Lisbon – Thành phố của nghệ thuật đường phố
Lisbon là một thành phố trên bờ biển Bồ Đào Nha kết hợp khéo léo các ý tưởng hiện đại với sức hấp dẫn của thế giới cũ. Lisbon là trung tâm nghệ thuật đường phố thế giới mặc dù…
Vào lúc rạng sáng, bến cảng Symi dường như trôi nổi trong một làn sương vàng. Một làn sương mù bốc lên từ mặt nước tĩnh lặng của vịnh Yialos, để lộ những ngôi nhà sơn màu phấn nằm rải rác trên sườn đồi dốc phía trên cảng. "Mặt trời buổi sáng mọc lên... để lộ những ngôi nhà màu phấn rải rác trên sườn đồi gồ ghề." Những bông hoa giấy tràn ra từ những chiếc bình dọc theo bến tàu lát đá cuội trong khi những người đánh cá và thủy thủ đoàn chuẩn bị tàu thuyền cho công việc trong ngày. Vào mùa hè, những con phố hẹp bên dưới một chiếc chuông nhà thờ vang vọng âm thanh của gió biển và tiếng lóc cóc của những chú lừa mang theo nhiều đồ tiếp tế lên thị trấn phía trên. Cảnh tượng hoàn hảo như trong bưu thiếp này che giấu một di sản phong phú, khắc nghiệt: trong nhiều thế kỷ, vận may của Symi được tạo nên từ những bãi bọt biển của Biển Aegean. Tàu thuyền và xưởng sản xuất, sự giàu có và chiến tranh - bản sắc của hòn đảo được hình thành từ hoạt động buôn bán bọt biển, và tiếng vọng của nó vẫn còn đọng lại trong đá, câu chuyện và tâm hồn.
Bọt biển tự nhiên được đánh giá cao trong thế giới cổ đại, và người Hy Lạp đã thu hoạch chúng từ thời cổ đại. Các nhà văn cổ đại đã đề cập đến chúng; một sử thi đầu tiên thậm chí còn ghi chú về bọt biển tắm trên con tàu của một anh hùng huyền thoại. Người La Mã trang trí phòng tắm lớn của họ bằng bọt biển Hy Lạp để vệ sinh. Theo thời gian, những miếng bọt biển tốt nhất đã trở thành hàng hóa nổi tiếng thế giới. Vào đầu thời kỳ hiện đại, các đảo Dodecanese - đáng chú ý là Symi, Chalki và Kalymnos - dẫn đầu thế giới về đánh bắt và buôn bán bọt biển. Ngay cả dưới sự cai trị của Ottoman, Symi đã cống nạp bằng bọt biển: truyền thuyết địa phương ghi lại rằng dân làng phải nộp mười hai nghìn miếng bọt biển thô và ba nghìn miếng bọt biển mịn hàng năm cho Sultan. Những du khách đầu tiên nhìn thấy bọt biển của Symi tin rằng chúng chỉ mọc ở vùng biển của nó.
Cho đến giữa thế kỷ 19, thợ lặn bắt bọt biển là "vận động viên thể dục dụng cụ khỏa thân" lao xuống đáy biển mà không có thiết bị. Một phương pháp lặn theo nghĩa đen là "cày" độ sâu: một người đàn ông ôm một tảng đá phẳng nặng 12–15 kg sẽ chìm nhanh xuống đáy. Được buộc chặt bằng dây thừng vào thuyền, tảng đá tạo ra trọng lượng cho cơ thể anh ta và anh ta có thể cắt bọt biển bằng tay. Những thợ lặn này ở dưới nước trong nhiều phút tại một thời điểm - khoảng ba đến năm phút mỗi lần thở, đạt đến độ sâu ba mươi mét hoặc hơn. Trong truyền thuyết, họ là những anh hùng không sợ hãi của vực thẳm, đối mặt với bóng tối, cá mập và dòng nước dữ dội để nuôi sống gia đình.
Thời kỳ hoàng kim của Symi đến vào thế kỷ 19. Lợi nhuận từ việc xuất khẩu bọt biển đã biến thị trấn cảng này thành một đô thị thu nhỏ: vào thời kỳ đỉnh cao, dân số của hòn đảo tăng lên hơn 20.000 người. Các xưởng đóng tàu trên bờ sông đã sản xuất ra những chiếc thuyền "Symi kaiki" đáy phẳng đặc biệt dùng để đánh bắt cá. Sự giàu có đã tài trợ cho kiến trúc lớn: những tòa tháp chuông phình to và những dinh thự thanh lịch với tông màu kem ấm áp, màu đất son và màu hồng cá hồi, ban công bằng gỗ và đá chạm khắc nhìn ra bến cảng. Nhiều dinh thự tân cổ điển đầy màu sắc có từ thời kỳ đó. Ngày nay, những ngôi nhà đó tạo thành một trong những điểm tham quan đặc trưng của Symi, mỗi ngôi nhà đều lặng lẽ gợi ý về vận may của những chú bọt biển đã xây dựng nên nó.
Một nhà hảo tâm của Symiot đã tiêu biểu cho sự giàu có này. Một ông trùm vận tải biển địa phương đã tích lũy được khối tài sản lớn từ các dự án kinh doanh bọt biển và vận tải biển. Với sự bảo trợ của mình, Symi đã dựng nên Tháp đồng hồ và Trường học mang tính biểu tượng, được bao quanh bởi các tòa nhà tân cổ điển uy nghi. Một đài phun nước bằng đá trước văn phòng thống đốc vẫn mang tên gia đình ông. Quy hoạch của thị trấn cũng phản ánh sự thịnh vượng: những cầu thang dài, dốc được cắt vào đá để kết nối thị trấn phía trên và bến cảng, trong khi những con phố hẹp gần cảng trở thành những lối đi dạo sôi động với các quán cà phê và cửa hàng.
Vào đầu những năm 1860, Symi đã có bước tiến nhảy vọt về công nghệ trong lặn biển. Sau nhiều năm ở nước ngoài với tư cách là một kỹ sư hàng hải, một thuyền trưởng của Symiot đã trở về với bộ đồ lặn nặng do châu Âu thiết kế. Theo truyền thống, vợ ông đã mặc bộ đồ mới và lặn xuống bến cảng để thuyết phục những người dân đảo hoài nghi về sự an toàn của nó. Sau đó, nhiều thuyền được trang bị mũ bảo hiểm cứng và ống dẫn khí, và lặn tự do đã suy giảm. Vào đầu thế kỷ, hàng trăm thuyền bọt biển Địa Trung Hải đã sử dụng thiết bị như vậy. Thợ lặn giờ đây có thể lặn sâu gấp đôi và ở lâu hơn, thu hoạch được những miếng bọt biển "tơ biển" và "tai voi" lớn hơn được tìm thấy ở vùng nước sâu hơn.
Tuy nhiên, những lợi ích này đi kèm với cái giá phải trả. Bộ đồ lặn và thiết bị nặng khiến thợ lặn trở thành thợ thủ công của độ sâu – nhưng cũng dần thay thế truyền thống đi chân trần đáng tự hào. Họ bị cong và chấn thương tai do khí nén, những tai nạn mà vào thời điểm đó người ta chưa hiểu rõ. Ở Symi, cũng như những nơi khác, tai nạn thường xuyên xảy ra một cách bi thảm, với hàng chục trường hợp thợ lặn tử vong và tê liệt được ghi nhận vào đầu những năm 1900 khi áp lực tài chính đẩy những người đàn ông xuống độ sâu ngày càng nguy hiểm hơn.
Một nhân vật tiêu biểu của thời đại này là một thợ lặn Symiot nổi tiếng sinh năm 1878. Đến năm 1913, ông nổi tiếng với những chiến công phi thường. Khi một thiết giáp hạm mắc cạn gần đó vào mùa hè năm đó, ông đã được triệu tập. Ông đã lặn xuống 87 mét chỉ trong một hơi thở - chỉ sử dụng một hòn đá, chân vịt và một đai tạ - và móc vào dây neo. Trong lần thử đầu tiên, ông đã kéo dây neo lên, và trước bình minh trong lần lặn thứ hai, ông đã từ chối cứu hộ, nổi lên gần chết ngay khi vừa ra khỏi mặt nước. Phần thưởng của ông là một đồng vàng sovereign và quan trọng hơn là được phép tự do đi lại trên biển Aegean. Ngày nay, một bức tượng đồng của ông vẫn còn ở thị trấn Symi, gần bến cảng, để tưởng nhớ lòng dũng cảm của ông.
Trong khi đó, cộng đồng Symi đã vượt qua những cơn bão địa chính trị. Người dân đảo đã tham gia Cách mạng năm 1821 nhưng không giống như Hy Lạp đại lục, Symi vẫn nằm dưới sự cai trị của Ottoman cho đến đầu thế kỷ 20. Năm 1912, Ý chiếm đóng Dodecanese, và trong Thế chiến thứ nhất, chính quyền Ý thực sự đã cấm lặn bắt bọt biển xung quanh Symi. Lệnh cấm này đã chứng tỏ là một đòn giáng mà Symi không bao giờ phục hồi hoàn toàn. Đến Thế chiến thứ nhất, phần lớn đội tàu đã chuyển đến Kalymnos và dân số của Symi bắt đầu giảm dần. Sau Thế chiến thứ hai, bọt biển tổng hợp và các sản phẩm vệ sinh mới đã làm xói mòn thêm nhu cầu về bọt biển tự nhiên. Mặc dù một số ít thuyền nhỏ vẫn lặn ở vùng biển địa phương để tìm bọt biển, nhưng thời kỳ hoàng kim của ngành công nghiệp này đã qua.
Symi ngày nay vẫn còn mang hình ảnh bọt biển trên tay áo và đường chân trời. Trên bến cảng cạnh đài phun nước cũ và Tháp đồng hồ, một tượng đài nhỏ bằng đồng tôn vinh “những người đã ngã xuống” – một dòng chữ bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Anh ghi chú rằng nhiều thợ lặn bọt biển đã mất mạng vì đuối nước và tắc mạch khí. Gần bến cảng, một bức tượng mới được công bố mô tả người phụ nữ đầu tiên lặn với bộ đồ nặng – kỷ niệm lần lặn năm 1863 của bà đã mở ra công nghệ bọt biển hiện đại. Bức tượng đồng cao ba mét này cầm một ngọn đuốc cao như tinh thần của hòn đảo.
Đi dạo quanh Marina lúc hoàng hôn và bạn sẽ thoáng thấy những dấu tích khác: những xưởng đóng tàu bằng đá cổ xưa giờ đã trở thành nhà hàng, ánh sáng vàng sưởi ấm những chiếc sống tàu cũ; những chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ phai màu neo đậu bên cạnh những du thuyền du lịch bóng bẩy. Trong những con đường hẹp nơi bóng tối và ánh sáng nhảy múa, những tấm bảng và bức tranh tường tưởng nhớ những người con trai và con gái của biển cả Symi. Quả cầu thiên văn được chạm khắc tinh xảo (và khẩu pháo gần đó) tại tàn tích của Panagia ton Straton gần lâu đài nhắc nhở du khách về quá khứ hải quân của Symi. Trên lầu phía trên bến cảng Gialos, dinh thự của thống đốc cũ (nay là một trung tâm văn hóa) được bao quanh bởi Trường học thế kỷ 19 và những dinh thự lớn khác, tất cả đều được xây dựng bằng tiền của bọt biển.
Bên trong một trong những biệt thự tân cổ điển trên phố Dekeri là Bảo tàng Hàng hải Symi. Mở cửa vào năm 1983 và lưu giữ từ năm 1990 trong một dinh thự được phục hồi được xây dựng trên địa điểm của xưởng đóng tàu cũ, đây là kho tàng kiến thức hàng hải. Du khách đi lang thang qua các phòng trưng bày mô hình tàu thuyền, dụng cụ dẫn đường và các bức tranh thế kỷ 19. Điểm nhấn là triển lãm lặn biển chuyên dụng: một bộ đồ bảo hộ cứng, đôi ủng chì nặng và mũ lặn được đặt cạnh những giỏ bọt biển tự nhiên được nạo vét từ đáy biển gần đó. Nhãn bảo tàng giải thích cách thợ lặn lao xuống biển chỉ với đá và hơi thở, và sự xuất hiện của bọt biển tổng hợp và sự thay đổi môi trường đã khiến hoạt động này gần như lỗi thời. Ở tầng trên, ban công nhìn ra bến cảng - một lời nhắc nhở sống động rằng hòn đảo nhỏ này đã từng nuôi hàng chục chiếc thuyền bọt biển.
Bên ngoài bảo tàng, những di vật về bọt biển rải rác khắp thị trấn. Tại Trung tâm bọt biển Dinos – một cửa hàng được sơn màu sặc sỡ trên bến cảng gần cây cầu đá cũ – bọt biển vẫn được treo trong lưới để phơi khô. Chủ cửa hàng chào đón khách hàng bằng những thông tin về sinh học của bọt biển: có hơn 2.000 loài ở Địa Trung Hải, mỗi loài có cấu trúc lỗ chân lông riêng biệt. Gần đó, một xưởng nhỏ vẫn cắt và xử lý bọt biển bằng tay. Bên ngoài, những con tàu từng được sử dụng để lặn giờ đây chở khách du lịch trên những cánh buồm hàng ngày: người ta thấy những cái tên quen thuộc được khắc trên mũi tàu, trước đây là thuyền bọt biển giờ đây chất đầy ghế dài và ô che nắng.
Nhịp điệu hàng ngày của Symi vẫn xoay quanh biển. Trước khi mặt trời mọc, những chiếc thuyền đánh cá lặng lẽ rời khỏi Yialos dưới sương mù; ban ngày, chúng trở về với những thùng tôm chiên nhỏ và lưới cá lớn. Những bậc thang Taverna nằm dọc theo mép nước, thơm lừng mùi bạch tuộc nướng và rượu ouzo hương chanh. Các cô gái ngồi sửa lưới dưới bóng râm; những ông già chơi cờ cá ngựa bên quán cà phê ngoài trời. Bầu không khí lười biếng nhưng cần cù - sau cùng, một ngôi làng mà tổ tiên đã săn bắt dưới đáy biển vẫn sống nhờ nguồn tài nguyên của nước. Vào mùa hè, thuyền taxi chạy qua vịnh một đoạn ngắn đến Panormitis, tu viện ở phía bên kia. Du khách đến bằng phà một giờ từ Rhodes, kéo theo hành lý, và hòa nhập liền mạch vào sự nhộn nhịp buổi sáng của Symi: một số người mang theo ghế gấp để đi biển, những người khác mang theo thảm tập yoga hoặc máy ảnh.
Vào buổi tối, ngư dân hun khói bạch tuộc hoặc tôm trong những lò sưởi nhỏ trên boong tàu của họ; đèn nhấp nháy trong những ngôi nhà trên sườn đồi và tiếng chuông nhà thờ đổ chuông ở thị trấn phía trên. Các quầy bar cocktail mọc lên trong sân của dinh thự được cải tạo, nhưng không phải tất cả đều thay thế các bến tàu cũ nơi bọt biển được phân loại và ướp muối. Vào những đêm ấm áp, những chiếc bàn cà phê tràn ra con đường lát đá cuội và các gia đình nán lại rất lâu sau khi trời tối - một vòng lặp bất tận của rượu vang và bánh quy, tiếng cười lịch sự dưới những cây hoa nhài. Buổi tối cũng mang đến những loài giáp xác: Symiako garidaki nổi tiếng ở đây, nhỏ như hạt ngô và ăn cả con. Một ngày thứ Bảy bình thường ở Symi có thể có nghĩa là mua bọt biển và ô liu từ chợ, nướng tôm ở nhà, sau đó cùng bạn bè lên sân thượng để ngắm mặt trời lặn sau Tilos bên kia eo biển.
Mặc dù có du lịch, Symi vẫn giữ được nét cổ kính. Các cửa hàng và nhà hàng sẽ đóng cửa để nghỉ trưa (đặc biệt là ngoài tháng 7–tháng 8) và nhiều người dân đảo thức dậy khi mặt trời mọc. Bạn sẽ nghe thấy tiếng Hy Lạp và tiếng Ý, vì du khách Ý và người nước ngoài rất phổ biến. Vào tháng 7, Lễ hội Symi làm cho hòn đảo trở nên sôi động với âm nhạc, khiêu vũ và thậm chí là một lễ hội phim ngoài trời, nhưng những người dân địa phương còn lại trong mùa hè vẫn giữ các lễ hội và truyền thống Chính thống giáo Hy Lạp. Du khách tinh ý nhận thấy rằng những người đi nhà thờ ăn mặc giản dị và luật nghiêm ngặt nhất thường là lệnh giới nghiêm tiếng ồn sau nửa đêm. Tuy nhiên, người Symiots rất lịch sự và hiếu khách: một thợ lặn bọt biển già đã từng kéo nhà văn này lên sân thượng của mình bằng một cái vẫy tay, vừa mời cà phê vừa kể chuyện.
Người dân Symi, quá khứ và hiện tại, đều đầy cá tính. Một buổi chiều bên bến cảng, một thợ lặn bọt biển đã nghỉ hưu ở độ tuổi cuối 70 ngồi trong quán cà phê với một cốc cà phê Hy Lạp. Năm mười lăm tuổi, ông bắt đầu lặn với đá; ông vẫn còn vết sẹo trên ngực từ lần ống thở của ông bị rối trong một lần lặn mạnh. Ngày nay, ông không thể chịu đựng được ý nghĩ về vùng nước sâu, nhưng ông đã từng chỉ muốn lặn xuống, để cảm nhận áp lực trong tai khi ánh sáng chuyển sang màu xanh lục. Ông nhớ lại: “Khi chúng tôi nổi lên, chúng tôi mang theo giáo cho những con lớn, lưỡi dao cho những con còn lại. Một ngày làm việc là sáu hoặc bảy miếng bọt biển. Nếu ai đó ngất xỉu dưới nước - đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra”. Ông chỉ tay về phía vịnh lặng: “Tôi nhớ một buổi sáng mùa hè, một cậu bé không bao giờ trở lại. Chúng tôi đã nâng ly chúc mừng cậu bé vào đêm đó, nhiều mặt trăng trước đây”.
Ở một góc khác là một người bán bọt biển và nghệ nhân thế hệ thứ ba. Ở tuổi sáu mươi, với mái tóc nhuộm than buộc ngược ra sau, bà dùng tay đeo găng để làm sạch bọt biển và mỉm cười với những người qua đường. “Tất cả những thứ này đều đến từ biển”, bà nói, chỉ vào những chiếc kệ đựng bọt biển. “Có cừu và dê, nhưng bọt biển – chúng biết bơi!” Bên trong, các bức tường của bà được lót bằng những chiếc móc nhỏ treo san hô chạm khắc và những miếng bọt biển nhuộm màu hồng và xanh lam làm đồ lưu niệm sến súa. “Greenfin. Capadokiko,” bà kể tên một số loại. Bà đã học cách bảo quản và cắt bọt biển từ cha mình, và vẫn giao các đơn đặt hàng từ chợ thủ công trên toàn thế giới. Vào mùa đông, bà bán ít hơn; vào mùa hè, bà bảo khách rửa sạch bọt biển bằng baking soda để giữ cho nó mềm.
Đi bộ lên dốc hướng về phía thị trấn phía trên, bạn sẽ gặp thuyền trưởng của phà địa phương. Một người đàn ông lực lưỡng với khuôn mặt tươi cười, ông lớn lên khi nghe ông nội kể những câu chuyện về cuộc sống trên những chiếc thuyền bọt biển. Khi còn trẻ, dịch vụ phà rất tối thiểu, vì vậy rất ít ô tô - hầu hết mọi người đều đi bộ trên Kali Strata. Ông nhớ khi khách du lịch lần đầu tiên đến vào những năm 1980: du khách mặc quần bơi khi ăn tối và chen chúc trên những chiếc taxi Hy Lạp cũ. Bây giờ, ông điều hướng một lịch trình có trật tự gồm bốn chuyến khứ hồi hàng ngày từ Rhodes, gấp đôi vào mùa hè. Ông vẫn lái thuyền một cách khéo léo quanh các khối đá của vịnh, tự hào chỉ cho những người mới đến bến cảng bọt biển cũ và hình bóng của tu viện ở đằng xa. "Vào mùa đông", ông nói, "một vài ông già sẽ nói chuyện với tôi về cuộc sống ở đó. Nhưng khi khách du lịch đến, mọi người đều đảm bảo rằng hòn đảo sạch sẽ".
Những nhân vật này minh họa cho sự pha trộn giữa cũ và mới của Symi. Xung quanh thị trấn, bạn cũng sẽ tìm thấy những nghệ sĩ trẻ và người nước ngoài đang cải tạo các tàn tích, một số ít người nước ngoài sống quanh năm và một vài gia đình có nguồn gốc từ các gia tộc đánh bắt cá bọt biển. Nhiều người vẫn đánh bắt cá ngừ, sửa chữa buồm hoặc tổ chức các tour lặn. Một cặp vợ chồng điều hành một xưởng dệt làm lưới đánh cá bọt biển bện thủ công, tiếp tục truyền thống không thay đổi qua nhiều thế hệ. Những người khác chở khách đi chơi trong ngày đến các vịnh ẩn hoặc phục vụ bánh chanh địa phương cho khách.
Bên kia thị trấn, Symi có những vịnh nhỏ yên tĩnh và các địa điểm cổ xưa. Đi xe buýt một đoạn ngắn hoặc 500 bậc thang lên Kali Strata sẽ dẫn đến quảng trường nhỏ của thị trấn phía trên và quán cà phê có tường đá, nơi người dân đảo uống cà phê đặc vào lúc bình minh. Xa hơn nữa là tàn tích của một vương cung thánh đường Cơ đốc giáo đầu tiên tại Nimborio, và ngoài biển là bia đá chìm của một ngôi mộ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên gần Vịnh Marathounta – những nhân chứng thầm lặng cho lịch sử sâu sắc của Symi.
Các bãi biển ở đây chủ yếu là sỏi và thường ẩn mình khỏi đường. Bãi biển gần nhất là Nos, ngay phía đông của bến cảng: một dải nắng với ô dù, một quán rượu và làn nước ngọc lam nông. Bằng xe buýt hoặc đường mòn đi bộ, người ta có thể đến Pedi và bãi biển nhỏ của nó trong một vịnh câu cá yên tĩnh. Đi bộ trên con đường đất từ Pedi để tìm bãi biển Agios Nikolaos - một hình bán nguyệt tách biệt với cát và đá cuội, cũng có thể đến bằng thuyền nhỏ. Thuyền taxi từ Yialos chạy cả ngày đến các điểm như Yonima hoặc Marathounda, những vịnh nhỏ nổi tiếng để lặn với ống thở giữa các rạn đá.
Chuyến du ngoạn nổi tiếng nhất là đến Tu viện ở sườn phía tây nam của hòn đảo. Ngôi đền thờ Tổng lãnh thiên thần Michael thế kỷ 18 này là trái tim tâm linh của nhiều người dân địa phương và thủy thủ ở Biển Aegean. Truyền thuyết kể rằng chính Tổng lãnh thiên thần Michael đã cứu một ngư dân Symiot vào thời xa xưa, và tu viện đã thu hút những người hành hương kể từ đó. Vào những ngày lễ, thuyền chật cứng những người sùng đạo, họ thưởng thức các bữa tiệc cộng đồng, bánh mật ong, thậm chí cả chỗ nghỉ miễn phí từ các tu sĩ. Các tòa nhà được quét vôi trắng của tu viện tập trung xung quanh một tháp chuông baroque đồ sộ, được xây dựng vào những năm 1700 và vẫn sáng vào ban đêm như một ngọn hải đăng. Bên trong nhà thờ, du khách nhìn thấy những biểu tượng bạc sáng bóng và những ngọn nến cầu nguyện có chân - những lễ vật từ thuyền trưởng và thủy thủ cảm ơn tổng lãnh thiên thần đã cho họ chuyến đi an toàn. Có thể đến đó bằng thuyền riêng hoặc phà theo lịch trình từ Cảng Symi. Đây vừa là một cuộc hành hương vừa là một cảnh tượng: người ta mong đợi phải ăn mặc trang trọng, thắp một ngọn nến hoặc để lại một món quà theo yêu cầu của các nhà sư.
Symi hiện là một điểm đến được nhiều người biết đến, nhưng nhịp độ của nó khá nhẹ nhàng. Cảng chính Yialos phục vụ cả hành khách và hàng hóa. Từ Rhodes, có phà hàng ngày đến Symi, mất khoảng 1 đến 1,5 giờ. Những chiếc thuyền này thường khởi hành sớm (khoảng 08:00) và đến trước 10:00. Cảng Symi là vùng nước sâu và được che chắn, vì vậy việc cập cảng diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ những ngày gió mạnh nhất ở Meltemi. Nếu bạn đến đó bằng đường biển, hãy chú ý đến các tầng màu phấn của thị trấn được xây dựng trên vách đá: đây là lối vào đảo Hy Lạp cổ điển.
Bạn cũng có thể đến Symi từ Athens bằng phà. Blue Star Ferries cung cấp dịch vụ qua đêm từ Piraeus khoảng 2–4 lần một tuần vào mùa hè và quanh năm vào hầu hết các mùa. Chuyến đi dài (15–16 giờ), vì vậy hãy đặt một cabin nếu có thể. Phà cũng đi từ Kos hoặc Patmos qua Rhodes, nhưng lịch trình thay đổi theo mùa. (Không có sân bay nào ở Symi; sân bay gần nhất là Rhodes.)
Theo mùa, những tháng bận rộn nhất là tháng 7 và tháng 8, khi các sự kiện lễ hội diễn ra vào ban đêm. Mùa xuân (tháng 5–tháng 6) và đầu mùa thu (tháng 9) có thời tiết ôn hòa hơn và ít đám đông hơn. Mùa đông rất yên tĩnh: nhiều quán rượu đóng cửa và biển có thể động, mặc dù một số người dân địa phương vẫn lặn để bắt bọt biển hoặc câu cá quanh năm. Nhiệt độ lên tới 30 °C vào mùa hè, nhưng gió biển thường giúp mọi thứ dễ chịu trên mặt nước. Ngay cả vào giữa mùa hè, buổi chiều thường có sự lắng dịu khi mọi người lui vào trong nhà để tránh nóng, và trở lại vào đầu buổi tối.
Khi đến Symi, du khách chủ yếu khám phá bằng cách đi bộ hoặc bằng xe buýt/taxi địa phương. Những bậc thang dốc của phố cổ rất quyến rũ nhưng lại rất mệt, vì vậy hãy mang theo giày đi bộ tốt. Có rất ít ô tô ở trung tâm thị trấn - giao thông chủ yếu là xe máy và thỉnh thoảng có xe buýt du lịch. Ở Yialos, bạn sẽ tìm thấy các máy ATM, siêu thị nhỏ, hiệu thuốc và cửa hàng (bao gồm nhiều cửa hàng bán bọt biển và đồ lưu niệm). Thẻ tín dụng được chấp nhận tại các cửa hàng và khách sạn lớn hơn, nhưng tiền mặt là vua tại các quán rượu và người bán hàng rong nhỏ. Xe buýt chạy từ khu vực cảng lên thị trấn phía trên và tu viện một vài lần một ngày - hãy kiểm tra lịch trình được đăng tại trạm xe buýt. Taxi nước chở mọi người đến các bãi biển rải rác; chúng khởi hành từ đầu phía đông xa nhất của bến cảng Yialos khi biển báo nhỏ Taksi được thắp sáng.
Phong tục địa phương rất đơn giản. Lời chào phải kèm theo nụ cười – gật đầu hoặc “Kalimera” (chào buổi sáng) sẽ được đánh giá cao. Ăn mặc giản dị, nhưng phải mặc trang phục khiêm tốn khi vào nhà thờ. Tắm nắng khỏa thân là bất hợp pháp ở Symi (và là điều cấm kỵ gần các ngôi làng) – ngay cả ở Bãi biển Nos, bạn cũng chỉ thấy đồ bơi. Người Hy Lạp ở Symi thường ăn tối muộn (sau 8 giờ tối) và nán lại bàn, vì vậy các nhà hàng chỉ bắt đầu đông đúc sau khi mặt trời lặn. Tiền boa là lịch sự nhưng không bắt buộc: làm tròn hóa đơn hoặc để lại 5–10% tại một quán rượu đẹp là thông lệ. Trên hết, sự kiên nhẫn và thân thiện sẽ đi xa: Người Symiot hiếu khách nhưng thoải mái; sự hào nhoáng hoặc hành vi ồn ào sẽ nhận được những cái nhìn lịch sự.
Sau Bảo tàng Hàng hải, đi bộ một đoạn ngắn lên đồi sẽ đưa bạn đến ngôi làng Chorio trên đỉnh đồi. Mê cung của những con hẻm đá, những cửa hàng đóng cửa và quảng trường nhà thờ yên tĩnh trông như bị đóng băng theo thời gian. Tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian nhỏ, bạn có thể thấy trang phục thời kỳ đó, công cụ nông nghiệp và ảnh của người Symian trong trang phục thời Ottoman. Gần đó là một bức tường Byzantine đổ nát và quang cảnh tuyệt đẹp.
Quay trở lại thị trấn, hãy đi dạo dọc bờ sông có nhiều cửa hàng bán bọt biển và lụa (cây cầu đá là điểm chụp ảnh phổ biến) và ngắm nhìn những gian hàng bán mật ong địa phương, bánh đậu và đèn làm bằng thủy tinh biển. Trung tâm bọt biển Dinos trên bến tàu và một vài cửa hàng thủ công mỹ nghệ khác vẫn đóng gói bọt biển thật để xuất khẩu – chúng là những món quà lưu niệm chu đáo. (Mẹo nhỏ: hãy chọn một miếng bọt biển khô có cảm giác hơi cứng; các loại bọt biển phổ biến ở Symi là bọt biển tai voi, bọt biển tổ ong hoặc bọt biển lụa mềm.) Bên cạnh Tháp đồng hồ, bạn sẽ thấy một bức tượng nhắc nhở cư dân về cách tiền bọt biển đã xây dựng nên phần lớn Symi.
Để có được những góc nhìn đáng nhớ, hãy leo lên quán rượu gần đỉnh Hora hoặc đến những cối xay gió cũ bên rìa Chorio. Hoàng hôn từ những đỉnh cao này biến bến cảng Symi thành vàng nóng chảy. Lâu đài Byzantine ngự trị trên đỉnh cao nhất; công trình bằng đá đổ nát và nhà nguyện bị bỏ quên của nó tưởng thưởng cho bất kỳ ai sẵn sàng đi bộ đường dài. Từ lâu đài, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ chuỗi đảo Dodecanese trải dài - bao gồm cả hình bóng mờ nhạt của Rhodes trên đường chân trời lúc chạng vạng.
Cuộc sống về đêm ở Symi rất nhẹ nhàng. Có một vài quán bar piano và quán bar bãi biển phục vụ cocktail muộn. Nhiều du khách chỉ đơn giản là đi dạo dọc bờ sông vào ban đêm, nơi âm nhạc quán rượu và tiếng đài phun nước hòa quyện thành một bài hát ru êm dịu. Các quầy kem hoạt động nhộn nhịp sau bữa tối: hãy thử món gelato hạnh nhân-bánh quy đặc sản của địa phương. Nếu bạn đến đây vào đầu tháng 7, hãy xem các buổi hòa nhạc ngoài trời trên bến cảng hoặc các cuộc diễu hành tôn giáo trong tuần lễ Phục sinh khi thị trấn tràn ngập hương trầm và cánh hoa giấy.
Khi bạn rời Symi bằng phà hoặc máy bay, hãy dành một chút thời gian để nhìn lại. Trên cao, tháp chuông theo phong cách tân Gothic của nhà thờ Archangel Michael nổi bật trên nền những ngôi nhà màu phấn. Nếu hoàng hôn trong xanh, bạn có thể chỉ nhìn thấy một tia sáng lấp lánh của đá cẩm thạch từ bờ biển hoặc đồng của một bức tượng đơn độc đang vẫy. Những ký ức này ở lại với nhiều du khách: một người rời Symi không chỉ bị quyến rũ bởi cảnh quan của nó, mà còn bị xúc động bởi sức nặng của lịch sử loài người gắn liền với hòn đảo đá này. Theo lời của một câu tục ngữ Hy Lạp địa phương, "Con tàu của biển cả, với cát trong sống tàu". Symi đã vượt qua nhiều cơn bão, bị cướp bóc và tái sinh, và vẫn chào đón mỗi du khách mới bằng bờ biển rộng mở và một trái tim hào phóng, tự hào về di sản của mình nhưng khiêm tốn trong lời chào đón.
Symi có hai cảng chính – Yialos và bến cảng tu viện. Yialos là bến cảng thương mại (nơi phà cập bến) và là nơi tập trung các nhà nghỉ, nhà hàng và cửa hàng. Thủ phủ của hòn đảo bao gồm hai quận: Yialos và thị trấn phía trên, được kết nối bằng cầu thang Kali Strata. Bạn không cần hộ chiếu cho hòn đảo Hy Lạp EU này, nhưng hãy mang theo CMND. Tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Anh và tiếng Ý được hiểu rộng rãi trong ngành du lịch. Với dân số hiện dưới 3.000 người quanh năm, Symi rất nhỏ – hãy đến thăm một cách tôn trọng, chỉ để lại dấu chân (hoặc vỏ sò) trên các lối đi và mang về những kỷ niệm về một hòn đảo thực sự phát triển từ những miếng bọt biển của nó.
Lisbon là một thành phố trên bờ biển Bồ Đào Nha kết hợp khéo léo các ý tưởng hiện đại với sức hấp dẫn của thế giới cũ. Lisbon là trung tâm nghệ thuật đường phố thế giới mặc dù…
Được xây dựng chính xác để trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng cho các thành phố lịch sử và người dân nơi đây, những bức tường đá khổng lồ là những người lính canh thầm lặng từ thời xa xưa.…
Xem xét ý nghĩa lịch sử, tác động văn hóa và sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của chúng, bài viết khám phá những địa điểm tâm linh được tôn kính nhất trên thế giới. Từ những tòa nhà cổ đến những…
Từ màn trình diễn samba của Rio đến sự thanh lịch khi đeo mặt nạ của Venice, hãy khám phá 10 lễ hội độc đáo thể hiện sự sáng tạo của con người, sự đa dạng văn hóa và tinh thần lễ hội chung. Khám phá…
Với những kênh đào lãng mạn, kiến trúc tuyệt vời và ý nghĩa lịch sử to lớn, Venice, một thành phố quyến rũ trên Biển Adriatic, hấp dẫn du khách. Trung tâm tuyệt vời của…
