), um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.
Die Highlights von Herculaneum: Das kleinere und kompaktere Herculaneum (ca. 4.000 Einwohner) ermöglicht einen kürzeren, aber dennoch intensiven Besuch. Berühmt ist das Haus des Hirsches mit seinem außergewöhnlichen Porträt eines Hundes, der noch immer aus einer Tür blickt. Die Reichen besaßen prächtige Villen am Meer; ein Besucherweg führt unter dem antiken Hafen von Herculaneum hindurch und zeigt die eisernen Ankerringe, die einst in den Felsen verankert waren. Die Vorstadtthermen beherbergen beeindruckende Mosaike und Statuen. Erstaunlicherweise wurden in einem Haus eine komplette Bäckerei und ein Webstuhl intakt gefunden. Gipsabgüsse zeigen Opfer, die auf Strandbänken sitzen, als wären sie aus der Stadt geflohen. Da Holz erhalten geblieben ist, kann man Dachziegel und Holzdecken sehen.
Beide Stätten stehen unter UNESCO-Schutz. Sie liegen im Archäologischen Park von Pompeji und im Park von Herculaneum. Heutzutage sind Eintrittskarten oft für beide Stätten erhältlich. Die Routenvorschläge variieren: Manche empfehlen Pompeji am Vormittag und Herculaneum am Nachmittag, andere umgekehrt. Es gibt Zug- und Busverbindungen von Neapel aus; Kinder sind fasziniert von den greifbaren Zeugnissen des römischen Lebens. Ein oder zwei Übernachtungen genügen für Touristen, Archäologiestudenten und Geschichtsinteressierte verbringen jedoch mehr Zeit dort.
Pompeji vs. Herculaneum – Auf einen Blick:
(Kurzer Tipp:) Bei Zeitmangel entscheiden sich viele Reisende für Pompeji aufgrund seiner Weitläufigkeit und der eindrucksvollen Gipsabgüsse. Herculaneum ist jedoch ebenfalls sehr empfehlenswert – es ist ruhiger, intimer und bietet eine erschreckende Momentaufnahme einer Panik, die damit endete, dass die Teller noch auf den Tischen standen.
Besuch der archäologischen Parks: Der Eingang zu Pompeji befindet sich an der Via Villa dei Misteri, der zu Herculaneum am Corso Resina. Dort gibt es Kassenhäuschen. Die Hauptwege in Pompeji sind mit rekonstruierten Steinen gepflastert, teilweise jedoch uneben. In Herculaneum führen Holzstege über die Ausgrabungsgräben. Die Beschilderung ist in beiden Städten gut, und Audioguides sind verfügbar. Um diese Städte in vollen Zügen zu genießen, sollten Sie für Pompeji 4–6 Stunden und für Herculaneum mindestens 1–2 Stunden einplanen. Jede Stadt verfügt über ein kleines Museum (das Antiquarium in Pompeji zeigt Gipsabgüsse und Freskenfragmente; das Museum in Portici in Herculaneum beherbergt die berühmten Papyrusrollen). Zwischen den Besichtigungen finden sich oft angeregte Gespräche darüber, wie sich eine friedliche römische Stadt im einen Moment in ein archäologisches Wunder verwandelt hat.
Verlorene Städte teilen ein gemeinsames Schicksal. Naturkatastrophen spielen dabei die Hauptrolle. Manche Städte wurden von Vulkanen (Pompeji, Akrotiri), Erdbeben (Teile von Petra, Herkulaneum) oder Überschwemmungen verschüttet. Die Plötzlichkeit solcher Ereignisse kann eine Stadt zwar weitgehend intakt, aber unzugänglich machen. Gezeitenveränderungen und der Anstieg des Meeresspiegels haben Küstensiedlungen überflutet: Pavlopetri wurde durch Erdbeben in Verbindung mit dem Meeresspiegelanstieg versenkt. Auch Klimaveränderungen können über längere Zeiträume Zivilisationen schwächen. Schwere Dürren werden mit dem Untergang von Maya-Städten (wie Tikal) oder möglicherweise auch von Städten des Indus-Reiches (Mohenjo-daro) in Verbindung gebracht und beeinträchtigen die Nahrungsmittelproduktion. Wiederholte Ernteausfälle können ganze Regionen entvölkern.
Neben den natürlichen Einflüssen spielten auch menschliche Faktoren eine bedeutende Rolle. Krieg und Eroberung führten oft zur Aufgabe oder Zerstörung von Städten. Troja wurde mehrfach belagert; Petras Niedergang beschleunigte sich unter römischer Herrschaft; landwirtschaftliche Siedlungen wurden in Kriegen niedergebrannt. Umgekehrt konnten strategische Handelsverlagerungen eine Stadt überflüssig machen. Wenn eine Handelsroute verlegt wurde, verloren Städte wie Petra ihre Lebensader. Krankheiten waren ein weiterer, oft unbemerkter Faktor: Das Auftreten von Epidemieerregern (häufig durch neue Kontakte) führte in den präkolumbischen Gebieten Amerikas zu einem raschen Bevölkerungsrückgang, sodass einst blühende Städte innerhalb weniger Generationen entvölkert waren.
Manchmal zwangen Ressourcenknappheit oder interne Krisen Menschen zur Migration. Die Klippenbewohner von Mesa Verde verließen ihre Heimat vermutlich, als Holz und Wild knapp wurden. Städte wurden auch aus politischen oder spirituellen Gründen bewusst verlassen. In manchen Fällen verlegten Herrscher ihre Hauptstädte aus uns unbekannten Gründen und ließen so alte Stätten in Vergessenheit geraten. Auch die dichte Vegetation von Städten kann Ruinen verbergen; wenn die Bevölkerung einer Stadt abnimmt, erobert die Natur sie zurück. Über Jahrhunderte angehäufte Erdmassen können eine Zitadelle für spätere Betrachter zu einem Hügel erscheinen lassen.
Zusammengefasste Ursachen für untergegangene Städte:
Jede untergegangene Stadt zeugt von der Zerbrechlichkeit menschlicher Siedlungen. Ob der Untergang plötzlich oder schleichend erfolgte, das Ergebnis ist dasselbe: Die Menschen verließen die Stadt, und sie schien in der Zeit stehen geblieben zu sein, bis sie wiederentdeckt wurde. Diese Muster erinnern uns daran, dass der Erfolg einer Zivilisation oft von Stabilität in Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft abhängt – einem Gleichgewicht, das leicht gestört werden kann.
Dank moderner Technologien und Methoden bleiben verlorene Städte nicht mehr lange verborgen. Eine der revolutionärsten Methoden ist LiDAR (Light Detection and Ranging). Flugzeuge senden Laserimpulse durch dichte Wälder, und die reflektierten Strahlen erzeugen detaillierte 3D-Karten des Bodens. Besonders in Dschungeln hat sich dies als spektakulär erwiesen: So haben LiDAR-Untersuchungen in Guatemala über 60.000 unbekannte Maya-Bauwerke – Pyramiden, Straßen, Terrassen – unter dem dichten Laubwerk freigelegt. LiDAR filtert das grüne „Rauschen“ heraus und ermöglicht Archäologen, ganze, zuvor unsichtbare Landschaften zu sehen. So wird aus Legende im Handumdrehen kartierte Realität.
Auch die Unterwasserarchäologie hat Fortschritte gemacht. Sonar und Sedimentecholote kartieren den Meeresboden heute in allen Details. Die Stätte von Pavlopetri wurde mithilfe von Sonarscannern entdeckt, die den Grundriss der versunkenen Straßen und Fundamente sichtbar machten, ohne dass man tauchen musste. Noch ambitionierter sind marine Magnetometrie und Protonenmagnetometer, mit denen sich Ruinen unter dem Meeresboden oder Sand aufspüren lassen. Diese Methoden haben auch Städte vor den Küsten Japans, Indiens und des Mittelmeers entdeckt. In manchen Fällen erfassen ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge (ROVs) oder mit Videophotogrammetrie ausgestattete Taucher dreidimensionale Bilder von fragilen, korallenbewachsenen Ruinen und erwecken sie so virtuell zum Leben.
Satellitenbilder haben sich auch zu einem Werkzeug für Entdeckungen entwickelt. Hochauflösende Satellitenfotos zeigen rechteckige Umrisse in Wüsten oder Anomalien in Feldern, unter denen Steinmauern verborgen liegen. So wurde beispielsweise die Region um den Merowe-Staudamm im Sudan von Archäologen untersucht, die antike Städte vor der Überflutung entdeckten. Satellitengestützte Aufnahmen erfassen zudem subtile Vegetationsveränderungen über vergrabenen Strukturen (Bewuchsmerkmale) in einigen Ackerbaugebieten. In Kombination mit KI-gestützter Mustererkennung haben Satelliten zuvor unbekannte Erdarbeiten in Ländern wie Ägypten und China aufgespürt.
Trotzdem, traditionelle Geländevermessung und Ausgrabung Sie bleiben von entscheidender Bedeutung. Archäologen durchkämmen zu Fuß potenzielle Fundstellen mit Metalldetektoren, Bodenradar und sorgfältiger visueller Inspektion. Berühmte Funde werden immer noch manchmal zufällig gemacht: Bauarbeiten oder landwirtschaftliche Aktivitäten können vergrabene Mauern freilegen. Sobald ein vielversprechendes Merkmal entdeckt wurde, werden Sondierungsgräben und vollständige Ausgrabungen nach klassischen stratigraphischen Methoden durchgeführt.
Jüngste Entdeckungen veranschaulichen diese Fortschritte. Im Jahr 2021 half die LiDAR-Technologie aus der Luft Maya-Archäologie, einen 100 Meter langen Pyramidenkomplex im Teotihuacan-Stil nahe Tikal zu entdecken und damit die Vorstellungen über antike Verbindungen zu verändern. 2022 lokalisierten Satellitenbilder und forensische Archäologie eine frühe Maya-Hauptstadt in Nixtun-Ch'ich' in Belize und erhöhten so die Bevölkerungsschätzungen für die Region. Diese Beispiele zeigen nicht nur, dass Reiselust zu zufälligen Entdeckungen führt, sondern auch die systematische Integration neuer Technologien.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verlorene Städte heute durch die Kombination modernster Technologie mit traditioneller Ausgrabungspraxis entdeckt werden. Drohnen und Laser zeigen uns, wo wir suchen müssen; Taucher und Ausgräber bestätigen und datieren die Funde. Da Luft- und Seevermessungsinstrumente immer günstiger und präziser werden, erwarten Historiker, dass viele weitere „verlorene“ Orte gefunden werden und unser Wissen über antike Zivilisationen grundlegend verändern wird.
Die Entdeckung einer verlorenen Stadt ist nur der erste Schritt; sie für zukünftige Generationen zu schützen, ist ebenso wichtig. Leider sind viele antike Stätten unmittelbaren Bedrohungen ausgesetzt.
Um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, wurden globale Initiativen ins Leben gerufen. Viele Städte gehören zum UNESCO-Welterbe, was ihnen internationale Aufmerksamkeit und (manchmal) finanzielle Mittel einbringt. Restaurierungsprojekte – die Reinigung von Fresken in Pompeji, die Verstärkung von Tempelmauern in Ta Prohm (Angkor) oder die Abdeckung von Fresken in Akrotiri – zielen darauf ab, die Stätten zu stabilisieren. Institutionen schulen lokale Restaurierungsteams in geeigneten Methoden (beispielsweise in der Verwendung atmungsaktiver Schutzhüllen für empfindliche Ruinen anstelle von starren Einhausungen). Auch die Technologie spielt hier eine wichtige Rolle: 3D-Scanning und VR-Konservierung gewährleisten, dass detaillierte Aufzeichnungen erhalten bleiben, selbst wenn eine Ruine verfällt oder verloren geht.
Die Erhaltung verlorener Städte ist letztlich ein Kampf gegen Zeit und Naturgewalten. Archäologen, Regierungen, die lokale Bevölkerung und auch die Touristen selbst sind daran beteiligt. Indem man Besucher als Bewahrer dieser Stätten behandelt und sie zu respektvollem Verhalten (wie dem Vermeiden von Müll und der Beschädigung von Mauern) erzieht, erhöht man die Überlebenschancen dieser Orte. Die Jahrtausende, die diese Städte bereits unter der Erde oder im Vergessen verbracht haben, zeugen von ihrer Widerstandsfähigkeit; die Herausforderung besteht nun darin, sie in der Öffentlichkeit zu schützen.
Für Reisende, die die Straßen der Antike erkunden möchten, sorgt etwas Planung für Sicherheit, Genuss und Nachhaltigkeit. Jede Stätte hat ihr eigenes Klima, ihre eigenen Zugangsprobleme und Regeln.
Schnellplanungstabelle:
Stadt | Beste Reisezeit | Zugang | Tipps |
Klippenpalast | Sommerwetter (Juni–August) in trockenen Schluchten | Über die Parkstraße; die Ranger-Tour beginnt in der Nähe der Aussichtspunkte. | Buchen Sie Touren frühzeitig; Sonnenschutz nicht vergessen. |
Pavlopetri | Sommer (Juni–Sept.) ruhige See | Boot von Elafonisos (Griechenland) | Nur geführte Schnorchel-/Tauchgänge; empfindliches Gebiet. |
Akrotiri | Frühling oder Herbst (Apr–Jun, Sept–Oct) | Mit dem Auto oder Bus von Fira (Santorini) | Eintrittsgebühren; Unterstände sind über Gehwege erreichbar. |
Tikal | Trockenzeit (Februar–Mai) | Über die Straße von Flores, Guatemala | Engagieren Sie einen Führer, um den Kontext zu verstehen; kommen Sie im Morgengrauen, um Brüllaffen zu sehen. |
Timgad | Frühling oder Herbst (März–Mai, September) | Mit dem Auto von Batna, Algerien | Wenig Schatten; örtliches Museum in Batna. |
Machu Picchu | April–Mai oder September–Oktober (Übergangssaison) | Anreise mit dem Zug oder zu Fuß von Cusco/Ollantaytambo | Genehmigungen erforderlich; Höhenakklimatisierung durchführen. |
Mohenjo-daro | Winter oder Frühling (Nov.–Feb.) | Mit dem Auto/Zug von Karatschi, Pakistan | Erkunden Sie zuerst das Museum; bringen Sie Wasser in Flaschen mit. |
Petra | Frühling oder Herbst | Auf dem Landweg von Amman oder Aqaba (Jordanien) | Kommen Sie früh, um der Hitze zu entgehen; genießen Sie nach Möglichkeit „Petra bei Nacht“. |
Troja | Frühling oder Herbst | Auf dem Landweg von Çanakkale (Fähren aus Europa) | Erklimmen Sie die Gipfel für eine atemberaubende Aussicht; geringer Eintrittspreis. |
Pompeji/Herculaneum | Frühling oder Herbst | Zug von Neapel | Pompeji ist groß (planen Sie einen ganzen Tag ein); Herculaneum ist viel schneller zu besichtigen. |
Im Allgemeinen verfügt jede Stätte über offizielle Websites oder Besucherzentren mit aktuellen Öffnungszeiten und Regeln. Bei UNESCO-Welterbestätten sollten Sie die Seiten des UNESCO-Welterbezentrums auf Warnhinweise überprüfen. Reiseforen und Reiseführer bieten oft aktuelle praktische Tipps. Vor allem aber sollten Sie diese Reisen mit Respekt angehen: Diese Orte haben Jahrtausende durch stille Vernachlässigung oder zufällige Erhaltung überdauert. Wenn Sie über ihre Steine wandeln oder zwischen ihren Ruinen schwimmen, sind Sie für eine Weile Hüter einer uralten Geschichte.
F: Was ist die älteste jemals entdeckte verlorene Stadt?
Oft wird der Titel der ältesten bekannten Stadt Çatalhöyük in der Türkei (um 7500 v. Chr.) zugeschrieben, einem riesigen neolithischen Stadthügel. Doch sie ist nicht im klassischen Sinne „verloren“, da Teile davon über der Erde erhalten geblieben sind und sie nie vollständig in Vergessenheit geriet. Unter den Unterwasserstätten (um 2800 v. Chr.) befindet sich einer der ältesten jemals gefundenen Stadtpläne. Misst man das Alter der Siedlung selbst (und nicht ihre Entdeckung), so ist die Moorstadt Niççe in der heutigen Türkei (um 9000 v. Chr.) nur durch Artefakte bekannt. Viele sogenannte „verlorene Städte“ datieren nur wenige tausend Jahre alt, doch Wissenschaftler revidieren diese Datierung ständig, da neue Ausgrabungen Siedlungen freilegen, die einst als legendär galten.
F: Gibt es noch unentdeckte, verlorene Städte?
Absolut. Archäologen schätzen, dass weltweit Tausende antiker Siedlungsstätten verborgen bleiben. Fernerkundungsprojekte wie LiDAR in Mesoamerika, Dschungelkartierungen in Afrika und Tiefsee-Scans in Asien liefern immer wieder neue Funde. Jedes Jahr werden Städte entdeckt, die „Jahrtausende lang verschollen“ schienen. So wurde beispielsweise erst 2023 in Guatemala mithilfe von LiDAR-Analysen ein Maya-Komplex entdeckt. Regionen mit dichten Regenwäldern (Kambodscha, Amazonasgebiet) und Gebiete, die heute unter Wasser liegen (Mittelmeer, Indischer Ozean), bergen vermutlich noch viele weitere Stätten. Technologie und Satellitenbilder beschleunigen diese Entdeckungen, doch menschliche Faktoren (Zugang, Forschungsfinanzierung) führen weiterhin dazu, dass viele Orte unerforscht bleiben.
F: Welche der verlorenen Städte ist am besten erhalten?
Herculaneum kann sich hinsichtlich seiner Vollständigkeit mit Pompeji messen. Durch die pyroklastische Ascheschicht wurden ganze Holzkonstruktionen und sogar Schriftrollen verkohlt, was eine unvergleichliche Konservierung organischer Materialien ermöglichte. Pompejis Ascheablagerung konservierte Fresken, Mosaike und Gipsabgüsse von Menschen auf brillante Weise, während Holzgegenstände verfielen. Machu Picchus Mauerwerk ist gut erhalten, doch ein Großteil seiner organischen Überreste (Holz, Stroh) ist verschwunden. Akrotiris Fresken sind unter Schutz fast vollständig erhalten. Kurz gesagt: Was als „am besten erhalten“ gilt, hängt davon ab, was man wertschätzt (Steinruinen oder fragile Objekte). Viele würden Pompeji aufgrund seiner Vielfalt (Straßenleben, Kunst, Leichen) und Herculaneum aufgrund seiner Tiefe (Holz, Papyri, Betten) bevorzugen.
F: Kann man die Gebäude in Pompeji betreten?
Ja, die meisten Häuser und Geschäfte in Pompeji haben offene Türen und Innenhöfe, die Besucher betreten können. Bestimmte Gebäude sind jedoch aus Sicherheits- oder Konservierungsgründen geschlossen (vor Ort entsprechend gekennzeichnet). Die Forumstempel und die großen öffentlichen Bäder sind zugänglich. Touristen können sich auf vielen Straßen frei bewegen, dürfen aber weder Mauern erklimmen noch ummauerte Innenhöfe betreten. Beachten Sie stets die Hinweisschilder; einige kleinere Gassen sind bei Einsturzgefahr abgesperrt. In Herkulaneum ist die Situation ähnlich, allerdings sind deutlich weniger Gebäude frei zugänglich. Der Eintritt in beide Parks beinhaltet die Möglichkeit, einen Audioguide zu nutzen, der auf die sicheren Bereiche hinweist.
F: Wie lange dauert die Erkundung von Tikal?
Der Nationalpark Tikal ist weitläufig (16 km² Ausgrabungsfläche). Ein halbtägiger Besuch (4–6 Stunden) umfasst den Hauptplatz und die sechs höchsten Tempel (I, II, III, IV, V, VI) sowie die nahegelegenen Akropolen. Für ein intensiveres Erlebnis empfiehlt sich ein ganzer Tag. So haben Sie die Möglichkeit, zu abgelegeneren Stätten wie Tempel IV zu wandern und den Sonnenaufgang zu erleben, und vielleicht an einer geführten Dschungelwanderung teilzunehmen. Im Besucherzentrum erhalten Sie in der Regel eine Karte und Informationen zu den Wanderwegen. Ein Besuch am frühen Morgen ist beliebt; wer bis 7 Uhr anreist, vermeidet die Nachmittagshitze und kann den Brüllaffen beim Sonnenaufgang zuhören. Die meisten Besucher nehmen ein Taxi oder einen Reiseführer von Flores aus, aber es gibt auch Busse zum Park. Beachten Sie, dass es im Park feucht ist und Mücken vorkommen; lange Ärmel und Mückenschutzmittel werden empfohlen.
F: Ist es sicher, Petra zu besuchen?
Petra ist im Allgemeinen sehr sicher und Jordaniens meistbesuchte Sehenswürdigkeit. Die Region um Petra (Wadi Musa) ist touristisch gut erschlossen und bietet zahlreiche Hotels und Restaurants. Die israelische Grenze verläuft unweit südlich, doch viele westliche Touristen unternehmen problemlos Tagesausflüge von Amman oder Aqaba aus. Reisende Frauen schließen sich mitunter gemischten Gruppen an oder nutzen lokale Reiseführer. Der Siq und die Monumenten werden von der Sicherheitspolizei und organisierten Händlern gut bewacht. Wichtig ist vor allem der Sonnenschutz: Bequeme Wanderschuhe und ausreichend Wasser sind aufgrund der trockenen Hitze und der unebenen Steinwege unerlässlich. Es empfiehlt sich, vor der Reise die lokalen Reisehinweise zu prüfen. Petra war historisch gesehen immer geöffnet, außer bei politischen Unruhen im Land. Wie an allen Sehenswürdigkeiten kann es zu Taschendiebstählen kommen, daher ist die übliche Wachsamkeit auf Reisen ratsam.
F: Wurden in letzter Zeit versunkene Städte entdeckt?
Ja. Neue Entdeckungen sind an der Tagesordnung. So verkündeten Forscher 2021 die Entdeckung einer versunkenen Maya-Stadt in Belize mithilfe von Sonar und Lidar von Booten aus. In Griechenland werden in der Hafenstadt Thonis-Heracleion (nahe Alexandria) weiterhin Tempelstatuen und Schiffe freigelegt. Zwischen 2020 und 2022 wurden vor der Südwestküste Indiens bei Dwarka (Bhagatrav) die Überreste einer neuen versunkenen Stadt (eine große Tempelanlage) entdeckt. Diese Funde stammen oft aus marinen archäologischen Projekten, die Sonar- und Magnetometerdaten oder sogar alte Karten auswerten. Unterwasserdrohnen und 3D-Scans spielten dabei eine entscheidende Rolle. Die Meere bergen also noch immer viele Geheimnisse, und jedes Jahr werden neue Unterwasserruinen entdeckt.
