Kryssning i balans: Fördelar och nackdelar
ResetipsBåtresor – särskilt på en kryssning – erbjuder en distinkt semester med all inclusive. Ändå finns det fördelar och nackdelar att ta hänsyn till, ungefär som med alla typer...
Elfenbenskusten breder ut sig längs den utbuktande kurvan i Västafrikas Guineabukten, en mosaik av kustlaguner, roströda savanner och smaragdgröna regnskogar. Här ligger Yamoussoukro, osannolikt fridfullt i landets centrum – en specialbyggd huvudstad vars breda boulevarder leder, som avsiktligt, mot den höga kupolen på Basilica de la Familia de los Conseils. Ändå är det Abidjan, badande i den salta doften av atlantiska brisar, som pulserar med en energi som är mer elementär än någon katedral: dess silhuett av speglade torn, dess livliga hamn och dess kosmopolitiska gator som lever med nouchi-slang.
Elfenbenskustens gränser sträcker sig från 4° nord till 11° nordlig latitud och låter som en geografilektion: Guinea och Liberia i väster, Mali och Burkina Faso i norr, Ghana i öster och öppet hav i söder. Över 31 miljoner invånare – vilket gör det till Västafrikas tredje folkrikaste stat – delar detta land. Sextiofyra procent av det är ägnat åt jordbruk: kakaoträd står i prydliga rader, kaffebuskar klungar i sluttningar och oändliga områden av kassava- och plantainlundar breder ut sig som lapptäcken under en brinnande sol.
Ändå, bortom plantagerna, ligger republikens själ i dess häpnadsväckande etniska och språkliga väv. Franska är fortfarande det officiella språket – spårat tillbaka till 1843, när kusthövdingar inbjöd franskt beskydd, och fördjupades 1893 när koloniala flaggor ersatte ursprungsbefolkningens standar. Idag blomstrar cirka 78 språk, från de melodiska akandialekterna – baouléröster som väver söta berättelser – till Bétés samtalsrytmer och Cebaara Senufos avklippta konsonanter. I Abidjans gränder kan du höra Dyula-handlare pruta på ett språk som delas från Bamako till Bouaké, eller skymta ett graffitibesprutat sitcom-manus på nouchi, den där halvkreolska av tegeldamm och boulevarder.
Religiöst sett är Elfenbenskusten en pluralistisk teater. Nästan lika många muslimer (främst sunnimuslimer) och kristna (katolska och evangeliska) väver samman en delikat social väv; nästan hälften av alla ivorianer bekänner sig till islam, strax under hälften till kristendomen, och trådar av animistisk tro surrar tyst under ytan. I byar vaktar fetischer fortfarande över förfäders lundar; i städer strömmar församlingar ut på gatumarknader efter fredagsböner eller söndagsgudstjänster.
Långt innan ångfartyg lade till i Assinie regerade mäktiga kungadömen här: skogsgårdarna Gyaaman, Kong-imperiets tronrum av noshörningsskinn, Baoulé-staterna utskurna från tidigare Akan-stater. Under kolonialstyret utjämnades dessa riken till ett protektorat, sedan en uppskattad "koloni av bosättare" – tack vare franska incitament som stärkte kakao- och kaffeplantage. När Félix Houphouët-Boigny hissade den ivorianska flaggan i augusti 1960 inledde han en era av stabilitet som var sällsynt i det postkoloniala Afrika. Med fast hand knöt han nära band med Paris samtidigt som han sammanfogade den unga staten till regionala unioner.
Det "ivorianska miraklet", som ekonomer kallar det, drevs av bönor och körsbär. På 1960- och 1970-talen gjorde kaffe och kakao denna kustremsa till ett ekonomiskt kraftpaket, genom att finansiera vägar som skar genom djungler och städer som dök upp som hägringar. Men 1980-talet bar på en hårdare skörd: kollapsande råvarupriser, växande skulder och åtstramningspolitikens järnhand. Politiska spänningar puttrade och utbröt i en kupp 1999, sedan inbördeskrig mellan 2002–2007 och ytterligare en gång 2010–2011.
Fred, mödosamt förmedlad, gav vika för förnyelse. En ny konstitution 2016 omformade republiken och förstärkte presidentens auktoritet samtidigt som den bekräftade idealet med flera partier. Från 2012 till 2023 gjorde en genomsnittlig real tillväxt på 7,1 procent Elfenbenskusten till Afrikas näst snabbast växande ekonomi – och bland världens mest dynamiska. Kakao är fortfarande kung: över två miljoner småbrukare planterar, sköter och skördar varje år, vilket gör Elfenbenskusten till planetens största kakaoexportör. Gummi, bomull, palmolja och cashewnötter kompletterar denna överflödighet, även om hälften av befolkningen fortfarande lever i flerdimensionell fattigdom.
Administrativa linjer delar idag landet i tolv distrikt och två autonoma städer – Abidjan och Yamoussoukro – genom 31 regioner, 108 departement och 510 underprefekturer. I praktiken har distriktsguvernörer för de icke-autonoma regionerna väntat på utnämningar sedan 2011; styrningen känns ofta fortfarande provinsiell och informell, styrd av lokala hövdingar eller affärskohorter lika mycket som av något dekreterat mandat.
Elfenbenskusten omfattar sex terrestriska ekoregioner, från de fuktkvävade skogarna i östra Guinea till de spröda gräsen i den västsudanska savannen, och ståtar med Västafrikas största biologiska mångfald. Över 1 200 djurarter strövar omkring här – elefanter och schimpanser, myrkottar och skogsbufflar – medan mer än 4 700 växtarter täcker underskogen och trädkronorna. Nio nationalparker skyddar delar av denna vildmark: Taï, Mount Nimba, Comoé och Assagny, vars 17 000 hektar viskar av försvunnen megafauna i halvljus. Ändå gnager avskogning, förändrad markanvändning och vattenföroreningar på kanterna av intakt skog, vilket lämnar en Forest Landscape Integrity Index-ranking på 143:e plats av 172 nationer.
Både städer och landsbygd pulserar av kulturella uttryck. Rytmer av zouglou, zoblazo och coupé-décalé genljuder från maquis utomhus – rustika restauranger i vedbodar där bräserad kyckling ångar tillsammans med attiéké, en fermenterad kassavacouscous. Försäljare öser upp mafés jordnötssås över ris; gatustånd fräser alloco, mogna kokbananer friterade gyllenbruna i palmolja, tillsammans med grillad fisk och kylt banguipalmvin. I vardagsrum talar trummor förfäders språk; på arenor tänder det nationella fotbollslaget – lett av legender som Didier Drogba och Yaya Touré – nationell stolthet, efter att ha vunnit Afrikanska mästerskapen tre gånger, senast på hemmaplan 2023.
Elfenbenskusten är en berättelse om motståndskraft: ett land som har vävt koloniala arv, heliga traditioner, politiska omvälvningar och ekonomiska nyuppfinningar till en sammanhängande identitet. Det är varken utopi eller dystopi, utan en levande duk – sådd i lera, skött av bönder, färgad av minareters och kyrkklockors sånger, och buren framåt av en ny generation som är fast besluten att skörda hopp ur varje kakaokapsel. I sin blandning av stabilitet och förändring, sin mångfald och enhet, erbjuder Elfenbenskusten ett vältaligt vittnesbörd om det moderna Afrikas komplexitet – och om platsens bestående kraft i att forma mänsklighetens öden.
Valuta
Grundad
Telefonnummer
Befolkning
Område
Officiellt språk
Elevation
Tidszon
Elfenbenskusten, känd på franska som Elfenbenskusten, breder ut sig längs Västafrikas Guineabukten med en slående variation. Dess regnskogar, savanner, berg och kustlinje vävs samman till ett enda land. Från Grand-Bassams koloniala elegans till de traditionella byarna i väst, blommar landskapen med historia och färg. Elfenbenskusten, en gång en fransk koloni känd för kaffe och kakao, har sedan dess byggt upp en ungdomlig dynamik under sina palmlundar. Besökare hittar en inbjudande blandning av moderna städer och fridfulla enklaver under höga palmer och blå himmel. Blandningen av kulturer – fransk-afrikansk utbildning, inhemska traditioner och invandrarinfluenser – ger Elfenbenskusten en distinkt identitet. Det är fortfarande en av Västafrikas mest mångsidiga nationer: över 60 språk talas, med franska som officiellt språk, men dussintals etniska seder frodas.
En läsare bör notera några snabba fakta: Elfenbenskustens officiella huvudstad är Yamoussoukro (även om Abidjan i praktiken är det ekonomiska centrumet), och dess befolkning är cirka 33 miljoner. Dess valuta, den västafrikanska CFA-francen (XOF), är stabil och knuten till euron. Landet ligger på ekvatorns breddgrad, vilket ger det ett till stor del tropiskt klimat. Under senare år har Elfenbenskusten åtnjutit politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt, vilket har lett till nya hotell och reparerade vägar även på landsbygden. Turister som besöker landet nu blir ofta förvånade över hur säkert och välkomnande det känns. Flygplan och färjor transporterar semesterfirare längs kusten, och äventyrliga bilturer genom inlandet avslöjar vänliga byar och djurlivsområden. Kort sagt, ett vänligt ivorianskt välkomnande väntar vid varje hörn.
Alla besökare måste ha ett giltigt pass (med minst sex månaders giltighetstid) och skaffa ett visum. De flesta turister använder det elektroniska visumsystemet: ansök online (minst 3–4 dagar i förväg) om ett korttidsvisum för upp till 90 dagar. Avgifterna varierar beroende på nationalitet. Vid ankomst kommer tjänstemännen att kontrollera om det finns ett vaccinationsintyg mot gula febern (detta vaccin är obligatoriskt). Resenärer bör också ha bevis på eventuella begärda visum och boendeuppgifter. Även om e-visumet är godkänt kan tjänstemännen fortfarande inspektera dina dokument, så skriv ut bekräftelsebrev. Vissa nationaliteter kan få visum vid ankomst genom att betala lämplig avgift, men det är klokt att ordna det i förväg för att undvika oväntade förseningar. Gränsförfarandena är enkla; hälsokontroller för gula febern sker vid varje inresepunkt. Observera: det finns en gräns på 500 000 XOF kontant per person vid utresa till landet, så planera valutaväxlingar därefter.
CFA-francen (XOF) är Elfenbenskustens officiella valuta. Växelkursen är stabil på cirka 655 XOF till 1 EUR (ungefär 700 XOF till 1 USD). Större städer har bankomater i banker och köpcentra; Abidjans affärsdistrikt (Plateau, Cocody) och flygplatser har flest alternativ. Kreditkort (Visa, Mastercard) accepteras på exklusiva hotell, större restauranger och internationella butiker, men många platser – särskilt i byar och på marknader – accepteras endast kontanter. Det är lämpligt att ha med sig kontanter (små valörer på 500, 1000, 2000 XOF) för taxiresor, gatumat och shopping på marknaden. Resecheckar är inte praktiska här. Valutaväxlingsautomater ("bureau de change") finns tillgängliga på flygplatsen och i städer; jämför priser. Försök att undvika att växla pengar på gatan. Bankomater ger sällan utländsk valuta; planera att ta ut lokala franc. Dricks uppskattas men är inte obligatoriskt: det är vanligt att avrunda restaurangnotorna med 5–10 % om servicen var bra.
Franska är Elfenbenskustens officiella språk och fungerar som lingua franca. I Abidjan och andra städer kan hotellpersonal och yngre personer tala engelska, men det är bäst att inte förlita sig på det. Att lära sig några franska fraser är mycket viktigt för artighet och tydlighet. Vanliga hälsningar som God morgon (hej) och Behaga (snälla) uppskattas. På landsbygden frodas många etniska språk. Akanspråket (nära besläktat med Twi från Ghana) är utbrett i söder, och Dioula (ett handelsspråk) används på marknader och i norr. I storstäder räcker det dock med franska. Att köpa ett lokalt SIM-kort (Orange eller MTN) på flygplatsen eller i någon butik i stadens centrum är billigt och ger data- och röståtkomst på GSM-nät. Täckningen är god runt Abidjan och regionala huvudstäder, men avlägsna parker eller byar kan ha dålig täckning. En översättningsapp för smartphones kan underlätta kommunikationen vid behov.
Elfenbenskusten har i stort sett stabiliserats efter inbördeskrig för ett decennium sedan, och turismen återupplivas. Med det sagt bör resenärer upprätthålla en försiktig men lugn inställning. Småbrottslighet – som ficktjuveri, väskstöld eller enstaka rån – kan förekomma på trånga offentliga platser och marknader. I Abidjan, var särskilt uppmärksam i Platå (affärsområde i centrum) efter mörkrets inbrott och undvik dåligt upplysta eller mindre trafikerade gator sent på kvällen. Förorterna till Abidjan (Marcory, Treichville) har livliga marknader och nattliv men använd alltid officiella taxibilar på natten snarare än att gå. I mindre städer är brottsligheten i allmänhet låg, men lämna aldrig värdesaker utan uppsikt offentligt. En lockplånbok med en liten summa kontanter kan avskräcka tjuvar. Använd hotellkassaskåp för pass och dyra föremål. Bär alltid med dig en kopia av ditt pass och visum för att visa myndigheterna utan att avslöja originalet.
Ensamma kvinnliga resenärer har rapporterat att Elfenbenskusten mestadels är säker, men de rekommenderar att man är medveten om lokala normer. I städer kan kvinnor klä sig avslappnat (korta ärmar, kjolar ovanför knäna går bra). I byar anses det artigt att täcka axlar och knän. Gatutrakasserier är inte utbredda men kan förekomma (ihållande erbjudanden eller frierier rapporteras ibland av utlänningar). Det beror vanligtvis på nyfikenhet, inte illvilja. Håll dig till resor mellan städer i dagsljus. Om du ger dig ut på natten, använd en taxi (helst i förväg arrangerad av ett hotell). Att para ihop med en sällskap är klokt på landsbygden. Om du reser ensam, överväg att bo på kvinnovänliga pensionat och undvik tomma gator efter mörkrets inbrott. Kom ihåg kulturella seder: Ivorianska män hälsar artigt men långvarig ögonkontakt kan ses som framåtriktad. Sammantaget, tillämpa sunt förnuftsåtgärder och Elfenbenskusten bör känna sig lika trygg som andra besökande par eller grupper.
Turister stöter sällan på politiska problem, men det är värt att känna till bakgrunden. Elfenbenskusten har fungerat fredligt sedan 2011, även om spänningarna kan dröja sig kvar. Regeringen är stabil, med regelbundna val. Undvik politiska protester eller stora sammankomster, som i alla länder. Terrorism är en lågriskfaktor, främst nära de norra gränserna. Gränsområdena mot Mali och Burkina Faso har upplevt enstaka militanta aktiviteter. Resenärer rekommenderas att undvika den extrema norra delen (Savanes-regionen) om de inte har en mycket välorganiserad resa. I allmänhet anses de södra och centrala regionerna vara säkra. Kontrollera de senaste resemeddelandena på din regerings webbplats innan du reser. Bär legitimation och håll dig uppdaterad om lokala nyheter; men var medveten om att större turistattraktioner och orter är välbevakade och anses vara lågriskområden.
Hälso- och sjukvårdsinfrastrukturen är hyfsad i Abidjan (flera privata kliniker och sjukhus) men minimal utanför större städer. Förbered dig i förväg: skaffa rekommenderade vaccinationer (gula febern är obligatorisk, plus hepatit A, tyfus, stelkramp och andra enligt rekommendationer från en reseklinik). Gula febern-intyg kontrolleras vid inresa. Malariaprofylax (atovakvon/proguanil, doxycyklin eller meflokin) rekommenderas starkt, eftersom malaria är utbrett året runt i hela landet. Använd myggnät och myggmedel. Ta med ett första hjälpen-kit för resan med antibiotika för resenärers diarré, antihistaminer och påfyllning av receptbelagda läkemedel. Flaskvatten bör användas för att dricka och borsta tänderna – kranvatten är inte säkert. Gatumat är i allmänhet okej om den tillagas färsk och försäljaren är upptagen, men undvik oskalade råa grönsaker eller sallader. Vid nödsituationer utanför Abidjan, var beredd på begränsade faciliteter; överväg försäkring som täcker lufttömning om det behövs.
Elfenbenskustens klimat kan grovt delas in i en lång torrperiod och en lång våtperiod (med kortare regnperioder). I söder (Abidjan, Bassam, skogsområden) faller de största regnperioderna vanligtvis från maj till juli. Efter den kraftiga skyfallsperioden har augusti och september en kort torrperiod, följt av lättare regn i oktober–november. Torrperioden sträcker sig sedan från december till april, med soliga dagar och lägre luftfuktighet (men fortfarande varm). I norr finns det i huvudsak en huvudregnperiod (ungefär juni–september) och en mycket torr Harmattan-säsong (svala, dammiga vindar) från december till mars. Temperaturerna förblir varma året runt, ofta runt 20 °C under dagen och är svalare på natten i norr (ner till 15–20 °C).
Bästa tiden att besöka: För de flesta resenärer är den ideala perioden den långa torra säsongen (november till mars). Under dessa månader är vädret behagligt för strandturer, djungelvandringar och stadsturer. Himlen är solig och det är mer bekvämt för aktiviteter som vandring eller bilkörning på mindre vägar. Ekoturismen är som mest populär – djur samlas runt krympande vattenhål i parker, vilket gör det lättare att se djur. Kustorter är också livliga med soliga dagar. Dessa månader sammanfaller dock med västerländska vintersemestrar, så priser och efterfrågan är högre.
Regnperioden (juni–september) gör landskapet frodigt grönt. Natur- och fågelskådningsentusiaster kan njuta av förvandlingen, men resor kan vara knepiga. Regnstormar är intensiva (mestadels på eftermiddagen) och grusvägar kan bli leriga. Vissa nationalparker stängs tillfälligt på grund av oframkomlig terräng. Myggorna ökar, så malariarisken ökar. Om du besöker området i regn, överväg att planera resan flexibelt: planera inomhusaktiviteter eller kulturella besök under skyfall och kontrollera vägförhållandena dagligen. Ett axelfönster som slutet av november eller början av april erbjuder ofta en balans mellan lägre priser och behagligt väder.
Festivaler och evenemang: Elfenbenskusten har en rik festivalkalender. Abissafestivalen (Nzima-folket i Bassam) äger rum i slutet av oktober eller början av november – förvänta dig gatuprocessioner med dans och maskerad. Grande Fête du Dipri (Maskfestivalen) i Korhogo äger vanligtvis rum i mitten av februari och visar upp Sénoufo-andmasker och akrobatiska panterdanser. Yamoussoukros kalender inkluderar en karneval (slutet av februari/början av mars) med flottar och musik, samt jordbruksfestivaler som Yamsfestivalen (september). Att planera en resa runt en festival kan öka livligheten, men boka boende tidigt eftersom lokala hotell fylls upp. Gäster under lågtrafik får ibland rabatterade priser under lugnare månader.
Högsäsong kontra lågsäsong: Högsäsongen är december till februari. Hotell och resebyråer tar ut högsäsongspriser då. Däremot är juli och augusti lågsäsong; turisterna är få och rabatter kan hittas, särskilt i städer och semesterorter. Vissa tjänster (som vissa stugor i skogar) stänger dock faktiskt vid kraftigt regn, så kontrollera i förväg. För en blandning, överväg november (festivaler plus början av torrt väder) eller april (slut på mindre regn, färre folkmassor).
Den huvudsakliga ankomstpunkten är Félix Houphouët-Boigny International Airport (ABJ) i Abidjan. Flygbolag trafikerar ABJ från Europa (Air France från Paris, Brussels Airlines), Mellanöstern (Emirates via Dubai, Qatar Airways via Doha) och andra afrikanska nav (Kenya Airways via Nairobi, Ethiopian via Addis Abeba, Royal Air Maroc via Casablanca). Direktflyg från USA, Storbritannien eller Asien är ännu inte vanliga, så flyg med en mellanlandning via Europa eller Nordafrika är typiska. Flygtider: Paris–Abidjan är ungefär 6–7 timmar. Resenärer väljer ofta flyg över natten för att anlända på morgonen och maximera sin första dag.
Rutter över land: Om man anländer landvägen från ett grannland är gränserna mot Ghana och Burkina Faso de mest trafikerade. Vägövergången mellan Ghana och Elfenbenskusten vid Elubo/Noe är välbesökt (bussarna mellan Accra och Abidjan går dagligen). Resan från Accra till Abidjan tar cirka 8–10 timmar med buss. Ta med ett gula febernskydd även för inresa. Burkina Fasos gräns (Zambakro-Doropo-rutten) är mindre direkt för turister; den är lång och halvasfalterad och används mestadels av gods. Mali-gränsen (Odienné) är mycket avlägsen och det finns säkerhetsföreskrifter. Liberia-gränsen (Checkpoi 129 vid Guiglo) kan tilltala äventyrsresenärer men kräver flexibel tidsplanering (vägarna kan bli urtvättade). Bekräfta alltid gränsens öppettider och ha utskrivna visum/godkännanden.
Flygplatsankomst: Efter landning på ABJ köar passagerarna för immigrationen. Det finns vanligtvis en disk för visum vid ankomst. Om du har ett e-visumgodkännande, visa utskriften. Tullhallen är liten; deklarera stora mängder valuta (gräns 500 000 XOF) eller jordbruksvaror. Taxibilar till Abidjans centrum väntar utanför: välj en förbetald taxistation eller förhandla om en fast biljettpris (räkna med ~10 000–15 000 XOF till Plateau-distriktet). Samåkningsappar (som Gozem eller Yango) fungerar också, men bara i städer. Från flygplatsen är det 15–20 minuter med bil till centrala Abidjan om trafiken är gles.
Att resa i Elfenbenskusten kräver flexibilitet och lokalkännedom. Huvudvägar förbinder viktiga städer, men även dessa kan ha gropar eller kontrollpunkter. En privat fyrhjulsdriven bil med en kunnig förare är idealisk för resor tvärs över landet. Större rutter (Abidjan–Bouaké–Korhogo eller Abidjan–San Pédro) är mestadels asfalterade och framkomliga större delen av året. Sekundära vägar in till byar eller parker kan vara grusvägar. Om du kör själv, bekräfta om du behöver ett internationellt körtillstånd (rekommenderas om du planerar att köra bil).
Biluthyrning: I Abidjan finns flera internationella och lokala biluthyrningsfirmor. Priserna är högre här än på landsbygden i Västafrika, men bilarna är väl underhållna. 4x4-fordon finns tillgängliga, vilket är lämpligt för nationalparker eller resor norrut. Varning: den lokala körstilen är snabb och ofta oorganiserad. Nattkörning utanför stadskärnan rekommenderas inte på grund av obelysta vägar och enstaka herrelösa boskap. Om du hyr, ta med dig en fysisk karta, reservdäck och kontanter.
Intercitybussar: Långdistansbussar (lyxbussar eller vanliga expressbussar) förbinder städer som Abidjan–Yamoussoukro–Bouaké–Korhogo och Abidjan–San Pédro. De avgår från centrala bussterminaler (till exempel Abidjans "Station Kawa"). De är billiga (~5 000–15 000 XOF beroende på avstånd) men resorna kan vara mödosamma (säten som inte kan fällas ner, täta stopp, förseningar). Om tiden är knapp kan inrikesflyg vara snabbare (t.ex. Abidjan–Korhogo på 1 timme).
Gbakas (Delade minibussar): Gula minibussar som kallas gbakas fyller rutter mellan närliggande städer eller förorter. Till exempel kan Abidjans flygplats till Plateau innebära en gbaka-resa. Dessa tar upp till 5 personer och väntar tills de är fulla. De är mycket billiga men kommer att göra flera stopp. Använd gbakas för korta turer om du gillar en lokal upplevelse, men var medveten om ficktjuvrisken i trånga fordon. Ha din väska i knät, inte ovanför.
Taxibilar: Det finns två system i Abidjan. Vanliga taxibilar (med taximeter) kan hämta dig var som helst; vinka en från trottoarkanten eller be ditt hotell att ringa en taxi. Kontrollera att taximetern används eller förhandla om en biljettpris innan du går ombord. På natten är officiella taxibilar säkrare, medan omärkta biltjänster kan vara opålitliga. En annan typ, större delade taxibilar (ofta målade gula), kör fasta rutter och transporterar 4–5 personer. Dessa är billigare men långsammare. Utanför Abidjan fungerar vanliga taxibilar eller minibussar på liknande sätt. Förhandla alltid om priser mellan städerna i förväg om det inte finns någon taximeter.
Motorcykeltaxibilar: Mobiltaxibilar är vanliga, särskilt i rusningstrafik eller på smala vägar. De kan slingra sig fram genom trafiken, men olyckor är en risk. Om du använder dem, använd hjälm (om sådan finns) och kom överens om ett pris innan resan. Kvinnor sitter ofta bakom föraren av säkerhetsskäl. Dessa kan spara tid, men använd dem bara för mycket korta sträckor och efter eget gottfinnande.
Inrikesflyg: Air Côte d'Ivoire flyger mellan Abidjan och flera regionala flygplatser (Bouaké, Korhogo, San Pédro, Man, Odienné). Detta är vanligtvis pålitligt och snabbare än bussresor. Till exempel blir den två timmar långa bilresan mellan Abidjan och San Pédro en 45-minutersflygresa. Biljetterna kostar mer (ofta 100–200 dollar enkel resa) men minskar kostnaderna för långa bilresor. Boka via flygbolagets webbplats eller lokala resebyråer. Observera att flygtiderna ändras, så bekräfta tidtabellen dagen i förväg.
Båtar och färjor: I Abidjan förbinder färjor över lagunen Plateau med förorter (t.ex. Marcory, Cocody). Dessa små färjor går enligt fasta tidtabeller under dagen och kan vara snabbare än vägtaxibilar. Biljettpriserna är minimala (några hundra CFA). Utanför staden är flodtransporten begränsad till turistbåtar. I Assinie tar motoriserade kanoter gäster till Ehotiléöarna eller runt lagunen; i Sassandra kan du hyra en fiskekanot. Dessa tjänster är oregelbundna, så boka via hotell eller lokala kontakter.
Kontrollpunkter: Förvänta dig flera säkerhetskontroller på motorvägar (särskilt vid in- och utfart från städer). De ber vanligtvis om att få se legitimation och kan komma att inspektera fordon. Ha pass och hyrdokument redo. Mer oroande är de sällsynta vägspärrarna med beväpnade banditer på avlägsna vägar – dessa är farliga men har blivit mycket ovanliga. Om du reser utanför allfartsvägarna, undvik nattresor och kör i jämn hastighet på tomma vägar. Var artig om du blir stoppad och fortsätt om du får tillstånd.
Abidjan, med sina cirka 5 miljoner invånare, är Elfenbenskustens livliga centrum. Staden omger Ébrié-lagunen. Dess centrum, Plateau, är en labyrint av moderna skyskrapor, banker och regeringskontor. Ett slående landmärke här är Cathédrale Saint-Paul, känd för sina målade glas som lyser upp interiören med färgglada solstrålar. I närheten ligger St. Pauls innergård, som erbjuder sjöutsikt. På Plateaus omgivande gator ligger exklusiva butiker, ambassader och kontor. Från stadens hotell (som Hotel Ivoire eller Sofitel) blickar man ut över en silhuett som svämmar över av kranar – Abidjans silhuett växer ständigt.
På andra sidan lagunen i söder ligger Treichville, ett nöjesdistrikt. På dagen är det marknader (som Marché Télégraphe) i Treichville som säljer tyger, hantverk och färska råvaror. På natten fylls gatorna med maquis – utomhusrestauranger och barer. Prova grillad fisk med attiéké under blinkande ljus, tillsammans med lokala ölsorter som Flag eller en ingefärsjuice. Rytmen av coupé-décalé-musik strömmar ut på gatorna. Cocody är ett annat kosmopolitiskt område, hem till universitet och diplomatbostäder; det erbjuder också några exklusiva köpcentra.
Abidjan har också kulturella sevärdheter. Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire erbjuder inblick i lokal historia och konst. Galerie Cécile Fakhoury visar upp samtida afrikansk konst i en renoverad kolonial herrgård. För en natursemester, besök Banco nationalpark strax norr om staden. Det är ett 32 km² stort skogsreservat – du kan vandra längs skuggiga stigar och stöta på apor (Mona- och Diana-aporna är vanliga) och exotiska fåglar. En guidad promenad (mot en liten avgift) avslöjar gamla träd och den heliga bankoumonlunden.
Shopping och restauranger här speglar den ivorianska rikedomen och mångfalden. Platåns köpcentra säljer europeiska och asiatiska varor; gatustånd säljer lokalt hantverk och kryddor. Missa inte Marcory-marknaden för tyger. Restaurangerna sträcker sig från exklusiv västafrikansk fusion (prova Villa Malawis internationella meny) till jordnära maquis som Restaurant la Chaumière (för lokala kassavarätter). Hotellen varierar från lyxhotell (Radisson Blu, Novotel) och boutiquehotell (Villa Barbara) till backpackerboenden. Många boendealternativ har generatorer eller batteribackup, eftersom enstaka strömavbrott kan förekomma.
Abidjans energi är unik: en blandning av fransktalande elegans och livligt gatuliv. Det kan dock vara överväldigande i mer än några dagar. De flesta turister tillbringar 2–3 nätter här: tillräckligt för att se huvudattraktionerna (katedralen, platåparkerna, strandklubben), smaka på nattlivet och kanske ta en kort båttur med lagunfärjan. Sedan beger de sig till lugnare delar av landet.
Bara 40 km sydost om Abidjan känns Grand-Bassam som en värld bortom. Denna kuststad var den franska koloniala huvudstaden från 1893 till 1896 och har behållit många byggnader från kolonialtiden. Den är av denna anledning listad som ett UNESCO-världsarv. Det gamla Quartier Colonial (koloniala kvarteret) innehåller pastellfärgade villor, ett tidigare tullhus, ett sjukhus och bostäder från 1800-talet. Vandringsturer på kullerstensgator avslöjar jugendslöjd och ornamenterade gavlar. Nationalmuseet för dräkter (Musée du Costume) visar traditionella textilier och masker, vilket ger en inblick i Elfenbenskustens kulturer.
Bassam är också en badort. Dess huvudstrand sträcker sig längs södra sidan, kantad av kokospalmer och hotell. På helgerna blir det mycket folk från Abidjan; på vardagar är det lugnt. Vattnet är varmt men försiktighet krävs: strömmarna kan vara starka precis utanför stranden. Många hotell säljer strandmat och solstolar till dagsutflyktare. Fisk och skaldjur är en stapelvara här – prova poulet braisé (ugnsbakad kyckling) eller poisson braisé (grillad fisk) vid utomhusstånd vid stranden. För konstälskare finns det hantverksgallerier och batikverkstäder i Bassam. Lokalbefolkningen säljer färgglada batikdukar, träsniderier och snäcksmycken i små butiker.
Bassams solnedgångar är berömda. Grande Lagune (Ébrié-lagunen) norr om staden förvandlas till en eldig spegel av orange och rosa i skymningen. En båttur i solnedgången är avkopplande; ofta visar fiskare hur de röker färsk fisk över natten. Bassams nattliv är lugnare än Abidjans, även om vissa barer har öppet på helgerna. Att övernatta här erbjuder en svalare, avslappnad atmosfär – kända hotell inkluderar Coucoué Lodge (vid lagunen) och Palm Club Hotel (vid stranden). Många besökare betraktar Bassam som en dagsutflykt eller en weekendresort – det är perfekt för att varva ner efter storstadslivet i Abidjan.
Yamoussoukro, nära landets centrum, utsågs till huvudstad på 1960-talet av den förste presidenten, Félix Houphouët-Boigny. Staden är anlagd i stora, öppna boulevarder. Dess mest berömda sevärdhet är basilikan Notre Dame de la Pedrera. Denna enorma kyrka, byggd i slutet av 1980-talet, är synlig från flera kilometers avstånd. Den var modellerad efter Peterskyrkan i Rom och enligt uppgift kostade hundratals miljoner dollar. Även om dess storlek är storslagen, kan man bara förvänta sig några hundra gudstjänstbesökare åt gången. Besökare kan besöka insidan; titta upp på den höga glasmålningstaket och marmorpelarna, och ut på de anlagda trädgårdarna. Basilikankomplexet inkluderar också en klostergång och en böneträdgård, men inga bostadsområden, vilket gör det mestadels till ett landmärke för dagsbesök.
Bara en kort promenad från basilikan ligger presidentpalatset (Palais Présidentiel). Palatsområdet är vanligtvis stängt för besökare, men du kan promenera runt sjön Lacs des Caiman. Denna konstgjorda sjö är fylld med hundratals krokodiler (anses heliga av lokalbefolkningen). Varje dag runt middagstid samlar parkpersonal turister på en plattform och kastar levande getter till de väntande krokodilerna, en bisarr men kontrollerad matningsfrenesi. Reptilerna ignorerar människor och fräser snabbt bara när köttet kastas. Det är ett ovanligt skådespel – en av Yamoussoukros märkligheter man absolut måste se.
Det finns också några mindre museer: Cathédrale Saint Augustin (också av arkitekten Fakhoury) och Halle de la Paix (Fredshallen, som används för kulturevenemang). Yamoussoukro handlar dock mer om atmosfär än sevärdheter. Kaféer och restauranger runt basilikområdet serverar fransk-afrikanska fusionsrätter (prova en lokal kassavapaj eller en fyllig krabbgryta). Boendet är begränsat: ett mellanprishotell som Hotel Onyx erbjuder hyfsad komfort, men utbudet är knappt, så det hjälper att boka i förväg.
De flesta turister besöker Yamoussoukro som en dagsutflykt från Abidjan (3–4 timmars bilresa enkel väg) eller efter ett stopp i Bassam eller Bouaké. Trots att det är huvudstad har det en sömnig känsla; du kan se gethjordar vandra runt i stora rondeller. Dess utformning är utformad för att imponera (med 240 höga gatlyktor, gigantiska fontäner och breda avenyer) – det ser ut som en plats som förbereder sig för storslagna händelser. Resenärer bör balansera förväntningarna: det är inte en livlig stad, men att besöka basilikan och krokodilsjön är som att kliva in i en modern saga byggd av Elfenbenskustens grundare.
Assinie-Mafia ligger cirka 80 km öster om Abidjan på en smal landtunga vid Guineabukten. Det är Elfenbenskustens klassiska badortsområde. De gyllene sandstränderna är vackra och vattnet är varmt. Eftersom Assinie är mer utvecklat som en semesterdestination erbjuder det ett utbud av boende: från lyxhotell till mellanklasshotell. Till exempel är Coucoué Lodge och La Maison d'Akoula exklusiva, belägna i grönskande omgivningar med utsikt över lagunen. Enklare hotell och strandbungalows kantar den huvudsakliga sandremsan. Många boenden har privata stranddelar med parasoller och palapas för sina gäster.
Vattenaktiviteter definierar Assinie. Ébrié-lagunens bakvatten skapar lugna vikar. Båtturer från byn tar resenärer till Îles Ehotilé, en rad mangrovetäckta holmar som nu är en skyddad marinpark. Här kan besökare snorkla lugnt i mangrovekanaler eller (mycket sällan) se västafrikanska sjökor komma upp till ytan för att få luft. Fiskecharter och vattenskoteruthyrning är vanliga; familjer gör ofta korta kajakturer i lagunen. På land är tempot avslappnat. Strandbarer spelar calypso och ivoriansk pop; helgkvällar har DJ:s och dans direkt på sanden.
Att äta i Assinie är en njutning för fiskälskare. Många restauranger grillar färsk fisk och kräftdjur utomhus. En typisk lunch kan vara grillad röd snapper med sallad och kall Flag-öl. Prova gingembre (kryddad ingefära-limedryck) medan du lyssnar på vågorna. Assinie-marknaden (nattmarknaden) är känd för satay (grillade köttspett) och panne coupé (friterade degbollar).
Varning vid bad: skyltar finns uppsatta om stark underström. Det är säkrast att bada nära hotellområden där badvakter kan finnas. Hälsomässigt är detta en malariazon (lagunen har myggor i skymningen), så använd myggmedel varje kväll på verandorna.
Assinie är bäst för en strandsemester på 2–3 nätter. Det erbjuder många boenden vid stranden (vissa villor hyrs ut per rum) och en handfull hotell i mellanklassen. Även en kort "weekend" från Abidjan (avresa fredag eftermiddag, återkomst söndag kväll) låter dig njuta av vågorna och koppla av. På vardagar är det lugnt; på helgerna surrar det av ivorianska familjer som flyr staden. Namnet "Assinie-Mafia" kommer från en lokal lagun, men atmosfären är långt ifrån maffialiknande – det är en plats att varva ner med fin sand och skaldjur, långt ifrån Abidjans surr.
Högt uppe i de väst-centrala bergen ligger staden Man, porten till Elfenbenskustens mest natursköna högland. På cirka 700 meters höjd upplever Man svalare temperaturer än låglandet. Staden är känd för sin omgivande Dix-Huit Montagnes-regionen (bokstavligen "Arton berg"). Den mest berömda vandringsleden är till Mont Tonkoui (1 196 m). En stig genom frodig bergskog leder uppåt med trappsteg uthuggna ur jorden. Träden längs stigen pryds av vinrankor och orkidéer. Vandrare når en platå med panoramautsikt: på en klar dag kan du se otaliga gröna toppar och skogsklädda dalar. Klättringen tar 2–4 timmar tur och retur, beroende på tempo.
Inte långt från Man ligger klippan som kallas La Dent de Man. Den liknar en hajtand och lockar bergsklättrare. En utsiktspunkt strax nedanför ger vandrare en chans att ta bilder av dess dramatiska form mot himlen. I regionen finns också Zadéplé-vattenfallen. En kort promenad tar en till ett vattenfall som matar en svalkande pool, perfekt för ett uppfriskande dopp efter en morgonvandring.
Människan är också kulturellt rik. Den ligger i hjärtat av Dan-folkets (Yacouba) territorium. Dan är kända för träsnideri. I och runt Man skapar hantverkare utsmyckade masker och figurer, som ofta säljs på marknader. En ikonisk tradition är Dans styltdansare. Under festivaler dansar unga män på mycket höga styltor (ibland 3–4 meter höga), draperade i raffiadräkter. Dessa föreställningar firar skördar eller initieringar och kan äga rum flera gånger om året. Besökare som har turen att ta en resa till en festival kommer att minnas att de såg dansare bokstavligen höja sig över folkmassan. Utanför festivaltider kan det fortfarande vara möjligt att se en övning på en hantverksverkstad.
Man självt är avslappnat. Dess marknadsdag (tisdag) fyller staden med handlare som säljer kaffebönor (Man ligger i ett kaffeodlingsområde) och skogshonung. Små pensionat kantar staden, liksom en staty av den legendariska Dan-hövdingen Broh som många hyllar. De kyliga bergmorgnarna (blå dimma kan omge topparna) innebär att du till och med kan behöva en lätt jacka. Huvudvägförbindelser från Man leder västerut till den liberianska gränsen (via Danané) och söderut till Tai nationalpark, vilket gör Man till ett nav för utforskare av västra ivoirisk vildmark. Boendet varierar från enkla bungalows till ett par hotell; Domaine Bini är en populär lodge utanför staden som erbjuder Wi-Fi och frukost med utsikt över vattenfallet.
Korhogo är huvudstaden i Savannah-bältet i norra Elfenbenskusten och ett centrum för Sénoufo-kulturen. Terrängen planar ut till gräsbevuxna slätter med baobabträd. Stadens Grand Marché (huvudmarknad) myllrar av handlare från omgivande byar. Här kan du se spannmålsfält, säckar med sheanötter och högar av vävda korgar. Korhogo-tyg ("kente ivorien"), ett handvävt bomullstyg randigt i jordnära toner, säljs här. Bredvid vävarnas stånd formar keramiker lerkalebasser för hand och målar dem vita med svarta mönster – dessa "afrikanska kalebasser" är välkända souvenirer.
Norr om Korhogo ligger Sénoufos hjärta. I mitten av februari varje år är Korhogo värd för den stora maskfestivalen, med pantrarnas (Boloye) dans. Kostymklädda dansare med målade ansikten hoppar och ryter med trumslag och förkroppsligar skogkattens styrka. Kvinnor och män i paraden bär färgglada trämasker som representerar andar. Denna festival är en livfull uppvisning av Sénoufos arv och lockar folkmassor från regionen. Utanför festivalsäsongen anordnar jaktsällskap ibland mindre danser eller riter, men dessa är privata.
Korhogo har en avslappnad känsla jämfört med Abidjan. På kvällen samlas familjer och vänner vid små vägkantsmaquis och smuttar på hirsöl (fait près av ris eller mjölk) och äter kryddiga såser. Det finns några pensionat (Hotel Nikiema, Hotel Goli, Hotel le Waly) som erbjuder rena rum för 30–60 dollar per natt. Förvänta dig inte lyx – rummen är enkla, ofta med bara en fläkt och luftkonditionering. Bekvämligheter som kallt vatten och TV är dock vanliga.
Även om Korhogo upplevde konflikter i början av 2000-talet är staden lugn nu. Vädret är varmt och torrt (under Harmattan-säsongen fyller sand himlen). I närheten ligger Korhogos krokodilfarm i Bouakaha, där besökare kan se Nilkrokodiler i fångenskap. Men den största dragplåstret är att absorbera vardagslivet: barn som går hem från skolan i ljusa uniformer, äldre som röker lerpipor på marknaden och hantverkare som formar kulturarv.
För den kulturellt nyfikne ger Korhogo inblick i Elfenbenskustens utkanter. Marknader och hantverkskooperativ är ett måste att besöka. Närliggande byar som Niokolo (vävning) eller Komba (smedja) visar upp hantverkstraditioner. Avfartsvägen till Bouaké är beströdd med mulåsnor och vägkanter som säljer kryddig kocho (kassavafufu). Ett besök i Korhogo tar ofta 1–2 nätter, varefter resenärer kan fortsätta till Man eller gå tillbaka ner till Abidjan.
På sydvästkusten erbjuder Sassandra en blandning av fiskebyatmosfär och lugna stränder. Staden är känd för ruinerna av den gamla guvernörsresidensen på Cap Bouaké, en kuslig struktur som långsamt förfaller i vattnet. Fotografer älskar denna igenvuxna ruin vid solnedgången. Stadens huvudflod, Sassandra, rinner ut i havet här. Laguner och sandbankar skapar lugna vikar där traditionella kanoter (piroger) sjösätts. Fiskare anländer dagligen med sin fångst, och lokalbefolkningen torkar och röker fisk längs flodstränderna.
En kort bilresa från stadskärnan ligger Grand-Béréby, känt för sina vita sandstränder och sitt fiske. Båtar här kan ta dig till avskilda holmar eller bra snorkelplatser. Sassandra har inga stora hotell; boendet är familjeägda pensionat och ett par enkla hotell (som Hotel Bougainville) som smälter in i den tropiska grönskan. Matställena är rustika: strandgrillar serverar grillad fisk, svampgryta och palmvin.
Bouaké är Elfenbenskustens näst största stad sett till befolkning. Den ligger i den centrala delen av landet. För turister är Bouaké känd för marknader och hantverkstraditioner. Grand Marché de Bouaké är en av Västafrikas största: tyger, Kente-tyg, boubous och hushållsartiklar flödar över stånden. I hantverkarkvarteret (Adjamé-marknaden) kan du leta efter snidade pallar, masker och träskedar. Utanför marknaden är byar som Boundiali (inte att förväxla med staden Boundiali i norr) kända för Guéré (Wè) träsnidare som skapar invecklade masker med geometriska mönster, som används vid festivaler. Bouaké har också en lugn flod, l'Assa, där lokalbefolkningen tvättar kläder på stenar.
Trots att det är en ansenlig stad är turistbekvämligheterna begränsade. Några hotell i mellanklassen (som Hotel Culture eller Hotel La Vague) betjänar affärsresenärer. Staden upplevde oroligheter på 2000-talet, men den är lugn nu. Bouaké är bäst som ett genomresa: kanske en natt på väg mellan Abidjan och Korhogo eller ett stopp för att besöka byar i norr.
San-Pédro ligger på den sydvästra kusten, nära gränsen till Liberia. Den är känd som en hamn för kakaoexport. Själva staden är liten men har en lång lagun där krokodiler solar sig. För resenärer är kusten det som lockar: flera stränder och en livlig marknad. Stränderna Akossombo och Satama ligger en kort resa från stadens centrum och lockar folk på helgerna. Prova grillad hummer eller krabba på restaurangerna vid havet. Stadens marknad erbjuder tropiska frukter och kokosmjölk. San-Pédro fungerar också som en utgångspunkt för utflykter till Taï nationalpark (cirka 100 km söderut) och för båtturer längs Elfenbenskustens sydvästra mangrovekust.
Åtta nationalparker och reservat skyddar Elfenbenskustens djurliv. Bland dem är Taï nationalpark (sydost). Den täcker cirka 5 400 km² och är en av de sista intakta västafrikanska regnskogarna. Bland djurlivet finns dvärgflodhästar (utrotningshotade), västliga schimpanser (flera habituerade grupper finns för vandring), skogselefanter, leoparder, bufflar och ett överflöd av fåglar (näshornsfåglar, örnar, solfåglar). För att besöka Taï krävs tillstånd och guider, eftersom inlandet är tätt och omärkt. Spårare kan leda dig tyst till en schimpansfamiljs bo, eller till badplatser där flodhästar står delvis under vatten. Camping i Taï (med tillstånd) är möjligt, men faciliteterna är mycket enkla – de flesta dagsbesökare bor i parkbyn Taï, som har en campingplats och stugor som Domaine de la Forêt.
Nära Abidjan ligger Banco nationalpark. En tropisk enklav på cirka 30 km², den är exceptionellt lättillgänglig (öppen dagligen och prisvärd att besöka). Lederna tar vandrare under gigantiska baobabträd och över vinrankor. I skymningen förvandlas parken med grod- och insektskörer. Dagvandrare ser ofta Mona-apor hoppa genom grenarna. Ett märkligt inslag är området "Sacred Forest", där "spökträd" från kolonialtiden blöder röd latex när de huggs ner av lokalbefolkningen (används i ritualer). Bancos närhet innebär att man kan tillbringa en halvdag i skogen innan man återvänder till stadslivet.
Längst i norr ligger Comoé nationalpark, Elfenbenskustens största med över 11 000 km². Den sträcker sig från savannslätter till galleriskogar. Comoé är hem för savannelefanter, västafrikanska lejon (återintroducerade), apor, vårtsvin och över 500 fågelarter (det är ett viktigt fågelområde). Att besöka Comoé är för den äventyrlige – ojämna vägar, minimal turistinfrastruktur och behovet av beväpnad eskort är en del av paketet. Belöningen är att se stora hjordar av kobantiloper dricka vid vattenhål eller campingplatser under akaciaträd som surrar av starar. Organiserade safaris (fyrhjulsdrivna med guide) kan ordnas men kräver ofta planering genom ekotursarrangörer.
Azagny National Park (south central, by Grand-Lahou) protects mangroves and wetlands at the Sassandra River delta. It’s smaller (<100 km²) but significant: it shelters hundreds of forest elephants that swim across from Liberia each year. Birdwatchers flock here for migratory waterfowl (curlews, ducks) and local species. Boat tours through its channels bring one close to palm trees and hidden lagoons.
De kustnära Ehotiléöarna (nära Assinie) är en marin nationalpark som består av 10 små öar och korallrev. Sällsynta västafrikanska sjökor simmar här, och man kan se häckande havssköldpaddor. Båtturer med glasbotten erbjuder utsikt över undervattenslivet.
Andra skyddade områden: Mont Péko (nära Guiglo) är en annan regnskogspark, hem för schimpanser och sällsynta apor; Dassioko-reservatet nära Taï har schimpansgrupper och dvärgflodhästar; Marahoué (skogssavannmosaik i centrala Elfenbenskusten) är hem för skogselefanter och antiloper; Mont Sângbé (nordväst) har torr skogsfauna. Många av dessa parker är stängda eller otillgängliga under regn (juni–okt) på grund av översvämningar.
Anmärkningar om djurlivet: Utöver parker kan djurlivet ses på spridda platser. Till exempel heliga krokodiler i byar (särskilt Bazoulé-byar nära Yamoussoukro, även om Yamoussoukros finns i palatssjön). Apor (Mona, Diana, Patas, Guineababian) kan dyka upp även i städer som Korhogo och Abidjans skogsområden. Varning: mata eller närma dig inte vilda djur. Undvik att köpa kött eller djur som souvenirer (bushmeat är olagligt och ohållbart).
Naturvårdsinsatserna ökar. Delta i guidade turer istället för individuella skogsvandringar (guiderna vet var de inte får inkräkta på privat mark och hur man minimerar påverkan). När du besöker byar, stöd lokala initiativ – köp hantverk istället för billig import och ta med dig överbliven sopor. Skyltar vid parkingångarna förklarar ofta aktuell forskning; läs dem för att förstå att det kan bero på årtionden av fältarbete att få se en schimpans i Taï. Hållbar turism (som att bo på en ekolodge i Taï eller ett lokalt drivet läger i Man) är tillgänglig för samvetsgranna resenärer.
Elfenbenskustens kulturella väv är invecklad och livfull. Dess folk inkluderar över 60 etniska grupper: Akan (Baoulé, Agni), Gur (Sénoufo, Lobi), Kru (Bété, Kroumen), Dan (Yacouba), Malinké (Mandé), Dyula och många fler. Varje grupp upprätthåller unika traditioner, kläder och sociala strukturer. Till exempel har Baoulé-byarna komplexa släktskapsnätverk och snidade trämasker. Sénoufo-byarna är kända för maskeringssamhällen och heliga skogar utomhus. Dan-samhällen i väst utövar styltdans och träsnideri. Dessa trådar vävs samman i stadskärnorna: på Abidjans marknader kan du höra språk från olika regioner och smaka regional mat som migranter har medfört. Resenärer som ger sig ut ur Elfenbenskustens turistleder möter ofta äldre som är ivriga att dela med sig av sina seder över mangojuice på en veranda.
Dans är hjärtat i den ivorianska festligheten. Vid offentliga firanden väcks stora trä- eller halmmasker till liv med trummisar och koreograferade steg. En besökare kan bevittna Goli-maskeraden i Baoulé. Goli kombinerar flera masker – en föreställer en leopard, en den mänskliga anden och den slående "Djävulsmasken" – som dansar med snabba vändningar. Atmosfären är energisk och gemensam.
Däremot kretsar Dan (Yacouba) Zaouli-maskdansen kring en ensam dansare som bär en snidad trämask. Denna dans är graciös och akrobatisk och sägs garantera välstånd. Zaouli-masken (uppkallad efter en bydrottning) är ofta perforerad med fina hål och färgstark målad. UNESCO skrev in Zaouli på sin lista över immateriella kulturarv år 2017. Utomstående kan höra att Zaouli är en helig konstform – kom ihåg att utövaren genomgår ritualer innan han/hon tar på sig masken när du tittar på den.
Andra danser: Sénoufo-folkets panterdans (boloydans) är vild och atletisk; artisterna hoppar och härmar den prickiga kattens rörelser, vilket ofta kulminerar i en örnmask i slutet. I danbyar runt Man underhåller styltdansare under vigslar och skördefestivaler. Unga män bestiger höga styltor (ibland så höga som 3 meter) dekorerade med raffiagräs. Åskådarna kippar efter andan när de snurrar och bugar på dessa styltor.
Man måste boka visning i förväg. Kom inte bara till en by och förvänta dig ett framträdande – samarbeta med lokala guider eller kulturcenter. Om du är inbjuden, sitt respektfullt och ta bara bilder om det är tillåtet (ofta är en liten avgift eller dricks till artisterna bruklig).
Den ivorianska befolkningen är multietnisk. Cirka 42 % är akaner (baoulé, agni, andra), 17 % är gurer (sénoufo, baoulé-allierade grupper), och resten inkluderar malinkéer (mandéer), krauer, daner och invandrargrupper. Varje etnisk grupp har sina egna konstformer.
Hantverkare frodas i denna smältdegel. Västafrikanskt kentetyg (livfulla vävda mönster) ursprungligen från Ghana vävs också här. Men lokalbefolkningen producerar också enfärgat vitt tyg (bò-tyg) målat med lera eller indigo. På marknader som Bouaké och Korhogo visar vävställningar upp dessa meter tyg.
Träsnideri är framträdande: i Korhogo och Bonon snider konstnärer masker med avlånga ansikten eller djurmotiv; i Dan-byar tillverkar skulptörer rituella masker som föreställer floder, fåglar eller insekter. Metallarbeten utövas också: vissa samhällen gjuter rituella föremål i brons eller mässing genom sandgjutning. Keramik är viktigt bland Sénoufo och Kroumen: leta efter lerkalebasser och svartglaserade krukor (Senufos svarta keramik är känt för sin hamrade glans).
När du köper hantverk, leta efter äkthet. Statligt drivna kooperativ (som i Bouakés konstcenter) garanterar äkta föremål och rimliga priser. Det är normalt att pruta på marknader; börja lägre än det begärda priset. Var försiktig med turistfällor som säljer masstillverkade "afrikanska" varor; ofta är äkta hantverk märkta som tillverkade av en viss by eller kooperativ.
Medan kristendom och islam är utbredda, blandar många ivorianer dessa med traditionella övertygelser. Animistiska sedvänjor är synliga. I många små städer kan du passera ett fetischhus eller helgedom – en enkel struktur draperad med tyg, pärlor och sniderier av horn eller ormar. Dessa är hem för lokala andar. Féticheurs (traditionella präster) kan sälja örtmediciner eller amuletter. Du kan också stöta på en utomhusmarknad där amuletter, rökelse och rituella föremål (som små snidade kaurisnäckor) säljs.
Det är inte tabu för en respektfull turist att besöka sådana marknader, men rör inte föremålen om du inte är ombedd. Att fotografera något heligt bör endast göras med tillstånd. Vissa turister samlar amuletter eller anlitar en healer för råd, men var medveten om att sederna varierar regionalt (och vissa kan ta ut ockersummor). Fråga alltid en lokal guide vad som är lämpligt.
Ivoriansk musik pulserar av energi. I Abidjan dominerar coupé-décalé (dansmusik med kraftfulla trummönster) klubbarna. Den legendariske gitarristen och sångaren Magic System hjälpte till att popularisera den. Även i byar hör man zouglou (en dansstil med satiriska texter) dåna från radioapparater. Lokala barer kan vara värdar för live slagverksensembler som spelar djembe och balafon.
Om du gillar nattliv är Abidjan platsen att vara. Distrikten Cocody och Marcory har eleganta klubbar och strandbarer med DJ:s som spelar afrobeat och internationella hits. Men nattlivet finns i mindre skala på andra ställen: en populär öl (Flag) som delas under ett mangoträd i Sassandra, eller en fullmånekväll med trummande i Korhogo, skapar sin egen festivalkänsla.
Elfenbenskusten erbjuder en aptitretande meny med västafrikanska basvaror. Basen i många måltider är stärkelserik fufu (svala). En variant är foutou, en deg gjord genom att stöta kokt plantain och kassava. En annan är attieke, ångkokta fermenterade kassavagranulat (ungefär som couscous). Attiéké har en lätt syrlig syrlighet och äts ofta med grillad fisk eller kyckling. När du beställer grillat kött vid ett vägkantsstånd, förvänta dig en tallrik med foutou eller attiéké vid sidan av.
Gatumat är fantastiskt här. Prova alloco, mogna friterade plantainskivor som ofta serveras med en klick lök och chili. Ta en brochette (köttspett) för ett snabbt mellanmål, eller en gari (garri) knölboll inlindad i bananblad. Till frukost kan du leta efter wake-up-caféer som säljer enkla bönor och majsmjölsgröt.
På restauranger finns bland annat sauce graine (en palmnötsgryta) till signaturrätterna. Basen är det hårda skalet från palmolja, blandat i en fyllig apelsinsås som ofta tillagas med kyckling eller nötkött. En annan favorit är sauce claire (lätt sås) – stuvad aubergine, spenat eller okra med räkor eller rökt fisk, lätt söt och pepprig. Många älskar sauce arachide (jordnötssmörsgryta), krämig med malda jordnötter och ibland tomat.
Skaldjur dominerar kusten: poisson braisé (grillad tilapia eller snapper) äts på stranden, ofta med en kryddig chili- och pepparsalsa. I inlandet är poulet braisé (marinerad kolgrillad kyckling) allestädes närvarande. Den smakar bäst med vitlök, citron och chili.
Vegetarianer har alternativ: kassavablad eller okragryta med ris eller attiéké, böngrytor eller grillad plantain med jordnötssås. Många rätter innehåller dock fiskbuljong, så fråga när du beställer.
Kranvatten är inte säkert för drycker – drick bara flaskvatten. Lokalt tillverkad gingembre (kryddig ingefära-citrondryck) och bissap (hibiskusjuice, som rött hibiskuste) är uppfriskande. Vissa älskar de starka lokala ölen (Flag eller Castel) som serveras iskall. En annan lokal brygd, tchapalo, är en traditionell hirsöl som är populär i norr – den är lätt syrlig och vanligtvis hemlagad, så drick bara på betrodda ställen. Det franska inflytandet innebär att kaffe och färska baguetter också finns tillgängliga, särskilt i Abidjan och Yamoussoukro.
Slutligen, njut av Les Alloco: vägkantsstånd som säljer högar av friterade kokbananer. Oavsett om du äter dem på marknaden för några hundra franc, eller på en exklusiv restaurang för upplevelsens skull, är de en vanlig tröst på gatan. Och kom alltid ihåg att säga bon appétit med ett leende – ivorianer är stolta över sin mat och delar gärna med sig.
Elfenbenskusten erbjuder boende för alla budgetar, men tillgängligheten varierar beroende på plats.
Generellt sett är resor i Elfenbenskusten inte extremt billigt. Hotell utanför större städer har ofta liten konkurrens. För budgetering: ett enkelt dubbelrum i mellanklassen i Abidjan kan kosta 70–100 dollar, i Yamoussoukro 50–70 dollar och på avlägsna platser 20–40 dollar. Fråga alltid om el ingår och om varmvatten är tillförlitligt – ibland kan du behöva använda en generator eller gasspis för varma duschar.
Om du backpackar, fokusera på Abidjan för bekvämlighet och låga priser. Annars, boka via välrenommerade webbplatser eller kontakta lodger direkt via e-post för att undvika överraskningar vid ankomst. Och räkna med en reservation – ibland finns det inte ett bra alternativ tillgängligt, och hotell kan vara fulla utan många alternativ i mindre städer.
5-dagars höjdpunkter: – Dag 1: Ankomst till Abidjan (morgon), incheckning. Eftermiddag: utforska Plateau (katedralen, medborgarmarknaden) och Treichville (Sotra-marknaden, middag på en maquis). Dag 2: Morgonvandring i Banco Park (3–4 timmars vandring), lunch i Cocody. Eftermiddagsbiltur till Grand-Bassam; rundtur i kolonialkvarteren och sedan avkoppling på stranden. Övernattning i Bassam. Dag 3: Tidig avresa till Yamoussoukro. Besök basilikan och Caimansjön. Återkomst till Abidjan på kvällen. Kväll: Abidjansk mat (t.ex. maquis-middag). Dag 4: Dagstur österut till Assinie. Båttur till parken Ehotiléöarna, bad, lunch med skaldjur. Återgång till Abidjan. – Dag 5: Morgon i Abidjan – butiker eller Dolphin Beach Park. Flyg hem på kvällen.
7-dagars kulturell fördjupning: Förläng ovanstående med en norra etapp. Efter Yamoussoukro på dag 3, Dag 4 ta ett flyg eller kör till Bouaké (4 timmar) och sedan vidare till Korhogo (övernattning där). Dag 5: Utforska Korhogo – hantverksbyar (t.ex. Zaranou för vävare) och delta i alla schemalagda föreställningar. Dag 6: Kör (eller flyg via Bouaké) till Man (västerut). Dag 7: Vandra uppför berget Tonkoui (förmiddag) och besök en by på Dan-pålar (eftermiddag). Återvänd till Abidjan på dag 8.
10-dagars äventyr: – Dag 1–3: Abidjan/Bassam/Assinie (enligt ovan). – Dag 4: Avresa till Yamoussoukro. Efter basilikan fortsätter du till Bouaké och vidare till Korhogo (övernattning). Dag 5: Corhogo kulturdag. – Dag 6: Res Korhogo → Man (övernattning i Man). Dag 7: Man vandrar. – Dag 8: Flyg till San Pédro (eller kör via Soubré). Övernattning nära Taï nationalpark. – Dag 9: Heldag i Taï Park (schimpansspårning, skogspromenad), boende nära parken. – Dag 10: Återvänd till Abidjan.
13-dagars ultimata turné: Allt ovanstående, plus: – Dag 11: Ännu en dag i Taï (eller vandra Mont Nimba om gränsen är öppen, för bergsgorillor i grannlandet Guinea/Liberia). Dag 12: Res norrut från Taï till Man via den västra gränsvägen, se Sacré-Wozo-lagunen. – Dag 13: Flyg Abidjan eller fortsätt på en rutt mellan flera länder (t.ex. åk till Burkina från Bouaké).
Strandsemester (helg): Ankomst till Abidjan sent på dag 1. Dag 2: Utforska Abidjan (Sankt Pauls katedral, lunch i Cocody). Dag 3: Tidig transfer till Assinie, avkoppling på sanden, båttur om så önskas. Återkomst till Abidjan sent på eftermiddagen dag 3, avresa på morgonen dag 4.
Norra rundan (5–6 dagar): Abidjan till Bouaké med buss (8 timmar). Övernattning i Bouaké. Korhogo-dag (marknad, konst); övernattning i Korhogo. Nästa dag besök i Sénoufo-byarna, återvänd till Korhogo eller övernatta i Senoufo-landet (Campement Tourist Korhogo). Nästa dag kör du till Ouagadougou (Burkina) eller tillbaka till Abidjan via Yamoussoukro.
Dessa exempelrutter illustrerar hur man ser viktiga sevärdheter. Varje dags transport kan ta 3–8 timmar med bil, så planera därefter. Flygningar mellan städer kan spara nätter på resan, så att du kan sova på hotell istället för på buss. Samarbeta med en lokal researrangör eller chaufför för att anpassa resan. Framför allt, tillåt flexibilitet för oförutsägbara väg- eller väderförhållanden (dåligt väder kan försena resan, och spontana festivalinbjudningar kan justera planer).
Vaccination mot gula febern är obligatorisk (10 dagar före ankomst); bär alltid det undertecknade gula kortet. Andra CDC-rekommenderade vaccinationer inkluderar hepatit A, tyfus och en aktuell stelkrampsvaccination. Beroende på vistelsens längd, överväg hepatit B och till och med rabies (om du planerar att stöta på vilda djur). Malaria förekommer i hela landet. Det finns inget vaccin, så ta profylax (t.ex. Malarone eller doxycyklin) enligt ordination och använd myggnät eller spiraler på natten. Denguefeber förekommer främst i kust- och stadsområden; den härmar ofta malaria, så skydda dig mot myggor dag och natt.
Turistdiarré är vanligt. Risken härrör från förorenad mat/vatten. För att minimera risken: ät tillagad mat som serveras varm, undvik gatusallader eller skuren frukt om du inte skalar den själv. Tvätta alltid händerna med tvål eller handsprit innan du äter. Ta med dig vätskepåsar. Ett litet antibiotikum (azitromycin) kan köpas på apotek eller tas med hemifrån vid svåra fall (rådfråga läkare).
Brottsligheten i Elfenbenskusten är mestadels icke-våldsam. Vidta dock försiktighetsåtgärder. Lämna inte värdesaker utan uppsikt. Använd hotellkassaskåp eller skåp. Om din plånbok eller telefon tappas bort eller blir stulen, rapportera det till den lokala polisen (skaffa en "constat de vol", en polisrapport, för försäkringsändamål). Undvik att resa på natten på tomma motorvägar. Berätta alltid för en vän eller hotellpersonal när du ska på en långresa.
Under tidigare oroligheter var vissa vägar osäkra. Dagens oroligheter är minimala, men kolla lokala nyheter för eventuella oroligheter eller strejker. I vissa städer kan regelbundna vägspärrdemonstrationer avbryta resor (aktivister blockerar vägar, vanligtvis vid större korsningar); undvik stora folkmassor eller protester.
Gatubedrägerier att se upp för: folk som säger att marknaderna är stängda och skickar dig till en annan butik, eller inofficiella guider som leder dig till biljettkontor för att "hjälpa till". Avböj artigt eller be om giltig legitimation från reseguider. Taxibedrägerier: se till att antingen taxametern används eller att ett fast pris avtalas skriftligen före resan.
Vid medicinska nödsituationer använder många utlandsboende International SOS-kliniken i Abidjan eller stora sjukhusnätverk som Clinique Jeanne d'Arc. Vårdstandarden kan vara låg utanför huvudstäder, så det förekommer ibland att kritiska patienter flygs till Abidjan eller angränsande Ghana/fransktalande afrikanska länder.
Ivorianer behandlar kvinnor med respekt. Gatutrakasserier är inte lika vanliga som på vissa platser, men det förekommer (t.ex. tillrop, oönskad uppmärksamhet). För att undvika problem: uppträd självsäkert; om någon stör dig ihärdigt, sakta bara ner och fortsätt. Om du känner dig osäker i en taxi eller på en offentlig plats, be chauffören att släppa av dig vid ett väl upplyst område eller hotell. Samhället går ofta samman för att hjälpa till, så ett samtal eller meddelande till lokala vänner eller hotellpersonal är en gångbar reserv. Lita på din magkänsla och håll dig i sällskap.
Samkönade relationer är lagliga i Elfenbenskusten, men sociala attityder är konservativa, särskilt utanför Abidjan. Offentliga uttryck av tillgivenhet mellan samkönade partners kan dra till sig oönskad uppmärksamhet. Abidjan har en underground men existerande HBTQ-scen, inklusive några välkomnande barer. Att resa diskret rekommenderas med tanke på den lokala kontexten. Online-reseforum noterar att ivoirier i allmänhet är toleranta, men försiktighet och medvetenhet om lokala kulturella normer är klokt.
Elfenbenskustens historia ger ett sammanhang för dess nutid. Landet var en gång ett skogsrike för Baoulé och andra Akan-folk. I slutet av 1800-talet undertecknade franska koloniala agenter som Louis Gustave Binger protektoratfördrag. År 1893 var Elfenbenskusten formellt en fransk koloni, utvecklad för kakao, kaffe och timmer. Infrastruktur (vägar, järnvägar) anlades av kolonister. När Frankrike beviljade autonomi 1958 blev Félix Houphouët-Boigny premiärminister, och 1960 fick landet fullständig självständighet. Houphouët-Boigny, en moderat och västvänlig ledare, vägledde Elfenbenskusten genom 33 år av stabilt styre. Han främjade ekonomisk tillväxt (och kallade det det ivorianska miraklet) och uppmuntrade etnisk harmoni.
Houphouët-Boigny byggde berömt upp sin hemstad Yamoussoukro. I slutet av 1980-talet byggde han den stora basilikan och flyttade huvudstaden dit 1983, trots att Abidjan förblev det ekonomiska centrumet.
Efter hans död 1993 gick Elfenbenskusten in i en period av spänningar. En kupp 1999 och ett inbördeskrig 2002 splittrade landet (norra rebeller mot regeringen i söder). En svag fredsprocess uppnåddes, men omtvistade val 2010 utlöste återigen våldet, vilket kulminerade 2011. År 2011 återställdes enigheten under president Alassane Ouattara. Sedan dess har landet strävat efter försoning och återuppbyggnad. Observera att på grund av de senaste konflikterna skadades vissa delar av landet (särskilt längst norrut och västerut nära Liberia) och återuppbyggs fortfarande.
Elfenbenskustens namn kommer från elfenbenshandeln längs kusten från 1400-talet och framåt. Många lokala språk har sina egna namn; ironiskt nog har regeringen begärt att främmande språk ska använda "Elfenbenskusten" för att undvika förvirring.
Moderna Elfenbenskusten är till stor del fredlig. Det är en demokrati med marknadsekonomi. Dess största exportvara är fortfarande kakao (cirka 40 % av världens tillgång), tillsammans med kaffe, gummi, palmolja och på senare tid olja. Landet gick med i ECOWAS (regional ekonomisk union) och har förbättrat relationerna med grannarna. För resenären innebär det att förstå denna historia att uppskatta dess unika institutioner: varför det finns två huvudstäder, varför vissa monument finns och hur etnisk och religiös tolerans främjas (till exempel hedrar nationella helgdagar både kristna och muslimska traditioner). Abidjans kosmopolitiska atmosfär och Elfenbenskustens vänlighet idag är ett arv från både dess gyllene år och dess hårt förvärvade fred.
Hur står sig Elfenbenskusten i jämförelse med regionens mer kända platser? Tänk på Ghana, dess östra granne: båda länderna delar akan-rötter (Elfenbenskustens Baoulé och Ghanas Ashanti-folk är släkt). Maten är likartad (jollof-ris, kokbananer, jordnötsgrytor, även om de kallas med olika namn). Ändå ser Ghana betydligt fler turister och har en mer utvecklad turistinfrastruktur (särskilt längs kusten och runt Accra). Elfenbenskusten erbjuder däremot ett lugnare alternativ. Turister tycker ofta att ivorianska städer och parker är mer avslappnade med få utländska besökare, vilket innebär en mer personlig upplevelse.
Till skillnad från Nigeria, som är vidsträckt och engelsktalande, eller Marocko med Sahara-resor, står Elfenbenskusten mitt emellan dem som ett mindre fransktalande land med västafrikansk djungel och savann att utforska. Det har vissa fördelar: vägarna mellan turistmålen (Abidjan–Bassam–Assinie–Yamoussoukro, eller Yamoussoukro–Bouaké–Korhogo) är hyfsade och resandet är relativt säkert. Folk påpekar ofta att för fransktalande resenärer känns Elfenbenskusten kulturellt nära Frankrike (städer fulla av franskinspirerade bagerier) men med Ghanas tropiska regnskog och strandbelöningar.
Inom Västafrika kallas det ofta för "Västafrikas dolda pärla". Elfenbenskusten har UNESCO-kulturarv (basilikan, Bassam), vilket Senegal (Gorée Island, Dakar) eller Ghana (Kapkusten) också har, men Elfenbenskusten har kombinerat dessa sevärdheter med ett pulserande stadsliv (dansklubbarna i Abidjan) och unika stamupplevelser (Dan-styltdansarna finns inte någon annanstans). Jämfört med Östafrikas djurlivssafari får Elfenbenskustens parker färre lejonobservationer (förutom i Comoé), men dess schimpanssamhällen och dvärgflodhästar är höjdpunkter som inte finns i de mer kända safarinationerna.
Jämförelse av Abidjan och Yamoussoukro: Abidjan är frenetisk – skyskrapor, trafik och ett dygnet runt-tempo. Yamoussoukro är rymlig och planerad – monument istället för nattliv. Båda städerna illustrerar landets klyfta mellan ekonomisk dynamik och politisk ambition.
I slutändan är Elfenbenskusten varken "bättre" eller "sämre" än någon granne; den är annorlunda. Det är den typen av plats man kan lägga till på en resa till Ghana eller Benin för mångfaldens skull. Äventyrliga resenärer säger att det är Afrika utanför allfarvägarna: förvänta dig opretentiös autenticitet snarare än lyxiga safarilodger. Men för den förberedda besökaren gör Elfenbenskustens varma människor och rika kultur det mycket givande. Faktum är att många som vågar sig hit talar om ett "andra besök" planerat eftersom det fanns så mycket kvar att utforska.
Elfenbenskusten gynnas mycket av att turister stöder lokalsamhällen. När du tittar på maskdanser eller köper hantverk, betala hantverkarna direkt. Om du deltar i ett evenemang i byn, ta med en liten present som skolmaterial eller kontorsmaterial (men inte pengar som ges direkt till barn). Välj miljövänligt boende: vissa parker har nu soldrivna stugor. Ta med en påfyllningsbar vattenflaska för att minska plastavfall när du är på språng. På restauranger, be om vatten utan is (eller hellre, din egen is) för att undvika onödigt slöseri med flaskvatten.
Naturturism kan göras etiskt. Gå via officiella kanaler (parkernas besökscenter) istället för olicensierade "skogar" där djur kan vara stressade eller utrotningshotade. Mata eller rör inte djuren i apors eller schimpansers livsmiljöer – det kan störa deras kost och orsaka aggression. Undvik att störa häckande sköldpaddor eller sjökor på båtturer nära stränder.
Kulturell respekt är nyckeln. Fråga alltid innan du fotograferar människor, särskilt i byar eller på heliga platser. Lär dig om lokala tabun: till exempel, gå inte in i en fetischby utan guide och bär inte skor i någons hem. Genom att visa nyfikenhet artigt och ge servicepersonal (guider, chaufförer, hotellpersonal) rättvist dricks lämnar du ett positivt intryck. Många ivorianska guider och chaufförer välkomnar chansen att förklara traditioner – att lära sig några ord på lokala språk eller bära en liten lokal souvenir (som ett kalebasshalsband) signalerar respekt.
Att direkt stödja samhällsprojekt uppmuntras. Små lokala restauranger eller pensionat ger inkomst till familjer. Miljöprojekt accepterar ibland små donationer (fråga din guide). Att resa ansvarsfullt innebär att lämna Elfenbenskusten lite bättre än när du anlände – vilket i sin tur hjälper till att bevara just den kultur och natur som gör den speciell.
För verkligt udda upplevelser, överväg: – Grand-Lahou: Väster om Assinie ligger denna lilla stad med en naturskön lagun med palmöar och tomma stränder. Den är känd för sin station från kolonialtiden (numera förfallen) och som ett sömnigt fiskesamhälle. Avvik från Highway 5 och hitta lugna sandsträckor långt ifrån turister. – Skogsflykter: Taï-parken är en av dem, men mindre reservat som Mont Péko gömmer sig i väster för entusiaster. Vandra med forskare för att se schimpanser eller kryptiska djungelarter (myrkottar, leoparder) om du har tur. Besök i nationalparken: Många besökare hoppar över Comoe eftersom det är avlägset, men fågelskådare uppskattar det. Solnedgångssafari där avslöjar gaseller och hyenor mot en öppen slätt. – Längdrutter: Vissa resenärer kombinerar Ghana och Elfenbenskusten i en resa. Till exempel Abidjan till Kumasi (Ghana) och sedan en slinga västerut genom Man och Korhogo innan man återvänder till Elfenbenskusten. Eller ta en färja från Sassandra till södra Liberia (St. Paul River-regionen) om den är öppen, för ett flodäventyr genom flera länder. – Landsbygdsturer: Organisera ett flerdagsbesök till Dan-byar nära Man, eller till Comoés inland bortom turiststråken. Dessa är sanna äventyr som kräver beväpnade vakter på grund av risken för banditbrott, men de ger orörd vildmark och genuint byliv.
I slutändan är en del av det roliga det okända. Om du hör talas om en festival i en by eller en oplanerad marknadsdag, ta omvägen. Elfenbenskustens mindre vägar och strandstigar väntar på att bli körda eller cyklade. Varje stad, från San-Pédro till Odienné, har sin egen karaktär.
Båtresor – särskilt på en kryssning – erbjuder en distinkt semester med all inclusive. Ändå finns det fördelar och nackdelar att ta hänsyn till, ungefär som med alla typer...
Upptäck de pulserande nattlivsscenerna i Europas mest fascinerande städer och res till destinationer som du kan minnas! Från Londons pulserande skönhet till den spännande energin...
Artikeln undersöker deras historiska betydelse, kulturella inverkan och oemotståndliga dragningskraft och utforskar de mest vördade andliga platserna runt om i världen. Från forntida byggnader till fantastiska…
I en värld full av välkända resmål förblir vissa otroliga platser hemliga och ouppnåeliga för de flesta. För de som är äventyrliga nog att…
Massiva stenmurar, precis byggda för att vara den sista skyddslinjen för historiska städer och deras invånare, är tysta vakter från en svunnen tid.…
