Ograničena carstva: Najneobičnija i zabranjena mesta na svetu
U svetu punom poznatih turističkih destinacija, neka neverovatna mesta ostaju tajna i nedostupna većini ljudi. Za one koji su dovoljno avanturistički nastrojeni da…
Њујорк се одвија као мозаик квартова, сваки обликован сопственим наслеђем, традицијама и личношћу. Заиста, град је правно пет одвојених општина – Менхетн, Бруклин, Квинс, Бронкс и Стејтен Ајленд – свака делује као град за себе. Истовремено, границе ниједне од квартова нису уклесане у камену, тако да су се окрузи органски развијали са преклапајућим именима и нејасним границама. Новајлија би се у почетку могла осећати преплављено овим градом села, али овај водич је замишљен као пријатељски компас кроз разнолике четврти Њујорка. Читаоци ће пронаћи историјске знаменитости, културне споменике, локалне предања и практичне савете који ће им помоћи да се снађу у њима као искусни становници.
Њујоршке четврти дефинишу идентитет града. Помислите на Гринич Вилиџ, који је генерацијама био познат као „боемско срце“ Менхетна, или на Харлем, који је постао симбол афроамеричке културе током Харлемске ренесансе. Шетајући овим улицама, човек осећа слојеве прошлих епоха на сваком кораку. Овај водич не само да наводи знаменитости и атракције; он говори причу о томе како је свака енклава настала – од холандских насеља из 17. века у Доњем Менхетну до данашњих глобалних имигрантских заједница у Квинсу. Такође ће вам помоћи да користите географију града: од разумевања система пет општина до савладавања круте мреже Менхетна. Укратко, читаоци ће научити где да иду, шта да виде и како да све то разумеју.
Структура овог водича одражава логику самог града. Почињемо са широким контекстом (општине, распоред града, јавни превоз), а затим идемо од општине до општине. Сваки одељак о насељу покрива порекло, знаменитости, културу, храну и савете за посетиоце. Где год је то могуће, избегнута су лутања у првом лицу у корист новинарског тона у трећем лицу који и даље преноси животно искуство. Понуђени су прецизни детаљи – на пример, које линије метроа повезују насеља или у којим улицама се налазе најбољи породични ресторани. Успут су испреплетени делови локалног колорита и људског интересовања, попут прича које стоје иза познатих места попут Стоунвол Инна или Аполо театра.
До краја овог водича, читаоци ће не само знати где се налазе култне четврти Њујорка, већ и зашто су важне – шта сваку четврт чини јединственом и како посетиоци могу безбедно и са захвалношћу да се уроне у њу. Без обзира да ли желите да уживате у храни за душу у Харлему, прошетате међу кућама од смеђег камена у Вест Вилиџу или се укрцате на трајект до Стејтен Ајленда, ово је ваш комплетан, ажуриран путоказ. Циљ је практично осветљавање, а не продаја. Очекујте историјски контекст и наративе о комшилуку, уравнотежене атракцијама које морате видети и практичним саветима – све састављено из најновијих извора и локалних увида. Сложеност Њујорка може бити застрашујућа, али пажљивим читањем бићете спремни да истражујете „као Њујорчанин“, откривајући и омиљене знаменитости и мање познате драгуље.
Пре него што се упустимо у конкретне четврти, корисно је разумети основни распоред Њујорка. Њујорк је правно подељен на пет општина. Менхетн (округ Њујорк), Бронкс (округ Бронкс), Бруклин (округ Кингс), Квинс (округ Квинс) и Стејтен Ајланд (округ Ричмонд) првобитно су биле одвојене заједнице, али су спојене у један јединствени град 1898. године. Свака општина се простире на истом обиму као и округ државе Њујорк. Менхетн је најмања општина по површини, али дом најгушће насељености и пословних четврти; Бруклин је најнасељенији, протеже се од брда окружених смеђим каменом до паркова на обали; Квинс покрива отприлике 75 квадратних миља четврти и предграђа; Бронкс је најсевернија општина Њујорка са парковима и културним институцијама; а Стејтен Ајланд се у многим деловима чини више приградским или руралним, повезаним са Менхетном бесплатним трајектом за Стејтен Ајланд.
Сам Менхетн је организован по грубо мрежном плану улица („План комесара из 1811. године“). Већина авенија се протеже од севера ка југу, а улица од истока ка западу. Испод улице Хјустон (у Доњем Менхетну) мрежа се разбија на старије, неправилне улице. Изнад Хјустона, нумерисане улице се протежу од југа ка северу (1. улица у Ист Вилиџу до 220. улице у Инвуду), а авеније од истока (1. авенија) ка западу (12. авенија/река Хадсон). Менхетн је често подељен на три широка подручја: Центар града/Доњи Менхетн (јужно од улице Хјустон), Мидтаун (од јужног Мидтауна преко Тајмс сквера до јужне ивице Централ парка) и Аптаун (подручје северно од Централ парка, даље подељено на Горњи запад/источне стране и даље). Нумерисана мрежа олакшава навигацију, али се стварне ивице насеља преклапају. На пример, СоХо формално значи „Јужно од Хјустона“, а Трајбека „Троугао испод канала“, што одражава историјску употребу, а не строге линије на мапи.
Остале општине имају слободнији распоред. Бруклин се простире од дугачког полуострва на Атлантику, преко брда и обала; обухвата све, од смеђих кућа Бруклин Хајтса и Парк Слоупа до хипстерских енклава Вилијамсбурга и Бушвика, до приобалних подручја сличних предграђима попут Беј Риџа и Шипсхед Беја. Квинс је простран и разнолик, са Лонг Ајленд Ситијем и Асторијом близу моста на Менхетну, затим разноврсним унутрашњим насељима попут Џексон Хајтса и Флашинга, и још приградским источним Квинсом иза. Бронкс почиње на ивици Менхетна (преко реке Харлем) и протеже се у брдовито, зелено-шумско подручје (попут Ривердејла) и предграђа у стилу „Озон парка“ на истоку. Коначно, Стејтен Ајланд се чини највише одвојеним географијом – повезан само трајектом (или дугим мостом до Бруклина) – познат по својим парковима, приморју и мирном центру града у Сент Џорџу где се налази трајектни терминал.
Транзитни обрасци такође повезују ове четврти. Њујоршка метро станица је опсежна: Менхетнова мрежа значи да више линија метроа иде север-југ (нпр. 1-2-3 на Бродвеју, 4-5-6 на Лексингтон авенији, ACE на 8. авенији и тако даље), повезујући га са Бруклином (преко линија као што су 2, 3, 4, 5 које иду до Бруклин Хајтса или 7 и NR на 59. улици до Квинса). Мостови и тунели такође повезују општине (мостови Бруклина и Менхетна са Бруклином/Квинсом, мостови Квинсборо и Триборо са Квинсом, итд.). Приградске железнице (Лонг Ајленд железница од Менхетна до Квинса/Лонг Ајленда, Метро-Север од Менхетна до Бронкса и северног дела државе) и аутобуси попуњавају празнине. Једноставна чињеница је: чворишта метроа на Менхетну (Гранд Централ, Пен Стејшн, центар Фултон улице) су раскрснице са свим осталим четвртима. Може се брзо путовати између четврти јавним превозом.
Географија и транспортне особености Њујорка утичу на то како локално становништво доживљава своје квартове. На пример, Доњи Менхетн (све јужно од 14. улице) није само финансијски центар САД, већ и место где је Њујорк „почео“ (као холандско насеље Нови Амстердам). Вол стрит и финансијски дистрикт остају кључне знаменитости. Гринич Вилиџ, некада село у колонијално доба, налази се северно од Сохоа и отприлике је ограничен 14. улицом, Бродвејем и реком Хадсон. Подручја попут Харлема, названог по холандском граду Харлему, налазе се у горњем делу Менхетна изнад Централ парка. У спољним општинама, Артур авенија у Бронксу је преименована по генералу Артуру из Грађанског рата и постала је позната као „права Мала Италија“ Њујорка, чак и када је Менхетнова Мала Италија избледела. У Квинсу, Џексон Хајтс је растао око квартова богатих имигрантима. Главна комерцијална кичма Бронкса је Бронкс парк, дуж којег се налазе Зоолошки врт и Ботаничка башта у Бронксу.
Овај водич групише насеља по општинама углавном по географском реду, а не по строгим политичким границама, како би помогао путницима да планирају посете. Читаоци заинтересовани за Менхетн могу очекивати одељке о центру града (Финансијски дистрикт, Бетери Парк, Трајбека, Сохо), Гриничу/Вест Вилиџу, Ист Вилиџу/Доњем Ист Сајду, Кинеској четврти/Малој Италији, Челсију/Митпакингу, Мидтауну, Горњем Западу, Горњем Исту и Харлему. Затим се окрећемо Бруклину (Бруклин Хајтс/Дамбо, Вилијамсбург, Парк Слоуп, Кони Ајленд), Квинсу (Лонг Ајленд Сити, Асторија, Џексон Хајтс, Флашинг), Бронксу (Артур авенија, подручје стадиона Јенкија, зоолошки врт/ботаничка башта у Бронксу) и Стејтен Ајленду (Сент Џорџ Фери, историјска села Стејтен Ајленда). На крају, практични одељци ће упоредити насеља за посетиоце (где први пут одсести, подручја са приступачним ценама, савети за безбедност) и практичан водич за храну (најбоља пица, етничка јела по насељу, јела касно увече итд.).
Њујоршке четврти блистају кроз детаље: историја, култура, храна и анегдоте. Претражили смо новије изворе како бисмо укључили најновије увиде (на пример, који су ресторани стекли признање, нове линије јавног превоза или ребрендирани четврти). За чињеничне тврдње (нпр. порекло назива места, познате институције) дати су цитати како бисте могли да верујете информацијама. Анегдоте (попут пекаре на Артур авенији или бит песника у Ист Вилиџу) су извучене из новинарских извештаја и историје заједнице. Тон има за циљ да буде информативан, али добродошао, чињеничан, али са топлином – нарација посматрача који заиста познаје слојеве града.
Тиме ћемо започети нашу турнеју — почевши од јужног врха Менхетна, где је прича о Њујорку први пут почела, и крећемо се ка северу кроз острво, а затим преко мостова у остале општине.
На јужном врху Менхетна налази се Доњи Менхетн, најстарији део града. Овде се некада налазио Нови Амстердам, холандско колонијално трговачко место, 1620-их. Данас се ту налазе вековне улице са високим модерним небодерима. Финансијски дистрикт (или Волстрит дистрикт) заузима велики део овог подручја: имена попут Волстрит и Њујоршка берза дочаравају глобалне финансије, али корени сежу до холандског „зида“ који су колонисти изградили да би одбранили свој град 17. века. Посетиоци и даље могу видети уске улице из 18. века попут Стоун улице, оивичене историјским тавернама усред стаклених кула. Кратка шетња ка југу води до Батери Парк Ситија и Батери Парка, зелених уточишта на луци. Батери Парк (на самом јужном врху) гледа на њујоршку луку и домаћин је полазних тачака за Статуу слободе и острво Елис. Како напомиње Национална служба паркова, „трајекти полазе из Батерија, на јужном врху Менхетна“ за острва Либерти и Елис, симболе имиграције и слободе. Сам парк често има јавну уметност, баште и прелеп поглед на луку.
Одмах у унутрашњости од Батери парка налази се Споменик и музеј 11. септембра, на месту некадашњег Светског трговинског центра. Овај свечани пар рефлектујућих базена (где су стајале Куле близнакиње) је место које се мора видети, у знак сећања на оне који су погинули у нападима 2001. године. Суседни музеј пружа историјски контекст кроз артефакте и личне приче. Са ове тачке гледишта може се видети и Светски трговински центар Један (познат и као Кула слободе), блистави нови небодер чија висина (526 метара) намерно одражава годину оснивања нације.
Северно и западно од Финансијског дистрикта простиру се насеља Трајбека и СоХо. Трајбека („Троугао испод Канал улице“) је дуго била индустријски дистрикт складишта и бродарства. Последњих деценија еволуирала је у луксузну стамбену и технолошку енклаву, са рестаурираним поткровљима и познатим становницима. Уметничке галерије и модерни ресторани испуњавају њене калдрмисане улице. Источно од Трајбеке налази се СоХо (скраћено од „Јужно од Хјустон улице“). СоХо је познат по својој архитектури од ливеног гвожђа: многе производне зграде из 19. века изграђене су са декоративним фасадама од ливеног гвожђа, које сада садрже бутике и поткровне станови. СоХо остаје рај за куповину за љубитеље моде и дизајна. У ствари, име „СоХо“ је скован као део иновативног плана зонирања 1960-их, и од тада је постао глобално признати уметнички и трговачки дистрикт.
Тајмс сквер и Бродвеј Џанкшн припадају Мидтауну (видети доле), али унутар Доњег Менхетна, центар Тајмс сквера означава границу. Кинеска четврт и Мала Италија налазе се источно од Трајбеке. Ове компактне енклаве подсећају на таласе имиграције: кинеске емигранте из 19. века у Кинеској четврти у улицама Мот/Пел/Дојерс и италијанске имигранте у Малој Италији дуж улице Малбери. Мала Италија на Менхетну се временом смањила, али и даље је домаћин годишњег Феште Сан Ђенаро у септембру, уличног вашара италијанске хране и народне културе. (За аутентичан италијански оброк данас, можете се укрцати и на воз Метро Норт до Артур авеније у Бронксу, која чува праву атмосферу пијаце „Мала Италија“, о чему ће бити речи касније.)
Гринич Вилиџ и Вест Вилиџ (често названи само „Селиште“) налазе се северно од Сохоа, отприлике од улице Хјустон до 14. улице и од Бродвеја до реке Хадсон. Овај округ је дуго био независан град (назван „Селиште“) пре него што га је Менхетн апсорбовао. Данас је синоним за културно и друштвено врење Њујорка 20. века. Парк Вашингтон сквер је срце овог насеља. У средишту његовог култног лука и фонтане, често се назива „симболично срце Гринич Вилиџа“. (Високи мермерни Вашингтонов лук, завршен 1892. године, првобитно је изграђен у част стогодишњице Џорџа Вашингтона и сада стоји као велики улаз у парк.) Парк се налази поред кампуса Универзитета у Њујорку, а трг бруји од студената, шахиста, уличних свирача и фестивалске публике током целе године.
Парк Вашингтон сквер, „симболично срце“ Гринич Вилиџа, познат је по свом мермерном луку, централној фонтани и живахним окупљањима студената, извођача и мештана. Током 1950-их и 60-их, овде су се окупљали песници бит генерације (попут Алена Гинзберга) и џез уметници. Касније је парк постао повезан са сценом народне музике (Боб Дилан је свирао у оближњем парку Вашингтон сквер). Данас се и даље чују гитаристи и види неформални плес испод лука.
Јужно од парка Вашингтон сквер налази се Стоунвол Ин (Кристофер улица 53). У јуну 1969. године, гости ове неупадљиве кафане у Гринич Вилиџу побунили су се против полицијске рације. Тај устанак у Стоунволу постао је кључни тренутак у историји покрета за права хомосексуалаца, а Ин се сада поштује као место рођења модерног ЛГБТ+ покрета. (Њујорк је од тада прогласио Кристофер улицу делом „Националног споменика Стоунвол“.) Вест Вилиџ око њега и даље има снажно наслеђе квир културе, са заставама дугиних боја, уличним фестивалима и прогресивном атмосфером. Уске, кривудаве улице овог подручја (за разлику од мреже Мидтауна) имају много кафића и пекара; позната стара места укључују пекару Магнолија (прву, у улици Бликер, са својим препознатљивим колачићима) и Корнер Бистро (омиљени ресторан са бургерима).
Вилиџ такође служи и као холивудски дублер Менхетна. Филмски љубитељи ће препознати локације снимања филмова попут градске куће Кери Бредшо (чувене куће од смеђег камена у улици Пери из серије „Секс и град“) или стамбене зграде из серије „Пријатељи“ (окренуте ка парку Вашингтон сквер). Али поред поп културе, Вилиџ остаје живахан са независним позориштима, џез клубовима и ресторанима. Улице Бликер и Макдугал су познате по историјским џез клубовима (Смолс, Кафе Ва?, Блу Ноут) и клубовима комедије. Ово је добар део пута за проналажење малих бистроа, палачинкарница и кафића који раде до касно у ноћ – суштинске кухиње Вилиџа.
Филмско наслеђе Гринич Вилиџа позива на неформалну филмску туру пешке. У Западној 4. улици можете видети (споља) смеђи камен који је коришћен у Вудијевом Менхетну. Угао Бедфорда и Гроува био је позадина за бројне уличне сцене (појављује се у филму „Кад је Хари срео Сали“ и многим ТВ серијама). Западна 10. улица близу Хадсона је место где је снимљен филм „Пријатељи“ (иако је његова стварна унутрашњост снимљена на сету, спољашњост је стваран). Брзом шетњом можете доћи до пола туцета филмских/ТВ места док пролазите поред модерних продавница.
Што се тиче ручка и кафића, Вилиџ је гастрономско игралиште. Њујорк Хералд Трибјун је 1958. године похвалио Минета Таверн (на углу Макдугала и Минете) као „најшармантнији ресторан са циглом“. Данас је то скуп, славни ресторан са одресцима, који је сачувао црвене зидове. Комшије укључују Оливију, италијанску продавницу сендвича, и Џонову пицерију (на Бликеру) за пите на угаљ – Вилиџ се понекад наводи као место где је њујоршка пица заиста сазрела (иако се њени корени оспоравају). У улици Бликер, Бликер Стрит Пица је локални фаворит са танким тестом, а у пекари Магнолија (на углу Бликера и 11. улице) и даље се чекају редови за колачиће и пудинг од банане.
У југозападном углу парка Вашингтон сквер налази се Џоова пица (основана 1975. године) – класични њујоршки комадићи. За кафу и бранч, ту су Кафе Ређо (институција у Вилиџу од 1927. године; њихов бар је наводно био први који је служио капућино у Америци), Ферарина пекара (позната од 1892. године по канолима и пецивима) и безброј модерних кафића који се простиру на тротоарима. Кривудајући између ових места, осећа се атмосфера старог Вилиџа: мирне градске куће и историјске цркве скривене усред вреве 21. века.
Источно од Гринич Вилиџа налази се Ист Вилиџ и Доњи Ист Сајд (LES). Историјски гледано, ове улице (источно од Бродвеја, северно до 14. улице) биле су први лонац за топљење у граду. Крајем 19. и почетком 20. века, LES је био густо насељен стамбеним зградама у којима су се насељавали таласи европских имиграната. Прво су дошли Немци (због чега је добио надимак „Kleindeutschland“ или Мала Немачка) и Ирци. До почетка 1900-их, постао је највеће јеврејско насеље на свету – дом јидиш позоришта и кошер пекара. Данас Музеј стамбених зграда у улици Орчард чува ову мултиетничку историју. Гости могу да обиђу реконструкције станова у којима су имигрантске породице живеле од 1870-их до 1930-их, учећи о свакодневном животу и преживљавању у скученим просторијама. Како је објашњено на сајту музеја, „Доњи Ист Сајд је био дом невероватно разноликом скупу имиграната који датирају још од 19. века... познатог у разним временима као 'Мала Немачка' и 'највећи јеврејски град на свету'“. Такође се бележи каснији прилив порториканских и азијских имиграната. У ствари, шетња по ЛЕС-у је праћење историје имиграције нације.
До средине 20. века, велики део те имигрантске популације се иселио, а Доњи Ист Сајд је добио нови идентитет. Од 1950-их до 70-их година, био је жариште америчке културе: бит песници, панк рокери и уметници су се сливали овде јер су кирије биле ниске, а простора (попут складишта) било је у изобиљу. Легенда каже да је Енди Ворхолов први студио био у овом крају. Панк клубови попут CBGB (на Бауерију, источно од LES-а) покренули су бендове попут The Ramones и Talking Heads. На Сент Маркс Плејсу – LES траци која се протеже отприлике исток-запад око 9. улице – још увек се осећа то наслеђе побуне. Јефтини наргила барови, продавнице винтаге одеће и салони за тетоваже испуњавају блок. Шетња низ Сент Маркс од Треће авеније према Авенији А пролази поред култних продавница (као што је књижара Сент Маркс, позната по контракултурној литератури) и барова (Jimmy's, Psycho) који су били сведоци деценија алтернативне сцене. Улична уметност и мурали се појављују у уличицама и са стране зграда. Чак и ноћу, има храпаву, енергичну атмосферу сасвим другачију од углађеног Вилиџа.
И овде је снажно гастрономско наслеђе: оно што је некада било јеврејско имигрантско насеље задржава чувене старе продавнице деликатеса. Кацова деликатесна продавница у улици Хјустон/Ист Бродвеј (јужно од улице Сент Маркс) је жива легенда – од 1888. године служи пастрами на раженом хлебу познатим личностима и мештанима (чувено је глумила у филму „Кад је Хари срео Сали“). Њен неонски натпис и мирис дима од говеђе прса привлаче редове испред врата за време ручка. У близини, продавница „Рас и ћерке“ у Хјустону (заправо на граници са Законом о лондонском заливу) продаје димљену рибу, ђевреке и кнедле од 1914. године. (Узгред, јидиш реч „укусно“ односи се на продавнице попут „Рас и ћерке“ које продају крем сир и лососа уместо меса.) Пекара „Книш“ Јоне Шимела у Хјустону је још један вековни породични бизнис познат по кнедлама од кромпира.
ЛЕС је такође постао центар кинеских и хиспанских заједница. Данас је Кинеска четврт на крајњем западу Доњег Ист Сајда препуна азијских пијаца и ресторана – наследник ранијих кантонских и фуџијанских имиграната. (Историја Кинеске четврти сеже до 1870-их, када су први пут стигли кинески радници.) Улица Ист Хјустон означава језгро Кинеске четврти Менхетна, са сидром у главним улицама Кинеске четврти (Мот, Пел, Бауери) где обилују продавнице жада, травари и куће кнедли. Одмах поред улице Канал налазе се арабери и тезге са винаријама, које одражавају порториканску и доминиканску заједницу које такође данас обликују ЛЕС.
Укратко, Ист Вилиџ/Доњи Ист Сајд је можда најслојевитији кварт у Њујорку. У њему се налазе остаци имигрантских стамбених зграда, фабрика одеће с почетка 20. века, плус провокативна привлачност контракултуре из 1970-их. И даље је једно од најдинамичнијих подручја Менхетна, а кретање по њему пешке је вежба контраста. Музеј стамбених зграда је обавезан за контекст, а шетња улицом Орчард (иако су многе старе продавнице нестале) и даље наговештава његову прошлост. У међувремену, Трг Светог Марка је место где град оживљава ноћу.
Кинеска четврт и Мала Италија заузимају мали кутак доњег Менхетна, али имају велики део културне историје. Менхетнска Кинеска четврт настала је крајем 19. века. Како историчар Ричард Енг примећује, кинески имигранти су стигли у Њујорк 1870-их и оно што је сада Кинеска четврт брзо се основало. До 1880. године подручје око улица Мот, Пел и Дојерс већ се називало „Кинеска четврт“. Насеље се потом током деценија развијало на север и исток. Данашња Кинеска четврт (смештена дуж улице Канал и Кристи) је пуна продавница које продају све, од сушених морских плодова до биљних лекова, и ресторана који служе регионалне кинеске кухиње (кантонску, сечуанску, хунанску, фуђијанску, итд.). За посетиоца, ручавање у Кинеској четврти је авантура: бројни ресторани нуде дим сам бранч, љути хот пот, печену патку и ручно рађене резанце. Силуета подручја је препуна кровова у стилу пагода и папирних лампиона.
Северно од Кинеске четврти налази се Мала Италија — али „мала“ је буквално: Менхетнска Мала Италија се смањила на око два блока дуж улице Малбери. У свом златном добу (почетком 1900-их) овде је живела много већа италијанска имигрантска заједница, али су је џентрификација и ширење Кинеске четврти данас учинили много мањом. Ипак, у овој малој зони налазе се класични италијанско-амерички ресторани и кафићи. У септембру, празник Сан Ђенаро преплављује улицу карневалским играма и тезгама са храном — наслеђе фестивала светаца који су први пут прославили имигранти из 19. века. Ресторани попут Ломбардијеве пицерије (прва америчка лиценцирана пицерија, основана 1905. године) и пекаре попут Ферарине (основане 1892. године) евоцирају атмосферу старог насеља.
Ако Мала Италија на Менхетну данас делује туристички, путници који траже прави укус Старог света у Италији често се упуштају у део Бронкса, Артур авенију („Мала Италија Бронкса“), који је и даље раднички центар италијанских продавница намирница, пекара и траторија (видети одељак Бронкс испод).
Поред хране, Кинеска четврт и Мала Италија показују како се етнички идентитет Њујорка променио. Једном када се нађу на једном месту (као што је просперитетни италијански кварт у улици Малбери), те заједнице понекад мигрирају или се распршују (у предграђа, преко река итд.). У међувремену, стижу и други (Кинези, а касније и кинески Американци, редефинисали су овај део града у једну од највећих кинеских четврти у земљи). Данас се ова два кварта налазе на „рамену“ Менхетна (Доњи Ист Сајд, улица Канал) и привлаче туристе због своје препознатљиве атмосфере: слабо осветљене продавнице резанаца, пијаце и старомодни италијански кафићи један поред другог.
Северно од Гринич Вилиџа и западно од Митпакинг Дистрикта налази се Челси, подручје које је доживело таласе промена. Некада мешавина фабрика и кућа у низу, Челси је сада познат по уметничким галеријама и креативним стартаповима. Хај Лајн је крунски драгуљ Челсија: надземна железничка пруга претворена у јавни парк (отворена у фазама, почев од 2009. године). Данас је то бујни, линеарни баштенски парк који се протеже од Гансвурт улице до 34. улице на западној страни Менхетна. Шетња Хај Лајном нуди необичне погледе на град: пролазите испод металних доњих страна небодера, гледате у кровове 10. авеније и лутате међу дивљим цвећем и инсталацијама. Званични записи га описују као „надземни парк дуг 1,45 миља“ изграђен на некадашњем железничком краку. Повезује Челси са Хадсон Јардсом и пример је њујоршке иновације - преузимање напуштене железничке пруге и претварање је у живахан јавни простор. На одређеним местима може се завирити доле на Челси у нивоу улице, угледајући старе калдрме или циглене фасаде историјских складишта.
Дуж Хај Лајна налазе се десетине уметничких галерија. Челси је постао уметнички округ 1990-их, након што су се галерије Сохоа прошириле на север. Данас, округ између 10. и 11. авеније (отприлике 18. и 28. улице) садржи стотине простора за савремену уметност. Викендом поподне се може лутати од једне елегантне галерије до друге, уочавајући дела авангардних уметника. Овај ред галерија је у контрасту са Хадсон Јардсом, мало северније, који је новоизграђени (2020-их) комплекс небодера и продавница. Челси такође укључује сликовиту Челси пијацу (у 15. улици), бившу фабрику Набиско претворену у халу хране. Унутра, десетине продаваца продају такосе, суши, ролнице од јастога, крофне и коктеле – бучну, ужурбану колекцију модерне њујоршке културе хране под једним кровом.
Директно јужно од Челсија налази се Хелс Кичен (познат и као Клинтон). Некада познат по својој грубој кухињи, Хелс Кичен се преобразио у центар за ручавање и позориште. Ресторанска сцена дуж 9. и 10. авеније (30. и 40. улице) је живахна, са свиме од тајландске до италијанске кухиње и гастропабова. Позоришта се налазе дуж 42. улице (западно од Тајмс сквера), што је чини делом домета Бродвеја. Ова мешавина значи да је Хелс Кичен често погодно место за смештај: близу Бродвеја, али обично мало мирније и јефтиније од Мидтауна око Тајмс сквера.
Југозападно од Хелс Кичена налази се чувени Митпакинг Дистрикт (од Гансворта до 14. улице, отприлике 9. авеније до Хадсона). Некада буквално пун месара и кланица (отуда и име), Митпакинг Дистрикт је доживео драматичну трансформацију последњих деценија. До 1970-их и 80-их, неке од његових напуштених индустријских зграда биле су дом андерграунд клубова и квир ноћног живота. Данас је то енклава високе моде. Историјски запис бележи да је његова прва пијаца меса отворена 1879. године, а до средине 20. века био је центар кланица. Затим, од 1990-их до 2000-их, „луксузни бутици су се придружили... учвршћујући његову репутацију култног и веома модерног“. Дизајнерске продавнице (попут Дајане фон Фирстенберг), модерни барови на крововима и места са познатим личностима сада се нижу дуж калдрмисаних улица. Музеј америчке уметности Витни, пресељен овде 2015. године у блиставу нову зграду на Гансворту, представља средиште културне стране овог насеља. Али Митпакинг и даље чува назнаке своје прошлости: историјски знаци и неколико преосталих складишта меса остају, што га чини округом који се бави и сећањем и луксузом.
Мидтаун је широки средњи део Менхетна (отприлике од 14. до 59. улице). Ту се групишу многе туристичке знаменитости града – и често је најпрометније средиште за пословање и хотеле. Кључне четврти унутар Мидтауна укључују Тајмс сквер, Хералд сквер, подручје Гранд Централ Терминала и знаменитости дуж Пете авеније. Истакнућемо најпознатије тачке:
Северно од Мидтауна налази се Горњи Вест Сајд (UWS), отприлике од 59. до 110. улице између Централ Парк Веста и реке Хадсон. Ова зелена, стамбена област позната је по својим културним институцијама, мирним парковима и породичној атмосфери. Њену источну границу чине шумовите стазе Централ Парка (од 59. до 110. улице). Дуж Централ Парк Веста налазе се високе стамбене зграде из предратног периода (Дакота, Бересфорд, итд.). Западна страна UWS-а протеже се дуж обале реке Хадсон, где Риверсајд Парк (од 59. до 125. улице) нуди стазе за трчање, тениске терене и поглед на Хадсон.
Значајне знаменитости на Универзитету Вашингтона укључују Линколн центар (на углу 66. улице и Бродвеја) – огроман комплекс извођачких уметности у којем се налазе Метрополитен опера, Њујоршки градски балет и Њујоршка филхармонија, плус ПБС станица WNET. Сваке године хиљаде људи овде присуствује балетима, оркестрима, операма и бродвејским премијерама. Неколико блокова северније налази се Амерички музеј природне историје (Централ Парк Вест на 81. улици), једна од највећих светских музејских колекција диносауруса, драгог камења и антрополошких експоната. Годишња касна представа у Линколн центру и представе у звезданом планетаријуму чине је посебним за породице.
Поред Линколн центра и музеја, Универзитет Вашингтона има и занимљивости у комшилуку. Историјске зграде од смеђег камена (попут „Музејских блокова“ на Западној 77. улици) дају осећај села. Спортски кампус Универзитета Колумбија протеже се у Менхетнвил (подручје 125. улице). Универзитет Вашингтон је традиционално био јеврејска средња класа, а и даље ћете наћи класичне продавнице деликатеса са „ђевреком и лососом“ и јеврејске пекаре дуж Бродвеја (Добро је ићи, Барни Гринграс на 86. улици).
UWS против Апер Ист СајдаПриродно је упоредити ова два стамбена подручја у Аптауну. Генерално говорећи, Горњи Ист Сајд (UES, источно од Централ парка) познат је по свом величанственом музејском низу и великим авенијама (Музејска миља на 5. авенији, задруге на Парк авенији и бутици на Медисон авенији). УВС је, насупрот томе, мало мање формалан – има мало више шумског амбијента са Риверсајдом и Централним парковима који га окружују, и донекле боемску историју. Један туристички посматрач примећује: „Горњи Ист Сајд нуди мирну оазу луксузних продавница и музеја светске класе, док Горњи Вест Сајд нуди живу културну сцену са лаким приступом парку и опуштенијом атмосфером.“ Заиста, становници често кажу да UWS делује више „комшилучки“ – видећете многе породице како гурају колица по тротоару за време ручка – док UES делује елегантније и оријентисаније на музеје.
Ручавање на Универзитету Вашингтона је одлично. Артур авенија (иронично, после 182. улице) је у Бронксу, али на страни Менхетна се истичу: Кафе Луксембург у 70. улици (амерички бистро), Џејкобс Пиклс (храна за утеху) и Левејн пекара (чувени колачићи). На Бродвеју око 72. или 86. улице наћи ћете безброј кафића, од етиопских (Мескерем) до француских (Бистро Касис). Кафићи дуж Амстердам авеније и Колумбус авеније су такође веома оријентисани на комшилук (пица из пећи на дрва у Петсију у 87. улици, беби зеленило у Ху Кичену, блискоисточна јела у Кафеу Сабарски у 86. улици).
Источно од Централ парка налази се Горњи Ист Сајд (UES), који се протеже отприлике од 59. до 96. улице (мада „Горња“ често иде више). Ова област је синоним за велику њујоршку културу старог новца. Пета авенија дуж парка („Музејска миља“) је светски позната: овде се налазе Метрополитен музеј уметности (на 82. улици), Гугенхајм (на 89. улици), Фрикова колекција (на 70. улици) и други. Куће, станови и авеније су многоструко скупљи него на UWS-у. Пета и Медисон авенија су пуне луксузних водећих продавница – помислите на Тифани, Луј Витон, Гучи. Парк авенија се може похвалити најексклузивнијим задружним стамбеним зградама у граду.
За посетиоце, УЕС нуди Метрополитан музеј (Мет) и Гугенхајм као сидра. Степенице Метрополитена су култно место састанака, а његова огромна енциклопедијска уметничка колекција привлачи гомиле током целе године. Гугенхајм, цилиндрични музеј који је пројектовао Френк Лојд Рајт, такође је архитектонска икона. Дуж Лексингтон и Треће авеније (источно од Пете), комшилук прелази у продавнице, кафиће и обичнији градски живот – ресторане свих врста, од деликатесних ресторана до јапанских суши барова.
Универзитет Ејч оф Сити (УЕС) не оскудева у ресторанима: Медисон авенија је пуна ресторана са Мишелиновим звездицама и луксузних места за бранч. Популарна локална места укључују Alice's Tea Cup (за колаче и чај) и Pascalou (француски бистро). У Ист 86. улици налазе се Sistina (италијански класици) и RedFarm (иновативни кинески дим сам). Породице често бирају УЕС као хотелску базу због лаког приступа Метрополитенској музеју и зоолошком врту у Централ парку. Међутим, пошто је толико стамбени део града, увече може бити мирније у поређењу са Мидтауном или Вилиџом.
Значајан контраст: док се Горњи Вест Сајд понекад назива „Живља уметничка сцена / Породице“, Горњи Вест Сајд је „Достојанственији / Музеји / Луксузни шопинг“. По сунчаном дану у Централ парку, лако се може прошетати од Метрополитен станице на Петој авенији преко парка до Шип Медоуа и Бетезда терасе – доживљавајући оба драгуља ове општине за једно поподне.
Северно од Централ парка, изнад 110. улице, налази се Харлем, историјски афроамеричка четврт Менхетна. Деценијама је Харлем био центар црначке културе и историје. Од 1920-их до 1930-их био је центар Харлемске ренесансе, уметничког и интелектуалног покрета у којем су писци, музичари и мислиоци попут Лангстона Хјуза, Зоре Нил Херстон, Дјука Елингтона и многих других стварали нове облике уметности и књижевности. Наслеђе се и даље очува у називима улица и институцијама.
Једна од икона овде је позориште Аполо у 125. улици (његов шатор је јасно видљив). Аполо, отворен 1913. године, постао је познат по својим представама „Аматерске вечери“, покретајући каријере уметника попут Еле Фицџералд и Џејмса Брауна. Проглашен је националним историјским спомеником. Данас шатор и неон и даље јако светле, а честе џез, соул и госпел представе привлаче публику. Кратка шетња ка западу је парк Маркуса Гарвија (парк Медисон сквер), са амфитеатром где се одржавају летњи концерти.
Главна трговачка улица Харлема је 125. улица. У околним блоковима налазе се продавнице које продају афроамеричку уметност, књиге и одећу. Чувено место за фотографисање је бронзани павиљон Дјука Елингтона близу западног краја, који слави џез легенду која је одрасла у Харлему. Још једна знаменитост је Шомбург центар за истраживање црначке културе (Ленокс авенија на 135. улици), део NYPL система, фокусиран на историју афричке дијаспоре. Ова места истичу Харлем као зону културног наслеђа.
Храна за човечанство и госпел су део Харлема. Овај крај је познат по ресторанима који служе храну за човечанство. Ресторан „Sylvia's“ у Харлему, који је 1962. године отворила „Sylvia Woods – краљица хране за човечанство“, познат је широм земље. Чак је и председник Барак Обама (и Нелсон Мандела, Опра Винфри) ручао у „Sylvia's“. У 125. улици, „Sylvia's“ привлачи посетиоце својом љубичастом фасадом. Један блок јужније, „Amy Ruth's“ (Frederick Douglass Bulevar у 114. улици) је још један главни ресторан за пржену пилетину и вафле. Улични вашари (попут „Harlem Week“ у августу) славе кухињу са шкампима и гризом, воловским репом, палачинкама и бресквама у понуди.
Харлем такође има познате црначке цркве. На пример, Абисинска баптистичка црква (на углу 138. улице и Ленокса) – основана почетком 19. века – постала је центар заједнице и госпел музике. Посетиоци могу да присуствују недељним јутарњим службама (са хором) како би доживели богату музичку традицију. Баптистичка црква Светог Јована и Мајка афричка методистичка епископална црква такође организују снажне госпел концерте у посебним приликама.
Архитектонски гледано, Харлем меша куће у низу (као у Шугар Хилу поред авеније Светог Николаса) са модернијим зградама. Северни део Харлема око 145. улице и изнад има велике стамбене пројекте изграђене средином века. Недавно се Харлем значајно џентрификационо променио: нови станови и ланци ресторана деле блокове са класичним породицама. Међутим, порука је јасна: Харлем остаје стуб црначког идентитета Њујорка, од Лангстона Хјуза који овде пише поезију до главних музичких извођача који пролазе кроз Аполо. Укратко: посетилац би требало да осети понос Харлема – то је права културна престоница.
Бруклин, преко Ист Ривера, сада је највећа општина Њујорка по броју становника. Нуди мешавину историје и хипстерских иновација. Истакнућемо неколико кључних квартова:
Директно преко Бруклинског моста из Менхетна налази се Бруклин Хајтс, једно од првих предграђа за путовање на посао у САД. Његова мрежа тихих, лиснатих улица обложена је добро очуваним кућама од смеђег камена из 19. века. Многе куће датирају из средине 19. века, што им даје шарм старог света. Тремови и фењери чине да се осећа готово као у селу. Наравно, главна атракција овде је шеталиште Бруклин Хајтс – уздигнута стаза дуж Еспланаде (између Хадсон авеније и БКЕ) која нуди „спектакуларне погледе на центар Менхетна, Ист Ривер и Бруклински мост“. Мештани овде трче или пикникују, уживајући у заласцима сунца иза небодера. Руб шеталишта је оивичен величанственим кућама, подсетник да је Бруклин Хајтс постао богат округ до средине 19. века када су парни трајекти омогућили путовање на посао до Доњег Менхетна. Данас је то и даље један од најбезбеднијих и најстамбених делова Њујорка. Јефтинији је од хотела у Мидтауну, а ипак само неколико минута од Менхетна, и често се препоручује посетиоцима који желе амбијент: у улицама Хенри и Кларк, окруженим дрворедом, налази се мноштво ресторана (италијански у Колонији, бургери у Хоумтаун Бар-Б-Ку) и кафића за опуштен бранч.
Променада Бруклин Хајтс нуди „спектакуларан поглед на центар Менхетна, Ист Ривер и Бруклински мост“, са величанственим историјским градским кућама које се нижу дуж стазе. Са ње можете пратити лук каблова Бруклинског моста до Менхетна. У близини, историјски парк Бруклин Бриџ протеже се дуж обале, са игралиштима, моловима и травњацима. Недељом без аутомобила, породице возе бицикле и сунчају се овде; џогери користе стазу са небодерима на хоризонту. Овај парк на обали и променада заједно чине Бруклин Хајтс живописним урбаним уточиштем.
Источно од Бруклин Хајтса (кроз Арчвеј испод Менхетнског моста) налази се ДАМБО („Доле испод Менхетнског моста надвожњак“). Некада акроним за индустријску зону млинова и складишта, ДАМБО је постао уметничка, предузетничка енклава. Његове калдрмисане улице и преуређени поткровља сада су домаћини технолошких стартапова, уметничких галерија и бутика. Такође нуди вероватно најдраматичнији поглед на Менхетнски мост уоквирен насупрот Емпајер стејт билдингу – омиљено место фотографа у улици Вашингтон (на углу улица Фронт и Вотер). Летњим викендом, подручје је пуно људи са Бруклинског бувљака (пијаца антиквитета/уметности суботом) или посетилаца који шетају старим улицама.
ДАМБО (Доле испод надвожњака Менхетн Бриџа) „један је од најпосећенијих квартова Бруклина, који привлачи посетиоце својим калдрмисаним улицама, драматичном архитектуром, одличним ресторанима и прелепим погледом на реку.“ Овај магнет привлачи гомиле на сликовиту обалу. Заиста, једна од најхировитијих знаменитости ДАМБО-а је Џејнин рингишпил, винтаге рингишпил из 1920-их смештен у павиљону од провидног стакла на обали (видљиво на горњој фотографији). Изграђен 1922. године у Чикагу и пресељен овде 2011. године, Џејнин рингишпил има тачно 100 година и још увек одушевљава породице.
Ручавање у ДАМБУ-у користи поглед који пружа. Овај крај се може похвалити врхунском ресторанском сценом (Кафе „Ривер“, смештен испод моста, дугогодишње је место са Мишелиновим звездицама и погледом на град). Опуштеније су легенде пице: „Џулијана“ и „Грималди“ (пица из пећи на угаљ) овде напредују, привлачећи редове гладних становника Бруклина. За лакшу храну, „Тајм Аут Маркет“ (недавно отворен у реновираној фабрици сатова) смешта десетине продаваца хране под једним кровом са погледом на Менхетн. Преко реке, безброј модерних ресторана у Кобл Хилу и центру Бруклина удаљени су 10 минута вожње, што ДАМБО чини стратешком базом за потпуно искуство Бруклина.
Северно од Бруклинског моста (преко Нејви бродоградилишта) и протежући се до Лонг Ајленд Ситија (Квинс) налази се Вилијамсбург – епицентар „хипстерске“ културе Бруклина 2000-их. Некада индустријски складишни округ, Вилијамсбургова обала и коридор Бедфорд авеније процветали су складиштима претвореним у станове, бутике и места за ноћни живот.
Вилијамсбургова привлачност лежи у споју младих креативаца и обновљених урбаних простора. Државни парк Ист Ривер (сада се зове Државни парк Марше П. Џонсон) пружа још један поглед са разгледнице на силуету Менхетна и домаћин је Сморгасбурга, огромне недељне пијаце хране на отвореном са десетинама продаваца. Дуж Бедфорд авеније и њених споредних улица налази се све, од занатских пекара (као што су Бакери и Блу Ботл Кофи) до независних продавница одеће (Отварање церемоније, Уникло, итд.). Продавнице половне робе и продавнице плоча задовољавају винтаге естетику. Ноћу, улице су пуне музичких места: рок клубова, панк барова и великих концертних простора попут Бруклин Боула (куглана са живом музиком).
За јефтиније ручавање у Њујорку, водич предлаже да истражите етничке четврти: области попут оближњег Сморгасбурга у Вилијамсбургу нуде креативну храну по нижим ценама. Заправо, Лос Такос бр. 1 (хваљени штанд са такосима са њујоршке пијаце Челси) налази се на пијаци Сморгасбург у Вилијамсбургу, повлачећи границе у обе општине. Такође, дуж Бедфорда налазе се мали, одлични ресторани: Фет Сау (за занатски роштиљ), Механа (за атмосферу турске кафане) и Питер Лугер Стејк Хаус (старомодни луксузни стејкхаус на Бедфорду; бруклински одговор на менхетнски?). Подручје је посебно познато по креативним коктелима и локалним пивима (Вилијамсбург је био пионир у микропиварама попут Бруклин Бруери и баровима попут Ега, иако су се нека рана места преселила последњих година).
Улична уметност је у изобиљу: мурали и пшенична паста могу се наћи на Бедфорду, Северној 6. улици, па чак и испод рампе BQE на Вајт авенији. Музички и модни догађаји се често одржавају у складиштима. Вилијамсбургски мост (отворен 1903. године) преноси велики број саобраћаја у шпицу до Менхетна одавде – његова пешачка стаза је популарна за трчање преко ње. Политички, Вилијамсбург је такође био жариште активизма (са значајним маршевима поводом Првог маја од 1980-их) – одраз његове младе, разнолике демографије.
Јужније у Бруклину налази се Парк Слоуп и оближња насеља, позната по кућама од смеђег камена и породицама. Парк Слоуп (који се налази око 7. и 8. авеније и авеније Флатбуш) често се сврстава међу најбоља насеља Њујорка за породице. Има много јавних и приватних школа, игралишта и огроман Проспект парк (који су пројектовали исти архитекти као и Централ парк). Поред парка, Гранд Арми Плаза (на 7. авенији и Флатбушу) и његови Војнички и Морнарски лук су локална знаменитост.
Ресторани и шопинг центар Парк Слоупа више су усмерени ка локалном становништву: органски кафићи, продавнице играчака и повремене пиваре прилагођене деци (пивара Бруклин је у близини у Гованусу). Увече је релативно тихо, а криминал је веома низак (једна студија из 2024. године навела је Парк Слоуп као један од најбезбеднијих и најприкладнијих за породице у Њујорку).
Бруклин Хајтс, Дамбо, Вилијамсбург и Парк Слоуп заједно показују како је Бруклин прешао пут од скромног насеља до тражене урбане општине током последњих деценија. Нуди стамбенији, пространији контраст у односу на густину Менхетна, а истовремено је у потпуности део градског ткива.
На јужној обали Бруклина налази се Кони Ајланд, старомодно приморско забавно подручје које делује као да је свет далеко од небодера. Чувена шеталиште (изграђено 1923. године) протеже се неколико километара дуж Атлантског океана. Дуж њега се налазе Циклон (класични дрвени ролеркостер из 1927. године, који је још увек у функцији) и Вондер точак (панорамски точак из 1920. године, делимично на шинама). Луна парк (модерна верзија забавног парка из 19. века) има ролеркостере, кућице забаве и игре на шатору. Лети хиљаде људи долазе на Кони због плаже, вожњи и Натанових фамоус хот-догова (оригинални штанд је на Серф авенији, где се 4. јула одржава годишње такмичење у јелу хот-догова).
Кони Ајланд је део Бруклина, али је толико препознатљив да заслужује посебно помињање. Забавни паркови и приморска архитектура дају му историјски, амерички изглед. Њујоршки акваријум и још увек постојећи торањ за скокове падобраном доприносе његовим знаменитостима. Ноћу, светла са вожњи и неонски натписи трепере, подсећајући на старе разгледнице вожњи. Многи Њујорчани обележавају крај лета последњим пливањем или вожњом на Конију.
Општина Квинс је позната по томе што је етнички најразноврснија урбана област на Земљи. Пространа је: небодери Лонг Ајленд Ситија налазе се одмах иза Мидтауна, али даље на исток општина се протеже у предграђа. Истакнућемо неколико насеља познатих по својим јединственим квалитетима:
Лонг Ајленд Сити је најближа тачка Менхетну од Квинса, одмах преко реке Ист Ривер од Мидтауна. Читав век је био индустријска обала, али је од почетка 2000-их постао процват станова и уметничких простора. Данас десетине солитера дуж реке нуде станове са погледом на хоризонт. Обала (Државни парк Гантри Плаза) има пешачке стазе и молове за посматрање заласка сунца (приметно је да је осветљени знак Пепси-Коле симбол LIC-а).
LIC је такође уметнички центар. МоМА PS1, којим управља Музеј модерне уметности, налази се у бившој школској згради и један је од највећих светских простора за савремену уметност. У њему се одржавају експерименталне изложбе и популарни летњи музички фестивал („Warm Up“). Широм насеља никле су галерије и студији; чак и нови уметнички хотели смештају савремена уметничка дела. Индустријске фабрике с краја 19. и почетка 20. века пренамењене су у канцеларијске поткровља и позоришта (на пример, Културна лабораторија унутар старе фабрике клавира на 42. авенији).
Последњих година се у Лонг Ајленд Ситију појављује сцена кафе и пива: локалне пржионице попут Fat Cat и Eagle Rare, микропиваре попут Fifth Hammer. Кулинарска сцена укључује све, од бенгалске до пољске: ресторани на Vernon булевару су веома разноврсни, одражавајући мешавину имиграната.
Северно од Лондонског округа налази се Асторија, дугогодишњи центар грчко-америчког живота. Њена 30. авенија је позната по продавницама маслина, узо баровима и старомодним тавернама (у локалној брошури се духовито каже да је то „трећи град Грчке“). Спанакопита и гирос се и даље могу наћи око улице Стајнвеј и булевара Дитмарс. Међутим, Асторија је данас веома разнолика: велике популације Египта, Бразила и Јужне Азије доприносе тој мешавини, а у сваком блоку се може чути чак десетак језика.
Културне атракције Асторије укључују Музеј покретних слика (Асторија булевар, на старом парцели филмског студија Асторија). Овај интерактивни музеј (пресељен у сопствену зграду 2020. године) испитује филм, телевизију и дигиталну културу кроз интерактивне експонате. У близини се налази Музеј Ногучи, у модерном павиљону усред вртова скулптура, који одражава рад јапанско-америчког уметника Исамуа Ногучија (који је живео и радио у Лонг Ајленд Ситију).
Асторија парк, дуж Ист Ривера, пружа још један сликовит поглед на Менхетн – одатле се виде Хел Гејт и Триборо мостови који прелазе реку. Асторија има најмање пола туцета паркова, више него многи делови Менхетна. Метро Дитмарс булевар (линија С/З) нуди брз превоз до Мидтауна, што Асторију чини популарном међу младим професионалцима који траже ниже кирије.
Кулинарска напомена: Асторија има много етничких кластера хране. На пример, троугао око Стајнвеја и 31. улице је центар блискоисточне кухиње (либанске, египатске) са наргила баровима и фалафел баровима. Дитмарс булевар има бурманске и немачке ресторане поред грчких. Укратко, Асторија је пример Квинсове главне тачке: насеља где се могу јести специјалитети са многих континената, удаљена само неколико блокова.
Џексон Хајтс (северни Квинс, око 74. улице и Бродвеја) се често наводи као суштински разнолико насеље Њујорка. Бројне имигрантске заједнице коегзистирају овде. Деценијама је познат као „Мала Индија“, са посебно великим присуством Јужноазијаца (Индијци, Бангладешани, Непалци, Пакистанци). 74. улица је оивичена продавницама сарија, продавницама боливудских DVD-ова и десетинама ресторана са каријем. Последњих година стигли су и други таласи: становници Бангладеша су се проширили око „Бангладеш базара“ у 74. улици, а расте и тибетанска заједница. Истовремено, у деловима Џексон Хајтса живи значајно латиноамеричко (посебно колумбијско) становништво, као и многе филипинске и кинеске породице.
Перспектива инсајдера је да свака етничка група доноси своје кулинарско наслеђе: Business Insider описује Џексон Хајтс као место где се „Мала Индија, улица Бангладеш и Мала Колумбија налазе једна поред друге, где се служе фучка и арепас“. (Фучка је улична храна од пуњених пржених куглица од теста из Бенгала; арепас су кукурузне погачице из Колумбије/Венецуеле.) Било ког поподнева можете видети колумбијске пекаре поред непалских тезги са момосима. С обзиром на ову мешавину, Џексон Хајтс је постао рај за љубитеље хране: најприступачнија и најавтентичнија светска јела у Њујорку налазе се у овим блоковима. На пример, Tortilleria Nixtamal је позната по својим салвадорским кесадиљама и пупусама, а SriPraPhai на 37. авенији је светски познат по тајландској кухињи (коју привлачи тајландска заједница из Квинса).
Џексон Хајтс такође има прелепу историјску архитектуру на неким деловима: Гарден Апартментс са дрворедом (некада сан реформатора становања почетком 20. века) и старе киоске за метро. Главна трговачка улица, Рузвелт Авенија (72.–74. улица), је бујица боја, звука и језика. Подземне железнице (Е, Ф, Р, итд.) и аутобуси чине ово приступачним међународним базаром за авантуристичке госте и купце.
Још даље на исток у Квинсу налази се Флашинг, вероватно највећа кинеска четврт у Квинсу (после Менхетна). Центар је близу Главне улице и Рузвелт авеније у северном Квинсу, насупрот Сити Филда (дома Њујорк Метса) и Ботаничке баште у Квинсу. Кинеска заједница у Флашингу једна је од најбрже растућих у граду. За разлику од кинеске четврти на Менхетну, која је била претежно кантонска, Флашинг има широку мешавину кинеских имигрантских подгрупа (кантонских, мандаринских, фуџоунских, шангајских итд.), као и многе корејске и јужноазијске становнике. Једна процена назива Флашинг „кулинарском дестинацијом“ коју су изградиле његове кинеске и корејске заједнице.
Шетња главном улицом Флашинга пружа осећај као да сте у великом граду у Азији. Постоје безбројне палате дим сум ресторана и продавнице резанаца. Више од 100 ресторана укључује сечуанске хот лонце, куће са пекиншком патком, тајванске штандове са мехурастим чајем и халал кинеско-муслиманске штандове са јагњећим резанцима. Корејци су се концентрисали дуж Северног булевара (део који се понекад назива Корејска четврт), са корејским роштиљ ресторанима и пекарама.
Културне атракције у Флашингу укључују: градску већницу Флашинга (историјско место за музичке догађаје смештено у згради из 1862. године), ботаничку башту Квинс (Јапанска башта са брдима и језерцима) и парк Флашинг Медоуз–Корона одмах поред (место одржавања Светских изложби 1939. и 1964. године). Сити Филд (дом Метса) на јужној ивици парка такође привлачи десетине хиљада људи.
Укратко, квартови у Квинсу одражавају глобалну природу Њујорка: свака енклава, од модерне уметничке сцене у Лондонском округу до атмосфере журки у Џексон Хајтсу, показује како су имигранти и иноватори обликовали град. Док Менхетн често доспева на насловне стране, локално становништво зна да душа Њујорка често борави у овим заједницама у предграђу, удаљеним само неколико минута вожње метроом.
Бронкс, на северној обали Менхетна, нуди другачији део градског карактера. У њему се налазе две главне „знаменитости које морате видети“, као и неки аутентични локални квартови:
Околина Бронкс парка (од Пелам Парквеја до Фордам Роуда) стога нуди главне атракције. За разлику од јужних квартова Бронкса, овде је околина зелена, пространа и стамбена. Многе локалне породице организују пикник на травњацима или изнајмљују бицикле. Овај део Бронкса се понекад назива „музејска миља“ Бронкса (због зоолошког врта и баште) и погодан је за породице.
Поред паркова, остала насеља Бронкса имају свој посебан шарм. Ривердејл на крајњем северозападу (граничи се са Јонкерсом) је предграђе са неким насељима и приградским возовима до Менхетна. Фордхам Роуд, главна трговачка улица Бронкса (дом Универзитета Фордхам и тржног центра The Hub), препун је разноврсних уличних продаваца и пролазника. Демографска структура општине је већински латиноамеричка и афроамеричка, што се огледа у њеној храни: доминикански ресторани су у изобиљу (Бронкс има највећу доминиканску популацију од било које општине у Њујорку), као и порторикански ресторани са ропас вијехас, афричке пекаре, па чак и растућа латино диско сцена Бронкса дуж булевара Шеридан.
Већ смо поменули Артур авенију; још једна живахна улица је Ностранд авенија у Кингсбриџу (северозападни Бронкс) са латиноамеричким супермаркетом, или Сити Ајланд Роуд (у источном Бронксу) која води до малог наутичког села (са ресторанима морских плодова и погледом на мост Трогс Нек). Општи осећај Бронкса је осећај града у граду: има атракције на нивоу општине (зоолошки врт, стадион) и микро-суседске енклаве које су интензивно локалне.
Често називан „заборављеним општином“, Стејтен Ајланд има више приградски карактер. Па ипак, и он има занимљивости за посетиоце:
С обзиром на толико опција, избор смештаја може бити застрашујући. Ево неколико смерница:
Посетиоци који први пут долазе често се окрећу ка центру Менхетна због практичности (Тајмс сквер, Бродвеј, Пета авенија). Боравак тамо значи лак приступ линијама метроа (1, 2, 3, А, Ц, Е, итд.) и боравак у туристичкој вреви. Међутим, хотели у центру Менхетна могу бити скупи и препуни. За мирнији први боравак, насеља попут Мари Хила (Источни Мидтаун) или Батери Парк Сити (Центар града) се често препоручују. Батери Парк Сити (близу трајекта до Статуе слободе) има мирне паркове и низак ниво криминала и буквално се налази на највећем финансијском кампусу на свету – одлично за породице. Апер Вест Сајд и Апер Ист Сајд такође имају неколико хотела; они су посебно добри ако је приступ музејима или парковима приоритет и ако су погледи са небодера привлачни.
Њујорк је познат по својој мултикултуралности, а сваки крај има своје кулинарске преференције:
Њујорк заиста има понешто за свачији укус и распоред. Цака је у томе да се усудите да пређете неколико станица метроом изван зоне вашег хотела. Неки од најбољих и најаутентичнијих оброка често су удаљени само једну вожњу возом у културно богатим квартовима. Као што један водич за уштеду новца напомиње, „Ресторани у Кинеској четврти, Флашингу, Џексон Хајтсу и Сансет Парку нуде аутентичне оброке по цени која је много нижа од оне у туристичким подручјима“(На пример, комплетан кинески банкет за шест особа може коштати мање у Флашингу него пита са два прелива у Мидтауну.)
Њујоршка транспортна мрежа је сама по себи водич. Већина посетилаца се ослања на метро МТА. Једна вожња кошта 2,90 долара (од 2025. године), а седмодневна неограничена Метрокарта (34 долара) се исплати ако путујете више од 13 пута. Метро саобраћа кроз свих пет општина (укључујући Стејтен Ајленд преко јужне железнице Стејтен Ајленд, мада се то наплаћује посебно). Важан савет: ради 24/7, тако да можете ухватити возове (А, Ц, Е до Бруклина/Квинса; 2, 3 до Бронкса; Ф, Р до Квинса) у било које доба, што је јединствено међу светским градовима. Аутобуски превоз попуњава подручја без метроа (на пример, Бx1 иде дуж Фордхам Роуда у Бронксу, М14 иде преко 14. улице на Менхетну између река). Жути таксији и апликације (Убер/Лифт) су практични, али могу бити спори у густом саобраћају. Међутим, многи мештани пешаче изненађујуће далеко. Менхетнова мрежа за пешачење значи да се насеља попут Вилиџа до Соха (јужно) или Мидтауна до Апер Вест Сајда (северно) могу разумно прећи пешке ако сте удаљени километрима.
Трајектне линије такође повезују насеља: трајект до Стејтен Ајленда (бесплатан) између Менхетна и Стејтен Ајленда; њујоршки трајект има линије које повезују Менхетн са Дамбо/Бруклин Хајтсом у Бруклину, Лонг Ајленд Ситијем и Асторијом, плус руту до стадиона Јенки. Трамвај до Рузвелт Ајленда (попут мале гондоле) саобраћа између Менхетна и Рузвелт Ајленда (између Мидтауна и Квинса).
Коначно, аеродроми: аеродром ЏФК (велико међународно чвориште) налази се у Квинсу; ЕрТрејн га повезује са метроом и ЛИРР-ом (укупна цена од око 10,75 долара са Менхетна) – популаран буџетски избор. Аеродром Њуарк (у Њу Џерзију) је још једна опција, до које се може доћи возом или аутомобилом, али је ван Њујорка. Ла Гвардија је у Квинсу (са Q70 Селект Бусом за 2,75 долара).
Многа насеља се могу истражити пешке. На пример, Доњи Менхетн се може видети пешачком рутом од Споменика 11. септембра до Батери парка и Вол стрита за неколико сати. Вилиџ и Сохо могу лако да испуне јутарњу шетњу: почните око Вашингтон сквера и лутајте западно и јужно дуж калдрме и кућа од смеђег камена. Хај лајн је лепа пешачка тура; можете почети од Гансвурт улице (Митпакинг) и ходати северно до Челси пијаце или чак Хадсон јардса (пролазећи поред уметничких инсталација и башта). Парк Бруклин Бриџ и Променада могу се комбиновати са шетњом Бруклинским мостом за целодневну авантуру: пређите са Менхетна на Бруклин, а затим ходајте уз обалу.
За самосталне туре, постоји много рута на мрежи (један пример на Менхетну: MTA.com има мапе које се могу преузети, а организације попут freeToursbyFoot нуде вођене савете). Сезонске пешачке туре су такође популарне: нпр. шетња „Пролећно цвеће“ кроз Вест Вилиџ, празнична лагана шетња око Дајкер Хајтса (Бруклин).
Време варира у зависности од годишњег доба. Лето (јун–август) је вруће и влажно у Њујорку; насеља близу воде (Батери Парк, Дамбо, Кони Ајленд) могу бити пријатна поветарци. Ово је врхунац туристичке сезоне, зато планирајте посете музејима рано (резервације термина у већим музејима помажу). Јесен доноси благо време и једно је од најлепших времена за шетњу (посебно у парковима – Централни и Проспект су блистави са јесењим лишћем до краја октобра). Зима може бити хладна (повремени снег) и неке туре успоравају. Међутим, зимски празници осветљавају град: божићна јелка у Рокфелер центру, светла Дајкер Хајтса, представе Крцка Орашчића у Харлему итд. Ако тада посетите, препоручује се топла одећа и водоотпорне ципеле.
Пролеће је дивно (бујне трешњине боје у Бруклинском ботаничком врту и другде). У међусезони (пролеће и јесен) цене хотела су често ниже него у летњој. Приметно је да се у периоду од јануара до фебруара често нуде повољне цене (мада је потребан додатни капут)!
Комбинацијом ових пракси уштеде трошкова, чак и путник са ограниченим буџетом може да искусите много тога што град нуди. Истовремено, трошкови трошкова могу бити резервисани за кључна искуства (као што је бродвејска представа или луксузни ресторан у посебном крају).
U svetu punom poznatih turističkih destinacija, neka neverovatna mesta ostaju tajna i nedostupna većini ljudi. Za one koji su dovoljno avanturistički nastrojeni da…
Od samba spektakla u Riju do maskirane elegancije Venecije, istražite 10 jedinstvenih festivala koji pokazuju ljudsku kreativnost, kulturnu raznolikost i univerzalni duh proslave. Otkrijte…
Откријте живахне сцене ноћног живота најфасцинантнијих европских градова и отпутујте на дестинације које се памте! Од живахне лепоте Лондона до узбудљиве енергије…
Док су многи величанствени европски градови и даље засјењени својим познатијим колегама, то је ризница зачараних градова. Од уметничке привлачности…
Путовање бродом - посебно на крстарењу - нуди карактеристичан и свеобухватан одмор. Ипак, постоје предности и недостаци које треба узети у обзир, као и код било које врсте…
