Top 10 must-see steder i Frankrig
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Venedig er en by af vand og sten, formet af en klynge af 118 øer, der driver i en lavvandet adriatisk lagune. Som UNESCO bemærker, blev den "grundlagt i det 5. århundrede" på denne øgruppe, og i det 10. århundrede var den blevet "en stor maritim magt". I middelalderen sikrede sødygtige venetianske galejer sig handelsruter over Middelhavet: silke, krydderier, metaller og endda salt fra øst passerede gennem Venedig på deres vej til Europa. Når man nærmer sig Venedig fra åbent hav, bliver en besøgende ramt af synet af skinnende kupler og spir, der stiger op af vandet - en påmindelse om, at hele denne by engang regerede et maritimt imperium med "uovertruffen magt". Gennem århundreder byggede Republikken Venedig befæstede forposter og økonomiske enklaver fra Kreta til Korfu, og dens rigdom er synlig i de rigt udstyrede kirker og paladser, der kanter kanalerne.
Selve Venedigs knogler afspejler dens vandige fødested. Lange rækker af slanke tømmerpæle blev drevet ned i det alluviale mudder og understøttede murstensbygninger beklædt med lys istrisk kalksten og farvede sten. Om vinteren oversvømmer højvande lejlighedsvis lave gader, og hævede trægangbroer (passerelle) er anlagt gennem Markuspladsen.
Ellers udfolder livet på lagunen sig med båd og til fods. Gondoler, traghetti-færger og vaporetti (offentlige vandbusser) sejler på kanalerne fra daggry til skumring, mens beboere og butiksejere krydser byen via et netværk af smalle calle (stræder) og broer. Ved lov er der ingen biler i det historiske centrum, hvilket gør Venedig til en af verdens største gågaderbyer.
I hjertet af Venedig ligger Piazza San Marco, byens ceremonielle plads. Her møder middelalderlig og renæssancepragt havbrisen. Den ene side af piazzaen domineres af Markuskirken, en byzantinsk katedral med fem kupler og utallige mosaikker. Dens facade er udsmykket med marmor og guld, og selv de berømte forgyldte bronzeheste på toppen af basilikaen blev plyndret fra Konstantinopel under korstogene.
På den anden side af piazzaen prydes Dogepaladset (Palazzo Ducale), et enormt lyserødt og hvidt marmorpalads i venetiansk gotisk stil. Paladset, der engang var sæde for Dogen (Venedigs valgte øverste magistrat) og centralt for regeringen, har en elegant arkade af spidse buer og åbne loggiaer. Dets silhuet – flerfarvede stenmure under en arkade af maskeværk – eksemplificerer den hybride øst-vest-gotik, der blomstrede her.
Bag Dogepaladset, ved vandkanten, minder Porta della Carta og Sukkenes Bro om Venedigs tidligere pragt og bodfærdighed. I aftenlyset vender paladsets sydfacade – i en glitrende lyserød og hvid farve – ud mod lagunens vand, et tableau foreviget på lærred af venetianske malere fra Canaletto til Turner. Det var dette "ekstraordinære arkitektoniske mesterværk", som UNESCO kalder det, der inspirerede generationer af kunstnere som Bellini, Tizian og Tintoretto. Venedigs bygningsarv er uovertruffen: fra det mindste palazzo langs kanalen til den største basilika, "indeholder selv den mindste bygning værker af nogle af verdens største kunstnere."
Øst-vest-handel pulserer stadig under Venedigs broer. Canal Grande snor sig S-formet gennem byen, omkranset af paladser fra to århundreder. Gondoler, leveringsbåde og vaporetto-busser kører på denne "hovedgade" på vandet under Rialtobroens vågne øje. Rialtobroen er den ældste stenbro over kanalen, bygget i slutningen af det 16. århundrede for at erstatte en række træovergange. Den er designet af Antonio da Ponte og rejser sig i et enkelt spand af hvid istrisk sten.
I dag understøtter den brede stendæk to rækker af små butikker, der flankerer tre gågader, et landskab, der har ændret sig lidt siden renæssancen. I århundreder var det Venedigs eneste faste krydsning af Canal Grande, der forbandt det travle Rialto-marked med det borgerlige og handelsmæssige kvarter omkring San Marco. Selv i dag sælger sælgere frugt og saltfisk ved San Giacomo di Rialto og holder kanalens tradition som et centrum for daglig handel i live.
Ud over disse vartegn er Venedig opdelt i seks sestieri eller distrikter, hver med sin egen karakter. Syd for San Marco ligger Dorsoduro, kunstnerisk og akademisk, hjemsted for den store barokkirke Santa Maria della Salute (bygget efter en pest i det 17. århundrede) og Accademia-gallerierne. Nordpå ligger Cannaregio, et mere roligt distrikt med caféer langs kanalen og den historiske venetianske ghetto – Europas første jødiske kvarter, der stammer fra 1516. Vest for San Marco ligger San Polo, forankret af Rialto-markederne og oversået med mindre kendte kirker.
Endnu længere mod vest ligger Santa Croce, det mest moderne kvarter, hvor Piazzale Roma markerer byens eneste endestation for biler, og byens travlhed viger for brostensbelagte gyder. Mod øst strækker Castello sig – byens største distrikt – fra Arsenale-skibsværfterne (engang republikkens værfter, der beskæftigede tusindvis) til de stille gyder i Venedig Biennale-haverne. Hver sestière er syet sammen af snesevis af broer langs kanalen, fra udsmykkede stenfag til enkle træbroer, der forbinder Venedigs snoede "gader" af vand til en sømløs helhed.
Venedigs arkitektur er i sig selv et vidnesbyrd om byens historie. Dens stil er en blanding af øst og vest. Venetiansk gotik – bedst set på Dogepaladset og det såkaldte Ca' d'Oro – blander spidse buer med byzantinske og endda islamiske mønstre. Indviklede ogee-buer, firbladet maskeværk og rebværk i farvet sten minder om byens handelskontakter med byzantinerne og saracenerne. Bag de store facader er værelserne ofte enkle: flade træbjælkelofter oven på murstensvægge, da hvælvinger kan revne, når Venedig sætter sig på pælene.
Alligevel overdådigt pryder Venedig udendørs altaner, vinduer og portaler – overalt forsøger de at få mest muligt ud af sine tætte omgivelser. Selv relativt strenge renæssancepaladser bevarer en erindring om gotikken i deres buede vinduer og mønstrede marmor. I det 19. århundrede inspirerede denne kosmopolitiske arv en gotisk genoplivning hjemme i Storbritannien (berømt forkæmpet af John Ruskin), efter hvem den venetianske stil oplevede en kort renæssance.
Ud over stilen er byens fysiske infrastruktur unik. Ingen vejkøretøjer trænger ind i kanalerne: leverancer kommer med pramme, og affaldsbåde sejler på de indre vandveje. En gang om sommeren hælder byen stadig "acqua alta" (usædvanligt højvande) langs Riva degli Schiavoni og på Markuspladsen. I disse øjeblikke trækker venetianerne knæhøje gummistøvler på og løfter deres gangbroer igen.
Om vinteren simrer solide fiskegryderetter over brændeovne i køkkener, der åbner ud til smalle kanaler; om sommeren eskorterer stribede gondolierer par ned ad træbeskyttede calli. Det venetianske liv er fortsat forankret i dets vandede terræn. Selv den kommunale sundhedsmyndighed har en båd i stedet for en ambulance, og en båd løfter rustvognen over en kanal til de sørgende ved begravelser. I en by, "der synes at flyde på lagunens vande", som UNESCO bemærker, er hverdagen en indviklet dans mellem jord og hav.
Venedigs kalender afspejler byens historie: hver årstid bringer et kulturelt skue. Om vinteren vækker Carnevale di Venezia byen i en hvirvelvind af masker og kostumer. Karnevalet, der går tilbage til mindst renæssancen, blev forbudt under Napoleons styre og blev først genoplivet i 1979. I dag er det "berømt over hele verden for sine udførlige kostumer og masker." I ugerne op til fastelavn fylder maskerede festdeltagere Markuspladsen, og hemmelige soiréer finder sted i paladser og corti; barokballer ser lys glimte fra forgyldte rum. Børn skøjter sikkert på de smalle kanaler under venetianske pietas vagtsomme ansigter; konfetti skyller hen over Ponte dei Pugni, og fodtrin giver genlyd af polerede brosten, mens selv turisterne deltager i munterheden.
Om foråret og sommeren bliver vandvejene selv til ceremonielle scener. Hvert år på Kristi Himmelfartsdag mindes byen sin symbolske Sposalizio del Mare eller "Havets Ægteskab". Dette middelalderlige ritual hædrer Venedigs bånd til havet: en kopi af den gamle statsgalej (Bucintoro) sejler ud i lagunen med borgmesteren ombord. Ved højvande velsigner en præst dogens (nu borgmesterens) gyldne ring, og han kaster den i vandet og "etablerer Venedigs herredømme over havet" i en gestus, der har været uændret siden det 12. århundrede. Festivalen er lige så meget et pomp og pragt som en bøn, med snesevis af traditionelle pramme og gondoler i fuld ornat, der eskorterer processionen.
Sidst i juli afholdes Festa del Redentore på øen Giudecca, en fejring født af taknemmelighed for en pests afslutning. I 1577, efter en ødelæggende epidemi, lovede det venetianske senat at bygge Forløserens Kirke (Il Redentore), hvis sygdommen aftog. Hvert år i den tredje weekend i juli krydser tusindvis af venetianere den midlertidige pontonbro, der er anlagt til Giudecca. Familier holder picnic i stearinlysets skær under kirkens barokkuppel, og klokken 23.30 bryder et storslået fyrværkeri ud over Bacino di San Marco. Som en moderne beretning bemærker, er Redentore "gennemsyret af tradition": en "religiøs og folkelig festival", der blander højtidelig messe og lanterneoplyste vagter med fællesmiddage langs havnemurene. Selv i dag holder venetianerne pause for en midnatsmesse eller takker for udfrielse fra ulykker og holder dermed båndet mellem tro og borgerliv i live.
Den første søndag i september forvandler Regata Storica Canal Grande til en middelalderlig væddeløbsbane. For længe siden opbyggede Venedigs flåde roningsfærdigheder som en statslig begivenhed, og i dag er konkurrenceroning stadig en kilde til stolthed. Regata Storica er "uden tvivl en af Venedigs mest populære årlige begivenheder", ifølge byens turistguider. Om eftermiddagen sejler den historiske parade fra Markusbassinet mod Rialto: Udsmykkede fladbundede både fører kostumeklædte flagviftende og musikere, der minder om Venedigs krigsgalejer og handelsbarker fra fordums tid. Bag dem kommer elegante kapsejladsgondoler, mascarete og pupparini (traditionelle venetianske både), med atleter i stribede skjorter, der skifter mellem udbrud af spurter. Jubelråb genlyder fra bredder og broer; for venetianerne er regattaen et levende link til deres fortid inden for kampsport. (Tilfældigvis er selve ordet regata venetiansk, senere overtaget til fransk og engelsk, stammer fra det italienske "riga", en række både.)
I det sene efterår er den hektiske turistsæson overstået, og Venedig vender sig mod stille kulturelle sysler. Venedig Biennalen – verdens førende udstilling for samtidskunst – fylder Giardini- og Arsenale-komplekserne med banebrydende installationer hvert andet år fra april til november. Biennalen, der blev grundlagt i 1895, tiltrækker nu over en halv million besøgende fra hele verden. Sideløbende med kunstudstillingen afholdes Biennale Architettura (ulige år) og Venedig Filmfestival på Lido. Disse begivenheder minder os om, at Venedig i dag ikke bare er et levn: det er fortsat en kilde til kreativitet og eksperimentering. Internationale kunstnere konkurrerer om at udstille i pavillonerne, mens eksperimentel dans og musik fylder kirker og squero-rum (skibsværftsrum). Mange af de mest betydningsfulde nutidige kulturelle samtaler går gennem Venedig i disse år og fortsætter byens årtusindgamle rolle som bro mellem verdener.
Perhaps the greatest expression of Venetian culture is found in the simplest pleasures of daily life: its food and drink. With its lagoon teeming with crab, cuttlefish and branzino, Venetian cuisine is famously seafood-based. Crisp risotto al nero di seppia (cuttlefish ink risotto) or baccalà mantecato (creamed dried cod) can be found on almost any menu. Venice has its own twist on pasta too – bigoli, thick whole-wheat spaghetti often served with sardines and onions. Above all, locals love their cicchetti – pint-sized snacks served in the ubiquitous bacari (wine bars). As a recent article in Vogue notes, Venice’s “foodie traditions” include “tiny prawns fresh from the lagoon” and cicchetti… found in Venetian bacari… [Venice’s] centuries-old answer to tapas. These colorful finger foods – fritters of rice or polenta, marinated sardines on crusty bread, briny olives and deep-fried meatballs – are often eaten standing at the counter with a small glass of local wine. At sunset, Venetians spill into calli and canal-side tables, swapping ombre (glasses of wine) and biting into cicchetti as if it were the city’s very lifeblood. Visiting one of the city’s oldest bacari – places where tradesmen, gondoliers and artists mingle – is to taste Venice itself: insular yet open to the world through taste.
Venedigs religiøse liv er lige så rigt som dets sekulære festivaler. Udover Redentore ærer byen Madonna della Salute hver 21. november. På denne dag krydser skarer den flydende bro af både til den kuppelformede Salute-kirke i en bønneprocession for at ære Jomfru Maria, som ifølge legenden afsluttede pesten i 1630. Uden for bymidten fortsætter gamle kapeller på Burano og Murano med at være vært for lokale fester på helgendage, komplet med fyrværkeri og processioner. Hvert forår deltager husbådene og fiskerbådene i lagunen i maritime processioner under Festa del Santissimo Redentore (dagen efter pinse) i Castello og genopfører pilgrimme fra tidligere århundreder. I sådanne ceremonier er Venedigs kristne arv uløseligt vævet sammen med borgerlig identitet - som da dogen og patriarken engang gik i koncert gennem San Marco i påsken, eller da votivduer, der blev sendt over campanilen, markerede endnu en storm, der var blevet stillet.
Når dagen bliver til nat, finder Venedigs pladser og kanaler deres eget stille liv. Byens indbyggere, færre end 60.000 om dagen, viger i skumringen for 20 gange så mange spøgelser – men virkelige stemmer giver stadig genlyd langs vandet. Caféer i Campo San Polo summer af samtaler, mens sporvogne fra fastlandet er stille, og stjerneformede lamper reflekteres i de pølagtige sten. En ensom gondolier bringer kasser med tomater hjem til morgendagens salat; fiskere fejer ned ad havnen og tjekker deres net. I juni driver udendørsmusikken fra en Vivaldi-koncert fra en ø-basilika; i oktober høres raslen af forgyldte Biennale-invitationer på vaporetto-landinger.
Venedig lever i lag af tid. Det er en by, hvor den næste generation af kunstnere og kokke lever side om side med traditioner, der daterer sig tilbage til oldtiden. Den er blevet bygget, genopbygget og konstant gentænket på det samme vand, der engang truede med at fortære den – alligevel består den, lige så meget af opfindsomhed (MOSE-oversvømmelsesbarriererne og den konstante udskiftning af planker på dens fundamenter) som af ren vilje. Venedigs tiltrækningskraft er dens sammenstilling: erindring og modernitet, forfald og storhed. I dens store kirker og ydmyge bacari, i dens vandige gader fyldt med turister og dens stille bagkanaler, der kun er kendt af de lokale, fornemmer man århundredernes fulde spændvidde. "I Venedigs vande mødes historie og erindring," skriver en nylig guide – og efter en spadseretur ved solnedgang langs lagunens kant er det umuligt at være uenig.
En kort tur med vaporetto fra byen tager én til de berømte ydre øer i den venetianske lagune. Murano er synonymt med venetiansk glas. Et edikt fra 1291 begrænsede Venedigs glaspustere til Murano – delvist for at beskytte Venedig mod brande – og håndværket blomstrer stadig der. I dag er øen hjemsted for snesevis af glasværksteder og -studier, og Museo del Vetro (Glasmuseet) i Palazzo Giustinian fra det 15. århundrede viser den lange historie med Murano-glasfremstilling, fra antikken til i dag.
Muranos egen middelalderkirke, Basilica di Santa Maria e San Donato, er et arkitektonisk pilgrimsfærd – et fundament fra det 7. århundrede, der blev genopbygget i det 12. århundrede – kendt for sit store byzantinske mosaikgulv og sin yndefulde apsis. Lokale håndværkere fremstiller stadig mundblæste lysekroner, perler og dekorativt glas, der opretholder Muranos ældgamle traditioner i de samme værksteder, hvor håndværket har udviklet sig i århundreder.
Muranos Basilica di Santa Maria e San Donato (10.-12. århundrede) – med sin berømte mosaikbelægning – ligger nær øens vandveje. Murano er fortsat hjertet af Venedigs glaskunstarv. Lidt øst for ligger Burano, som er øjeblikkeligt genkendelig på sine slikfarvede fiskerhuse langs smalle kanaler. Denne rolige ø er berømt for sin fine knipling: Burano-kniplingen stammer fra renæssancen og blev genoplivet af en officiel kniplingsskole i det 19. århundrede.
Museo del Merletto (Kniplingsmuseet) – der er indrettet i Podestàs tidligere palads på Piazza Galuppi – udstiller indviklede antikke kniplinger og historiske dokumenter, der sporer håndværket fra dets oprindelse til i dag. Selv i dag fortsætter lokale kniplingsmagere med at håndlave buratti og punto i arieblonder i skjulte værksteder bag pastelfarvede facader. (Besøgende kan sammenligne moderne stykker og købe håndlavet knipling sammen med souvenirs i museets veludvalgte butik.)
Mellem Murano og Burano minder øen Torcello om Venedigs tidligste dage. I senantikken var Torcello engang langt mere folkerig end Venedig, men befolkningen svandt ind i løbet af middelalderen, indtil den i det 20. århundrede kun talte et par dusin. Dens vigtigste monument er Basilica di Santa Maria Assunta (grundlagt 639), en af de ældste kirker i Veneto.
Basilikaens strenge murstensfacade fører til et dunkelt, søjleformet interiør dækket af middelalderlige mosaikker. (I apsissen giver en fantastisk mosaik fra det 11. århundrede af Jomfru Maria en følelse af byzantinsk pragt mod en gylden baggrund.) Torcellos katedral, med sin enorme brønd i forgården, er stadig et stærkt symbol på Venedigs tabte rødder: selv i dag føles den næsten ensom, omgivet af marsk og træer.
Venedig har længe været en magnet for kunstnere og forfattere. Inden for maleriet viste byens lys og arkitektur sig at være uimodståelige. Vedutister fra det attende århundrede som Canaletto (Giovanni Antonio Canal, 1697-1768) udødeliggjorde Venedigs kanaler og paladser i ekstraordinært præcise panoramaudsigter; hans lærreder af Canal Grande og Piazza San Marco satte en standard for bykunst.
Et århundrede senere indfangede JMW Turner (1775-1851) Venedigs atmosfæriske glød i romantiske akvareller og oliemalerier. Han foretog tre rejser (1819, 1833, 1840), tiltrukket af dens "skinnende lys, æteriske skønhed og falmede pragt"; Turners solnedgangsudsigter over San Giorgio Maggiore og lagunen er særligt berømte.
Selv impressionisterne bukkede under for Venedig: Claude Monet besøgte byen i 1908 og producerede 37 lærreder af dens monumenter, hvor han gentagne gange malede Dogepaladset, Santa Maria della Salute og San Giorgio Maggiore under skiftende lys.
Venedig var også hjemsted for den venetianske renæssanceskole: de store mestre Titian (1488/90-1576) og Tintoretto (1518-1594) arbejdede her. Titian, ofte kaldet "den største maler i det 16. århundredes Venedig", skabte mesterværker til Dogepaladset og kirkerne.
Tintoretto (Jacopo Robusti) forblev i Venedig hele sit liv og malede dynastiske portrætter og dramatiske religiøse scener – hans muskuløse figurer og dristige penselstrøg gav ham øgenavnet Il Furioso.
Forfattere har til gengæld formidlet varige historier til Venedig. Shakespeares Købmanden i Venedig (ca. 1596) maler byen som en travl republik fra det 16. århundrede – "en af de eneste europæiske byer med en betydelig jødisk befolkning" på det tidspunkt og et centrum for øst-vest-handel.
I moderne litteratur fortæller Thomas Manns novelle Døden i Venedig (1912) berømt om en aldrende forfatters spirituelle besættelse af en dreng, mens han opholder sig i en by ved Adriaterhavet. Henry James dedikerede et kapitel i Italienske timer (1909) til Venedig, hvor han anerkendte dens "forfaldne" paladser og tunge skatter, men stadig fremkaldte dens kompenserende skønhed.
For nylig har Venedig været året rundt baggrund for Commissario Brunetti-mysterier af Donna Leon: disse kriminalromaner (oprindeligt på engelsk) følger en venetiansk politidetektiv, der løser sager over hele byen, hvor hver historie afslører "en anden facet af det venetianske liv" gemt bag de forgyldte facader.
I hvert af disse værker er Venedig selv nærmest en karakter – der tilbyder billeder af paladser og kanaler, refleksioner og forfald – som har inspireret generationer af skabere.
Byens fotogene charme gør den til et yndet sted for film og tv. James Bond-film bruger Venedig som en glamourøs scene: i Casino Royale (2006) glider helten med sin elskede langs Canal Grande forbi San Giorgio Maggiore, Salute og Rialto, og spurter senere gennem Markuspladsen i jagten på en uopmærksom spion.
By contrast, Nicolas Roeg’s thriller Don’t Look Now (1973) embraces the city’s misty winter mood. The film explicitly sought Venice out of season, and it “explores in detail [its] moody canals and alleys, foggy with out-of-season winter melancholy.”
Andre film og serier – fra Hitchcocks Pane e cioccolata til de italienske detektivserier, der foregår i Venedigs labyrintiske baggader – forstærker et billede af Venedig som tidløst, romantisk og til tider uhyggeligt. Selv fjernsynet har brugt Venedigs udseende; for eksempel har Doctor Who (2006) og italienske dramaer lejlighedsvis gondoler og oversvømmede pladser som centrale baggrunde.
I alle tilfælde tilføjer Venedigs offentlige pladser, barokkirker og tidløse kanaler øjeblikkelig atmosfære og luksus (eller mystik) til scenen.
Venedig er fortsat en fryd for shoppere – med særlig vægt på mad, traditionelt håndværk og den lokale bohemekultur. Byens centrale markeder fremviser venetianske produkter og liv. Bag Rialtobroen ligger Rialtomarkedet, der har været afholdt i frugt- og fiskepavilloner siden middelalderen. Hver morgen vrimler boderne her med venetiansk lagunefisk (fanget samme dag) og farverige grøntsager, hvilket fortsætter en næsten ti århundreder gammel tradition. Ikke langt derfra summer Campo Santa Margherita af et lille gademarked de fleste morgener: de lokale kommer for at købe frisk frugt, grøntsager, ost og håndlavede varer og slapper derefter af med en kop kaffe eller en kop te på caféerne omkring pladsen.
Butikker og butikker uden for de vigtigste turistområder sælger venetianske specialiteter af enhver art. I San Marco- og Mercerie-kvartererne ligger luksuriøse mode- og smykkeforretninger, men lige så ikoniske er kunsthåndværkerbutikkerne og værkstederne. Murano og Burano skiller sig igen ud: Muranos snesevis af glasbutikker udstiller mundblæste vaser, perler og lysekroner (besøgende kan ofte se demonstrationer gennem butiksvinduerne). Buranos kniplinger er fortsat et eftertragtet håndværk: øens Museo del Merletto udstiller sjælden antik knipling, og lokale atelierer producerer stadig fin nåleknipling og sælger dem i gallerilignende butikker. Venetianske masker er en anden tradition – mange maskemagere (maschereri) i byen laver stadig papmaché- eller læderforklædninger i de gamle commedia dell'arte-stilarter.
Blandt de lokale madsouvenirs finder man baccalà mantecato (saltet torsk) og venetianske kiks. Til dagligdagen henvender håndlavede bagerier, delikatesseforretninger på hjørnet og moderne italienske butikker (fra Murano-glassmykker til specialfremstillede kjoler) sig til de lokale. Kort sagt handler Venedigs shoppingkultur ikke kun om souvenirs, men også om at opleve en levende håndværkstradition – hvad enten det er at vælge frisk cicchetti på en bacaro nær markedet eller at kigge på et galleri med håndlavede glasværker væk fra turistmængderne.
Bag Venedigs fortryllende beliggenhed ligger presserende udfordringer. Byen har altid kæmpet mod acqua alta (oversvømmelser ved højvande), men i de seneste årtier er begivenhederne blevet værre. Venedig lider næsten hvert år under oversvømmelser, mest alvorligt om efteråret og vinteren. Som reaktion herpå blev det længe forsinkede MOSE-oversvømmelsesprojekt færdiggjort i 2020: et system af mobile porte, der rejser sig ved lagunens indløb for at holde tidevandet tilbage.
I de første fire år (2020-2023) er MOSE-systemet allerede blevet hævet 31 gange for at afværge usædvanligt højvande. Selvom det har beskyttet byen i nødsituationer, advarer forskere om, at stadigt stigende havniveauer og stormfloder kan kræve barriererne endnu oftere, hvilket igen kan påvirke lagunens sarte økologi.
Venedig kæmper også med menneskelig påvirkning. UNESCO og naturforkæmpere har længe advaret om overturisme og miljøbelastning. I april 2021 roste UNESCO Italiens beslutning om at forbyde megakrydstogtskibe fra den historiske kanal: nogle af disse skibe vejer op til 40.000 tons og blev vurderet til at "underminere Venediglagunen og dens økologiske balance." Faktisk blev krydstogtturisme og masseturisme eksplicit nævnt af UNESCO som blandt de største trusler mod byens struktur.
Disse bekymringer finder data: en nylig beretning bemærker, at det, der var et tåleligt antal på 10 millioner besøgende om året i slutningen af 1980'erne, er steget til 20-30 millioner årligt i 2010'erne, mens antallet af beboere året rundt er faldet til omkring 80.000 (omtrent halvdelen af antallet i 1950'erne). Pandemiens pause gav et glimt af den anden side: uden turister og krydstogtskibe føltes Venedig roligere, men led økonomisk. I dag står byen over for en hårfin balancegang mellem at bevare sin kulturarv og sit miljø – fra fundamentsnedsynkninger til forurening af kanaler – samtidig med at den imødekommer de folkemængder, der kommer for at se dens vidundere.
Det medfører et særligt ansvar at besøge Venedig. Byen er lille, og dens historiske struktur er skrøbelig, og de lokale myndigheder har strenge regler for hæderlighed. For eksempel er det nu ulovligt at fodre de allestedsnærværende duer på Markuspladsen (bøder gælder). Besøgende kan også få bøder for almindelige brud på etiketten: officerer patruljerer pladserne for at forhindre henkastning af affald, drikker af flasker, picnicer på trapperne til piazzaen eller slentre gennem monumenter uden skjorte.
Mere generelt forventes det, at rejsende opfører sig respektfuldt: klæder sig beskedent i kirker (skuldre og knæ bør være dækket i Markuskirken og lignende steder), taler sagte i gyder (for at undgå at forstyrre stilheden) og aldrig ridse eller mærke den gamle sten. Det er også klogt at undgå åbenlys respektløshed: for eksempel aldrig klatre op på gondoler, der ikke er beregnet til leje, eller kaste mønter i tilfældige kanaler.
På restauranter og barer er grundlæggende høflighed – at stå i kø ved disken og ikke give aggressive drikkepenge – en stor hjælp. Ved at overholde disse normer og ikke efterlade spor (intet affald, ingen skilte på væggene) er besøgende med til at opretholde den levende by. Frem for alt er det kendetegnende for en ægte opmærksom rejsende at behandle Venedig som et skrøbeligt hjem snarere end en baggrund for selfies.
Venedigs belønninger ligger ofte længere end i guidebogens sider. For virkelig at opleve det lokale liv, bør man vandre i de stille sestieri væk fra San Marco og Canal Grande. Som en lokal guide udtrykker det, "ligger Venedigs sande skønhed i de stille baggader og skjulte gårdhaver." For eksempel er den lange kanal Fondamenta della Misericordia i Cannaregio, omkranset af orangemalede huse og bacari, langt mindre turistet end det centrale Venedig, men besøges af venetianere.
Små gader som Calle Varisco (en af byens smalleste gyder) eller skæve hjørner af Castello og Dorsoduro huser beskedne butikker og hverdagsliv. I disse områder kan man opdage en afsidesliggende campo med en brønd, en hyggelig bacaro hvor de lokale bestiller ombra (et glas husets vin) med cicchetti, eller et håndværkerværksted, der sælger håndlavede souvenirs.
Populære gamle vinbarer (bacari) som Osteria alla Frasca eller Al Timon (begge i Cannaregio) er elskede for deres uformelle atmosfære og autentiske mad. Ligeledes kan små kunsthåndværksbutikker – et maskemalerværksted, et læderbogbinderi eller et kniplingsatelier – findes gemt i stille gader. Selv en kort afstikker ned ad en stille kanal eller ind i en afsidesliggende campo kan afsløre rytmen i det daglige venetianske liv, lige fra vasketøj, der hænger over døråbninger, til børn, der spiller fodbold på en campiello.
Disse skjulte Venedig-oplevelser belønner tålmodighed og nysgerrighed mere end noget storslået syn. At møde beboerne på en café i nabolaget, kigge i en lokal grøntsagsbutik eller bageri eller blot at dvæle på en stenbænk ved vandet giver alle en rejsende mulighed for at mærke Venedigs autentiske puls.
Venedig belønner tankevækkende udforskning. Det er ikke en by med hurtige spændinger eller brede boulevarder, men snarere med lagdelte teksturer – lys på vandet, falmede fresker i en stille kirke, fodtrin der giver genlyd i smalle gyder. Man kan strejfe rundt på dens pladser og kanaler mange gange og alligevel føle, at hvert besøg tilbyder noget nyt: et lysskifte ved daggry, en skjult gondol fortøjet i en skyggefuld kanal, ekkoet af en kirkeklokke over tomme gader.
Når man betragter en afskallet facade eller sidder foran en lille bacaro, bliver det tydeligt, at Venedigs appel ligger lige så meget i dens uhåndgribelige karakter som i dens monumenter. At rejse hertil er at være vidne til en by, der både er tidløs og foranderlig, holdt i balance mellem kunst og natur. Det er også at acceptere et ansvar for at træde varsomt.
I sidste ende værdsættes Venedig bedst i stilhed – af dem, der lader dens skønhed tale gennem dagligdagens summen, og som forlader den med både undren og respekt for denne enestående vandby.
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Oplev de pulserende nattelivsscener i Europas mest fascinerende byer, og rejs til huskede destinationer! Fra Londons pulserende skønhed til den spændende energi...
Lissabon er en by på Portugals kyst, der dygtigt kombinerer moderne ideer med gammeldags appel. Lissabon er et verdenscenter for gadekunst, selvom…
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venedig, en charmerende by ved Adriaterhavet, besøgende. Det fantastiske centrum af denne…
