Top 10 must-see steder i Frankrig
Populære destinationerFrankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Elfenbenskysten udfolder sig langs den svulmende kurve i Vestafrikas Guineabugt, en mosaik af kystlaguner, rustrøde savanner og smaragdgrønne regnskove. Her ligger Yamoussoukro, usandsynligt fredfyldt i nationens centrum - en specialbygget hovedstad, hvis brede boulevarder, som med vilje, fører mod den skyhøje kuppel af Vor Frue af Fredens Basilika. Alligevel er det Abidjan, badet i den salte, syrlige atlantiske brise, der pulserer med en energi, der er mere elementær end nogen katedral: dens skyline af spejlbeklædte tårne, dens travle havn og dens kosmopolitiske gader, der lever af nouchi-slang.
Elfenbenskystens grænser strækker sig fra 4° nord til 11° nordlig bredde og kan læses som en geografilektion: Guinea og Liberia mod vest, Mali og Burkina Faso mod nord, Ghana mod øst og åbent hav mod syd. Over 31 millioner indbyggere – hvilket gør det til Vestafrikas tredjemest folkerige stat – deler dette land. 64 procent af det er dedikeret til landbrug: kakaotræer står i pæne rækker, kaffebuske klynger sig sammen på bakkeskråninger, og endeløse områder af kassava- og plantainlunde spreder sig som lappetæpper under en brændende sol.
Men ud over plantagerne ligger republikkens sjæl i dens forbløffende etniske og sproglige tapet. Fransk er fortsat det officielle sprog – sporet tilbage til 1843, da kysthøvdinge inviterede fransk beskyttelse, og uddybet i 1893, da koloniale flag erstattede de oprindelige faner. I dag blomstrer omkring 78 sprog, fra de melodiske akan-dialekter – Baoulé-stemmer, der væver søde fortællinger – til Bétés kald-og-svar-rytmer og Cebaara Senufos klippede konsonanter. I Abidjans gyder kan du høre Dyula-handlende prutte om et sprog, der deles fra Bamako til Bouaké, eller skimte et graffiti-sprøjtet sitcom-manuskript på Nouchi, den semi-kreolske af murstensstøv og boulevarder.
Religiøst set er Elfenbenskysten et pluralt teater. Næsten lige mange muslimer (overvejende sunnimuslimer) og kristne (katolske og evangeliske) væver et fint socialt væv sammen; næsten halvdelen af alle ivorianere hævder at være islam, lige under halvdelen kristendommen, og tråde af animistisk tro summer stille under overfladen. I landsbyer vogter feticher stadig over forfædrenes lunde; i byer strømmer menighederne til gademarkederne efter fredagsbønnen eller søndagsgudstjenesten.
Længe før dampskibe lagde til kaj i Assinie, herskede magtfulde kongeriger her: Gyaaman-skovhoff, Kong-imperiets tronsale af næsehornsskind, Baoulé-staterne udskåret fra tidligere Akan-stater. Under kolonistyret blev disse riger fladet ud til et protektorat, derefter en værdsat "koloni af nybyggere" - takket være franske incitamenter, der støttede kakao- og kaffeplantagere. Da Félix Houphouët-Boigny hejste det ivorianske flag i august 1960, indvarslede han en æra med stabilitet, der var sjælden i det postkoloniale Afrika. Med fast hånd smedede han tætte bånd med Paris, mens han sammenflettede den unge stat til regionale unioner.
"Det ivorianske mirakel", som økonomer kalder det, blev drevet af bønner og kirsebær. I 1960'erne og 1970'erne gjorde kaffe og kakao denne kyststribe til et økonomisk kraftcenter og finansierede veje, der skar gennem jungler, og byer, der skød op som fatamorganaer. Men 1980'erne bar en hårdere høst: kollapsende råvarepriser, stigende gæld og nedskæringspolitikkens jernnæve. Politiske spændinger ulmede og brød ud i et kup i 1999, derefter borgerkrige mellem 2002-2007 og endnu en gang i 2010-2011.
Fred, omhyggeligt mæglet, banede vejen for fornyelse. En ny forfatning i 2016 omformede republikken og styrkede præsidentens autoritet, samtidig med at den bekræftede idealet om et flerpartisystem. Fra 2012 til 2023 gjorde en gennemsnitlig realvækst på 7,1 procent Elfenbenskysten til Afrikas næsthurtigst voksende økonomi – og blandt verdens mest dynamiske. Kakao er fortsat konge: over to millioner småbønder planter, dyrker og høster hvert år, hvilket gør Elfenbenskysten til planetens største kakaoeksportør. Gummi, bomuld, palmeolie og cashewnødder supplerer denne overflod, selvom halvdelen af befolkningen stadig lider under flerdimensionel fattigdom.
Administrative linjer deler i dag landet op i tolv distrikter og to autonome byer – Abidjan og Yamoussoukro – ned gennem 31 regioner, 108 departementer og 510 underpræfekturer. I praksis har distriktsguvernører for de ikke-autonome regioner ventet siden 2011 på udnævnelser; regeringsførelsen føles ofte stadig provinsiel og uformel, styret af lokale høvdinge eller erhvervsledere lige så meget som af et dekreteret mandat.
Elfenbenskysten, der dækker seks terrestriske økoregioner, fra de fugtighedskvælede skove i Østguinea til de skrøbelige græsser i den vestsudanske savanne, kan prale af Vestafrikas største biodiversitet. Over 1.200 dyrearter strejfer rundt her - elefanter og chimpanser, pangoliner og skovbøfler - mens mere end 4.700 plantearter dækker underskoven og kronen. Ni nationalparker beskytter dele af denne vildmark: Taï, Mount Nimba, Comoé og Assagny, hvis 17.000 hektar hvisker af forsvunden megafauna i halvmørket. Alligevel gnaver skovrydning, ændringer i arealanvendelsen og vandforurening i kanterne af intakt skov og efterlader en Forest Landscape Integrity Index-rangering på 143. pladsen ud af 172 nationer.
Både byer og landskaber pulserer af kulturelle udtryk. Rytmerne af zouglou, zoblazo og coupé-décalé genlyder fra udendørs maquis – rustikke restauranter i brændeskure, hvor braiseret kylling damper sammen med attiéké, en fermenteret kassava-couscous. Sælgere øser mafés jordnøddesauce over ris; gadeboder syder alloco, modne plantainer stegt gyldne i palmeolie, sammen med grillet fisk og kold bangui-palmevin. I stuerne taler trommer forfædrenes sprog; på stadioner antænder det nationale fodboldhold – anført af legender som Didier Drogba og Yaya Touré – den nationale stolthed, efter at have vundet Africa Cup of Nations tre gange, senest på hjemmebane i 2023.
Elfenbenskysten er en fortælling om modstandsdygtighed: et land, der har vævet koloniale arv, hellige traditioner, politiske omvæltninger og økonomiske genopfindelser sammen til en sammenhængende identitet. Det er hverken utopi eller dystopi, men et levende lærred – sået i ler, passet af landmænd, farvet af minareters og kirkeklokkers sange og båret fremad af en ny generation, der er fast besluttet på at høste håb fra hver eneste kakaokapsel. I sin blanding af stabilitet og forandring, sin mangfoldighed og enhed tilbyder Elfenbenskysten et veltalende vidnesbyrd om det moderne Afrikas kompleksitet – og om stedets vedvarende kraft i at forme menneskets skæbne.
Valuta
Grundlagt
Opkaldskode
Befolkning
Areal
Officielt sprog
Højde
Tidszone
Elfenbenskysten, kendt på fransk som Côte d'Ivoire, udfolder sig langs Vestafrikas Guineabugt med en slående variation. Dens regnskove, savanner, bjerge og kystlinje væves sammen til ét land. Fra Grand-Bassams koloniale elegance til de traditionelle landsbyer i vest blomstrer landskaberne med historie og farver. Elfenbenskysten, der engang var en fransk koloni berømt for kaffe og kakao, har siden opbygget en ungdommelig dynamik under sine palmelunde. Besøgende finder en indbydende blanding af moderne byer og fredfyldte enklaver under tårnhøje palmer og blå himmel. Blandingen af kulturer - fransk-afrikansk uddannelse, oprindelige traditioner og immigrantindflydelser - giver Elfenbenskysten en særpræget identitet. Det er fortsat en af Vestafrikas mest forskelligartede nationer: over 60 sprog tales, med fransk som det officielle sprog, men alligevel blomstrer snesevis af etniske skikke.
En læser bør bemærke et par hurtige fakta: Elfenbenskystens officielle hovedstad er Yamoussoukro (selvom Abidjan de facto er det økonomiske centrum), og dens befolkning er omkring 33 millioner. Dens valuta, den vestafrikanske CFA-franc (XOF), er stabil og knyttet til euroen. Landet ligger på ækvators breddegrad, hvilket giver det et overvejende tropisk klima. I de senere år har Elfenbenskysten oplevet politisk stabilitet og økonomisk vækst, hvilket har bragt nye hoteller og reparerede veje selv ud på landet. Turister, der besøger nu, bliver ofte overraskede over, hvor sikkert og imødekommende det føles. Fly og færger transporterer feriegæster langs kysten, og eventyrlystne køreture gennem det indre afslører venlige landsbyer og dyrelivsområder. Kort sagt venter en venlig ivoriansk velkomst overalt.
Alle besøgende skal medbringe et gyldigt pas (med mindst seks måneders gyldighed) og have et visum. De fleste turister bruger det elektroniske visumsystem: ansøg online (mindst 3-4 dage i forvejen) om et visum til korttidsophold på op til 90 dage. Gebyrerne varierer afhængigt af nationalitet. Ved ankomst vil embedsmændene kontrollere, om der er et vaccinationscertifikat mod gul feber (denne vaccine er obligatorisk). Rejsende bør også have bevis for eventuelle ønskede visa og indkvarteringsoplysninger. Selv hvis e-visumet er godkendt, kan embedsmændene stadig inspicere dine dokumenter, så udskriv bekræftelsesbreve. Nogle nationaliteter kan få et visum ved ankomst ved at betale det relevante gebyr, men det er klogt at arrangere det på forhånd for at undgå uventede forsinkelser. Grænseprocedurerne er enkle; helbredsscreening for gul feber finder sted ved alle indrejsesteder. Bemærk: Der er en grænse på 500.000 XOF kontant pr. person, når man forlader landet, så planlæg valutaveksling i overensstemmelse hermed.
CFA-francen (XOF) er Elfenbenskystens officielle valuta. Valutakursen er stabil omkring 655 XOF til 1 EUR (omtrent 700 XOF til 1 USD). Større byer har hæveautomater i banker og indkøbscentre; Abidjans forretningsdistrikter (Plateau, Cocody) og lufthavne har de fleste muligheder. Kreditkort (Visa, Mastercard) accepteres på eksklusive hoteller, større restauranter og internationale butikker, men mange steder - især i landsbyer og på markeder - er det kun kontanter. Det er tilrådeligt at medbringe kontanter (små pålydende værdier på 500, 1000, 2000 XOF) til taxature, gademad og shopping på markeder. Rejsechecks er ikke praktiske her. Valutavekslingsbokse ("bureau de change") er tilgængelige i lufthavnen og i byerne; sammenlign priser. Prøv at undgå at veksle penge på gaden. Hæveautomater udleverer sjældent udenlandsk valuta; planlæg at hæve lokale franc. Drikkepenge værdsættes, men er ikke obligatorisk: det er almindeligt at runde restaurantregninger op med 5-10%, hvis servicen var god.
Fransk er det officielle sprog i Elfenbenskysten og fungerer som lingua franca. I Abidjan og andre byer kan hotelpersonale og yngre mennesker tale engelsk, men det er bedst ikke at stole på det. At lære nogle franske sætninger er en stor hjælp til høflighed og klarhed. Almindelige hilsner som Godmorgen (hej) og Behage (venligst) værdsættes. I landdistrikterne trives mange etniske sprog. Akan-sproget (tæt beslægtet med Twi fra Ghana) er udbredt i syd, og Dioula (et handelssprog) bruges på markeder og i nord. I storbyer er fransk dog tilstrækkeligt. Det er billigt at købe et lokalt SIM-kort (Orange eller MTN) i lufthavnen eller i enhver butik i bymidten, og det giver data- og taleadgang på GSM-netværk. Dækningen er god omkring Abidjan og regionale hovedstæder, men afsidesliggende parker eller landsbyer kan have ustabil forbindelse. En smartphone-oversættelsesapp kan hjælpe kommunikationen, når det er nødvendigt.
Elfenbenskysten har stort set stabiliseret sig efter borgerkrigene for et årti siden, og turismen er ved at komme i gang igen. Når det er sagt, bør rejsende forholde sig forsigtigt, men roligt. Småkriminalitet – som lommetyveri, tasketyveri eller lejlighedsvis overfald – kan forekomme på overfyldte offentlige steder og markeder. I Abidjan skal man være særligt opmærksom i Plateau (forretningsområde i centrum) efter mørkets frembrud, og undgå dårligt oplyste eller mindre travle gader sent om aftenen. Forstæderne til Abidjan (Marcory, Treichville) har livlige markeder og natteliv, men brug altid officielle taxaer om natten i stedet for at gå. I mindre byer er kriminaliteten generelt lav, men efterlad aldrig værdigenstande uden opsyn offentligt. En lokkepenge med et lille beløb i kontanter kan afskrække tyve. Brug hotelbokse til pas og dyre genstande. Medbring altid en fotokopi af dit pas og visum, som du kan vise til myndighederne uden at afsløre originalen.
Kvindelige rejsende, der rejser alene, har rapporteret, at Elfenbenskysten for det meste er sikker, men de anbefaler at være opmærksom på lokale normer. I byer kan kvinder klæde sig afslappet (korte ærmer, nederdele over knæene er fint). I landsbyer anses det for høfligt at dække skuldre og knæ. Gadechikane er ikke udbredt, men kan forekomme (vedvarende tilbud eller frierier rapporteres undertiden af udlændinge). Det stammer normalt fra nysgerrighed, ikke ondskab. Hold dig til rejser mellem byer i dagslys. Hvis du tager ud om natten, så brug en taxa (helst forudarrangeret af et hotel). Det er klogt at parre sig med en ledsager i landdistrikter. Hvis du rejser alene, så overvej at bo i kvindevenlige gæstehuse og undgå tomme gader efter mørkets frembrud. Husk kulturelle skikke: Mænd fra Elfenbenskysten hilser høfligt, men langvarig øjenkontakt kan opfattes som fremmed. Generelt bør du anvende sund fornuft, og Elfenbenskysten bør føle sig lige så sikker som andre besøgende par eller grupper.
Turister støder sjældent på politiske problemer, men det er værd at kende baggrunden. Elfenbenskysten har fungeret fredeligt siden 2011, selvom spændingerne kan hænge ved stille og roligt. Regeringen er stabil med regelmæssige valg. Undgå politiske protester eller store forsamlinger, som i ethvert andet land. Terrorisme er en lavrisikogruppe, primært nær de nordlige grænser. Grænseområderne til Mali og Burkina Faso har oplevet lejlighedsvis militant aktivitet. Rejsende rådes til at undgå det yderste nord (Savanes-regionen), medmindre de er meget velorganiseret. Generelt betragtes de sydlige og centrale regioner som sikre. Tjek de seneste rejsevejledninger på din regerings hjemmeside, før du rejser. Medbring identifikation og hold dig opdateret om lokale nyheder; men vær opmærksom på, at større turistattraktioner og feriesteder er godt bevogtede og betragtes som lavrisikoområder.
Sundhedsinfrastrukturen er anstændig i Abidjan (flere private klinikker og hospitaler), men minimal uden for større byer. Forbered dig på forhånd: få anbefalede vaccinationer (gul feber er obligatorisk, plus hepatitis A, tyfus, stivkrampe og andre som anbefalet af en rejseklinik). Gul feber-certifikat kontrolleres ved indrejse. Malariaprofylakse (atovaquon/proguanil, doxycyklin eller mefloquin) anbefales kraftigt, da malaria er udbredt i hele landet året rundt. Brug myggenet og myggespray. Medbring et førstehjælpskit til rejsen med antibiotika mod rejsendes diarré, antihistaminer og en genopfyldning af eventuel receptpligtig medicin. Vand på flaske bør bruges til at drikke og børste tænder - postevand er ikke sikkert. Gademad er generelt okay, hvis den er frisklavet, og sælgeren har travlt, men undgå uskrællede rå grøntsager eller salater. I tilfælde af en nødsituation uden for Abidjan skal du være forberedt på begrænsede faciliteter; overvej forsikring, der dækker luftevakuering, hvis det er nødvendigt.
Elfenbenskystens klima kan groft opdeles i en lang tør sæson og en lang våd sæson (med en kortere afbrydelse af regn). I syd (Abidjan, Bassam, skovområder) falder de største regnskyl typisk fra maj til juli. Efter den kraftige regnperiode er der et kort tørt interval i august og september, efterfulgt af lettere regn i oktober-november. Den tørre sæson strækker sig derefter fra december til april med solrige dage og lavere luftfugtighed (dog stadig varm). I nord er der stort set én hovedregntid (omtrent juni-september) og en meget tør Harmattan-sæson (kølige, støvede vinde) fra december til marts. Temperaturerne forbliver varme året rundt, ofte i de høje 20'ere °C (midten af 80'erne °F) om dagen og er køligere om natten i nord (ned til 15-20 °C).
Bedste tidspunkt at besøge: For de fleste rejsende er den ideelle periode den lange tørre sæson (november til marts). I disse måneder er vejret behageligt til strandture, jungleture og byture. Himlen er solrig, og det er mere behageligt til aktiviteter som vandreture eller kørsel på biveje. Økoturisme er på sit højeste – dyr samles omkring svindende vandhuller i parker, hvilket gør det lettere at se dem. Kystferiesteder er også livlige med solrige dage. Disse måneder falder dog sammen med vestlige vinterferier, så priser og efterspørgsel er højere.
Regntiden (juni-september) gør landskabet frodigt grønt. Dyre- og fugleentusiaster kan nyde forvandlingen, men rejser kan være vanskelige. Regnvejr er intense (mest om eftermiddagen), og uasfalterede veje kan blive mudrede. Nogle nationalparker lukker midlertidigt på grund af ufremkommeligt terræn. Myggene stiger, så malariarisikoen øges. Hvis du besøger i regnvejr, bør du overveje at planlægge turen fleksibelt: planlæg indendørsaktiviteter eller kulturelle besøg under skybrud, og tjek vejforholdene dagligt. En sidevindue som slutningen af november eller begyndelsen af april tilbyder ofte en balance mellem lavere priser og behageligt vejr.
Festivaler og begivenheder: Elfenbenskysten har en rig festivalkalender. Abissa-festivalen (Nzima-folket i Bassam) finder sted i slutningen af oktober eller begyndelsen af november – forvent gadeoptog med dans og maskerade. Grande Fête du Dipri (Maskefestivalen) i Korhogo finder normalt sted i midten af februar og fremviser Sénoufo-åndemasker og akrobatiske panterdanse. Yamoussoukros kalender inkluderer et karneval (slutningen af februar/begyndelsen af marts) med vogne og musik samt landbrugsfestivaler som Yam-festivalen (september). Planlægning af en tur omkring en festival kan tilføje livlighed, men book indkvartering tidligt, da lokale hoteller bliver fyldt op. Gæster uden for spidsbelastningsperioden kan nogle gange få rabat i de roligere måneder.
Højsæson vs. lavsæson: Højsæsonen er fra december til februar. Hoteller og rejsebureauer opkræver spidsbelastningspriser i disse perioder. I modsætning hertil er juli og august lavsæson; der er få turister, og der kan findes rabattilbud, især i byer og feriesteder. Nogle tjenester (som visse hytter i skove) lukker dog faktisk i kraftig regn, så tjek på forhånd. For en blanding kan du overveje november (festivaler plus startende tørvejr) eller april (slut på mindre regn, færre folkemængder).
Hovedindgangsstedet er Félix Houphouët-Boigny International Airport (ABJ) i Abidjan. Flyselskaber betjener ABJ fra Europa (Air France fra Paris, Brussels Airlines), Mellemøsten (Emirates via Dubai, Qatar Airways via Doha) og andre afrikanske knudepunkter (Kenya Airways via Nairobi, Ethiopian via Addis Abeba, Royal Air Maroc via Casablanca). Direkte flyvninger fra USA, Storbritannien eller Asien er endnu ikke almindelige, så one-stop-flyvninger via Europa eller Nordafrika er typiske. Flyvetider: Paris-Abidjan er cirka 6-7 timer. Rejsende vælger ofte natflyvninger for at ankomme om morgenen og maksimere deres første dag.
Overlandruter: Hvis man ankommer over land fra et naboland, er grænserne til Ghana og Burkina Faso de mest befærdede. Vejovergangen mellem Ghana og Elfenbenskysten ved Elubo/Noe er flittigt brugt (busforbindelser mellem Accra og Abidjan kører dagligt). Turen fra Accra til Abidjan tager cirka 8-10 timer med bus. Medbring et beskyttelsesdragt mod gul feber, selv ved indrejse over land. Burkina Fasos grænse (Zambakro-Doropo-ruten) er mindre direkte for turister; den er lang og halvt asfalteret og bruges mest af fragt. Mali-grænsen (Odienné) er meget afsidesliggende med sikkerhedsrådgivning. Liberia-grænsen (Checkpoi 129 ved Guiglo) kan appellere til eventyrlystne, men kræver fleksibel tidsplan (vejene kan blive vasket ud). Bekræft altid grænsens åbningstider, og hav udskrevne visa/godkendelser.
Ankomst til lufthavnen: Efter landing på ABJ stiller passagererne sig i kø til immigrationskontrollen. Der er normalt en skranke til visum ved ankomst. Hvis du har et e-visumgodkendelse, skal du vise udskriften. Toldhallen er lille; deklarer store mængder valuta (grænse 500.000 XOF) eller landbrugsvarer. Taxaer til Abidjans centrum venter udenfor: vælg en forudbetalt taxaholdeplads eller forhandle en fast pris (forvent ~10.000-15.000 XOF til Plateau-distriktet). Samkørselsapps (som Gozem eller Yango) fungerer også, men kun i byer. Fra lufthavnen er køreturen til Abidjans centrum 15-20 minutter i bil, hvis trafikken er let.
Rejser i Elfenbenskysten kræver fleksibilitet og lokal indsigt. Hovedveje forbinder vigtige byer, men selv disse kan have huller eller kontrolpunkter. En privat 4x4 med en kyndig chauffør er ideel til rejser på tværs af landet. Hovedruter (Abidjan-Bouaké-Korhogo eller Abidjan-San Pédro) er for det meste asfalterede og farbare det meste af året. Sekundære veje ind til landsbyer eller parker kan være af grus/jord. Hvis du kører selv, skal du bekræfte, om du har brug for en international køretilladelse (anbefales, hvis du planlægger at køre).
Biludlejning: I Abidjan findes der adskillige internationale og lokale biludlejningsfirmaer. Priserne er højere her end i det landlige Vestafrika, men bilerne er velholdte. Der findes firehjulstrækkere, som er tilrådelige til nationalparker eller rejser nordpå. Pas på: den lokale kørestil er hurtig og ofte uorganiseret. Natkørsel uden for bymidter anbefales ikke på grund af uoplyste veje og lejlighedsvis omstrejfende husdyr. Hvis du lejer, skal du medbringe et fysisk kort, reservehjul og kontanter til nødsituationer.
Intercity-busser: Langdistancebusser (luksusbusser eller almindelige ekspresbusser) forbinder byer som Abidjan-Yamoussoukro-Bouaké-Korhogo og Abidjan-San Pédro. De afgår fra centrale busterminaler (f.eks. Abidjans "Station Kawa"). De er billige (~5.000-15.000 XOF afhængigt af afstanden), men turene kan være besværlige (sæder, der ikke kan lænes tilbage, hyppige stop, forsinkelser). Hvis tiden er knap, kan indenrigsflyvninger være hurtigere (f.eks. Abidjan-Korhogo på 1 time).
Gbakas (fælles varevogne): Gule minibusser kaldet gbakas fylder ruter mellem nærliggende byer eller forstæder. For eksempel kan Abidjans lufthavn til Plateau involvere en gbaka-tur. Disse har plads til op til 5 personer og venter, indtil de er fulde. De er meget billige, men vil gøre flere stop. Brug gbakas til korte ture, hvis du kan lide en lokal oplevelse, men vær opmærksom på lommetyveririsiko i overfyldte køretøjer. Hav din taske på skødet, ikke over hovedet.
Taxaer: Der er to systemer i Abidjan. Almindelige taxaer (med taxameter) kan samle dig op hvor som helst; vælg en fra kantstenen, eller bed dit hotel om at ringe efter en taxa. Bekræft, at taxameteret er i brug, eller forhandle en pris, før du stiger på. Om natten er officielle taxaer sikrere, hvorimod umarkerede taxaer kan være upålidelige. En anden type, større delte taxabusser (ofte malet gule), kører på faste ruter og har plads til 4-5 personer. Disse er billigere, men langsommere. Uden for Abidjan fungerer standardtaxaer eller minivan-deling på samme måde. Forhandle altid priser på tværs af byen på forhånd, hvis der ikke er et taxameter.
Motorcykeltaxier: Mobiltaxier er almindelige, især i myldretiden eller på smalle veje. De kan sno sig gennem trafikken, men ulykker er en risiko. Hvis du bruger dem, skal du bære en hjelm (hvis den er inkluderet) og aftale en pris inden turen. Kvinder sidder ofte bag chaufføren af sikkerhedsmæssige årsager. Disse kan spare tid, men brug dem kun over meget korte afstande og efter eget skøn.
Indenrigsflyvninger: Air Côte d'Ivoire flyver mellem Abidjan og flere regionale lufthavne (Bouaké, Korhogo, San Pédro, Man, Odienné). Dette er normalt pålideligt og hurtigere end busrejser. For eksempel bliver den to timer lange køretur mellem Abidjan og San Pédro en 45-minutters flyvetur. Billetter koster mere (ofte $100-$200 hver vej), men reducerer de lange bilrejser. Book via flyselskabets hjemmeside eller lokale rejsebureauer. Bemærk, at flyplanerne ændrer sig, så bekræft tiderne en dag i forvejen.
Både og færger: I Abidjan forbinder færger over lagunen Plateau med forstæder (f.eks. Marcory, Cocody). Disse små færger sejler efter faste køreplaner i løbet af dagen og kan være hurtigere end vejtaxaer. Billetpriserne er minimale (et par hundrede CFA). Uden for byen er flodtransport begrænset til turistbåde. I Assinie tager motoriserede kanoer gæster til Ehotilé-øerne eller rundt i lagunen; i Sassandra kan du chartre en fiskekano. Disse tjenester er uregelmæssige, så book gennem hoteller eller lokale kontakter.
Kontrolpunkter: Forvent adskillige sikkerhedskontroller på motorveje (især ved ind- og udkørsel af byer). De beder normalt om at se ID og kan inspicere køretøjer. Hav pas og lejepapirer klar. Mere bekymrende er de sjældne vejspærringer med bevæbnede banditter på afsidesliggende veje – disse er farlige, men er blevet meget sjældne. Hvis du rejser uden for alfarvej, skal du undgå natkørsel og køre med stabil hastighed på tomme veje. Bevar en høflig opførsel, hvis du stopper, og fortsæt, hvis du får tilladelse.
Abidjan, med omkring 5 millioner indbyggere, er Elfenbenskystens travle centrum. Byen omgiver Ébrié-lagunen. Dens centrum, Plateauet, er en labyrint af moderne skyskrabere, banker og regeringskontorer. Et slående vartegn her er Cathédrale Saint-Paul, kendt for farvet glas, der lyser interiøret op med farverige solstråler. I nærheden ligger St. Pauls gårdhave, der tilbyder udsigt over søen. I Plateaus omkringliggende gader ligger eksklusive butikker, ambassader og kontorer. Fra byens hoteller (som Hotel Ivoire eller Sofitel) kan man se ud på en skyline, der bruser op af kraner - Abidjans skyline vokser altid.
På den anden side af lagunen mod syd ligger Treichville, et underholdningsdistrikt. Om dagen er Treichville vært for markeder (som Marché Télégraphe), der sælger tekstiler, kunsthåndværk og friske råvarer. Om natten fyldes gaderne med maquis – udendørs restauranter og barer. Prøv grillet fisk med attiéké under blinkende lys, ledsaget af lokale øl som Flag eller en ingefærjuice. Rytmen fra coupé-décalé-musik strømmer ud i gaderne. Cocody er et andet kosmopolitisk område, hjemsted for universiteter og diplomatboliger; det byder også på nogle eksklusive indkøbscentre.
Abidjan har også kulturelle seværdigheder. Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire tilbyder indsigt i lokal historie og kunst. Galerie Cécile Fakhoury udstiller moderne afrikansk kunst i et renoveret kolonialt palæ. For en naturferie kan du besøge Banco Nationalpark lige nord for byen. Det er et 32 km² stort skovreservat – du kan vandre på skyggefulde stier og møde aber (Mona- og Diana-aberne er almindelige) og eksotiske fugle. En guidet tur (mod et mindre gebyr) afslører gamle træer og den hellige bankoumon-lund.
Shopping og spisesteder her afspejler den ivorianske rigdom og mangfoldighed. Indkøbscentre på plateauet sælger europæiske og asiatiske varer; gadeboder sælger lokalt kunsthåndværk og krydderier. Gå ikke glip af Marcory-markedet for tekstiler. Restauranterne spænder fra eksklusiv vestafrikansk fusion (prøv Villa Malawis internationale menu) til jordnære maquis som Restaurant la Chaumière (med lokale kassavaretter). Hotellerne spænder fra luksus (Radisson Blu, Novotel) og boutique (Villa Barbara) til backpacker-indkvartering. Mange indkvarteringsmuligheder har generatorer eller batteri-backup, da der kan forekomme lejlighedsvise strømafbrydelser.
Abidjans energi er unik: en blanding af fransktalende elegance og livligt gadeliv. Det kan dog være overvældende i mere end et par dage. De fleste turister tilbringer 2-3 nætter her: nok til at se hovedattraktioner (katedral, Plateau-parker, strandklub), smage nattelivet og måske tage en kort sejltur med lagunefærgen. Derefter tager de til mere rolige dele af landet.
Kun 40 km sydøst for Abidjan føles Grand-Bassam som en verden væk. Denne kystby var den franske kolonihovedstad fra 1893 til 1896 og har bevaret mange bygninger fra kolonitiden. Af denne grund er den opført på UNESCOs verdensarvsliste. Det gamle Quartier Colonial (kolonikvarteret) indeholder pastelfarvede villaer, et tidligere toldhus, et hospital og boliger fra det 19. århundrede. Gåture på brostensbelagte gader afslører træværk i jugendstil og ornamenterede gavle. Det nationale kostumemuseum (Musée du Costume) udstiller traditionelle tekstiler og masker, der giver kontekst til Elfenbenskystens kulturer.
Bassam er også en strandby. Dens hovedstrand strækker sig langs sydsiden, omkranset af kokospalmer og hoteller. I weekenderne bliver det travlt med Abidjan-borgere; på hverdage er det fredeligt. Vandet er varmt, men forsigtighed er nødvendig: strømmen kan være stærk lige ud for kysten. Mange hoteller sælger strandadgang og liggestole til dagsturister. Fisk og skaldyr er en fast bestanddel her - prøv poulet braisé (stegt kylling) eller poisson braisé (grillet fisk) ved udendørs boder ved stranden. For kunstelskere er der kunsthåndværksgallerier og batikværksteder i Bassam. Lokale sælger farverige batikklæder, træudskæringer og muslingesmykker i små butikker.
Bassams solnedgange er berømte. Grande Lagune (Ébrié-lagunen) nord for byen bliver et flammende spejl af orange og lyserødt i skumringen. En bådtur ved solnedgang er afslappende; ofte viser fiskere, hvordan de ryger frisk fisk natten over. Bassams natteliv er mere roligt end Abidjans, selvom nogle barer åbner i weekenderne. At overnatte her tilbyder et køligere og afslappet tempo – kendte hoteller inkluderer Coucoué Lodge (ved lagunen) og Palm Club Hotel (på stranden). Mange besøgende betragter Bassam som en dagstur eller et weekendresort – det er ideelt til at slappe af efter bylivet i Abidjan.
Yamoussoukro, nær landets centrum, blev udpeget som hovedstad i 1960'erne af den første præsident, Félix Houphouët-Boigny. Byen er anlagt i store, åbne boulevarder. Dens mest berømte seværdighed er Basilikaen Vor Frue af Freden. Denne enorme kirke, bygget i slutningen af 1980'erne, er synlig fra miles omkreds. Den blev modelleret efter Peterskirken i Rom og kostede angiveligt hundredvis af millioner af dollars. Selvom dens størrelse er storslået, kan man kun forvente et par hundrede bedende ad gangen. Besøgende kan se indenfor; se op på den høje glasmaleriske baldakin og marmorsøjlerne, og ud på de anlagte haver. Basilikakomplekset omfatter også et kloster og en bedehave, men ingen beboelseskvarterer, hvilket gør det for det meste til et vartegn for endagsbesøg.
Kun en kort gåtur fra basilikaen ligger præsidentpaladset (Palais Présidentiel). Paladsområdet er normalt lukket for besøgende, men du kan slentre rundt om Lacs des Caiman-søen. Denne kunstige sø er fyldt med hundredvis af krokodiller (betragtes som hellige af lokalbefolkningen). Hver dag omkring middag samler parkbetjente turister på en platform og kaster levende geder til de ventende krokodiller, en bizar, men kontrolleret fødegangsvanvid. Krybdyrene ignorerer mennesker og snapper hurtigt, kun når kødet kastes. Det er et usædvanligt skue – en af Yamoussoukros must-see kuriositeter.
Der er også et par mindre museer: Cathédrale Saint Augustin (også af arkitekten Fakhoury) og Halle de la Paix (Fredssalen, der bruges til kulturelle begivenheder). Yamoussoukro handler dog mere om atmosfære end attraktioner. Caféer og restauranter omkring basilikaområdet serverer fransk-afrikanske fusionsretter (prøv en lokal kassavatærte eller en fyldig krabbegryde). Indkvarteringsmulighederne er begrænsede: et mellemklassehotel som Hotel Onyx tilbyder anstændig komfort, men udbuddet er sparsomt, så det hjælper at booke på forhånd.
De fleste turister besøger Yamoussoukro som en dagstur fra Abidjan (3-4 timers kørsel hver vej) eller efter stop i Bassam eller Bouaké. Selvom det er hovedstaden, har den en søvnig atmosfære; man kan se flokke af geder vandre rundt i store rundkørsler. Byens layout er designet til at imponere (med 240 høje gadelygter, gigantiske springvand og brede alléer) – det ligner et sted, der forbereder sig på store begivenheder. Rejsende bør afbalancere forventningerne: det er ikke en travl by, men at besøge basilikaen og krokodillesøen er som at træde ind i et moderne eventyr bygget af Elfenbenskystens grundlægger.
Assinie-Mafia ligger omkring 80 km øst for Abidjan på en smal landtange ved Guineabugten. Det er Elfenbenskystens klassiske badebyområde. De gyldne sandstrande er dejlige, og vandet er varmt. Fordi Assinie er mere udviklet som et feriested, tilbyder det en række overnatningsmuligheder: fra luksusresorts til mellemklassehytter. For eksempel er Coucoué Lodge og La Maison d'Akoula eksklusive, beliggende i frodige omgivelser med udsigt over lagunen. Enklere hoteller og strandbungalows ligger langs den største sandstribe. Mange ejendomme har private strandafsnit med parasoller og palapas til deres gæster.
Vandaktiviteter definerer Assinie. Ébrié-lagunens bagvand skaber rolige bugter. Bådture fra landsbyen bringer rejsende til Îles Ehotilé, en række mangrove-dækkede øer, der nu er en beskyttet havpark. Her kan besøgende snorkle roligt i mangrovekanaler eller (meget sjældent) se vestafrikanske søkøer komme op til overfladen for at få luft. Fisketure og jetskiudlejning er almindelige; familier tager ofte på korte kajakture i lagunen. På land er tempoet afslappet. Strandbarer spiller calypso og ivoriansk pop; weekendaftener har DJ's og dans direkte på sandet.
At spise i Assinie er en fornøjelse for fisk- og skaldyrselskere. Mange restauranter griller frisk fisk og krebsdyr udendørs. En typisk frokost kan være grillet rød snapper med salat og kold Flag-øl. Prøv gingembre (krydret ingefær-lime-drik), mens du lytter til bølgerne. Assinie-markedet (natmarkedet) er berømt for satay (grillede kødspyd) og panne coupé (stegte dejboller).
Forsigtig ved svømning: Der er skilte om stærk understrøm. Det er sikrest at svømme i nærheden af hotelområder, hvor der kan være livreddere til stede. Sundhedsmæssigt er dette en malariazone (lagunen har myg i skumringen), så brug myggespray hver aften på verandaerne.
Assinie er bedst egnet til en strandferie på 2-3 nætter. Der er mange indkvarteringsmuligheder ved stranden (nogle villaer udlejes pr. værelse) og en håndfuld hoteller i mellemklassen. Selv en kort "weekend" fra Abidjan (afgang fredag eftermiddag, hjemkomst søndag aften) giver dig mulighed for at fange brændingen og slappe af. På hverdage er det roligt; i weekenderne summer det af ivorianske familier, der flygter fra byen. Navnet "Assinie-Mafia" stammer fra en lokal lagune, men atmosfæren er langt fra mafiaagtig - det er et sted at slappe af med fint sand og fisk og skaldyr, langt fra Abidjans summen.
Højt oppe i de vest-centrale bjerge ligger byen Man, porten til Elfenbenskystens mest naturskønne højland. I omkring 700 meters højde oplever Man køligere temperaturer end lavlandet. Den er kendt for sin omkringliggende Dix-Huit Montagnes-region (bogstaveligt talt "Atten bjerge"). Den mest berømte vandretur er til Mont Tonkoui (1.196 m). En sti gennem frodig bjergskov fører opad med trin hugget ud af jorden. Træer langs stien er dækket af vinranker og orkideer. Vandrere når et plateau med panoramaudsigt: på en klar dag kan man se utallige grønne tinder og skovklædte dale. Klatringen tager 2-4 timer tur-retur, afhængigt af tempoet.
Ikke langt fra Man ligger klippen kendt som La Dent de Man. Den ligner en hajtand og lokker klatrere til. Et udsigtspunkt lige nedenfor giver vandrere mulighed for at tage billeder af dens dramatiske form mod himlen. I regionen ligger også Zadéplé-vandfaldene. En kort gåtur bringer en til et vandfald, der forsyner en kølig pool, perfekt til et forfriskende dyk efter en morgenvandretur.
Mennesket er også kulturelt rigt. Det ligger i hjertet af Dan-folkets (Yacouba-folkets) territorium. Dan-folket er berømte for træudskæringer. I og omkring Mennesket skaber kunsthåndværkere udførlige masker og figurer, som ofte sælges på markeder. En ikonisk tradition er Dan-folkets styltedansere. Under festivaler danser unge mænd på meget høje stylter (nogle gange 3-4,5 meter høje), draperet i raffiakostumer. Disse forestillinger fejrer høst eller indvielser og kan finde sted flere gange om året. Besøgende, der er heldige nok til at planlægge en tur med en festival, vil huske at have set dansere bogstaveligt talt hæve sig over mængden. Uden for festivaltider kan det stadig være muligt at se en øvelse på et kunsthåndværkerværksted.
Man er afslappet. Markedsdagen (tirsdag) fylder byen med handlende, der sælger kaffebønner (Man ligger i et kaffedyrkningsområde) og skovhonning. Små gæstehuse omkranser byen, samt en statue af den legendariske Dan-høvding, som mange hylder. De kølige bjergmorgener (blå tåge kan omgive toppene) betyder, at du måske endda har brug for en let jakke. Hovedvejforbindelser fra Man fører vestpå til den liberiske grænse (via Danané) og sydpå til Tai Nationalpark, hvilket gør Man til et knudepunkt for opdagelsesrejsende i den vestlige ivoiriske vildmark. Indkvartering spænder fra enkle bungalows til et par hoteller; Domaine Bini er en populær lodge uden for byen, der tilbyder Wi-Fi og morgenmad med udsigt over vandfaldet.
Korhogo er hovedbyen i Savannah-bæltet i det nordlige Elfenbenskysten og et centrum for Sénoufo-kulturen. Terrænet flader ud til græssletter med baobabtræer som afbrydelse. Byens Grand Marché (hovedmarked) summer af handlende fra de omkringliggende landsbyer. Her kan man se marker med korn, sække med sheanødder og stakke af vævede kurve. Korhogo-stof ("kente ivorien"), et håndvævet bomuldsstof stribet i jordfarver, sælges her. Ved siden af vævernes boder former keramikere lergræskar i hånden og maler dem hvide med sorte mønstre – disse "afrikanske græskar" er velkendte souvenirs.
Nord for Korhogo ligger Sénoufo-hjertelandet. Hvert år i midten af februar er Korhogo vært for den store maskefestival, hvor panterne (Boloye) danses. Udklædte dansere med malede ansigter hopper og brøler med trommeslag og repræsenterer skovkattens styrke. Kvinder og mænd i paraden bærer farverige træmasker, der repræsenterer ånder. Denne festival er en levende demonstration af Sénoufo-arv og tiltrækker skarer fra regionen. Uden for festivalsæsonen afholder jagtforeninger nogle gange mindre danse eller ritualer, men disse er private.
Korhogo har en afslappet atmosfære sammenlignet med Abidjan. Om aftenen samles familier og venner ved små maquis langs vejen, nipper til hirseøl (fait près af ris eller mælk) og spiser krydrede saucer. Der er et par gæstehuse (Hotel Nikiema, Hotel Goli, Hotel le Waly), der tilbyder rene værelser for $30-$60 pr. nat. Forvent ikke luksus – værelserne er enkle og har ofte kun en ventilator og aircondition. Faciliteter som koldt vand og tv er dog almindelige.
Selvom Korhogo oplevede konflikt i begyndelsen af 2000'erne, er byen rolig nu. Vejret er varmt og tørt (i Harmattan-sæsonen fylder sand himlen). I nærheden ligger Korhogo-krokodillefarmen i Bouakaha, hvor besøgende kan se Nil-krokodiller i fangenskab. Men den største attraktion er at absorbere dagligdagen: børn, der går hjem fra skole i lyse uniformer, ældre, der ryger lerpiber på markedet, og kunsthåndværkere, der former traditionelle håndværk.
For de kulturelt nysgerrige giver Korhogo indsigt i den ikke-urbane Elfenbenskysten. Markeder og håndværkskooperativer er et must-see. Nærliggende landsbyer som Niokolo (vævning) eller Komba (smedearbejde) viser håndværkstraditioner. Frakørselsvejen til Bouaké er oversået med muldyrvogne og vejkantsstoppesteder, der sælger krydret kocho (kassava fufu). Et besøg i Korhogo tager ofte 1-2 nætter, hvorefter rejsende kan fortsætte til Man eller tage en tur tilbage til Abidjan.
På sydvestkysten tilbyder Sassandra en blanding af fiskerlandsbyatmosfære og rolige strande. Byen er berømt for ruinerne af den gamle guvernørbolig på Cap Bouaké, en uhyggelig struktur, der langsomt forfalder ud i vandet. Fotografer elsker denne tilgroede ruin ved solnedgang. Byens hovedflod, Sassandra, løber ud i havet her. Laguner og sandbanker skaber rolige bugter, hvor traditionelle kanoer (piroger) søsættes. Fiskere ankommer dagligt med deres fangst, og de lokale tørrer og ryger fisk langs flodbredderne.
En kort køretur fra bymidten ligger Grand-Béréby, kendt for hvide sandstrande og fiskeri. Både herfra kan tage dig til afsidesliggende øer eller gode snorkelsteder. Sassandra har ikke store hoteller; indkvarteringen er familiedrevne pensionater og et par beskedne hoteller (som Hotel Bougainville), der falder i ét med den tropiske vegetation. Maden er rustik: strandgrill serverer grillet fisk, svampegryderet og palmevin.
Bouaké er Elfenbenskystens næststørste by målt på befolkning. Den ligger i den centrale region af landet. For turister er Bouaké kendt for markeder og håndværkstraditioner. Grand Marché de Bouaké er en af Vestafrikas største: stoffer, Kente-stof, boubous og husholdningsartikler flyder over boderne. I håndværkerkvarteret (Adjamé-markedet) kan man kigge efter udskårne skamler, masker og træskeer. Uden for markedet er landsbyer som Boundiali (ikke at forveksle med byen Boundiali i nord) berømte for Guéré (Wè) træskærere, der skaber indviklede masker med geometriske mønstre, der bruges til festivaler. Bouaké har også en rolig flod, l'Assa, hvor de lokale vasker tøj på klipper.
Selvom det er en stor by, er turistfaciliteterne begrænsede. Et par mellemklassehoteller (som Hotel Culture eller Hotel La Vague) betjener forretningsrejsende. Byen oplevede uroligheder i 2000'erne, men den er fredelig nu. Bouaké er bedst som et gennemrejsemål: måske en overnatning på vej mellem Abidjan og Korhogo eller et stop for at besøge landsbyer mod nord.
San-Pédro ligger på den sydvestlige kystlinje, nær den liberiske grænse. Den er kendt som en kakaoeksporthavn. Selve byen er lille, men har en lang lagune, hvor krokodiller soler sig. For rejsende er kysten det, der trækker på: flere strande og et livligt marked. Strandene Akossombo og Satama ligger en kort tur fra bymidten og tiltrækker weekendfolk. Prøv grillet hummer eller krabbe på restauranterne ved kysten. Byens marked tilbyder tropiske frugter og kokosshakes. San-Pédro fungerer også som et udgangspunkt for ture til Taï Nationalpark (ca. 100 km syd) og for bådture langs Elfenbenskystens sydvestlige mangrovekyster.
Otte nationalparker og reservater beskytter Elfenbenskystens dyreliv. Blandt dem er Taï Nationalpark (sydøst). Den dækker omkring 5.400 km² og er en af de sidste intakte vestafrikanske regnskove. Dyrelivet her omfatter dværgflodheste (truet), vestlige chimpanser (der findes flere habituerede grupper til trekking), skovelefanter, leoparder, bøfler og et væld af fugle (næsehornsfugle, ørne, solfugle). Besøg Taï kræver tilladelser og guider, da det indre er tæt og umarkeret. Sporingspersonale kan roligt føre dig til en chimpansefamilies rede eller til svømmehuller, hvor flodheste står delvist under vand. Camping i Taï (med tilladelse) er muligt, men faciliteterne er meget basale – de fleste dagsbesøgende bor i parklandsbyen Taï, som har en campingplads og hytter som Domaine de la Forêt.
Tæt på Abidjan ligger Banco Nationalpark. En tropisk enklave på ~30 km², den er usædvanligt tilgængelig (åben dagligt og overkommelig adgang). Stier fører vandrere under kæmpe baobabtræer og hen over vinstokke. Ved skumringstid forvandles parken med frø- og insektkor. Dagvandrere ser ofte Mona-aber springe gennem grenene. Et kuriøst træk er området "Sacred Forest", hvor "spøgelsestræer" fra kolonitiden bløder rød latex, når de skæres af lokalbefolkningen (bruges i ritualer). Bancos nærhed betyder, at man kan tilbringe en halv dag i skoven, før man vender tilbage til bylivet.
I den fjerne nordlige del ligger Comoé Nationalpark, Elfenbenskystens største med over 11.000 km². Den strækker sig fra savannesletter til galleriskove. Comoé er hjemsted for savannelefanter, vestafrikanske løver (genindførte), aber, vortesvin og over 500 fuglearter (det er et vigtigt fugleområde). Et besøg i Comoé er for de eventyrlystne – ujævne veje, minimal turistinfrastruktur og behovet for bevæbnede eskorter er en del af pakken. Belønningen er at se store flokke af kob-antilope drikke ved vandhuller eller campingpladser under akacietræer, der summer af stære. Organiserede safarier (firhjulstrækker med guide) kan arrangeres, men kræver ofte planlægning gennem øko-turoperatører.
Azagny National Park (south central, by Grand-Lahou) protects mangroves and wetlands at the Sassandra River delta. It’s smaller (<100 km²) but significant: it shelters hundreds of forest elephants that swim across from Liberia each year. Birdwatchers flock here for migratory waterfowl (curlews, ducks) and local species. Boat tours through its channels bring one close to palm trees and hidden lagoons.
Kystnære Ehotilé-øer (nær Assinie) er en marin nationalpark bestående af 10 små øer og koralrev. Sjældne vestafrikanske søkøer svømmer her, og man kan se ynglende havskildpadder. Ture med glasbund tilbyder udsigt over undervandslivet.
Andre beskyttede områder: Mont Péko (nær Guiglo) er en anden regnskovspark, hjemsted for chimpanser og sjældne aber; Dassioko-reservatet nær Taï huser chimpansegrupper og dværgflodheste; Marahoué (skov-savannemosaik i det centrale Elfenbenskysten) er hjemsted for skovelefanter og antiloper; Mont Sângbé (nordvest) har tør skovfauna. Mange af disse parker er lukkede eller utilgængelige under regn (juni-oktober) på grund af oversvømmelser.
Bemærkninger om dyreliv: Ud over parker kan dyreliv ses spredte steder. For eksempel hellige krokodiller i landsbyer (især Bazoulé-landsbyer nær Yamoussoukro, selvom Yamoussoukros ligger i paladssøen). Aber (Mona, Diana, Patas, Guineabavian) kan dukke op selv i byer som Korhogo og Abidjans skovområder. Advarsel: Fodr eller nærm dig ikke vilde dyr. Undgå at købe kød eller dyr som souvenirs (bushmeat er ulovligt og uholdbart).
Bevaringsindsatsen vokser. Deltag i guidede ture i stedet for uafhængige skovvandringer (guiderne ved, hvor de ikke må trænge ind på private arealer, og hvordan de minimerer påvirkningen). Når du besøger landsbyer, så støt lokale initiativer – køb kunsthåndværk i stedet for billig import, og tag rester af affald med dig. Skilte ved parkindgangene forklarer ofte aktuel forskning; læs dem for at forstå, at det at se en chimpanse i Taï kan skyldes årtiers feltarbejde. Bæredygtig turisme (som at bo på en økolodge i Taï eller en lokalt drevet lejr i Man) er tilgængelig for samvittighedsfulde rejsende.
Elfenbenskystens kulturelle tapet er indviklet og levende. Befolkningen omfatter over 60 etniske grupper: Akan (Baoulé, Agni), Gur (Sénoufo, Lobi), Kru (Bété, Kroumen), Dan (Yacouba), Malinké (Mandé), Dyula og mange flere. Hver gruppe opretholder unikke traditioner, tøj og sociale strukturer. For eksempel har Baoulé-landsbyerne komplekse slægtskabsnetværk og udskårne træmasker. Sénoufo-landsbyerne er kendt for maskeringssamfund og hellige skove i det fri. Dan-samfund i vest praktiserer styltedans og træskæring. Disse tråde væves sammen i bycentre: på Abidjans markeder kan du høre sprog fra forskellige regioner og smage regionale fødevarer, der er bragt af migranter. Rejsende, der bevæger sig uden for Elfenbenskystens turiststier, møder ofte ældre, der er ivrige efter at dele deres skikke over mangojuice på en veranda.
Dans er kernen i den ivorianske festlighed. Ved offentlige fester vækkes store træ- eller stråmasker til live med trommeslagere og koreograferede trin. En besøgende kan opleve Goli-maskeraden i Baoulé. Goli kombinerer flere masker – én forestiller en leopard, én den menneskelige ånd, og den slående "Djævle"-maske – der danser med hurtige drejninger. Atmosfæren er energisk og fællesskabsrig.
I modsætning hertil centrerer Dan (Yacouba) Zaouli-maskedansen sig om en enkelt danser, der bærer en udskåret træmaske. Denne dans er yndefuld og akrobatisk og har ry for at garantere velstand. Zaouli-masken (opkaldt efter en landsbydronning) er ofte perforeret med fine huller og malet i klare farver. UNESCO opførte Zaouli på sin liste over immaterielle kulturarv i 2017. Udenforstående hører måske, at Zaouli er en hellig kunstart – mens du ser den, så husk, at udøveren gennemgår ritualer, før masken ifører sig.
Andre danse: Sénoufo-folkets panterdans (Boloy) er vild og atletisk; danserne hopper og efterligner den plettede kats bevægelser, ofte kulminerende i en ørnemaske til sidst. I Dan-landsbyerne omkring Man underholder styltedansere vielser og høstfestivaler. Unge mænd besteg høje stylter (nogle gange så høje som 3 meter) dekoreret med raffia-græs. Tilskuerne gisper, mens de drejer og bukker på disse stylter.
Man skal arrangere fremvisning på forhånd. Mød ikke bare op i en landsby og forventer en forestilling – samarbejd med lokale guider eller kulturcentre. Hvis du er inviteret, så sid respektfuldt og tag kun billeder, hvis det er tilladt (ofte er et lille gebyr eller drikkepenge til de optrædende sædvanligt).
Den ivorianske befolkning er multietnisk. Omkring 42% er Akan (Baoulé, Agni, andre), 17% er Gur (Sénoufo, Baoulé-allierede grupper), og resten omfatter Malinké (Mande), Krou, Dan og immigrantsamfund. Hver etnisk gruppe har sine egne kunstformer.
Kunsthåndværkere trives i denne smeltedigel. Vestafrikansk kente-stof (livlige vævede mønstre), der oprindeligt stammer fra Ghana, væves også her. Men de lokale producerer også almindeligt hvidt stof (bò-stof) malet med mudder eller indigo. På markeder som Bouaké og Korhogo præsenterer væveudstillinger disse meter stof.
Træskærerarbejde er fremtrædende: i Korhogo og Bonon udskærer kunstnere masker med aflange ansigter eller dyremotiver; i Dan-landsbyer laver billedhuggere rituelle masker, der repræsenterer floder, fugle eller insekter. Metalarbejde praktiseres også: nogle samfund støber rituelle genstande af bronze eller messing ved sandstøbning. Keramik er vigtig blandt Sénoufo og Kroumen: hold øje med lerkalebasser og sortglaserede krukker (Senufos sorte keramik er berømt for sin hamrede glans).
Når du køber kunsthåndværk, skal du kigge efter ægthed. Statslige kooperativer (som i Bouakés kunstcenter) garanterer ægte varer og rimelige priser. Det er normalt at prutte på markeder; start lavere end udbudsprisen. Vær forsigtig med turistfælder, der sælger masseproducerede "afrikanske" varer; ofte er ægte kunsthåndværk mærket som lavet af en bestemt landsby eller et kooperativ.
Selvom kristendom og islam er udbredt, blander mange ivorianere disse med traditionelle overbevisninger. Animistiske praksisser er synlige. I mange små byer kan du komme forbi et fetichhus eller -helligdom – en simpel struktur draperet med stof, perler og udskæringer af horn eller slanger. Disse er hjemsted for lokale ånder. Féticheurs (traditionelle præster) kan sælge urtemedicin eller amuletter. Du kan også støde på et udendørs marabout-marked, hvor amuletter, røgelse og rituelle genstande (som små udskårne kauri-skjoldsfetisher) sælges.
Det er ikke tabu for en respektfuld turist at overvære sådanne markeder, men rør ikke ved genstandene, medmindre du er inviteret. Fotografering af noget helligt bør kun ske med tilladelse. Nogle turister samler amuletter eller hyrer en healer til råds, men vær opmærksom på, at praksis varierer regionalt (og nogle kan opkræve ublu summer). Spørg altid en lokal guide, hvad der er passende.
Ivoriansk musik pulserer af energi. I Abidjan dominerer coupé-décalé (dansemusik med slagkraftige trommemønstre) klubberne. Den legendariske guitarist og sanger Magic System hjalp med at popularisere den. Selv i landsbyer kan man høre zouglou (en dansestil med satiriske tekster) brage fra radioer. Lokale barer kan være vært for live percussion-ensembler, der spiller djembe og balafon.
Hvis du nyder nattelivet, er Abidjan stedet at være. Distrikter som Cocody og Marcory har smarte klubber og strandbarer med DJ's, der spiller afrobeat og internationale hits. Men nattelivet findes i mindre forstand andre steder: en populær øl (Flag) delt under et mangotræ i Sassandra, eller en fuldmåne-trommeaften i Korhogo, skaber deres egen festivalstemning.
Elfenbenskysten tilbyder en lækker menu med vestafrikanske basisretter. Basen for mange måltider er stivelsesholdig fufu (svale). Én version er foutou, en dej lavet ved at stampe kogt plantain og kassava. En anden er attieke, dampede fermenterede kassava-granulater (lidt ligesom couscous). Attiéké har en let syrlig smag og spises ofte med grillet fisk eller kylling. Når du bestiller grillet kød ved en bod langs vejen, kan du forvente en tallerken med foutou eller attiéké ved siden af.
Gademad er fantastisk her. Prøv alloco, modne, stegte plantainskiver, der ofte serveres med et drys af løg og chili. Snup en brochette (kødspyd) til en hurtig snack eller en gari (garri) knoldkugle pakket ind i bananblad. Til morgenmad kan du kigge efter wake-up caféer, der sælger simple bønner og majsmelsgrød.
På restauranterne er signaturretterne blandt andet sauce graine (en palmegryde med nødder). Basen er den hårde skal fra palmeoliefrugt, blandet i en fyldig appelsinsauce, ofte tilberedt med kylling eller oksekød. En anden favorit er sauce claire (let sauce) – stuvet aubergine, spinat eller okra med rejer eller røget fisk, let sød og pebret. Mange mennesker elsker sauce arachide (jordnøddesmørgryde), cremet med malede jordnødder og nogle gange tomat.
Fisk og skaldyr dominerer kysten: poisson braisé (grillet tilapia eller snapper) spises på stranden, ofte med en krydret chili-peber-salsa. I det indre er poulet braisé (marineret, grillet kylling over trækul) allestedsnærværende. Den smager bedst med hvidløg, citron og chili.
Vegetarer har muligheder: kassavablade eller okragryderet med ris eller attiéké, bønnegryderetter eller grillet plantain med jordnøddesauce. Mange retter indeholder dog fiskebouillon, så spørg, når du bestiller.
Til drikkevarer er postevand ikke sikkert – drik kun vand på flaske. Lokalt fremstillet gingembre (krydret ingefær-citrondrik) og bissap (hibiscusjuice, ligesom rød hibiscuste) er forfriskende. Nogle elsker de stærke lokale øl (Flag eller Castel), der serveres iskolde. En anden lokal bryg, tchapalo, er en traditionel hirseøl, der er populær i nord – den er let syrlig og normalt hjemmelavet, så drik den kun på pålidelige steder. Den franske indflydelse betyder, at kaffe og friske baguetter også er tilgængelige, især i Abidjan og Yamoussoukro.
Endelig kan du nyde Les Alloco: vejboder, der sælger bunker af stegte plantains. Uanset om du spiser dem på markedet for et par hundrede franc eller på en eksklusiv restaurant for oplevelsens skyld, er de en almindelig gadehygge. Og husk altid at sige bon appétit med et smil – ivorianere er stolte af deres køkken og deler gerne.
Elfenbenskysten tilbyder indkvartering for ethvert budget, men tilgængeligheden varierer fra sted til sted.
Generelt er rejser i Elfenbenskysten ikke ekstremt billigt. Hoteller uden for større byer har ofte lidt konkurrence. Til budgettering: et simpelt dobbeltværelse i mellemklassen i Abidjan kan koste $70-$100, i Yamoussoukro $50-$70, og i afsidesliggende områder $20-$40. Spørg altid, om elektricitet er inkluderet, og om varmt vand er pålideligt – nogle gange skal du muligvis bruge en generator eller et gaskomfur til varme brusebade.
Hvis du backpacker, så fokuser på Abidjan for bekvemmelighed og bundpriser. Andre steder kan du booke gennem velrenommerede hjemmesider eller kontakte lodges direkte via e-mail for at undgå overraskelser ved ankomsten. Og husk at tage højde for en eventuel reservation – nogle gange er en god mulighed ikke tilgængelig, og hoteller kan være fulde uden mange alternativer i mindre byer.
5-dages højdepunkter: – Dag 1: Ankomst til Abidjan (morgen), check ind. Eftermiddag: udforsk Plateau (katedral, borgermarked) og Treichville (Sotra-marked, middag på en maquis). Dag 2: Morgenvandring i Banco Park (3-4 timers vandretur), frokost i Cocody. Eftermiddagskørsel til Grand-Bassam; rundvisning i kolonikvarteret og derefter afslapning på stranden. Overnatning i Bassam. – Dag 3: Tidlig afgang til Yamoussoukro. Besøg basilikaen og Caiman-søen. Tilbage til Abidjan om aftenen. Aften: Abidjansk køkken (f.eks. maquis-middag). Dag 4: Dagstur østpå til Assinie. Bådtur til Ehotilé-øernes park, svømning, frokost med fisk og skaldyr. Tilbage til Abidjan. – Dag 5: Morgen i Abidjan – butikker eller Dolphin Beach Park. Flyv hjem om aftenen.
7-dages kulturel fordybelse: Forlæng ovenstående med en nordlig del. Efter Yamoussoukro på dag 3, Dag 4 Tag et fly eller kør til Bouaké (4 timer) og derefter videre til Korhogo (overnatning der). Dag 5: Udforsk Korhogo – håndværkslandsbyer (f.eks. Zaranou for vævere), og overvær planlagte forestillinger. Dag 6: Kør (eller flyv via Bouaké) til Man (vest). Dag 7: Vandretur på Tonkoui-bjerget (formiddag) og besøg en landsby på Dan-pæle (eftermiddag). Tilbage til Abidjan på dag 8.
10-dages eventyr: – Dag 1–3: Abidjan/Bassam/Assinie (som ovenfor). – Dag 4: Afgang til Yamoussoukro. Efter basilikaen fortsættes til Bouaké og videre til Korhogo (overnatning). Dag 5: Corhogo Kulturdag. – Dag 6: Rejs Korhogo → Man (overnatning i Man). Dag 7: Mand vandrer. – Dag 8: Flyv til San Pédro (eller kør via Soubré). Overnat i nærheden af Taï Nationalpark. – Dag 9: Heldag i Taï Park (chimpansesporing, skovvandring), ophold i nærheden af parken. – Dag 10: Tilbage til Abidjan.
13-dages ultimative tur: Alt ovenstående, plus: – Dag 11: Endnu en dag i Taï (eller trek på Mont Nimba, hvis grænsen er åben, for at se bjerggorillaer i nabolandet Guinea/Liberia). Dag 12: Rejs nordpå fra Taï til Man via den vestlige grænsevej, se Sacré-Wozo-lagunen. – Dag 13: Flyv med Abidjan, eller fortsæt på en rute mellem flere lande (f.eks. tag til Burkina fra Bouaké).
Strandferie (weekend): Ankomst til Abidjan sent på dag 1. Dag 2: Udforsk Abidjan (St. Pauls Katedral, frokost i Cocody). Dag 3: Tidlig transport til Assinie, afslapning på sandet, bådtur hvis det ønskes. Tilbage til Abidjan sidst på eftermiddagen på dag 3, afrejse om morgenen på dag 4.
Nordlige rundkørsel (5-6 dage): Abidjan til Bouaké med bus (8 timer). Overnatning i Bouaké. Dagen fra Korhogo (marked, kunst); overnatning i Korhogo. Næste dag besøg i Sénoufo-landsbyerne, retur til Korhogo eller overnatning i Senoufo-landet (Campement Tourist Korhogo). Næste dag køres til Ouagadougou (Burkina) eller tilbage til Abidjan via Yamoussoukro.
Disse ruteeksempler illustrerer, hvordan man ser de vigtigste seværdigheder. Hver dags transport kan tage 3-8 timer med bil, så planlæg derefter. Flyvninger mellem byer kan spare dig for rejsenætter, så du kan sove på hoteller i stedet for i busser. Samarbejd med en lokal rejsearrangør eller chauffør for at tilpasse ruten. Frem for alt, sørg for fleksibilitet i forhold til uforudsigelige vej- eller vejrforhold (dårligt vejr kan forsinke rejsen, og spontane festivalinvitationer kan justere planer).
Gul febervaccination er obligatorisk (10 dage før ankomst); medbring altid det underskrevne gule kort. Andre CDC-anbefalede vaccinationer inkluderer hepatitis A, tyfus og en opdateret stivkrampe-booster. Afhængigt af opholdets længde bør du overveje hepatitis B og endda rabies (hvis du planlægger at møde vilde dyr). Malaria er til stede i hele landet. Der findes ingen vaccine, så tag profylakse (f.eks. Malarone eller doxycyklin) som foreskrevet, og brug myggenet eller -spiraler om natten. Denguefeber forekommer hovedsageligt i kyst- og byområder; den efterligner ofte malaria, så beskyt dig mod myg dag og nat.
Rejsediarré er almindelig. Risikoen stammer fra forurenet mad/vand. For at minimere risikoen: spis varm mad, undgå salater eller udskåret frugt, medmindre du selv skræller den. Vask altid hænder med sæbe eller håndsprit, før du spiser. Medbring poser med oral rehydreringsopløsning. Et lille antibiotikum (azithromycin) kan købes på apoteket eller medbringes hjemmefra i alvorlige tilfælde (kontakt en læge).
Kriminalitet i Elfenbenskysten er for det meste ikke voldelig. Tag dog dine forholdsregler. Efterlad ikke værdigenstande uden opsyn. Brug hotellets pengeskabe eller skabe. Hvis din pung eller telefon mistes eller bliver stjålet, skal du anmelde det til det lokale politi (skaf en "constat de vol", en politirapport, til forsikringsformål). Undgå at rejse om natten på tomme motorveje. Fortæl altid en ven eller hotelpersonalet, når du tager på en lang tur.
Under tidligere borgerlige uroligheder var nogle veje usikre. Dagens uroligheder er minimale, men tjek lokale nyheder for eventuelle borgerlige uroligheder eller strejker. I nogle byer kan periodiske vejspærringsdemonstrationer afbryde færdsel (aktivister blokerer veje, normalt ved større kryds); undgå store folkemængder eller protester.
Gadesvindel, du skal være opmærksom på: folk, der fortæller dig, at markederne er lukkede, og sender dig til en anden butik, eller uofficielle guider, der fører dig til billetkontorer for at "hjælpe". Afslå høfligt eller bed om gyldig identifikation fra turistguiderne. Taxasvindel: Sørg for, at enten taxameteret bruges, eller at en fast pris er aftalt skriftligt inden turen.
I tilfælde af medicinske nødsituationer bruger mange udlændinge den internationale SOS-klinik i Abidjan eller større hospitalsnetværk som Clinique Jeanne d'Arc. Standarden for pleje kan være lav uden for hovedstæderne, så det er nogle gange nødvendigt at flyve kritiske patienter til Abidjan eller nabolandene Ghana/fransktalende afrikanske lande.
Ivorianere behandler kvinder med respekt. Gadeschikane er ikke så almindeligt som nogle steder, men det sker (f.eks. tilråb, uønsket opmærksomhed). For at undgå problemer: opfør dig selvsikkert; hvis nogen generer dig vedvarende, skal du blot sænke farten og fortsætte. Hvis du føler dig usikker i en taxa eller på et offentligt sted, så bed chaufføren om at sætte dig af ved et godt oplyst område eller hotel. Lokalsamfund går ofte sammen om at hjælpe, så et opkald eller en besked til lokale venner eller hotelpersonale er en mulig reserve. Stol på dine instinkter og bliv i selskab med andre.
Forhold mellem personer af samme køn er lovlige i Elfenbenskysten, men de sociale holdninger er konservative, især uden for Abidjan. Offentlige udtryk for hengivenhed mellem partnere af samme køn kan tiltrække uønsket opmærksomhed. Abidjan har en undergrunds-, men eksisterende LGBT-scene, herunder et par hyggelige barer. Det anbefales at rejse diskret, idet man tager hensyn til den lokale kontekst. Online rejsefora bemærker, at ivoirianere generelt er tolerante, men forsigtighed og bevidsthed om lokale kulturelle normer er klogt.
Elfenbenskystens historie giver kontekst til dens nutid. Landet var engang et skovkongerige tilhørende Baoulé og andre Akan-folk. I slutningen af det 19. århundrede underskrev franske kolonimagter som Louis Gustave Binger protektorattraktater. I 1893 var Elfenbenskysten formelt en fransk koloni, udviklet til kakao, kaffe og tømmer. Infrastruktur (veje, jernbaner) blev anlagt af kolonister. Da Frankrig gav autonomi i 1958, blev Félix Houphouët-Boigny premierminister, og i 1960 opnåede landet fuld uafhængighed. Houphouët-Boigny, en moderat og pro-vestlig leder, ledte Elfenbenskysten gennem 33 års stabilt styre. Han fremmede økonomisk vækst (kaldte det det ivorianske mirakel) og opmuntrede til etnisk harmoni.
Houphouët-Boigny var berømt for sin hjemby Yamoussoukro. I slutningen af 1980'erne byggede han den store basilika og flyttede hovedstaden dertil i 1983, selvom Abidjan forblev det økonomiske centrum.
Efter hans død i 1993 gik Elfenbenskysten ind i en periode med spændinger. Et kup i 1999 og en borgerkrig i 2002 splittede landet (nordlige oprørere vs. regeringen i syd). En usikker fred blev opnået, men omstridte valg i 2010 udløste igen vold, der kulminerede i 2011. I 2011 blev enheden genoprettet under præsident Alassane Ouattara. Siden da har landet stræbt efter forsoning og genopbygning. Bemærk, at på grund af de seneste konflikter blev nogle dele af landet (især det fjerne nord og vest nær Liberia) beskadiget og stadig er under genopbygning.
Navnet Elfenbenskysten stammer fra elfenbenshandelen langs kysten fra det 15. århundrede og fremefter. Mange lokale sprog har deres egne navne; ironisk nok har regeringen anmodet om, at fremmedsprog bruger "Côte d'Ivoire" for at undgå forvirring.
Den moderne Elfenbenskysten er stort set fredelig. Det er et demokrati med markedsøkonomi. Dens største eksportvare er fortsat kakao (ca. 40 % af verdensforsyningen) sammen med kaffe, gummi, palmeolie og på det seneste olie. Landet er blevet medlem af ECOWAS (regional økonomisk union) og har forbedret forholdet til naboerne. For den rejsende betyder det at forstå denne historie at værdsætte dens unikke institutioner: hvorfor der er to hovedstæder, hvorfor visse monumenter findes, og hvordan etnisk og religiøs tolerance fremmes (for eksempel hylder nationale helligdage både kristne og muslimske traditioner). Abidjans kosmopolitiske stemning og Elfenbenskystens venlighed i dag er arv fra både dens gyldne år og dens hårdt tilkæmpede fred.
Hvordan klarer Elfenbenskysten sig i forhold til regionens bedre kendte steder? Tænk på Ghana, dens østlige nabo: begge lande deler akan-rødder (Côte d'Ivoires Baoulé og Ghanas Ashanti-folk er beslægtede). Maden er ensartet (jollof-ris, plantains, jordnøddegryderetter, omend kaldet forskellige navne). Alligevel ser Ghana langt flere turister og har en mere udviklet turistinfrastruktur (især langs kysten og omkring Accra). Elfenbenskysten tilbyder derimod et mere roligt alternativ. Turister finder ofte ivorianske byer og parker mere afslappede med få udenlandske besøgende, hvilket betyder en mere personlig oplevelse.
I modsætning til Nigeria, som er et stort og engelsktalende land, eller Marokko med Sahara-ture, ligger Elfenbenskysten midt imellem dem som et mindre fransktalende land med vestafrikansk jungle og savanne at udforske. Det har nogle fordele: vejene mellem turiststederne (Abidjan-Bassam-Assinie-Yamoussoukro eller Yamoussoukro-Bouaké-Korhogo) er rimelige, og rejser er relativt sikre. Folk bemærker ofte, at for fransktalende rejsende føles Elfenbenskysten kulturelt tæt på Frankrig (byer fulde af franskinspirerede bagerier), men med Ghanas tropiske regnskov og strandbelønninger.
Inden for selve Vestafrika kaldes det ofte "Vestafrikas skjulte perle". Elfenbenskysten har UNESCO-kulturarvssteder (Basilikaen, Bassam), hvilket Senegal (Goree Island, Dakar) eller Ghana (Kapkysten) også har, men Elfenbenskysten har kombineret disse seværdigheder med et pulserende byliv (danseklubberne i Abidjan) og unikke stammeoplevelser (Dan-styltedanserne findes ikke andre steder). Sammenlignet med Østafrikas dyrelivssafarier får Elfenbenskystens parker færre løveobservationer (undtagen i Comoé), men dens chimpansesamfund og dværgflodheste er højdepunkter, der ikke findes i de mere berømte safarinationer.
Sammenligning af Abidjan og Yamoussoukro: Abidjan er hektisk – skyskrabere, trafik og et tempo døgnet rundt. Yamoussoukro er rummelig og planlagt – monumenter i stedet for natteliv. Begge byer illustrerer landets kløft mellem økonomisk dynamik og politisk ambition.
I sidste ende er Elfenbenskysten hverken "bedre" eller "værre" end nogen anden nabo; den er anderledes. Det er den slags sted, man kunne tilføje til en rejse til Ghana eller Benin for at få mere variation. Eventyrlystne rejsende siger, at det er Afrika uden for alfarvej: forvent uhøjtidelig autenticitet snarere end luksuriøse safari-lodges. Men for den forberedte besøgende gør Elfenbenskystens varme mennesker og rige kultur det yderst givende. Faktisk taler mange, der vover sig hertil, om et "andet besøg", der er planlagt, fordi der var så meget tilbage at udforske.
Elfenbenskysten drager stor fordel af, at turister støtter lokalsamfundene. Når du ser maskedanse eller køber kunsthåndværk, så betal kunsthåndværkerne direkte. Hvis du deltager i et landsbyarrangement, så medbring en lille gave som skoleartikler eller papirvarer (men ikke penge, der gives direkte til børn). Vælg miljøvenlig indkvartering: nogle parker har nu solcelledrevne hytter. Medbring en genopfyldelig vandflaske for at reducere plastikaffald på farten. På restauranter, bed om vand uden is (eller bedre, din egen is) for at undgå overskydende spild af flaskevand.
Dyrelivsturisme kan udføres etisk. Gå gennem officielle kanaler (parkernes besøgscentre) i stedet for ulicenserede "skove", hvor dyr kan være stressede eller truede. Når du er i abe- eller chimpansehabitater, må du ikke fodre eller røre ved dyr – dette kan forstyrre deres kost og forårsage aggression. På bådture i nærheden af strande skal du undgå at forstyrre ynglende skildpadder eller søkøer.
Kulturel respekt er nøglen. Spørg altid, før du fotograferer mennesker, især i landsbyer eller på hellige steder. Lær om lokale tabuer: Gå for eksempel ikke ind i en fetishlandsby uden en guide, og tag ikke sko på i nogens hjem. Ved at vise nysgerrighed høfligt og give servicemedarbejdere (turguider, chauffører, hotelpersonale) rimelige drikkepenge, efterlader du et positivt indtryk. Mange ivorianske guider og chauffører byder velkommen til at forklare traditioner – at lære et par ord på lokale sprog eller bære en lille lokal souvenir (som en græskarhalskæde) signalerer respekt.
Det opfordres til direkte støtte til lokalsamfundsprojekter. Små restauranter eller gæstehuse, der drives af lokalsamfundet, giver indkomst til familier. Miljøprojekter accepterer nogle gange små donationer (spørg din guide). At rejse ansvarligt betyder, at man forlader Elfenbenskysten lidt bedre stillet, end da man ankom – hvilket igen er med til at bevare den kultur og natur, der gør den speciel.
For virkelig usædvanlige oplevelser, overvej: – Grand-Lahou: Vest for Assinie ligger denne lille by med en naturskøn lagune med palmeøer og tomme strande. Den er kendt for sin station fra kolonitiden (nu forladt) og som et søvnigt fiskersamfund. Kør væk fra Highway 5, og find stille sandstrækninger langt fra turister. – Skovflugter: Taï Park er en af dem, men mindre reservater som Mont Péko gemmer sig i vest for entusiaster. Hvis du er heldig, kan du tage på vandretur med forskere for at se chimpanser eller kryptiske junglearter (pangoliner, leoparder). Besøg i nationalparken: Mange besøgende springer over Comoe fordi det er afsidesliggende, men fuglekiggere værdsætter det. Solnedgangssafarier der afslører gazeller og hyæner mod en åben slette. – Langrendsruter: Nogle rejsende kombinerer Ghana og Elfenbenskysten på én rejse. For eksempel Abidjan til Kumasi (Ghana) og derefter en sløjfe vestpå gennem Man og Korhogo, før man vender tilbage til Elfenbenskysten. Eller tag en færge fra Sassandra til det sydlige Liberia (St. Paul-flodregionen), hvis den er åben, for et flodeventyr gennem flere lande. – Landlige ture: Organiser et flerdages besøg til Dan-landsbyer nær Man, eller til det indre af Comoé uden for turistruterne. Disse er sande eventyr, der kræver bevæbnede vagter på grund af risikoen for banditter, men de giver uberørt vildmark og ægte landsbyliv.
I sidste ende er en del af det sjove det ukendte. Hvis du hører om en festival i en landsby eller en uplanlagt markedsdag, så tag omvejen. Elfenbenskystens mindre veje og kyststier venter på at blive kørt eller cyklet. Hver by, fra San-Pédro til Odienné, har sin egen smag.
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venedig, en charmerende by ved Adriaterhavet, besøgende. Det fantastiske centrum af denne…
I en verden fuld af velkendte rejsedestinationer forbliver nogle utrolige steder hemmelige og utilgængelige for de fleste mennesker. For dem, der er eventyrlystne nok til at…
Oplev de pulserende nattelivsscener i Europas mest fascinerende byer, og rejs til huskede destinationer! Fra Londons pulserende skønhed til den spændende energi...
Præcis bygget til at være den sidste beskyttelseslinje for historiske byer og deres indbyggere, er massive stenmure tavse vagtposter fra en svunden tid.…
