Turcomenistão

Aninhado entre as águas ondulantes do Mar Cáspio e os picos irregulares das cordilheiras de Kopet Dag e Koytendag, encontra-se o Turcomenistão, uma terra de desertos silenciosos e oásis antigos, de reluzentes capitéis de mármore e fortalezas de caravanas em ruínas. Poucos países na Ásia Central inspiram tanto fascínio quanto esta república de cerca de sete milhões de habitantes, onde o vasto deserto de Karakum domina mais de quatro quintos da paisagem e onde o Estado moderno se esforça para conciliar sua herança soviética, governança autoritária e ambiciosa modernização movida a gás natural com a austeridade persistente do deserto.

Desde seus primeiros dias como um importante canal ao longo das artérias da Rota da Seda até seu status atual como um dos maiores reservatórios de gás natural do planeta, o Turcomenistão testemunhou impérios em ascensão e queda, cidades que prosperaram com o comércio e depois desapareceram em ruínas e governantes cujos caprichos moldaram tanto os horizontes urbanos quanto a vida cotidiana dos cidadãos.

Com cerca de 488.100 quilômetros quadrados — um pouco menor que a Espanha — o Turcomenistão ocupa uma encruzilhada de placas tectônicas e extremos climáticos. Ao norte, as extensões planas da Depressão de Turan dão lugar ao Planalto de Ustyurt; ao sul, o Kopet Dag se projeta para o céu em uma muralha de fronteira compartilhada com o Irã, onde picos como o Kuh-e Rizeh se elevam a quase 2.912 metros. A leste, as alturas alpinas dos planaltos de Koytendag e Paropamyz culminam em Ayrybaba (3.137 m), o ponto mais alto do país. Rios importantes — o Amu Darya, o Murghab, o Tejen e o Atrek — serpenteiam como oásis por essa topografia árida, mas suas águas raramente rompem a sede do deserto.

A precipitação é escassa. A precipitação anual costuma cair abaixo de 12 milímetros no coração do Karakum; a areia clara do deserto se estende por mais de 235 dias claros por ano, assando sob as térmicas de verão que podem ultrapassar 50 °C. Os invernos são curtos e secos, exceto pelas chuvas de janeiro a maio, que descem da umidade do Atlântico, contrastando com as montanhas do sul que bloqueiam o calor do Oceano Índico. Esse clima implacável moldou tanto a flora — sete ecorregiões distintas, que vão desde florestas ribeirinhas ao longo do Amu até arbustos semidesérticos sublinhados pelo Kopet Dag — quanto o espírito humano que perdura aqui.

Muito antes das fronteiras modernas, as cidades-oásis do Turcomenistão sustentavam o comércio de caravanas entre o Oriente e o Ocidente. Merv, situada às margens do rio Murghab, já foi uma das maiores metrópoles do mundo, com suas muralhas abrigando estudiosos e mercadores na Idade de Ouro Islâmica. A oeste ficam Nisa e Gonur Depe, vestígios de palácios partas e assentamentos da Idade do Bronze. Ao sul de Asgabate, as ruínas muradas de Anau e Jeitun lembram os pioneiros mesolíticos que exploraram os aquíferos subterrâneos pela primeira vez. À medida que hordas mongóis, sátrapas persas e conquistadores árabes passavam, eles sobrepunham culturas, forjando o legado plural da região.

Em 1881, o Império Russo anexou as terras turcomenas. Em 1925, os planejadores soviéticos estabeleceram a RSS do Turcomenistão, vinculando a produção de algodão e gás aos planos econômicos de Moscou. Um terremoto devastador em 1948 arrasou Asgabate, que mais tarde foi reconstruída com concreto stalinista. Com o colapso da União Soviética em 1991, o Turcomenistão declarou independência, mas o Estado que emergiu assemelhava-se mais a um feudo pessoal do que a uma democracia liberal.

Saparmurat Niyazov, autodenominado "Türkmenbaşy", presidiu desde a independência até 2006. Seus decretos excêntricos — proibindo carros pretos por serem considerados de mau agouro, prescrevendo leituras pessoais obrigatórias de seus próprios textos meditativos nas escolas e até mesmo proibindo cães na capital — foram aplicados por um aparato de segurança que não tolerava dissidência. Seu sucessor, Gurbanguly Berdimuhamedow, manteve o controle rígido, estendendo o governo hereditário em 2022 a seu filho Serdar, após eleições denunciadas por observadores internacionais como nem livres nem justas. Jornalistas e praticantes religiosos continuam sujeitos à vigilância, e os direitos das minorias recebem pouca proteção. O Turcomenistão figura consistentemente entre os regimes mais severos nos índices globais de imprensa e direitos humanos.

Sob as areias do deserto encontra-se a quarta maior reserva de gás do mundo; em teoria, essa dotação poderia transformar a sorte do país. De 1993 a 2019, os moradores desfrutaram de eletricidade, água e gás subsidiados pelo Estado. Após 2019, os subsídios acabaram, e o manat, oficialmente atrelado ao dólar americano a 3,5, caiu para perto de 19 ou 20 nas bolsas do mercado negro — um indicador claro de dificuldades econômicas. O algodão continua sendo o segundo pilar das exportações, embora o colapso dos preços mundiais e as dívidas externas tenham levado a déficits comerciais crônicos desde 2015.

Os esforços para diversificar incluem empreendimentos turísticos como Avaza, uma "zona de resorts" no Cáspio, com hotéis e calçadões, inspirada nos empreendimentos dos Estados do Golfo, embora carente de investimento estrangeiro. Em 2022, o governo ordenou que a chama da cratera de gás de Darvaza — apelidada de "Porta do Inferno" — fosse apagada, priorizando a exportação de gás em detrimento do fascínio que atraía viajantes ousados ​​para aquele poço de fogo.

Asgabate, a capital em expansão, deslumbra com suas fachadas de mármore branco, um mastro imponente e a imponente Torre do Turcomenistão, tudo isso emoldurado pelo sopé sul. Além de seu oásis reluzente, erguem-se centros provinciais: os terminais petrolíferos de Turkmenbashi, na costa do Cáspio; as dunas suaves de Mary, que guardam as ruínas da Rota da Seda; os teatros neoclássicos e os bazares com toque uzbeque de Daşoguz; e as vias ribeirinhas de Turkmenabat.

Rodovias modernas traçam rotas traçadas pelos soviéticos: a ligação oeste-leste da M37 vai de Turkmenbashi até Ashgabat, Mary e Turkmenabat, enquanto uma autopista norte-sul liga Ashgabat a Daşoguz. Estradas com pedágio e novas pontes surgem sob a responsabilidade de construtoras estatais, embora os projetos tenham sido paralisados ​​devido à falta de pagamento a empreiteiras estrangeiras. Linhas ferroviárias — vestígios da Ferrovia Transcaspiana — atendem passageiros domésticos e cargas a granel; um ramal planejado para o Afeganistão até Herat sugere uma eventual ligação regional.

O tráfego aéreo concentra-se no Aeroporto Internacional de Ashgabat, com pistas domésticas em todas as capitais provinciais. A Turkmenistan Airlines, a única companhia aérea, oferece voos modestos para Moscou, Dubai, Istambul e outras regiões, bem como para aeroportos provinciais agora modernizados para atender às necessidades de carga e quarentena. No mar, o porto ampliado de Turkmenbashi recebe balsas para Baku, cargas para Aktau e petroleiros com destino aos mercados globais.

Oficialmente lar de turcomanos (cerca de 85%), além de uzbeques, russos, cazaques e dezenas de outras minorias, a diversidade oculta do Turcomenistão raramente foi totalmente revelada; os dados do censo desde 1995 permanecem opacos. O turcomano, uma língua turca semelhante ao turco e ao azeri, é a língua oficial, enquanto o russo — antes dominante — perdeu força desde a mudança do alfabeto pós-soviético para o alfabeto latino e a revogação de seu status interétnico em 1996.

Quase 93% dos cidadãos se identificam como muçulmanos, predominantemente sunitas, embora a observância seja frequentemente secular e o ensino do Alcorão, sancionado pelo Estado, ocorra sob rigorosa supervisão. A ortodoxia oriental persiste entre as comunidades eslavas. O renascimento religioso desde 1990 tem sido cuidadosamente guiado pelo Estado, e apenas algumas faculdades de teologia operam sob os auspícios universitários.

Arquitetos turcomanos enfrentam o desafio de integrar o design contemporâneo a ambientes históricos. Projetos monumentais em Asgabate, do Centro Cultural Alem aos suntuosos complexos governamentais, contam com revestimentos de mármore branco, colunas colossais e simetria neoclássica. No entanto, além da capital, antigas fortalezas e mausoléus — Ahmed Sanjar em Merv, o Mausoléu de Parau-Ata — testemunham o artesanato medieval, a alvenaria intrincada e a geometria solene da arte funerária islâmica.

A entrada exige visto e, para a maioria dos cidadãos, o apoio de uma agência licenciada. Viagens independentes são proibidas; todos os estrangeiros se deslocam dentro das restrições de uma visita guiada. As tarifas de hospedagem refletem o status do Turcomenistão como o posto avançado mais caro da Ásia Central: quartos duplos básicos custam aproximadamente US$ 30 por noite, quartos de categoria média custam US$ 60 e os restaurantes em Ashgabat cobram cerca de US$ 20 por refeição. Uma "taxa de turismo" diária de US$ 2 é adicionada às contas de hotéis desde 2017.

A moeda local, o manat (TMT), divide-se em 100 tenge. Moedas — nas denominações de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 tenge, bem como de 1 e 2 manates — circulam juntamente com o dólar americano, que é aceito em hotéis e aeroportos internacionais. O uso de cartão de crédito é escasso fora dos principais hotéis e bancos, com caixas eletrônicos limitados a algumas agências em Ashgabat. Recomenda-se aos turistas que troquem apenas os valores necessários de manates, pois a conversão para o exterior é impossível.

A sociedade turcomena preza a cortesia e a preservação da dignidade. Os hóspedes tiram os sapatos ao entrar em suas casas e trazem presentes modestos aos anfitriões. O pão — frequentemente oferecido cerimonialmente — pode ser aceito com as duas mãos; a recusa pode causar profunda ofensa. As superstições perduram: diz-se que assobiar dentro de casa atrai o infortúnio; certos dias proíbem, por tradição, cortar as unhas ou fazer limpeza.

Críticas diretas à liderança ou à política são perigosas. O nome Berdimuhamedow inspira reverência tanto no discurso público quanto na imagem oficial. Fotografar locais estratégicos — prédios governamentais, instalações militares, postos de fronteira — é proibido, e a polícia aplica essas proibições rigorosamente. A própria polícia tem a reputação de assediar cidadãos e estrangeiros; o suborno é comum, e qualquer confronto é melhor neutralizado com obediência e calma.

Viajar de carro traz consigo seus próprios riscos. Motoristas frequentemente desrespeitam as leis de trânsito; táxis carecem de dispositivos de segurança e há pontos de controle sem sinalização espalhados pelas rodovias. Turistas devem contratar veículos particulares com agências licenciadas em vez de chamar táxis locais.

Além das avenidas de mármore da capital, os tesouros do Turcomenistão jazem em ruínas silenciosas e peculiaridades naturais. A antiga Merv se desdobra em muralhas concêntricas — Erk Kala, Sultan Kala —, cada época gravada em tijolos de barro em ruínas. Os mausoléus turquesa de Konye-Urgench erguem-se em meio a desertos arenosos, enquanto os pilares partas de Nisa contemplam o Karakum. As águas subterrâneas, ricas em enxofre, de Kow-Ata convidam viajantes cansados ​​a banhos quentes sob as abóbadas baixas das cavernas. Reservas naturais — as areias do deserto de Repetek, as encostas esculpidas em zimbro de Köpet Dag e as planícies salinas da costa do Cáspio — exigem licenças com bastante antecedência. E nas profundezas do deserto, o poço cintilante da cratera de Darvaza oferece um cenário ao mesmo tempo ameaçador e hipnotizante.

O Turcomenistão resiste a caracterizações superficiais. Seu governo exerce o poder com punho de ferro, seu povo navega por restrições cotidianas sob a austeridade e a propaganda impostas pelo Estado, e, no entanto, além das avenidas perfeitas da capital, encontram-se séculos de esforço humano esculpidos na pedra e na terra. Os visitantes que pisam nessas areias devem fazê-lo com respeito, humildade e consciência da tênue linha que separa a maravilha histórica do controle contemporâneo. Nessas extensões áridas — onde o vento agita a face do deserto à noite e os sobreviventes se aglomeram ao redor de poços — o Turcomenistão revela seu paradoxo: uma terra de isolamento e abertura, de silêncio pontuado pelos ecos da história e de beleza nascida da severidade implacável.