Koron

Koron, opština smeštena na severoistočnom rubu ostrva Busuanga u provinciji Palavan, Filipini, je mesto ispleteno od dvostrukih niti burne istorije i prirodne gracioznosti. NJegovo srce leži u barangajima Poblasion, numerisanim od jedan do šest, gde se sedište lokalne samouprave nalazi usred grupa betonskih kuća i krivudavih ulica. Ovaj glavni centar grada, iako kompaktan, zrači tihom, samouverenom energijom. Svakog 28. avgusta, ulice se ispunjavaju povorkama i proslavama dok zajednica odaje počast Svetom Avgustinu, svom zaštitniku, ritualima, muzikom i zajedničkim gozbama – godišnjim podsetnikom na trajni duh Korona.

Mnogo pre dolaska stranih istraživača, Tagbanua su Koron učinili svojim domom. Kao deo drugog talasa austronezijske migracije pre oko pet milenijuma, sa sobom su doneli pomorsku tradiciju i ekonomiju zasnovanu na ribolovu i maloj poljoprivredi. Iako je savremeni život uveo mobilne telefone i stalna prebivališta, narod Tagbanua je zadržao veliki deo svog predačkog pogleda na svet. Oni nastavljaju da praktikuju tradicionalno tkanje i korparstvo, koriste biljne lekove i održavaju duboko poštovanje prema duhovima ostrva. NJihovo prisustvo traje ne samo u lokalnim običajima već i u upravljanju samim ostrvom Koron, gde Tagbanua danas upravljaju određenim područjima, čuvajući i biodiverzitet i kulturno nasleđe.

Španske mape su prvo zabeležile ovo naselje kao „Penьon de Koron“, ali 1902. godine, kada je Koron zvanično registrovan kao grad, njegovo ime je skraćeno na jedan slog koji sada krasi putokaze i redove vožnje trajekta. Početkom dvadesetog veka donele su se rudarske operacije malog obima; 1939. godine, bum mangana odvukao je radnike od pirinčanih polja i zamki za ribu. Na kratko, Koron je osetio puls industrijskog preduzetništva. To se promenilo kada je Drugi svetski rat bacio svoju dugu senku preko Pacifika.

U julu 1942. godine, japanske snage su zauzele lokalne rudnike, oživljavajući vađenje mangana pod okupacijom. Ali 24. septembra 1944. godine, luka je postala bojno polje. Dok su se japanski brodovi povlačili iz Manilskog zaliva, američki ratni avioni su se spustili u smelom napadu, predajući deset do dvanaest brodova u dubine. Danas, ove olupine leže na dubinama između deset i četrdeset metara, njihovi metalni trupovi su kolonizovani koralima i ribama. Za ronioce, one nude i sumornu lekciju iz istorije i podvodnu katedralu morskog života. Među međunarodnim autoritetima, lokacija se nalazi među vodećim svetskim destinacijama za ronjenje na olupinama - reputacija koju je negovala koliko bistrina vode, toliko i jezive siluete brodova sada obavijenih grebenskim rastinjem.

Nakon rata, Koron se ponovo okrenuo moru. Do 1947. godine, komercijalni brodovi za dubokomorski ribolov, opremljeni modernom opremom, uspostavili su poslovanje u lokalnim vodama. Grad se širio, privlačeći radnike sa Luzona i Visaja da zapošljavaju brodove i postrojenja za preradu. Četiri decenije, ribolov je održavao ekonomiju Korona, sve dok neodržive prakse - ribolov eksplozijom i cijanidom - nisu iscrpele zalihe i oštetile koralne grebene. Paralelno sa ovim padom, industrija ratana i pletenja korpi, nekada potkrepljena obilnim sirovinama, smanjivala se kako su se šume povlačile.

Do 1990-ih, turizam se pojavio kao najperspektivnija industrija sela. Vodiči i časopisi su počeli da primećuju krečnjačke litice Korona, skrivene lagune i zalive prepune olupina. Mali ronilački operateri su se otvorili na pristaništu, iznajmljujući rezervoare i vodeći posetioce kroz skeletne ostatke potonulih teretnih brodova. Danas je turizam krvotok Korona, privlačeći posetioce željne da istraže plaže sa belim peskom, rone u kristalnim lagunama i testiraju svoju izdržljivost na planinskim stazama.

Relativna udaljenost Korona nekada je zahtevala dane na moru da bi se stiglo do njega. Sada, aerodrom Fransisko B. Rejes, poznat i kao aerodrom Busuanga, dočekuje turboelisne avione iz Manile, Puerto Princese i Katiklana. Avio-kompanije kao što su PAL Express i Cebu Pacific nude dnevne letove iz glavnog grada, a Air Juan opslužuje regionalne linije dva puta nedeljno. Sa piste, kombiji sa fiksnom cenom prevoze putnike do grada za otprilike trideset minuta, vijugajući kroz kokosove plantaže i sela pored puta.

Pomorske veze ostaju vitalne. Trajekt kompanije 2GO Travel polazi iz Manile petkom popodne, pristajući u Koronu rano u subotu; povratna linija isplovljava u nedelju popodne. Atienza Shipping Lines saobraća na ruti Manila–Koron dva puta nedeljno brodovima M/V April Rose i M/V May Lily, mada je potrebna potvrda reda vožnje telefonom. Za neustrašive, brodovi sa pumpama – lokalno nazvani motorni banke – prelaze iz El Nida većinu jutra, putovanje od sedam do osam sati koje uključuje topli obrok usput. Ro-ro brod kompanije Montenegro Shipping svakodnevno plovi iz San Hozea, Oksidental Mindoro, stižući do sredine jutra u Koron. Svaka od ovih opcija prevozi i putnike i teret, uvlačeći Koron u isprepletenu mrežu arhipelaga.

Sam grad, mreža sunčanih ulica, okružen je brdima krunisanim belim krstom. Planina Tapjas nalazi se odmah iza istočne ivice grada; uspon do njenog vrha, koji traje deset do petnaest minuta, nagrađuje šetače panoramskim pogledom na ostrva razbacana po akvamarinskom moru. U blizini, iza obale se prostiru mangrove šume. Ture kajakom vode posetioce kroz isprepleteno korenje, gde svitci trepere u sumrak, a skakavci jure među pneumatoforama.

Iza obale, ostrvo Koron se uzdiže iz mora u dramatičnim crnim krečnjačkim kulama. Samo dva od njegovih trinaest jezera u unutrašnjosti su otvorena za javnost - jezero Kajangan, do kojeg se dolazi strmim kamenim stepenicama, smatra se jednim od najčistijih jezera slatke vode u zemlji, a njegova ogledalna površina odražava strme litice. Jezero Barakuda, poznato po termoklini i potopljenim stenovitim formacijama, mame plivače i ronioce spremne da istraže njegovu termičku stratifikaciju. Za vreme oseke, Tvin Lagun omogućava prolaz kroz malu pećinu koja deli dva bazena; za vreme plime, uski kanal poziva jake plivače da se provuku između stenovitih zidova.

Skok sa ostrva na ostrvo je običaj na Koronu. Iznajmljeni bangka brodovi, svaki sa kapacitetom od do šest putnika, prevoze male grupe do plaže Banol, okružene drvećem tamarinda i cvetovima kalačučija; do Sijete Pekados, mesta za ronjenje koje lokalna legenda pripisuje duhovima sedmoro utopljene dece; i do ostrva CYC, jedine javne plaže u arhipelagu gde je ulaz besplatan. Ostrva Malkapuja i Banana, dalje udaljena, mogu se pohvaliti peskom toliko finim da parira Borakaju, dok plaža Bulog ostaje toliko izolovana da posetilac može pronaći obalu potpuno za sebe. Za one koji traže dublju samoću, Crno ostrvo i ostrvo Šeron leže na spoljnim ivicama lagune Korona, a njihove uvale nisu dotaknute od strane turističkih operatera.

Ostrvo Kulion, nekada mesto kolonije leproznih, sada je domaćin muzeja posvećenog istoriji lečenja bolesti na Filipinima. NJegovi voćnjaci i koralne bašte sugerišu život posle tragedije, čak i dok izbledela odeljenja podsećaju na mračnije poglavlje kolonijalne medicine. Ostrvo Sangat, sa svojom blizinom olupina i plitkih mesta za ronjenje, kombinuje tropski šarm sa istorijskim odjekom.

Ronjenje na Koronu je raznoliko kao i sam arhipelag. Koralni grebeni oko Sijete Pekados vrve od riba papagaja, riba damselfiša i riba lavova, dok olupine - šest velikih brodova i dve manje topovnjače - nude stanište barakudama, kirnjama i jatima antija nitnih peraja. Operatori kao što su Discovery Divers, Sea Dive, Neptune Dive Center, Rocksteady i Coron Divers svakako polažu pravo na najbolji čamac, najstručnije vodiče ili najljubazniju uslugu. Dok Sea Dive ističe jedinu rekompresionu komoru na Palavanu, Coron Divers se izdvaja kao jedina kompanija u potpunosti u filipinskom vlasništvu. Ronioci na slobodnom ronjenju mogu naučiti da zadržavaju dah nekoliko minuta kroz program Just One Breath, tiho se izranjajući kako bi videli olupine prekrivene korom bez boca.

Uprkos brzom rastu broja posetilaca, stanovnici Korona teže da pronađu ravnotežu između napretka i očuvanja prirode. Prirodno biotsko područje ostrva Koron ostaje na UNESKO-voj preliminarnoj listi, prepoznato po svojim jedinstvenim krečnjačkim kraškim formacijama i endemskim vrstama. Obalne zone Tagbanua sprovode noćne patrole kako bi odvratile ilegalni ribolov, a opštinska vlast izdaje samo ograničene dozvole za brodove za život na brodu. Napori za obnovu oštećenih grebena uključuju koralne rasadnike i čišćenje potonulih ostataka koje vode ronioci. U lagunama Kajangan i Tvin, ulaznice finansiraju sakupljanje otpada i održavanje staza, osiguravajući da ova krhka okruženja ostanu netaknuta.

U gradu, dnevni ritmovi se odvijaju oko pijačnog pristaništa, gde ribari istovaruju svoj ulov u zoru. Prodavci nude sveže indijske orahe — prepoznatljivu grickalnicu Korona — mango, džekfrut i karambolu. Pekarnice parfemiziraju trotoare toplim hlebom, a mali restorani služe supe sa rezancima i ribu sa roštilja. Tricikli prate putnike, nudeći vožnje po gradu za dvadeset pezosa; iznajmljivanje motocikala i kombija pruža fleksibilnost onima koji žele da istražuju sopstvenim tempom.

Bankarski objekti su ograničeni, ali pouzdani: Metro banka i PNB imaju bankomate koji prihvataju glavne kartice, a apoteke prodaju kremu za sunčanje i sredstva za zaštitu od insekata. Službe za dostavu vode snabdevaju prečišćenom vodom u velikim kontejnerima za smeštaj i privatne kuće. Za posetioce, bonton je jednostavan: poštovanje prema starijima, spremnost da se skinu cipele u privatnim kućama i spremnost da se da bakšiš vodičima i nosačima koji se kreću skrivenim stazama ostrva.

Festivali i kulturni dodirni kamenići
Praznik Svetog Avgustina ostaje najraskošnija proslava na Koronu. Crkvene službe se spajaju sa uličnim paradama, muzikom limenog orkestra i šarenim kolima. Tradicionalni plesovi rekonstruišu rituale žetve, a noćni koncerti uključuju lokalne talente koji izvode narodne pesme koje odaju počast i kopnu i moru. Ove svečanosti ističu koheziju zajednice i trajno prisustvo vere u svakodnevnom životu.

Kako prihodi od turizma rastu, Koron se suočava sa poznatim izborima: kako da se prilagodi rastu bez žrtvovanja autentičnosti, kako da iskoristi svoja prirodna i istorijska bogatstva bez njihovog degradiranja. Poboljšanja infrastrukture - bolji putevi, prošireni lučki objekti, nadograđeni smeštaj - obećavaju veću udobnost, ali rizikuju da promene skromne razmere grada. U međuvremenu, građanski pokreti se zalažu za ekološke ture i smeštaj u porodicama zasnovanim na zajednici. Tagbanua nastavljaju da pregovaraju o pristupu svetim mestima na ostrvu Koron, ističući prava predaka čak i dok dočekuju strance za vođene posete.

U zbijenim ulicama i raštrkanim ostrvcima Korona, svaka staza prekrivena mangom i krečnjačka litica pričaju priču o istrajnosti i obnovi. Ovde se istorija ne nalazi samo u udžbenicima, već i ispod talasa, u sablasnim trupovima ratnih olupina i u živim tradicijama drevnog naroda. Bez obzira da li dolazi hidroavionom ili bankom, putnik na Koron susreće se sa mestom koje je istovremeno utemeljeno u svojoj prošlosti i luta ka mogućnostima sutrašnjice – arhipelagom koji je istovremeno intiman i ogroman, otporan i stalno promenljiv.