Barakoa

Баракоа, смештена на најисточнијем рубу Кубе у провинцији Гвантанамо, обухвата око 977 квадратних километара и смешта 78.056 становника. Смештена је тамо где се благи таласи Залива Меда сусрећу са зеленом планинском баријером која је изолује од већег дела острва. Основана 15. августа 1511. године од стране конкистадора Дијега Веласкеза де Куељара, носи одликовање првог шпанског насеља на Куби и првобитне престонице - отуда и њен надимак Сијудад Примада. Првобитни назив града, Нуестра Сењора де ла Асунсион де Баракоа, чува преплитање вере и царства које је обележило његов настанак, док термин Таино од ког потиче име указује на „присуство мора“. Од првог контакта у новембру 1492. године до данас, суштина Баракое кристалише се у том споју океана и планине.

Чак и док су Колумбове каравеле заустављале Колумбову обалу, околни врхови – укључујући Сијера дел Пуријал – формирали су природни бедем, пружајући и склониште и осамљеност. Влажни загрљај кубанских влажних шума и величанствени састојци кубанског бора прекривају гребене, где је једина копнена веза са острвом Ла Фарола, вијугави аутопут исклесан шездесетих година 20. века. Пре него што је то чудо инжењерства повезало Баракоу са Гвантанамом, капије града лежале су уз ветар и ка мору, а трговина се провлачила кроз тајне канале. Од седамнаестог века надаље, страни бродови који су улазили у залив трговали су шећером, румом и кријумчареним какаом, налазећи уточиште под погледом тврђава као што су Матачин и Ла Пунта, чији камени зидови опстају и сведоче о тим прикривеним разменама.

Присуство Таино народа, готово угашено европским болестима, опстаје у сећању и миту. Хатуеј, поглавица који је побегао са Хиспаниоле и окупио отпор на овој обали, остаје овековљен и у статуи која краси Парк Индепенденсија и у локалној машти која га замишља пркосног пред ломачом - преферирајући паклену ватру у односу на спасење својих угњетача. Тај споменик гледа на трг окружен рестаурираном шкољком оригиналне цркве Баракое, чији су зидови некада штитили ране бискупе, а сада стоје као стражари изнад општинских канцеларија и туристичких оператера. Таква сучељавања прошлости и садашњости одвијају се широм старог града, где уске уличице вијугају између скромних кућа, нудећи увиде у колонијално зидање које време није ни избрисало нити величанствено обновило.

Сам Кристофер Колумбо је сматрао овај залив „најлепшим местом на свету“, застајући да у његов песак укопа крст – Круз де ла Пара. Тај амблем, направљен од локалног дрвета, али који носи тежину легенде, опстаје у конкатедрали где су његови дрвени грбови изложени са страхопоштовањем и знатижељом. Иза цркве, хор водоземаца налик кокијима у сумрак одјекује кроз сводни брод, преламајући одјеке Колумбовог бродског дневника у живо сведочанство. Увече, малекон нуди скромнији пандан чувеној хаванској шеталишту, где се мештани наслањају на камене балустраде да би посматрали рибаре како извлаче мреже или једноставно да би осетили прскање на мирном ваздуху.

Валовита равница Рио Јумурија, Рио Мијела, Рио Дуабе и Рио Тое наводњава низије где какао цвета испод краљевских палми. У том осенченом подземљу, какао „Theobroma“ даје зрна која су основа главне кубанске индустрије чоколаде. Величанствена имања попут „Finca Duaba“ проширују туре које прате пут зрна од цвета до стола, док киосци поред пута продају ролнице кукуруча - слатку кесицу ренданог кокоса, шећера и комадића тропског воћа умотаних у палмино лишће. У сумрак, мирис печења какаа шири се уским уличицама, обећавајући ноћне одисеје уз кафу или рум са чоколадом.

До средине деветнаестог века, емигранти из Сен Доминга, бежећи од револуције, донели су кафу и шећерну трску у брда. Ти плантажери су увели агрошумарске праксе које и данас обликују мозаик малих поседа и шумарка узгајаних у хладу. Истовремено, изолација региона учинила га је позорницом за борце за независност; и Антонио Масео и Хосе Марти крочили су на његове плаже, а њихова тајна искрцавања увлачила су Баракоу у кубанску борбу за суверенитет. Споменици тим епизодама остају дискретни, али снажни: скромни кенотаф испод Ел Кастиља, сада преуређен у бутик хотел, обележава патриоте чији кораци слабо одјекују у његовом камењу.

Изградња Ла Фароле представљала је прекретницу, трансформишући везе града са остатком Кубе. Пратећи једанаест мостова преко стрмих јаруга, пењући се на око 600 метара надморске висине, пут отелотворује техничку смелост револуционарне ере. Па ипак, чак и данас његове секире захтевају опрезан темпо, награђујући путнике панорамама долина прекривених облацима и гребена који се замагљују у жадастој измаглици. Путовања аутобусом из Сантијага де Кубе трају четири сата; летови из Хаване на аеродрому Густаво Ризо скраћују то време на два, али оба начина доласка чувају осећај преласка - од низијских равница шећерне трске до најзабаченије енклаве на острву.

Туризам овде је интиман по својој природи, углавном ограничен на мале хотеле и casas particulares. Хотел Порто Санто и Вила Магуана заузимају парцеле поред залива, њихове ниске фасаде обојене су пастелним нијансама које хватају јутарњу светлост, а да не заклањају поглед. Одмах иза парка са кафићима, Флан де Кесо нуди курирани амбијент за љубитеље заласка у сунце, док Каса де ла Трова пулсира уз музику и болеро до касних сати. Вечери могу привући радознале посетиоце у ноћни клуб смештен стотину корака изнад града, где коктели са румом и кола миксери олакшавају прелазак у плес под низовима голих сијалица.

Природна сцена се протеже даље од јестивих ужитака. Ел Јунке, планина са стоном, висока 575 метара, налази се десет километара западно, а до њеног врха се може доћи само вођеним планинарењем кроз таписерију ендемских папрати и палми. Тај успон, који почиње од кампуса који је једино на Куби, захтева и издржљивост и скромност, али пружа поглед од 360 степени на источни руб Кариба. На северу, Национални парк Алехандро де Хумболт привлачи још богатији биодиверзитет, где пужеви полимита и ситне шумске жабе деле простор са распрострањеним орхидејама и дрвећем прекривеним мравима. Приступни путеви су уски као стазе сећања, али цена ангажованог чувара или организоване групне туре враћа дивиденде нефилтриране дивљине.

Vodopadi obeležavaju hidrološko bogatstvo regiona. Rio Toa je domaćin „el Saltaderu“, 17-metarskoj zavesi vode boje žada koja se sliva u bazen okružen palmama. Dalje uzvodno, Arojo del Infijerno se obrušava u Salto Fino, nizbrdo od 305 metara, proglašeno za najviši katarakt na Karibima i među dvadeset najboljih vodenih tobogana na planeti. Izleti brodom duž doline Jumuri pružaju pogled na seoske zaseoke i plantaže kakaa, dok se piknici pored reke mogu završiti kupanjem u uvalama sa crnim peskom kao što je Plaja de Miel, gde se obala savija ispod budne siluete El Junkea.

Demografske konture odražavaju retko naseljen teren. Sa otprilike osamdeset stanovnika po kvadratnom kilometru, Barakoa zadržava ruralni ritam koji je u oštroj suprotnosti sa urbanim centrima. Brojna sela - među njima Nibuhon, Boka de Jumuri, Sabanilja, Haragua - raštrkana su po unutrašnjosti, a njihove grupe kuća povezane su zemljanim putevima i okružene crkvama zajednice. Sezonske pijace pojavljuju se ispod drveća tamarinda, gde seljani razmenjuju banane, vreće kafe i ručno rađene šešire od palminog lišća. U ovim razmenama, veza između zemlje i sredstava za život ostaje opipljiva, neokaljana homogenizujućim strujama masovnog turizma.

Saobraćajne arterije opštine kulminiraju u Centralnoj Kareteri, kičmi ostrva koja se proteže 1.435 kilometara od Barakoe do Pinar del Ria. Teretni kamioni koji prevoze banane, kokose i kakao prolaze pored koliba pored puta, dok kampesinosi pasu koze ispod pokretnih senki oblaka. Noću, bankine autoputa ispunjavaju se farovi, prateći svetleću nit koja potvrđuje trajne veze Barakoe sa širom kubanskom naracijom.

Religiozna arhitektura i vojni tragovi prepliću se kroz urbano jezgro. Konkatedrala Nuestra Senjora de la Asunsion čuva poštovane ostatke minđuša Kruz de la Para – detalj koji odaje složenu istoriju krsta i poziva na razmišljanje o uporištu legende u kolektivnom sećanju. Tvrđava Matačin, pretvorena u opštinski muzej, čuva špansko-kolonijalne relikvije i pomorske artefakte, dok Fuerte La Punta sada smešta restoran čiji stolovi gledaju na mirnu uvali. Iza njih, El Kastiljo – ponovo rođen kao Hotel El Kastiljo – nalazi se na vrhu strme litice, a njegovi bastioni nude panoramski pogled koji spaja strateški položaj sa poetskim spokojem.

Plaže kontrastnih karaktera okružuju obod Barakoe. Na severu, Plaja Duaba i Plaja Maguana se povlače u osamljene uvale, gde se akvamarinsko prostranstvo Kariba spaja sa bledim peskom, a usamljeni restoran služi svež ulov dana. Jugoistočno, Plaja Blanka se proteže dvanaest kilometara biciklističkim taksijem - belim peskom prošaranim senkama palmi - pružajući tihi predah od skromne gradske vreve. Na Plaja de Miel, crna vulkanska zrna dodaju dramu obali, a njihova nijansa se intenzivira pri izlasku sunca ispod neba pozlaćenog obećanjem.

Lokalna gastronomija odaje počast i nasleđu i žetvi. Kukuručo se pojavljuje kao simbol domišljatosti, njegova šišarka od palminog lista obuhvata zaslađeni kokos pomešan sa komadićima guave i ananasa, a svaki zalogaj je mozaik tropskog odjeka. Bakan, snop mesa bokvice kuvan na pari u svom listu, nudi skrobasti kontrapunkt čurosima prepunim čokolade, dok šoljice vrućeg kakaoa destilovanog od regionalno uzgajanih zrna krase podnevne pijace. To poreklo kakaa – nošeno rekama, u hladu palmi, isprepleteno ljudskom negom – ispunjava svaki gutljaj geološkom i kulturnom dubinom.

Za one koji se zadrže duže od zore, Kasa de la Flana oživljava uz tradicionalnu gitaru i tres, vodeći posetioce kroz svoje son patrones pod krošnjama hrastova. Do sumraka, stadion na Plaja de Miel je domaćin bejzbol utakmica, gde igrači prate peščane linije u odjeku nacionalne odanosti. Takvi trenuci, mali, ali rezonantni, oslikavaju suštinu Barakoe: mesta gde se vreme kreće u skladu sa planinskim potocima i drvećem kafe u hladu palmi, gde istorija plovi ulicama oivičenim koralima, a udaljeni vodopadi pozivaju radoznale dalje.

U Barakoi, prošlost ostaje živa struja, koja se širi kroz trgove i plantaže, kroz kamene tvrđave i osenčene dokove. To je mesto gde geografija diktira i izolaciju i poziv, gde stranci dolaze željni da probaju čokoladu na njenom izvoru, da se penju na drevne vrhove, da u sumrak slušaju žabe za koje je Kolumbo verovao da nikada neće otići. Ovde se najistočniji kubanski horizont sveta odvija u slojevima zelene i plave boje, a svaki pogled je svedočanstvo suptilne interakcije mora, neba i planina koja je oblikovala ovu Sijudad Primadu više od pet vekova.