Sveti Đorđe

Sent DŽordž, srce Grenade i njeno najveće naselje, smešten je na obodu luke u obliku potkovice, a njegova urbana tapiserija se proteže preko brda koja su nekada graničila sa vulkanskim kraterom. Grad privlači pažnju ne samo kao glavna luka ostrva, već i kao sedište Medicinskog fakulteta Univerziteta Sent DŽordž i glavna vazdušna kapija nacije, Međunarodni aerodrom Moris Bišop. Smešten na jugoistočnoj ivici Privetrenih ostrva – sama Grenada se proteže osamnaest kilometara u širinu i trideset četiri u dužinu – ovaj glavni grad suočava vekove kolonijalnog nasleđa sa živom, modernom ekonomijom zasnovanom na kakau, muškatnom oraščiću i macisu.

Od svog osnivanja 1650. godine pod francuskim pokroviteljstvom, kroz uzastopne požare, zemljotrese i uragane, Sent DŽordž se neprestano ponovo uzdizao, vođen obećanjem svoje prirodne luke i otpornošću svojih ljudi. Tropske kiše hrane gajeve vanile, cimeta i đumbira, dok klima ublažena blagim morskim povetarcem osigurava da se ostrvo svrstava među vodeće proizvođače začina na Karibima. Posetilac koji danas prati obalu Karenaža naći će uređene šetališta i pastelno obojene trgovačke kuće; ipak, odmah iza, uske uličice se strmo penju u naselja gde zidovi od koralnog štuka podsećaju na kolonijalne ambicije, a šapat istorije preklapa šum modernog života.

Poreklo Fort Rojal Tauna – prethodnika današnjeg Sent DŽordža – leži u pragmatičnim procenama ranih francuskih kolonista koji su, nakon što su prvo isterali starosedelačko karipsko stanovništvo kroz brutalne okršaje, premestili svoja naselja na više terene kao odgovor na porast vode u lagunama i štetu od malarije. Do 1700. godine, novi gradski plan je odredio uređene, pravougaone ulice – među njima su Sent Žiil i Sent DŽons – koje su i danas opstale u urbanoj mreži. Kameni bastioni krunisali su rtove, projektovane pod Žanom de Žiu de Kajusom, ali malo ostataka sada stoji netaknuto; vreme i oluja su istrošili veliki deo tvrđave koja je nekada nadgledala morske puteve. Kada je Britanija polagala pravo na ostrvo 1763. godine, titule su anglicizovane – Fort Rojal je postao Fort DŽordž; Fort Rojal Taun se transformisao u Sent DŽordž Taun – a pokroviteljstvo kralja DŽordža III dalo je njegovom imenu težinu imperije.

Tokom osamnaestog veka, požari 1771, 1775. i 1792. godine uništili su drvene građevine, što je dovelo do edikta protiv gradnje od drveta i najavilo doba zidanih kuća koje su dale otpornost gradskom tkivu. Ipak, geološki potresi 1867. i 1888. godine podsetili su stanovnike na vulkansko poreklo ostrva, kada se prevlaka koja povezuje lagunu sa Karibima iznenada spustila pod more. Čak i sada, neko može zaviriti u bistre vode i razaznati ruševine tog potopljenog nasipa.

Krajem devetnaestog veka, nakon povlačenja Bridžtauna, Sent DŽordž je preuzeo ulogu prestonice Britanskih ostrva Privetrin. Umetnički kafić Tikal otvorio je svoja vrata u decembru 1959. godine, obeležavajući trenutak kada je kulturni život počeo da cveta uz administrativne svrhe. Nezavisnost je stigla 1974. godine, i iako je decenija koja je usledila donela političke turbulencije – koje su kulminirale levičarskim pučem i naknadnom intervencijom SAD 1983. godine – identitet grada je ostao usidren u njegovoj luci, crkvama i imanjima začina.

Uragan Ivan u septembru 2004. godine zadao je udarac neviđene žestine. Skoro devedeset odsto kuća je pretrpelo štetu; lelujava, vekovna stabla muškatnog oraščića – simboli ekonomske krvi Grenade – bila su ogoljena. Pa ipak, međunarodna solidarnost, koju su okupili donatori iz Kanade, Sjedinjenih Država, Kine, Venecuele, Trinidada i Tobaga i Evropske unije, pokrenula je izuzetan talas obnove. Do 2007. godine, Sent DŽordž je dočekao Svetsko prvenstvo u kriketu, a njegove obale su bile ispunjene paviljonima i gomilama navijača, što svedoči o njegovom brzom oporavku i upornosti njegovih stanovnika. Danas se grad nalazi među deset najboljih destinacija za jahte na Karibima, a njegovo novoizgrađeno pristanište za krstarenja usmerava posetioce u Lagun Roud i Melvil Strit, gde restorani i prodavnice pulsiraju aktivnošću.

Unutar gradskog jezgra, Karenaž ostaje centralni deo, sa zidom pored mora okruženim prodavcima začina i prodavcima tezgi koji nude kolače od ruma i zrna kakaa. Rimokatolička katedrala, sa tornjem iz 1818. godine, upoznaje posetioce sa unutrašnjošću koja blista bojama - bledoplave i koralnocrvene nijanse se susreću u lukovima koji se uzdižu ka svodnom plafonu. Nekoliko blokova dalje, obnovljena je anglikanska crkva Svetog Đorđa: podignuta 1825. godine, zvona sa satnim mehanizmom postavljena 1904. godine nekada su otkucavala sate; oluja i zanemarivanje su njene zidove srušili na ruševine 2004. godine, ali je decenija rekonstrukcije obnovila njen naos i ojačala vitraže kako bi ponovo dočekala vernike.

Pešući se ka tvrđavi DŽordž peške, posetilac prelazi krivudave uličice i prolazi pored grupa kuća koje se naslanjaju na strme padine, sa terasama prekrivenim bugenvilijom. Tvrđava – njeni kameni bastioni prvi put sastavljeni 1705. godine – prenamenjena je od strane lokalne policije, jedna soba je sada teretana, a druga je domaćin krojačkom kolektivu. Bedemi, iako oštećeni vremenom i uraganom, pružaju zadivljujuće panorame: na istoku, Karenaž se širi u Karibe; na zapadu, brda se obavijaju smaragdnom šumom. Skromna naknada za putnike – samo dva dolara – a zauzvrat, tišina vekova kao da se spušta na bedeme.

Kulturno, ritmovi grada su vezani za karneval, koji se održava svake godine tokom druge nedelje avgusta. Ono što počinje u nedelju uveče, uz krešendo čeličnih orkestara, razvija se u ponedeljak u Kvins parku, gde kostimi i kraljice kalipsoa se bore za priznanje. Do utorka, ulice pulsiraju od udaraljki i melodije dok čelični panisti pletu serpentinske parade kroz uličice kojima su nekada gazili francuski i britanski crvenomundiri. Ovaj festival, koji obeležava kraj ropstva, odaje počast poreklu i potvrđuje kolektivnu vitalnost koja je temelj svakodnevnog života.

Van gradskih granica, kroz kišnu šumu vijugaju tajne staze. Vodopad Svete Margarete, tako nazvan po svom prolazu blizu sedam kaskada, nudi tročasovnu šetnju kroz zeleno rastinje Grand Etanga - uranjanje u zrake sunčeve svetlosti koje se filtriraju kroz visoko drveće, gde paprati svetlucaju od rose, a tišinu prekida samo tutnjava vode o stene. Nazad u gradu, Nacionalni muzej Grenade smešten je u bivšim francuskim kasarnama iz 1704. godine, objektima koji su kasnije funkcionisali kao zatvor i hotel. U njegovim galerijama nalaze se artefakti Kariba i Aravaka, ostaci mašina za preradu šećera, alati nekada uspešnog kitolova - i, čudno, mermerno kupatilo nekada postavljeno za Žozefinu Bonapartu.

Savremeni posetilac koji stiže avionom sleće na međunarodnu aerodrom Moris Bišop, vođen morskim povetaracam sa Point Salina; u špicu sezone, nedeljne veze se produžavaju čak i do Frankfurta, iako većina putnika stiže preko čvorišta u Britaniji ili Sjedinjenim Državama. Na nivou tla, minibusevi se šire od centralne autobuske stanice, svaki označen svojim odredištem - jednostavni kodovi koji vode putnike ka Gujavu, Soteru ili osamljenim zalivima ostrva. U međuvremenu, terminal za kruzere u Karenažu i susedni tržni centar Esplanada, otvoreni sredinom 2000-ih, signaliziraju dublju integraciju grada u globalne turističke krugove.

Urbanistički planeri nisu ostali skrštenih ruku. Plan razvoja koji je izradio Ciblin predviđa drugi mol za kruzere i pešački tunel ispod prolaza tunela Sendal, povezujući poluostrvo koje se proteže uz Fort DŽordž sa bolničkim okrugom. Putevi na zapadnoj ivici Karenadža su prošireni kako bi se olakšao saobraćaj, ali oprez ostaje imperativ: neobeležene jednosmerne ulice i suptilna saobraćajna ostrva - neka samo ofarbani stubići - mogu zbuniti nepripremljenog vozača.

Kroz vekove transformacije – ambicije doseljenika, kolonijalno rivalstvo, prirodne katastrofe i moderno preuređenje – crkva Svetog Đorđa zadržava unutrašnju koherentnost, osećaj da svaka terasa, svaki bastion, svako cvetajuće drvo franžipanija pripada narativu koji se razvija. Nekoliko kamenja u gradu i mnogi začini svedoče o silama i geološkim i ljudskim: vulkanskim potresima koji su oblikovali krivinu luke; evropskim inženjerima koji su nastojali da kontrolišu njene vode; oslobođenim narodima koji su igrali kalipso ispod drvenih tezgi; i savremenim čuvarima koji rekonstruišu kule katedrala i obnavljaju gajeve muškatnog oraščića.

Nijedna druga karipska luka ne spaja tako spokojnu dubinu sa opipljivom energijom. U zoru, ribari bacaju mreže uz pozadinu breskvastog svetla, mreže koje će se vratiti sa duginim ribama namenjenim tezgama na pijaci u Kvins parku. Popodnevna vrućina obavija grad poput šala, mameći sijeste na osenčenim verandama i šaljući turiste u potragu za hladnim brodom katedrale. Noć pada uz sjaj fenjera koji se nalaze u ulici Melvil, gde kiosci nude začinjeni rum i zdravice nalik himnama na francuskom kreolskom. U svakom trenutku, odjek istorije i ritam svakodnevnog života se spajaju.

Baciti pogled na Svetog Đorđa znači posmatrati grad koji nosi svoju prošlost u sećanju i svoju budućnost u svakom popravljenom crepu. Ovde se miris vanile širi uličicama; tamo, ruševine tvrđave DŽordž evociraju svet koji je istovremeno i borben i veličanstven. Na krovovima, satelitske antene stoje pored zidova od vulkanskog kamena, simboli mesta koje obuhvata i globalne struje i lokalne običaje. Tokom sedamnaest decenija, ta obala je dočekala kolonizatore, putnike, evakuisane od oluja, naučnike koji su se bavili medicinom i žene u pernatim kostimima koje plešu uz ritmove čelične posude.

Takav je narativni puls prestonice Grenade: mesto trajnih kontrasta, gde vulkanska kolevka luke ustupa mesto avenijama popločanim trgovinom i kulturom. Upravo ovde, usred spoja krečnjačkih ulica i procvetajućih pijaca začina, suština ostrva – njegova istorija urezana u koralni kamen i njegova budućnost mirisna muškatnim oraščićem – postaje neizbrisivo vidljiva. U toj vidljivosti leži i obećanje i tiha istina: Sveti Đorđe živi kao otvorena knjiga, svaku stranicu okreću plima, oluja, trijumf i ruke onih koji ovu luku u obliku potkovice nazivaju svojim domom.