Топ 10 ФКК (нудистичке плаже) у Грчкој
Grčka je popularna destinacija za one koji traže opušteniji odmor na plaži, zahvaljujući obilju priobalnih blaga i svetski poznatih istorijskih lokaliteta, fascinantnih…
Glavno selo Folegandrosa, Hora, smešteno je na strmoj litici visokoj 200 metara sa pogledom na Egejsko more. Ovo vetrovito kikladsko ostrvo – površine otprilike 31 km² sa samo nekoliko stotina stanovnika tokom cele godine – ostalo je uglavnom ispod radara čak i usred grčkog turističkog buma. NJegove kuće okrečene u belo, crkve sa plavim kupolama i uske staze za mazge izazivaju atmosferu bezvremenskog spokoja. Ispod njegove lepote sa razglednice krije se bogata istorija: drevni dorski doseljenici osnovali su polis Folegandros u 5. veku pre nove ere, a mnogo kasnije ostrvo je palo pod mletačku vlast 1207. godine. Admiral Marko Sanudo osvojio je Folegandros 1207. godine i držao ga za Veneciju do 1566. godine, kada su Osmanliji preuzeli kontrolu. Grci su povratili Folegandros tek tokom Rata za nezavisnost 1820-ih, i od tada je ostao deo moderne Grčke.
Istorija Folegandrosa odvija se kroz niz smelih epoha. Pod mletačkom, a zatim osmanskom vlašću, strme litice ostrva i osamljeni zalivi nudili su i utočište i izazov. U stvari, selo Hora je prvobitno bilo utvrđeno kao kastro ili zamkovsko naselje na strmom rtu – prirodna tvrđava koja datira još iz srednjeg veka. Na vrhu njegove strme padine stoji stari mletački zamak (obnovljen 1210. godine), iako je ostalo malo ruševina. U 20. veku Folegandros je služio kao mirno mesto izgnanstva pod Metaksasovim režimom i zadržao je rustični, „gvozdeni“ karakter do danas. Današnji posetilac će primetiti da je Folegandros zvanično upisan u Grčku tek 1830. godine; njegovo nasleđe je nasleđe otpora i samostalnosti.
Život na Folegandrosu je duboko povezan sa grčkom ostrvskom kulturom. Meštani ostrva govore kontinentalni grčki (sa kikladskim akcentom) i održavaju tradicije starog sveta koje malo turističkih centara još uvek čuva. Istočnopravoslavna vera je u središtu lokalnih festivala: na primer, praznik Uspenja Bogorodice (Panagija) u Hori 15. avgusta privlači ostrvljane na ponoćne liturgije i plesove. Kulinarske tradicije se vrte oko pastoralnih i pomorskih jela. Ovde se slavi domaći hleb: porodice i dalje peku velike vekne iz peći na drva jednom nedeljno, uključujući i posebne pavli vekne punjene bundevom. Slane pite od sira su specijaliteti Folegandrosa – surotenija (pita od luka i fete) i manuropita (pita od sira sa manurijem) prave se od lokalnih kozjih i ovčjih sireva. Sveži morski plodovi – grilovana hobotnica, lignje i čuveni mali jastozi ostrva – takođe krase stolove, često praćeni ručno branim kaparima, maslinama, medom i oštrim lokalnim vinom. Svaki delić lokalnog proizvoda se uzgaja ili sakuplja na ostrvu, što odražava vekovni agrarni način života.
Arhitektonski gledano, sama Hora je krunski dragulj ostrva. NJenim trgom dominira kvadratni zvonik (izgrađen 1834. godine) i zidina tvrđave u obliku potkovice (kastro) iza koje se nalaze kućice iz 16. veka. Odavde se pruža pogled preko niskih belih kuća sve do plavog mora. Surovi pejzaž isprekidan je strmim liticama, morskim pećinama i skrivenim uvalama: Folegandros ima površinu od oko 31 km², a skoro cela njegova unutrašnjost je divlja i nerazvijena. Popularne plaže uključuju Agali i Livadaki (sa finim peskom) i udaljeniju plažu Katergo, do koje se može doći samo peške ili čamcem. Krečnjački rt Katergo visok 200 metara krije udubljeni zaliv, koji posećuju ronioci. Plaže i zalivi ostrva često su manji od 20 metara, što svedoči o dramatičnoj eroziji ovog „gvozdenog“ ostrva. U unutrašnjosti, staze vode do drevnih kapela (kao što je Panagija, koja datira iz 16. veka) i slanih bazena u malim močvarama. Ukupan efekat je jedan od netaknutih kikladskih pejzaža: plava, bela i oker, gotovo prazna u zoru ili sumrak.
Folegandrosova privlačnost je upravo njegova nepoznatost. Za razliku od obližnjeg Santorinija ili Mikonosa, nema aerodrom i samo nekoliko dnevnih trajekata, tako da posetioci stižu sa namerom da istraže. Rezultat je mirna ostrvska atmosfera koju ne ometaju gužve. NJegov udaljeni karakter delimično je zahvaljujući strmoj obali (veliki kruzeri ne mogu da pristanu) i maloj veličini ostrva. Turistički vodiči često ističu atmosferu Folegandrosa kao „grčkog sela“ – postoje samo tri zaseoka (Hora, Ano Merija, Karavostasis) i jedan glavni put koji kruži duž obale. Iz tih razloga, Folegandros je i dalje daleko manje prometan od drugih kikladskih ostrva. Čak i leti nećete naći solitere ili hotelske lance; umesto toga postoje porodični pansioni, taverne i zanatske prodavnice. Ovaj status skrivenog dragulja čini da se poseta oseća kao otkriće „stare Grčke“, gde se još uvek čuje zveckanje kozjih zvona i morski povetarac u zalazak sunca.
Posetiocima Folegandrosa se preporučuje da putuju promišljeno. Smeštajni kapaciteti su mali i ograničeni, tako da rezervacije unapred podržavaju lokalna preduzeća. Istražite peške ili biciklom gde god je to moguće, jer malobrojni automobili na ostrvu već opterećuju njegove uske puteve i oskudne zalihe slatke vode. Na plažama i selima, vežbajte „ne ostavljajte trag“: spakujte sav otpad i izbegavajte uznemiravanje divljih životinja. Uživajte u lokalnim proizvodima i vinima kako biste podržali poljoprivrednike i zanatlije ostrva. Držite se obeleženih pešačkih staza kada planinarite kako biste izbegli erodaciju krhkog tla. Konačno, u starim crkvama i selima, oblačite se skromno i govorite tiho iz poštovanja prema tradiciji. Poštujući ove jednostavne prakse, turisti mogu pomoći u očuvanju kulture Folegandrosa i procvata njegovog ekosistema.
Svalbardska surova divljina – dom polarnog medveda – gotovo je podjednako poznata koliko i udaljena. Ovaj norveški arhipelag (ukupne površine ~61.022 km²) nalazi se duboko unutar Arktičkog kruga. Čuven po svojim fjordovima prekrivenim snegom, vrhovima od 1.700 m i beskrajnim glečerima, Svalbard je zaista na ivici prirode: otprilike 60% kopna je ledena kapa. Pa ipak, uprkos spektakularnom pejzažu, ostaje malo posećen osim od strane neustrašivih putnika. Holandski istraživač Vilem Barenc je ovde „otkrio“ Špicbergen 1596. godine, ali arktička granica je počela skroman razvoj tek vekovima kasnije. Za razliku od kopnenog dela Norveške, Svalbard nikada nije bio gusto naseljen: njegov najviši vrh (NJutntopen, 1.717 m) nadvija se iznad terena kojim su nekada lutali polarni medvedi, morževi i snežne sove. Danas ovde tokom cele godine živi samo oko 3.000 ljudi (uglavnom u Longjerbjenu i dva ruska rudarska grada, Barencburgu i Piramidenu). Ta retka naseljenost se ogleda u tihom duhu Svalbarda – to je „divlja“ destinacija daleko od rutinskog turizma.
Moderna istorija Svalbarda povezana je sa istraživanjem Arktika. Arhipelag se prvi put pojavljuje u srednjovekovnim nordijskim sagama (kao „Svalbardi“), ali je široj Evropi postao poznat tek nakon Barencovog putovanja 1596. godine. Logori za lov na foke i kitove pojavili su se u 17. veku, a jedno vreme posade iz Engleske, Holandije i Danske borile su se oko profitabilnih fjordova. Pa ipak, nijedna nacija nije zaista naselila Špicbergen sve do kraja 19. veka, kada je otkriven ugalj. Do početka 20. veka, norveški i ruski rudari osnovali su stalne gradove Longjerbijen (osnovan 1906) i Barencburg. Godine 1920, Pariska mirovna konferencija je formalno dala Norveškoj suverenitet kroz Sporazum o Svalbardu, koji je stupio na snagu 1925. Sporazum je takođe demilitarizovao ostrva i garantovao svim zemljama potpisnicama jednak pristup ribolovnim i mineralnim pravima. Tako je Svalbard postao jedinstveni međunarodni prostor: primenjuje se norveški zakon, ali Poljska, Italija, Kina i druge ovde posluju istraživačke stanice. Posle Drugog svetskog rata, Sovjetski Savez (kasnije Rusija) je održavao naselja; zapravo, danas desetine ruskih građana i dalje rade u rudnicima uglja u Barencburgu i Piramidenu. Tokom ovih promena, suština Svalbarda je ostala arktička i usamljena.
Kulturno, Svalbard je mozaik arktičkih tradicija bez autohtonog stanovništva. Norski (norveški) je zvanični jezik, ali ćete čuti i ruski kako se govori u starim rudarskim gradovima, a engleski je lingva franka među međunarodnim naučnicima. Doseljenici regiona doneli su surov, preživljavajući etos. Na primer, himna „Svalbardkatedralen“ je improvizovana 1948. godine da bi se proslavila svetlost koja se vraća posle zime. Zajednica slavi sezonske festivale: Longjerbijen je domaćin PolarJazz-a zimi i Dark Season Blues-a u oktobru, obeležavajući dugu mračnu sezonu. Kuhinja na Svalbardu odražava ono što se ovde može brodom ili loviti: lokalni specijaliteti uključuju Svalbard-rein (manju podvrstu irvasa) i arktički ovčar iz glečerskih reka. Čak se i branje bobica (moroške, vrane) obavlja sa pažnjom, jer ovo voće sazreva tokom kratkog leta. U praksi, većina hrane se donosi iz Norveške, ali gosti mogu probati flatbrod (hrskavi hleb), bogate jagnjeće čorbe i pekarske proizvode pečene u pećima na drva u gradu. Gorivo (za grejanje i pripremu hrane) je skupo, tako da zajedničke peći na drva ostaju u nekim planinskim kolibama. Bilo da su norveški patrolni policajac ili doktorski istraživač, stanovnici Svalbarda dele duboko poštovanje prema surovoj klimi ostrva – pogled koji je više preživljavajući nego neozbiljno turistički.
Prirodni spomenici Svalbarda su zapanjujući. To je jedno od najsevernijih naseljenih područja na svetu, sa ponoćnim suncem od kraja aprila do kraja avgusta i polarnom noći od kraja oktobra do sredine februara. Nacionalni parkovi i rezervati prirode pokrivaju skoro ceo arhipelag: sedam nacionalnih parkova i 23 rezervata prirode štite tu faunu i pejzaž. Leti tundra vrvi od života: mačići arktičke lisice, krda kratkonogih irvasa sa Svalbarda i desetine hiljada morskih ptica migranata (fulmari, movke). Morski sisari obiluju u ledenim vodama – morževi se izvlače na obale, a narvali i beluge plivaju od obale. Najpoznatiji su polarni medvedi (na Svalbardu ih ima otprilike 3.000–4.000) koji lutaju ledenim pokrivačem i ostrvima; signalizacija i lokalni zakoni snažno savetuju putnicima da nikada ne prilaze divljim životinjama ili ih ne hrane.
Longjerbjen ima jarko obojene drvene kuće (ranije rudarske četvrti) duž Glavne ulice. Orijentiri uključuju crkvu na Svalbardu (najseverniju crkvu na svetu) i mali, neformalni Muzej Svalbarda, koji dokumentuje istraživanje Arktika. Na severu, NJ-Olesund je istraživačka zajednica gde Lenjinova statua i dalje stoji kao relikvija. U blizini, u morskom tunelu, nalazi se Globalni trezor semena na Svalbardu – ojačani trezor ugrađen u permafrost kao zaštita za svetske useve (iako je za ulazak potrebna posebna dozvola). Zanimljiv prizor je na Medveđem ostrvu: jedna meteorološka koliba i četiri čuvara leti, koji žive tamo gde se Golfska struja zapravo ukršta. Većina putnika, međutim, dolazi zbog divljine: krstarenja glečerima iz Longjerbjena dosežu do frontova oteljenja poput Nordenšeldbrina širokog 10 km. Vožnja kajakom među ledenim bregovima, vožnja sankama sa psima po zaleđenim lagunama i posmatranje aurore borealis su pravi vrhunci.
Zašto se Svalbard i dalje oseća neotkriveno? Geografija i politika ga takvim čine. Visoka geografska širina arhipelaga (78–80° s.š.) i arktički uslovi znače da malo ko može da ga izdrži. Samo nekoliko kruzera ili čarter letova stiže svakog leta (ukupan broj stranih turista godišnje iznosi samo desetine hiljada). Vlada Svalbarda strogo reguliše turizam: određena područja zahtevaju prethodne dozvole i vođeni pristup kako bi se zaštitio osetljiv istraživački rad. Pored toga, cene ovde su veoma visoke (sve mora biti transportovano), tako da se neodoljivo „putovanje svetom“ ne obeshrabruje. Zajedno, ovo je sprečilo prekomerni turizam. Ako ništa drugo, daleki sever je postao pristupačniji zahvaljujući novim sredstvima: ekspedicije na Severni pol ponekad kreću iz Špicbergena. Pa ipak, za većinu putnika, Svalbard ostaje bleda bela tačka na mapi – zavodljivo udaljen, skup i samo malo promovisan u vodičima. Ova samoća je njegova prodajna tačka.
Odgovorna poseta Svalbardu je od najveće važnosti. Svi putnici moraju poštovati stroge propise o zaštiti životne sredine: norveški zakon zabranjuje unošenje bilo kakvih neautohtonih vrsta (čak i semena) i zahteva mere predostrožnosti u vezi sa medvedima na terenu. Kampovanje je dozvoljeno u većini područja, ali su logorske vatre zabranjene van određenih zona kako bi se sprečili požari; umesto toga, sakupljajte drva za naplav. Turisti bi trebalo da koriste licencirane vodiče za planinarenje po glečerima ili vožnju motornih sanki, koji sprovode mere bezbednosti i bontona u vezi sa divljim životinjama. Ne ostavljajte smeće: plastični otpad može da traje vekovima na Arktiku. Ugljenični otisak je i ovde zabrinjavajući – mnoge kompanije kompenzuju letove i promovišu svest o „turizmu poslednje šanse“. Ukratko, gaziti pažljivo na Svalbardu znači poštovati njegov krhki polarni ekosistem i norvešku dužnost brige utvrđenu Sporazumom sa Svalbarda.
Githornovi idilični kanali i kućice sa slamnatim krovovima izgledaju kao scena iz bajke. Ovo selo u severnom Overejselu (površina ~38,5 km²) poznato je po tome što u svom istorijskom jezgru „nema puteva“. Osnovan od strane kopača treseta u srednjem veku, Githorn se nalazi na grupi malih ostrva isprepletanih vodenim putevima. Čak i danas, prevoz kroz stari grad se odvija drvenim pantom (čamcima ravnog dna) ili sporim „šapat“ električnim baržama; automobili jednostavno ne mogu da se kreću mrežom kanala. Sa samo oko 2.800 stanovnika, Githorn opravdava svoj nadimak „Venecija severa“. Leti kanali vrve veslačima i izletnicima na vodi, dok labudovi klize pored cvetnih bašta. Pa ipak, iza ovog šarma razglednice leži okruženje oblikovano prirodom i istorijom: selo je nastalo iskopavanjem treseta i velikim poplavama, a okruženo je Nacionalnim parkom Veriben-Viden, najvećim močvarnim područjem u severozapadnoj Evropi.
Priča o Githornu je ispisana njegovim vodenim tokovima. Kaže se da ime sela datira iz 13. veka: lokalno predanje govori o srednjovekovnim doseljenicima koji su otkrili gomile rogova divljih koza nakon katastrofalne poplave Svete Elizabete 1170. godine, nazvavši područje „Gejtenhoren“ (Kozji rog), kasnije Githorn. Vremenom su Hemen (tresetišta) nasipana i sakupljana za gorivo. U 18. veku, dve razorne poplave (1776. i 1825.) odnele su mnoge uske tresetne grebene, ostavljajući grupe visokih „polja“ razdvojenih vodom. Da bi transportovali sečeni treset, stanovnici su iskopali kanale koji sada definišu plan sela. Do 19. veka, Githorn je bio prosperitetna zajednica za proizvodnju treseta; tek nakon što je treset iscrpljen oko 1920. godine, turizam je počeo da raste. Godine 1958, holandski film „Fanfare“, snimljen na ulicama Githorna, skrenuo je nacionalnu pažnju na ovaj zaselak bez automobila. Ta skromna slava je polako rasla kako su strani putnici otkrivali jedinstveno nasleđe Gethorna.
Githornova kultura odražava tradicionalni holandski provincijski život. Lokalni jezik je holandski (dijalekat Overejselsa), a seoski život je nekada bio usredsređen na porodične farme. Neka domaćinstva i dalje održavaju tradicionalne zanate: slamnate krovove od trske i rezbarenje drveta za dekoraciju. Sezonski događaji obeležavaju kalendar: na primer, godišnja prolećna pijaca cveća i mali muzički festival na trgu. Kuhinja ovde je klasična holandska: zamislite obilnu supu od graška (ervtensoep), dimljenu jegulju iz obližnje vode i slatke pržene krofne pofertjes. Uobičajena poslastica su krentenbolen (zemičice sa suvim grožđem) u pekarama, a tokom prazničnih vašara meštani prodaju oliebolen (pržene krofne). Pošto je Githorn deo Overejsela, lokalni specijaliteti poput tvente stroopvafela i holštajnskih sireva nalaze se na jelovnicima. Život u Githornu teče tempom njegovih kanala: miran, zajednički i usklađen sa prirodom. Stanovnici cene svoj mir; Kako je jedan putopisac primetio, Robert Plant se jednom našalio da je Githornov koncert bio divlji od bilo koje baštenske zabave koju je svirao, ali je te noći bilo manje ljudi nego na venčanjima kojima je prisustvovao – značajan komentar o intimnoj kulturnoj sceni sela.
Kvintesencijalni prizor je samo selo: redovi niskih seoskih kuća sa slamnatim krovovima, svaka na svom malom ostrvu, povezane desetinama drvenih lučnih pešačkih mostova. Zapravo, Githorn ima oko 176 drvenih mostova koji premošćuju njegove kanale. Mnoge kuće datiraju iz 18. i 19. veka, izgrađene u klasičnom stilu „tresetišta“ (jednostavna pravougaona cigla sa slamnatim krovovima i zelenim kapcima). Vodeni putevi su svi izuzetno čisti i obloženi bujnim vrtovima hortenzija i hosta, stvarajući živu galeriju svakog proleća i leta. Iza sela, Githorn se graniči sa Nacionalnim parkom Veriben-Viden (≈105 km²) – ogromnom močvarom jezera, močvara i tršćaka. Ovde se mogu videti vidre kako se uvlače u kanale, crne čigre i velike gnjurce na vodi, ili čaplje koje vrebaju ribu duž obala. Turisti mogu iznajmiti čamce na vesla ili kanue i tiho kliziti uskim pritokama u divlju močvaru ili voziti bicikl duž nasipnih staza iznad trske. Zimi, kada se kanali zalede, Githorn se pretvara u zemlju čuda za klizače; meštani čak grade ledene kolibe i usecaju kanale u otopljenom ledu. Tokom cele godine, harmonija kuće, kanala i bašte daje Githornu karakter „začaranog sela“.
Slava Githorna je porasla, ali se i dalje oseća kao da je skriveno. Selo se nalazi van glavnih autoputeva – najbliži autoput je udaljen nekoliko kilometara – i do poslednjih decenija bilo je poznato uglavnom holandskim putnicima. NJegova izolacija (nema prolaznih puteva) pomaže da se održi mir: automobilima je zabranjen pristup starom jezgru. Ograničeni turistički sadržaji Githorna (nekoliko prodavnica za iznajmljivanje čamaca, bicikala i porodičnih gostionica) znače da je čak i leti tempo spor. Retko je videti turističke autobuse kako se spuštaju uskim seoskim ulicama; većina turista dolazi putem vođenih tura čamcem ili biciklima iz obližnjih gradova poput Stenvijka. Ova neupadljiva priroda čini ga „neotkrivenim“ u smislu da je neupadljiv: dok je Instagram pun njegovih slika, mesto je izbeglo komercijalizaciju velikih razmera. Posetioci obično planiraju noćenje kako bi uživali u ranim jutrima ili večerima na vodi, kada su kanali magloviti i praktično prazni od drugih čamaca.
Putnici u Githorn treba da se ponašaju kao blagi gosti. Pošto su kanali jedini „putevi“, vlasnici čamaca moraju poštovati ograničenja brzine (pravilo od 5 km/h) kako bi izbegli eroziju obala i oštećenja kuća od talasa. Nekim operaterima su potrebni električni ili tihi motorni čamci, što se preporučuje kako bi se smanjila buka i izlivanje goriva. Od hodočasnika se traži da pravilno koriste pešačke mostove i da ne zalaze u privatne bašte. Postrojenja za otpad u selu su ograničena, tako da je pakovanje plastike i reciklaža ključna. U proleće, divlje cveće na ivicama kanala treba diviti na licu mesta, a ne brati. Konačno, podržavanje lokalnih preduzeća – na primer, uživanje u holandskim palačinkama u kafiću pored kanala ili kupovina ručno rađenih proizvoda – pomaže da se osigura da turizam koristi Githornu, a da se pritom ne uništi njegov karakter. Uz poštovanje, posetioci mogu uživati u spokoju Githorna, a da ne remete ritam života na vodi.
Maribor, koji se nalazi na obali reke, uz Pohorje, daje mu živopisan šarm. Drugi po veličini grad u Sloveniji (broj stanovnika oko 96.000) leži na reci Dravi, gde se bujni vinogradi pružaju sa padina. Za razliku od poznatijih prestonica LJubljane ili Bleda, ime Maribora se šapuće pominje među onima koji traže stari svetski šarm Austro-Ugarske. NJegova istorija seže najmanje do 12. veka: prvi put se pominje kao zamak 1164. godine, a kao grad je proglašen za grad 1254. godine. Vekovima je Maribor (nemački Marburg an der Drau) bio strateška habzburška granična tvrđava u Donjoj Štajerskoj. Preživeo je srednjovekovne opsade Osmanlija i postao užurbana regionalna prestonica. U oktobru 1918. godine, slovenački partizani predvođeni Rudolfom Majsterom obezbedili su Maribor za novu Državu Slovenaca, Hrvata i Srba, a danas on predstavlja ponosno sedište slovenačke kulture i vinarstva.
Srednjovekovni kamen i barokna cigla svedoče o prošlosti Maribora. Gotske građevine – pre svega katedrala Svetog Jovana Krstitelja iz 13. veka – ostaju u srcu starog grada. Susedna sinagoga (izgrađena u 14. veku) jedna je od najstarijih sačuvanih sinagoga u Evropi; sada je domaćin kulturnih izložbi. Gradski zidovi su uglavnom nestali, ali su tri kule opstale: žuta Sudska kula, crvena Vodotoranj i Jevrejska kula od cigle – ostaci gradskih utvrđenja. Mariborski zamak (sada muzej) obuhvata temelje iz 15. veka; slično tome, raštrkane po gradu su ruševine zamka na Piramidalnom brdu (koje datiraju još ranije iz franačkog doba). U doba renesanse, gradska kuća je obnovljena u veličanstvenom stilu (njene arkade i dalje uokviruju Glavni trg, glavni trg). Istaknuta barokna ikona je Stub Trojstva (Kuge) (1660) u centru trga, podignut u znak zahvalnosti za preživljavanje epidemije. Kraj 20. veka doneo je moderni rast: Narodni dom (1899) najavio je ekonomski i kulturni uspon Maribora, a mladi inženjer po imenu Nikola Tesla čak je radio ovde 1878–79. na električnim sistemima. Maribor je kasnije izdržao sukobe tokom Svetskog rata i jugoslovensku vlast, ali mnogi istorijski spomenici (uz pažljivu restauraciju) opstali su do sticanja nezavisnosti Slovenije.
Savremeni Maribor prihvata svoje nasleđe živom kulturnom scenom. NJegov stari grad je postao uglavnom pešačka zona, sa trgovima i ulicama koje su domaćini šarenih festivala. Dva puta godišnje Maribor se okuplja kao Evropska prestonica kulture (nosio je titulu 2012. godine zajedno sa Gimaraešom) kako bi proslavio književnost, muziku i umetnost. Međutim, od 2020. godine, slava grada se širi zbog njegove gastronomije: nekoliko restorana u Mariboru je 2020. godine osvojilo Mišelinovu zvezdicu, a 2021. godine Slovenija (sa Mariborom kao predstavljenim) je proglašena Evropskom regijom gastronomije. Lokalna kuhinja meša alpske i balkanske ukuse: naći ćete obilna jela poput bograča (gulaš sličan mađarskom gulašu), kiselog juha (čorba od kupusa) i štrukli (knedle punjene estragonom, orasima ili sirom). Pijace su prepune semenki bundeve (koriste se u lokalnim pekarskim proizvodima i pestu) i aromatičnog divljeg bilja. Pekare i dalje peku raženi hleb i slatke kolače od orašastih plodova (leti vazduh miriše na poticu punjenu džemom). Mariborska vinska kultura je legendarna – dolina Drave je najveći vinski region Slovenije. Svakog novembra se slavi Dan Svetog Martina uz lokalno vino i procesije, u čast vekovne tradicije proizvodnje vina. Turizam sada uključuje gastronomske i vinske ture: posetioci probaju čivek (svetlo crvenu mešavinu), rebulu i deserte od brioš testa. Engleski se široko govori, a slovenački (slovenski jezik) razumeju stariji domaćini; nemački i italijanski jelovnici su uobičajeni zbog položaja Maribora na raskrsnici evropskih puteva.
Mariborska panorama je graciozna sa istorijskim tornjevima i zelenilom na padinama. Srednjovekovna katedrala sa vitkim gotskim tornjem ostaje simbol grada. U blizini se nalazi stara sinagoga, sada prenamenjena za koncerte. Barokna gradska kuća (1662) i pastelne trgovačke kuće nižu se duž Glavnog trga. Niz Dravu, ulice pored reke otkrivaju austrougarske gradske kuće od cigle, sinagogu iz kraja 19. veka (sada kulturni centar) i elegantnu Kuću stare loze na Lentu. Ovaj kraj Lenta pored reke je svetski poznat kao dom Stare trte, najstarije produktivne loze na svetu (stare preko 400 godina), za koju se navodno zasadi vitezovi templari. Posetioci mogu da obiđu vinski podrum Vinag, podzemni podrum sa buradima iz 18. veka koji čuva najbogatiju kolekciju vina u Sloveniji. Kratka šetnja vodi do šetališta na Dravi i čuvenog mesta održavanja festivala Lent. Preko reke, žičara se penje na istorijsko brdo Kalvarija odakle se pruža panoramski pogled na grad i Krsni put. LJubitelji prirode mogu se upustiti u Pohorje odmah izvan grada: leti su to smaragdne šume i alpske livade, a zimi obližnje skijaške staze (Mariborsko Pohorje je domaćin trka Svetskog kupa) prekrivaju padine. Sama Drava je čista i brza – krajem proleća meštani ponekad splavaju ili kajakaju njenim vodama kroz grad.
Maribor ostaje „neotkriven“ uglavnom zato što se nalazi van glavnog turističkog trougla (LJubljana–Bled–Piran). Strani turistički autobusi retko dolaze ovde; uglavnom stižu slovenački posetioci i sve veći broj nišnih putnika. Pa ipak, prednosti Maribora su istinske. NJegov centar bez automobila je zadovoljstvo za šetnju, posebno u sezonama kada listovi vinove loze menjaju boju iz zelene u zlatnu. Za razliku od poznatijih prestonica, Maribor je udobno opušten – čak i noću čujete harmoniku narodne muzike iz uličnog kafića ili vidite stanovnike kako pijuckaju pivo uz svetlost sveća. Zbog manjeg obima, glavne znamenitosti se mogu videti za vikend, a zatim se povući u lokalni pansion usred vinograda. Privlačnost grada kao skrivenog dragulja takođe duguje njegovoj neupadljivoj samoprezentaciji: nećete videti monumentalne prodavnice suvenira, ali ćete pronaći druželjubive pijace (oživljavanje srednjovekovnih tradicija) i instalacije moderne umetnosti koje govore o mladalačkoj urbanoj kulturi. Ukratko, Maribor se polako pojavljuje na radaru „kul putovanja“, ali se i dalje oseća sveže i još uvek nije preplavljen turistima.
Posetioci bi trebalo da se prema Mariboru ponašaju kao prema domu starog prijatelja: peške ili biciklom kad god je to moguće (stari grad je kompaktan i veći deo je bez automobila). Kada degustirate vino, kupujte direktno od zadruga i malih vinara kako biste podržali lokalne proizvođače. Odsednite u porodičnim pansionima ili eko-ložama, umesto u multinacionalnim lancima, kako biste zadržali prihod od turizma u zajednici. Poštujte mirnu prirodu večeri u starim naseljima (mnogi Slovenci večeraju rano). Kada planinarite po Pohorju ili vinogradima, držite se obeleženih staza kako biste zaštitili krhku subalpsku floru. U području Lenta i parkovima pored reke, budite svesni smeća – Drava je čistija od većine reka tako daleko na severu, a meštani je takvom i održavaju. Ručavanjem u lokalnim sredinama, korišćenjem javnog prevoza (uključujući i moderni trolejbuski sistem) i izgovaranjem nekoliko slovenačkih ljubaznosti (čak i „zdravo“ – dobrodošli), turisti se mogu duboko angažovati i ostaviti pozitivan trag na gostoljubivim ulicama Maribora.
Meknesova veličanstvena kapija Bab Mansur nagoveštava carsku prošlost grada. Smešten na 546 metara nadmorske visine u visokoj ravnici severno od Atlasskih planina, Meknes je šesti po veličini grad u Maroku (oko 632.000 stanovnika) i jedan od četiri „carska grada“ pored Marakeša, Fesa i Rabata. Pa ipak, Meknes se često zanemaruje. NJegova čast je došla u 17. veku pod sultanom Mulajem Ismailom (vladavinom 1672–1727), koji je izabrao Meknes za svoju prestonicu i ispunio ga raskošnim palatama, džamijama i ogromnim kapijama. Vladar je čak pokušao da parira Versaju nazivajući Meknes „Marseljem Maroka“ – iako je njegov stil bio jedinstveno magrebski. Danas grad čuva iznenađujuće dobro očuvanu staru medinu i kasbu, što odražava retku mešavinu andaluzijskih, mavarskih i saadskih arhitektonskih stilova. Godine 1996. UNESKO je prepoznao istorijski grad Meknes zbog ovog nasleđa, ali grad se i dalje oseća van većine turističkih ruta.
Zabeleženo osnivanje Meknesa datira iz dinastije Almoravida u 11. veku, koja ga je uspostavila kao utvrđeni logor. Kasnije je postao glavni poljoprivredni i trgovački centar pod Almohadima. Međutim, zlatno doba Meknesa počelo je u 17. veku. Sultan Mulaj Ismail, osnivač dinastije Alavita, učinio je Meknes svojom prestonicom 1672. godine. Preko 50 godina upustio se u građevinsku ludilo: izgradio je ogromnu žitnicu Hri Suani i štale za svojih 12.000 konja, desetine ukrašenih mauzoleja i monumentalne kapije koje i danas stoje. Bab Mansur, završen 1732. godine, služio je kao veliki ceremonijalni ulaz u kraljevski okrug. Ismailovi projekti okružili su staru medinu sa tri prstena zidina, čineći Meknes jednim od najtvrđih gradova u Maroku. NJegovo nasleđe obuhvatalo je unošenje evropskih elemenata (arhitekte dovedene iz Andaluzije) u francusko-mavarski stil – rezultat je gradski pejzaž potkovičastih lukova, radova sa zelij pločicama, rezbarija od kedrovog drveta i impozantnih zidova sa zubcima. Nakon Ismailove smrti, Meknes je zasenio Fes, ali je i dalje ostao carsko sedište; kasnije je služio kao sedište pod francuskom kolonijalnom vlašću. Maroko u doba nezavisnosti (posle 1956. godine) zadržao je Meknes kao regionalnu prestonicu, sačuvavši veličanstvene ulaze poput Bab Mansura i obližnjeg trga Plas el-Hedin.
U Meknesu se govore marokanski arapski (daridža) i francuski, što odražava njegove frankofone škole i istoriju; berberski jezici (iz lokalnih plemena Ait Ata i Miknasa) su uglavnom nestali u gradu, iako se na tradicionalnim muzičkim festivalima mogu pojavljivati grupe Amaziga. Samo ime grada potiče od plemena Miknasa Amaziga. Kultura Meknesa je mešavina arapskih i andaluzijskih uticaja: klasična muzika (malhun poezija) i sufijski rituali su deo kulturnih događaja, a zanati poput zelij pločica i kože cvetaju na sukovima medine. Kuhinja ovde odlikuje marokanske ukuse: tažini od jagnjetine sa suvim šljivama ili maslinama, kuskus sa sedam vrsta povrća i obilna harira čorba su osnovne namirnice. Lokalni specijalitet je pastilja - pita od prhkog testa, često punjena golubom ili piletinom. Obroci obično sadrže konzervirani limun, kim, korijander i slatki cimet. Ulična hrana uključuje sfendž (marokanske krofne) i kebdu (začinjene ražnjiće od džigerice). S obzirom na ruralno okruženje Meknesa, mogu se naći i sveže masline, orasi i cvetovi pomorandže. Kao i u celom Maroku, hrana se često deli zajednički na velikim okruglim poslužavnicima; čaj od mente se služi posle obroka kao gest gostoprimstva.
Stari grad (Medina) Meknesa je s dobrim razlogom na listi svetske baštine UNESKO-a. NJegov najpoznatiji spomenik, Bab Mansur (oko 1732), je ogromna ukrašena kapija sa zelijem boje slonovače i urezanim štuko panelima. U blizini je Trg el-Hedin, široki trg koji se često poredi sa DŽema el-Fnom u Marakešu, ali je daleko mirniji – meštani se ovde okupljaju u kafićima ili ulični muzičari nastupaju u sumrak. Iza te kapije nalazi se stara kraljevska kasba: ruševine palata, džamija i bujne bašte (skrivene čak i danas iza visokih zidina). Od posebnog interesa je mauzolej Mulaja Ismaila (1680-ih), bogato popločano i pozlaćeno svetilište gde je sahranjen sam sultan; otvoren je za posetioce van vremena za molitvu. Ostala mesta nasleđa uključuju kompleks palate Sbaat, prostrane gradske žitnice i Sahridž Svani (veliki rezervoar) koji je nekada hranio bašte palate. Ostaci Bordža (tvrđavske kule) iz 14. veka gledaju na grad sa obližnjeg brda, a izvan medine stoji palata Dar al-Mahzen (kraljevska rezidencija iz 19. veka). Meknesova arhitektura harmonično spaja islamske i evropske elemente – debele gradske zidine i minarete pored statua lavova inspirisanih Lujem XIV na stubovima kapije.
Prirodno okruženje je takođe šarmantno. Severno od medine nalaze se vinogradi Meknesa, u plodnoj ravnici Sais, koja proizvodi vina svetske klase (apelacija Koto de l'Atlas). Na samo kratkoj vožnji odavde nalaze se hrastove šume u podnožju Srednjeg Atlasa – ljudi često organizuju piknik pored potoka u kedrovim šumama Azru. Čak i u samom gradu, parkovi poput bašte Lala 'Auda (iz 18. veka) nude osenčene kvadrate sa drvećem pomorandže i fontanama.
Veličina Meknesa bila je skrivena istorijom. Decenijama su turisti umesto toga hrlili na trgove Marakeša, medinski lavirint Fesa ili carske spomenike Rabata. Meknes je u poređenju s tim patio: nema međunarodni aerodrom i turistički operateri su ga donedavno relativno zaobilazili. Čak i danas, grad se čini nedovoljno promovisanim; većina vodiča ga pominje samo usputno kao jednodnevni izlet iz Fesa (45 km istočno). Pa ipak, oni koji se zadržu pronalaze iznenađujuće negužvan stari grad (bez dugih redova ili reklama) i osećaj autentičnosti. Tiha veličanstvenost Bab Mansura, tišina kraljevskih vrtova u zalazak sunca, odsustvo masovnih turističkih atrakcija – sve to čini Meknes otkrićem koje treba uživati.
Putujte odgovorno u Meknesu poštujući lokalne običaje. Obucite se skromno u medini, pokrijte ramena i kolena kada posećujete džamije ili svetinje i govorite tiho u blizini vremena za molitvu. Koristite samo vođene ture za sveta mesta – na primer, nemuslimani mogu ući u Mauzolej Mulaja Ismaila samo sa vodičem. U medini, pazite na meštane koji vam veruju i koji mogu zaraditi novčić pokazujući vam istorijska mesta (uvek ponudite bakšiš ako se potrude). Učtivo se cenkajte na pijaci; cenkanje je uobičajeno, ali izbegavajte uvrede. Kada fotografišete ljude, uvek prvo pitajte i razmislite o davanju bakšiša. Da biste pomogli lokalnoj ekonomiji, kupujte rukotvorine (zeliju keramiku, kožnu galanteriju, papuče babuš) od renomiranih zadruga i zanatlija. Izbegavajte flaše za vodu i plastiku za jednokratnu upotrebu tako što ćete sa sobom nositi flašu za punjenje. Pre svega, krećite se polako: Meknes najbolje otkriva svoja blaga u opuštenim popodnevnim šetnjama, dobrodošlim osmesima i ukusu sporog marokanskog života.
Grčka je popularna destinacija za one koji traže opušteniji odmor na plaži, zahvaljujući obilju priobalnih blaga i svetski poznatih istorijskih lokaliteta, fascinantnih…
Od samba spektakla u Riju do maskirane elegancije Venecije, istražite 10 jedinstvenih festivala koji pokazuju ljudsku kreativnost, kulturnu raznolikost i univerzalni duh proslave. Otkrijte…
U svetu punom poznatih turističkih destinacija, neka neverovatna mesta ostaju tajna i nedostupna većini ljudi. Za one koji su dovoljno avanturistički nastrojeni da…
Ispitujući njihov istorijski značaj, kulturni uticaj i neodoljivu privlačnost, članak istražuje najpoštovanija duhovna mesta širom sveta. Od drevnih građevina do neverovatnih…
Путовање бродом - посебно на крстарењу - нуди карактеристичан и свеобухватан одмор. Ипак, постоје предности и недостаци које треба узети у обзир, као и код било које врсте…
