Nagasaki

Nagasaki zauzima uski zaliv na zapadnoj obali Kjušua, a njegovo ime – „dugi rt“ – odražava krivinu luke koja je oblikovala njegovu istoriju i identitet. Od trenutka kada su se portugalski trgovci usidrili ovde sredinom 16. veka, grad se oblikovao na raskrsnici trgovine, vere i kulturne razmene. Tokom vekova koji su usledili, Nagasaki je stajao sam pod japanskom politikom izolacije kao jedina dozvoljena tačka kontakta sa Evropom. Danas je to mesto gde se konture prošlosti i sadašnjosti spajaju: uske ulice oivičene konfučijanskim hramovima i katoličkim crkvama, moderni tramvaji koji se provlače između spomenika ka gubitku i oporavku.

Kada su portugalski brodovi prvi put stigli oko 1571. godine, zatekli su skromno ribarsko selo. U roku od nekoliko decenija, to naselje je preraslo u najprometniju stranu luku u Japanu. Uz trgovinu svilom, srebrom i kineskom robom, stigli su i hrišćanski misionari, a Nagasaki je postao rani bastion nove religije. Holandski trgovci su usledili, ograničeni na veštačko ostrvo Dedžima, gde su održavali jedinu vezu Japana sa naučnim i kulturnim razvojem Evrope. Pod nacionalnom izolacijom šogunata Tokugava, nijedna druga luka nije primala strane brodove. Do sredine 19. veka, skladišta u Dedžimi i četvrt poznata kao kineska četvrt Šinči otelotvorile su krhku otvorenost. Trgovci i izaslanici živeli su jedni pored drugih, razmenjujući ne samo robu već i ideje - astronomiju, kartografiju i medicinu - mnogo pre nego što je Japan u potpunosti prihvatio širi svet.

Grad se drži uskih ravnica na čelu krivudavog zaliva, pritisnut sa obe strane strmim brdima. Dve reke, razdvojene stenovitim ogrankom, usecaju duboke doline koje usmeravaju stanovnike i posetioce ka obali. Urbani razvoj, okružen brdima, zauzima manje od deset kvadratnih kilometara, dajući Nagasakiju gust, vertikalan karakter. Stambene kuće i poslovne kule uzdižu se u terasama, dok krivudave uličice i stepeništa povezuju naselja. Panorama sa planinskih vrhova - posebno Inasajame - otkriva mozaik krovova nagnutih ka luci, scenu koju su meštani nazvali „pogled od deset miliona dolara“.

Klima Nagasakija odgovara vlažnom suptropskom obrascu uobičajenom u južnom Japanu, sa zimama koje retko padaju ispod nule i letima obeleženim vrućinom i vlažnošću. Kiša pada tokom cele godine, ali je najobilnija u junu i julu; zapisi iz 1982. godine pokazuju da je jul doneo više od jednog metra padavina. Zime su relativno suve i svetle, što oduševljava posetioce koji beže iz hladnijih gradova u unutrašnjosti. U retkim januarskim jutrima, sneg može prekriti ulice, kao što je to bio slučaj početkom 2016. godine kada je palo sedamnaest centimetara, na trenutak pretvarajući lučki grad u bledi pejzaž.

Duga priča grada o otvorenosti nosila je sumornu kodu u avgustu 1945. Tri dana nakon Hirošime, atomska bomba je opustošila okrug Urakami u Nagasakiju, ugasivši oko 100.000 života. Fabrike, crkve i kuće pretvorene su u ruševine pod eksplozijom. Pa ipak, grad nije nestao. U narednim decenijama, preživeli i potomci su obnovili crkve, škole i naselja. Danas, Park mira u Nagasekiju i Muzej atomske bombe svedoče o toj nesreći, dok napori za pomirenje i obrazovni programi ističu posvećenost da se takvo nasilje nikada više ne sme ponoviti.

Nagasakijeva luka je i dalje aktivna, ali moderne vazdušne i železničke veze upravljaju većinom dolazaka. Aerodrom Omura, odmah izvan gradskih granica, opslužuje i prevoznike sa punim uslugama — Japan erlajns i ANA — i niskotarifne avio-kompanije kao što su Pič i DŽetstar. Međunarodni letovi povezuju Šangaj, Hong Kong i Seul. Mreža limuzinskih autobusa prevozi putnike do grada za manje od sat vremena.

Na kopnu, nedavno završeni deo železničke stanice Niši-Kjušu Šinkansen brzo vozi između Nagasakija i Takeo-Onsena, pozivajući putnike da pređu sa ograničenih ekspresnih usluga na mreži Kjušu. Putovanje od stanice Hakata u Fukuoki može trajati samo devedeset minuta; snižene cene i Japanske železničke karte čine ga praktičnim za mnoge. Za one sa manjim budžetom ili preferiraju sporije putovanje, autobusi redovno polaze iz Fukuoke i Kagošime.

Unutar grada, sistem električnih tramvaja – njegovi tramvaji od milošte nazvani čin-čin denša – ostaje najznačajniji vid prevoza. Pet linija se širi od centra Nagasakija, svaka obojena u različitu boju. Jedna vožnja košta 140 jena; jednodnevna karta je dostupna za 500 jena. Autobusi proširuju uslugu do uglova iza tramvajskih pruga, dok žičara i krivudavi put povezuju Inasajamu.

Trag stranih vera ostaje jasan. Katolička crkva Oura, izgrađena 1864. godine, najstarija je sačuvana crkva u Japanu. U blizini se nalazi Muzej dvadeset šest mučenika koji označava mesto gde su japanski hrišćani i evropski misionari razapeti 1597. godine. Obnovljena katedrala Urakami, nekada najveća crkva u Aziji pre bombardovanja, sada se uzdiže pored ruševina svoje prethodnice. Nasuprot tome, Košibjo – Konfučijevo svetilište – odražava nasleđe kineske zajednice, a njegovi ukrašeni crveni i zeleni zraci jedino su Konfučijevo svetilište ikada izgrađeno van kontinentalne Kine.

Budistički hramovi takođe govore o multikulturalnoj istoriji Nagasakija. Sofuku-dži, sa arhitektonskim elementima dinastije Ming koje su doneli kineski imigranti iz 17. veka, ostaje jedan od najboljih svetskih primera tog stila. Fukusai-dži, rekonstruisan posle 1945. godine, ima neobičan oblik kornjače; unutra se Fukoovo klatno njiše iznad spomenika lokalnim žrtvama rata. Kofuku-dži, poznat kao „crveni hram“, održava svoju tradiciju obaku zen usred gradske vreve.

Moderne kulturne institucije nude dodatnu dubinu. Muzej umetnosti prefekture Nagasaki, čiji je savremeni dizajn privukao međunarodnu pažnju, organizuje i domaće i putujuće izložbe. Gradski muzej istorije i kulture istražuje vekove pomorske trgovine i verskih sukoba. U svetilištu Suva na brdu Tamazono, posetioci se okupljaju svakog oktobra za festival O-Kunči, kada se povorke natovarene učesnicima okreću ulicama kako bi odale počast božanstvima predaka.

Izvan gradskih granica nalaze se ostrva koja nose aspekte prošlosti Nagasakija. Gunkandžima, ili Ostrvo bojnih brodova, nadvija se kao trula silueta petnaest kilometara od obale. Nekada najgušće naseljeno mesto na svetu, ovde su živeli rudari uglja i njihove porodice do 1974. godine. Danas, vođene ture obilaze ruševne betonske kule, a mali muzej podseća na radnike - mnogi regrutovani iz Koreje - koji su unutra izdržavali teške uslove.

Manje sumorna je sporedna vožnja do Iodžime, gde kratka vožnja trajektom dovodi posetioce do peščanih obala i prirodnih toplih izvora. Hotelski kompleks na ostrvu poziva na noćenje i nudi zajednička kupatila sa pogledom na more, podsetnik na to kako vulkanske sile oblikuju pejzaž Kjušua.

Tokom cele godine, kalendar Nagasakija je isprekidan živopisnim događajima. Festival lampiona krajem zime odaje počast kineskim precima grada: preko dvadeset hiljada lampiona poređa se duž ulica i vodenih puteva, formirajući osvetljeni koridor mitskih oblika. U avgustu, proslave Obona dobijaju bujan ton, mešajući poštovanje predaka sa vatrometom koji obasjava luku. A početkom oktobra, festival O-Kunči pretvara prostor svetilišta Suva u pozornicu za plesove lavova, parade i ulične prodavce koji prodaju takojaki i grilovani kukuruz.

Preplićući iskustva i obična i neobična – tramvaje koji zveckaju po šinama, tihu tišinu unutar rekonstruisane crkve, huku festivalske gomile – Nagasaki poziva na razmišljanje o strujama koje teku kroz ljudska društva. NJegove uske doline i lučna brda kriju priče o radoznalosti, sukobu i saosećanju. U svakom modernom tramvaju, svakom obnovljenom hramu, svakoj prošaputanoj molitvi na spomen-obeležju, grad priznaje i težinu onoga što je prošlo i čvrsto verovanje u mogućnost povezivanja preko barijera. Upravo ta napetost – između trajnih ožiljaka i otpornosti na obnovu – daje Nagasakiju njegovu jedinstvenu dubinu.