Benátky, perla Jaderského moře

Benátský kalendář odráží jeho historii: každé roční období přináší kulturní podívanou. V zimě probouzí město vírem masek a kostýmů Carnevale di Venezia. Karneval, jehož historie sahá přinejmenším do renesance, byl za napoleonské vlády zakázán a obnoven až v roce 1979. Dnes je „po celém světě proslulý svými propracovanými kostýmy a maskami“. Týdny před Masopustním úterý zaplňují náměstí svatého Marka masopustní veselí a v palácích a dvorech se konají tajné večírky; na barokních plesech se svíčky třpytí v pozlacených místnostech. Děti bezpečně bruslí na úzkých kanálech pod bedlivými tvářemi benátských piet; konfety se vznášejí nad mostem Ponte dei Pugni a kroky se ozývá od naleštěných dlažebních kostýmů, i turisté se k veselí připojují.

Na jaře a v létě se vodní cesty stávají ceremoniálními jevištěmi. Každý rok na Nanebevstoupení Páně si město připomíná svůj symbolický Sposalizio del Mare neboli „Sňatek moře“. Tento středověký rituál ctí pouto Benátek s mořem: replika staré státní galéry (Bucintoro) vyplouvá do laguny se starostou na palubě. V okamžiku přílivu kněz požehná dóžeti (nyní starostovi) zlatý prsten a hodí ho do vody, čímž „ustaví benátskou nadvládu nad mořem“ gestem, které se nezměnilo od 12. století. Festival je stejně tak slavnostní jako modlitba, s desítkami tradičních člunů a gondol v plné parádě, které doprovázejí průvod.

Konec července přináší na ostrově Giudecca Festa del Redentore, oslavu zrozenou z vděčnosti za konec moru. V roce 1577, po ničivé epidemii, benátský senát slíbil, že pokud nemoc poleví, postaví kostel Vykupitele (Il Redentore). Každý rok třetí víkend v červenci překračují tisíce Benátčanů dočasný pontonový most, který byl postaven na Giudecce. Rodiny piknikují při svíčkách pod barokní kopulí kostela a ve 23:30 se nad Bacino di San Marco odehrává velkolepý ohňostroj. Jak uvádí jeden moderní záznam, Redentore je „prodchnutý tradicí“: „náboženský a lidový festival“, který kombinuje slavnostní mši a bdění s lucernami s komunitními večeřemi podél zdí doku. I dnes se Benátčané zastavují na půlnoční mši nebo děkují za vysvobození z pohromy, čímž udržují při životě pouto mezi vírou a občanským životem.

První neděli v září promění Regata Storica Canal Grande ve středověké dostihové závodiště. Benátské námořnictvo kdysi dávno budovalo veslařské umění jako státní záležitost a dnes je soutěžní veslování zdrojem hrdosti. Regata Storica je „nepochybně jednou z nejoblíbenějších každoročních akcí Benátek“, jak uvádějí turistické průvodce města. Odpoledne se z bazénu svatého Marka směrem k Rialtu vydává historická přehlídka: zdobené lodě s plochým dnem nesou kostýmované vlajkonoše a hudebníky, kteří připomínají benátské válečné galéry a obchodní barky z minulosti. Za nimi se blíží elegantní závodní gondoly, maskarety a pupparini (tradiční benátské lodě) se sportovci v zářivě pruhovaných tričkách střídajícími se v záblescích sprintu. Z břehů a mostů se ozývají jásoty; pro Benátčany je regata živým spojením s jejich bojovou minulostí. (Shodou okolností je samotné slovo regata benátské, později převzaté do francouzštiny a angličtiny, a pochází z italského „riga“, což je řada lodí.)

Koncem podzimu končí frenetická turistická sezóna a Benátky se obracejí k tichým kulturním aktivitám. Benátské bienále – přední světová výstava současného umění – zaplňuje komplexy Giardini a Arsenale špičkovými instalacemi každé dva roky od dubna do listopadu. Bienále, založené v roce 1895, nyní přitahuje přes půl milionu návštěvníků z celého světa. Souběžně s uměleckou přehlídkou se koná Bienále Architettura (liché roky) a Benátský filmový festival na Lidu. Tyto akce nám připomínají, že Benátky dnes nejsou jen relikvií: zůstávají zdrojem kreativity a experimentování. Mezinárodní umělci soupeří o to, aby vystavovali v pavilonech paláců, zatímco experimentální tanec a hudba zaplňují kostely a prostory loděnic (squero). V těchto letech probíhá Benátkami mnoho z nejvýznamnějších současných kulturních rozhovorů, které pokračují v tisícileté roli města jako mostu mezi světy.

Perhaps the greatest expression of Venetian culture is found in the simplest pleasures of daily life: its food and drink. With its lagoon teeming with crab, cuttlefish and branzino, Venetian cuisine is famously seafood-based. Crisp risotto al nero di seppia (cuttlefish ink risotto) or baccalà mantecato (creamed dried cod) can be found on almost any menu. Venice has its own twist on pasta too – bigoli, thick whole-wheat spaghetti often served with sardines and onions. Above all, locals love their cicchetti – pint-sized snacks served in the ubiquitous bacari (wine bars). As a recent article in Vogue notes, Venice’s “foodie traditions” include “tiny prawns fresh from the lagoon” and cicchetti… found in Venetian bacari… [Venice’s] centuries-old answer to tapas. These colorful finger foods – fritters of rice or polenta, marinated sardines on crusty bread, briny olives and deep-fried meatballs – are often eaten standing at the counter with a small glass of local wine. At sunset, Venetians spill into calli and canal-side tables, swapping ombre (glasses of wine) and biting into cicchetti as if it were the city’s very lifeblood. Visiting one of the city’s oldest bacari – places where tradesmen, gondoliers and artists mingle – is to taste Venice itself: insular yet open to the world through taste.

Benátský náboženský život je stejně bohatý jako jeho světské svátky. Kromě Redentore město každoročně 21. listopadu uctívá Madonnu della Salute. V tento den davy překračují plovoucí most lodí k klenutému kostelu Salute v modlitebním průvodu, na počest Panny Marie, která podle legendy ukončila mor z roku 1630. Za centrem města se ve starobylých kaplích na Buranu a Muranu i nadále konají místní slavnosti na svátky svatých, doplněné ohňostrojem a průvody. Každé jaro se hausbóty a rybářské lodě z laguny připojují k námořním průvodům během Festa del Santissimo Redentore (den po Letnicích) v Castellu a znovu ztělesňují poutníky minulých století. Při takových obřadech je křesťanské dědictví Benátek neoddělitelně spjato s občanskou identitou – jako když dóže a patriarcha kdysi o Velikonocích procházeli ve shodě kostelem San Marco, nebo když votivní holubice vypuštěné nad zvonici označovaly další utišení bouře.

Jak se den mění v noc, benátská náměstí a kanály si nabývají vlastního tichého života. Obyvatelé města, kterých ve dne je méně než 60 000, za soumraku ustupují dvacetkrát tolik duchům – ale skutečné hlasy se stále ozývají podél vody. Kavárny v Campo San Polo hučí konverzací, zatímco tramvaje z pevniny ticho a hvězdicové lampy se odrážejí v kalužích kamene. Osamělý gondoliér veze domů bedny s rajčaty na zítřejší salát; rybáři smetou po molu a kontrolují sítě. V červnu se z ostrovní baziliky line venkovní hudba Vivaldiho koncertu; v říjnu je na přístavištích vaporetta slyšet šustění pozlacených pozvánek na bienále.

Benátky žijí ve vrstvách času. Je to město, kde nová generace umělců a kuchařů žije po boku tradic sahajících až do starověku. Bylo postaveno, přestavováno a neustále nově promýšleno na té samé vodě, která ho kdysi hrozila pohltit – a přesto přetrvává, a to jak díky vynalézavosti (protipovodňové zábrany MOSE a neustálá výměna prken na základech), tak díky čisté vůli. Kouzlo Benátek spočívá v jejich kontrastu: paměť a modernita, úpadek a vznešenost. V jejich velkolepých kostelech a skromných bacari, v jejich vodních ulicích hemžících se turisty a tichých zadních kanálech, které znají jen místní, člověk cítí plný záběr staletí. „Ve vodách Benátek se setkává historie a paměť,“ píše jeden nedávný průvodce – a po procházce při západu slunce podél okraje laguny je nemožné nesouhlasit.