O Afeganistão ocupa uma vasta extensão de terras altas e bacias onde os picos das montanhas dão lugar, em alguns pontos, a terrenos planos ou suavemente ondulados. A cordilheira Hindu Kush, um ramo do Himalaia, corta o país de nordeste a oeste, com suas cristas cobertas por neve e gelo. Ao norte dessas elevações ficam as Planícies do Turquestão, uma extensão de pastagens e semideserto que se inclina suavemente em direção ao Amu Darya. No sudoeste, a Bacia do Sistão se estende abaixo de dunas varridas pelo vento. Cabul, situada em um vale estreito na extremidade leste do Hindu Kush, serve como capital e o maior centro urbano. Em cerca de 652.864 quilômetros quadrados, as estimativas populacionais variam entre 36 e 50 milhões, distribuídas entre cidades, vilas e acampamentos nômades.
A presença humana aqui remonta ao Paleolítico Médio, mas os fios da história registrada começam quando a terra se tornou um canal para impérios. Dos persas aquemênidas e dos exércitos de Alexandre aos soberanos maurias, a região oscilou entre governantes atraídos por sua posição estratégica. As incursões árabes no século VII trouxeram o islamismo, mas mosteiros budistas e templos hindus perduraram em muitos vales antes de desaparecerem. No século IV, as influências helenísticas persistiram nos reinos greco-bactrianos e, séculos depois, os mogóis ascenderiam a partir de fundações locais para forjar um império que se estendia até o subcontinente indiano.
Em meados do século XVIII, Ahmad Shah Durrani consolidou as tribos pashtuns e os principados afegãos no que é frequentemente chamado de Império Durrani, o antecedente do Estado moderno. Sucessivos governantes afegãos enfrentaram pressões dos britânicos na Índia e da Rússia czarista no norte. A Primeira Guerra Anglo-Afegã de 1839 terminou com uma vitória afegã; a segunda, uma década depois, com uma ascendência britânica temporária; a terceira, em 1919, com um tratado que restaurou a soberania plena. A monarquia seguiu sob Amanullah Khan em 1926, perdurando até 1973, quando o primo de Zahir Shah o depôs e instalou uma república.
O final do século XX foi turbulento. Um golpe em 1978 instalou um governo socialista; tropas soviéticas chegaram em dezembro de 1979 para fortalecer o regime. Combatentes afegãos, ou mujahideen, obtiveram apoio estrangeiro e forçaram a retirada soviética em 1989, mas os confrontos internos persistiram. Em 1996, o Talibã consolidou o controle sob um emirado islâmico não reconhecido pela maioria das nações. Os Estados Unidos lideraram uma coalizão em 2001 que depôs a liderança do movimento em resposta ao terrorismo global. Duas décadas de presença militar internacional se seguiram, pontuadas por esforços de construção de Estados e acordos negociados. Em agosto de 2021, o Talibã assumiu novamente o poder, tomando Cabul e aplicando sanções que congelaram ativos do banco central. No início de 2025, esse governo permanecia em grande parte isolado, com suas restrições às mulheres e relatos de abusos de direitos humanos impedindo o reconhecimento.
Sob seu relevo acidentado, o Afeganistão possui depósitos de lítio, cobre, ferro e zinco, entre outros minerais. O cultivo rende o segundo maior volume mundial de resina de cannabis e ocupa o terceiro lugar na produção de açafrão e caxemira. No entanto, os danos à infraestrutura causados por décadas de conflito, agravados pelo terreno montanhoso e pelo isolamento, restringem a extração e o transporte. O produto interno bruto (PIB) está próximo de US$ 20 bilhões em termos nominais; em paridade de poder de compra, mais próximo de US$ 81 bilhões. A renda per capita coloca o país entre os mais baixos do mundo. A agricultura representa cerca de um quarto da produção, os serviços por mais da metade e a indústria pelo restante. A dívida externa totaliza cerca de US$ 2,8 bilhões, e os dados alfandegários mostram importações em torno de US$ 7 bilhões contra exportações abaixo de US$ 800 milhões, principalmente frutas e nozes.
Estradas atravessam vales e passam por passagens, mas apenas uma, a Rodovia Circular, com 2.210 quilômetros, liga Cabul, Ghazni, Kandahar, Herat e Mazar-i-Sharif. O Túnel Salang corta o Hindu Kush, oferecendo a única passagem terrestre entre o norte da Ásia Central e o subcontinente, enquanto linhas de ônibus cruzam outras passagens baixas. Acidentes frequentes e ataques de militantes tornam o transporte terrestre perigoso. Os serviços aéreos da Ariana Afghan Airlines e de companhias aéreas privadas como a Kam Air conectam-se a hubs regionais; quatro aeroportos internacionais atendem Cabul, Kandahar, Herat e Mazar-i-Sharif, com quase quarenta aeroportos adicionais para voos domésticos. Trens de carga cruzam o Uzbequistão, o Turcomenistão e o Irã, embora ainda não haja trens de passageiros operando.
O clima muda drasticamente com a altitude. Os invernos nas terras altas centrais e no Corredor de Wakhan trazem frio prolongado, com mínimas médias em janeiro abaixo de -15 °C e extremos próximos a -26 °C. Os verões nas bacias e planícies têm temperaturas médias acima de 35 °C em julho e podem ultrapassar 43 °C em ondas de calor. As chuvas se concentram de dezembro a abril, favorecendo as encostas orientais do Hindu Kush; a maioria das terras baixas fica fora do alcance das monções. Dois terços da água que flui pelo país drenam através das fronteiras para o Irã, Paquistão ou Turcomenistão. O degelo fornece irrigação essencial, mas canais e estações de tratamento de água com décadas de existência exigem cerca de US$ 2 bilhões em reformas para funcionarem com eficiência.
O estresse ambiental se intensificou nas últimas décadas. Secas severas afetam 25 das 34 províncias, comprometendo a segurança alimentar e hídrica e provocando deslocamentos internos. Inundações repentinas e deslizamentos de terra seguem chuvas torrenciais. As geleiras, que antes cobriam passagens mais altas, perderam cerca de 14% de sua massa entre 1990 e 2015, aumentando o risco de erupções repentinas de lagos glaciais. Até meados do século, o deslocamento causado pelo clima poderá afetar mais cinco milhões de pessoas. As florestas cobrem apenas 2% do território — inalteradas desde 1990 — sem registros de povoamentos primários e com uma área florestal protegida mínima.
Apesar da aridez, o país abriga uma fauna variada. Leopardos-das-neves e ursos-pardos habitam a tundra alpina; o Corredor de Wakhan abriga ovelhas Marco Polo. As florestas montanhosas abrigam linces, lobos, raposas-vermelhas, veados e lontras. As planícies de estepe abrigam gazelas, ouriços e grandes carnívoros, como chacais e hienas. Os semidesertos no sul abrigam chitas, mangustos e porcos-do-mato. As espécies endêmicas incluem o esquilo-voador-afegão e a salamandra Paradactylodon. A avifauna conta com cerca de 460 espécies, metade das quais se reproduz localmente, desde aves de rapina em penhascos altos até cortiços-da-areia em terras baixas. A flora se adapta à altitude: coníferas em corredores montanhosos, gramíneas resistentes e ervas floridas em encostas nuas, arbustos e plantas perenes em planaltos. Três parques nacionais — Band-e Amir, Wakhan e Nuristan — preservam paisagens que vão de lagos calcários a vales alpinos.
A administração divide o país em trinta e quatro províncias, cada uma liderada por um governador com uma capital provincial. Os distritos sob as províncias supervisionam grupos de aldeias ou uma cidade. Estruturas tradicionais persistem nas áreas rurais: os anciãos dos clãs orientam as decisões comunitárias, os mirabs alocam água para irrigação e os mulás fornecem instrução religiosa.
A mudança demográfica acelerou desde o ano 2000. De aproximadamente 15 milhões em 1979, a população aumentou para mais de 35 milhões em 2024, dividida em cerca de três quartos rurais e um quarto urbanas, com cerca de quatro por cento mantendo meios de subsistência nômades. As altas taxas de fertilidade colocam o crescimento próximo de 2,4% ao ano, projetado para exceder 80 milhões até 2050 se as tendências atuais continuarem. Refugiados retornando do Paquistão e do Irã trouxeram habilidades e capital, impulsionando a construção e pequenas empresas. A recuperação econômica, embora desigual, se beneficiou de remessas e investimentos em telecomunicações, gerando mais de 100.000 empregos desde 2003. A tecelagem de tapetes, uma longa tradição, ressurgiu em meados da década de 2010, à medida que os tapetes encontraram mercados renovados no exterior. Grandes empreendimentos de infraestrutura incluem novos distritos residenciais ao lado de Cabul e projetos urbanos em Kandahar, Jalalabad, Herat e Mazar-i-Sharif.
A composição etnolinguística reflete séculos de movimento e colonização. Os pashtuns constituem aproximadamente 42% da população, os tadjiques 27%, os grupos hazara e uzbeque 9% cada, com outras comunidades — incluindo aimaq, turcomano, balúchi e nuristani — entre as restantes. O dari, o persa e o pashto são línguas oficiais; o dari funciona como a língua franca em grande parte do norte e no governo, enquanto o pashto predomina nas áreas sul e leste. O uzbeque, o turcomano, o balúchi e línguas menores aparecem regionalmente. O bilinguismo é generalizado; os retornados do Paquistão frequentemente falam hindustani, enquanto o inglês e o conhecimento residual de russo aparecem em ambientes urbanos e educacionais.
A observância religiosa molda a vida cotidiana. Os sunitas, principalmente da escola Hanafi, constituem pelo menos 85% da população; as comunidades xiitas, principalmente os dozeanos, chegam a 10%. Um pequeno número de sikhs e hindus permanece nos centros urbanos, mantendo locais de culto sob rigorosa segurança. Os fiéis cristãos praticam discretamente.
As normas sociais derivam de uma mistura de princípios islâmicos e códigos locais. O pashtunwali, a ética tradicional pashtun, enfatiza a hospitalidade, a proteção dos hóspedes e a reparação por danos. O casamento entre primos paralelos e o dote continuam comuns, com a idade legal para o casamento sendo 16 anos. Famílias extensas habitam complexos de tijolos de barro ou pedra; nas aldeias, um malik, um mirab e um mulá mediam em conjunto disputas e a alocação de recursos. Os nômades kochis atravessam pastagens sazonais, trocando laticínios e lã por alimentos básicos em comunidades estabelecidas.
A vestimenta reflete o clima e os costumes. Homens e mulheres frequentemente usam variantes do shalwar kameez — perahan tunban ou khet partug — acompanhadas de mantos, como o chapan, ou chapéu: o chapéu karakul de abas largas, outrora preferido pelos governantes, o pakol dos guerrilheiros das montanhas e o gorro Mazari arredondado. A vestimenta urbana pode misturar estilos locais com trajes ocidentais, enquanto áreas conservadoras veem o uso generalizado de coberturas para a cabeça: xadores ou a burca que cobre todo o corpo.
O patrimônio material atravessa eras. Estupas e mosteiros budistas erguem-se perto de antigas rotas comerciais; ruínas helenísticas se estendem ao lado de fortificações de impérios sucessivos. O Minarete de Jam e as ruínas de Ai-Khanoum testemunham a grandiosidade do início da Idade Média. A arquitetura islâmica floresce nas mesquitas de sexta-feira de Herat e nos santuários de Balkh. Palácios da década de 1920 ecoam formas europeias. Conflitos civis danificaram muitos monumentos, mas restaurações — como as da cidadela de Herat — oferecem vislumbres de artesanatos antigos. Os Budas de Bamiyan, outrora uma das esculturas mais altas do mundo, sobrevivem apenas na memória após sua destruição em 2001.
A culinária gira em torno de grãos básicos — trigo, cevada, milho e arroz — com laticínios de ovelhas e cabras. O Kabuli Palaw, um pilaf de arroz com camadas de carne, passas e cenouras, é o prato nacional. Frutas — romãs, uvas, melões — têm destaque nos mercados. O chá, servido com açúcar ou cardamomo, harmoniza com as reuniões sociais. Iogurte, pães achatados e carnes assadas acompanham as refeições diárias.
As festividades combinam observâncias antigas e islâmicas. O Nowruz marca o equinócio da primavera com música, dança e torneios de buzkashi. Yaldā, a noite de solstício de inverno, reúne famílias para recitar poesias ao lado de frutas e nozes. Os jejuns do Ramadã e as celebrações do Eid pontuam o calendário lunar. Comunidades minoritárias observam o Vaisakhi, o Diwali e outras tradições. O Dia da Independência, em 19 de agosto, comemora o tratado de 1919 que pôs fim à soberania estrangeira. Eventos regionais — como o Festival da Flor Vermelha de Mazar-i-Sharif — atraem multidões com apresentações culturais e competições esportivas.
O turismo enfrenta restrições de segurança, mas atrai dezenas de milhares de visitantes todos os anos. O Vale de Bamyan, com seus lagos, cânions e sítios arqueológicos, continua sendo um dos destinos mais seguros. Grupos de trekking se aventuram no Corredor de Wakhan, uma das regiões habitadas mais remotas do mundo. Cidades históricas — Ghazni, Herat, Kandahar, Balkh — oferecem mesquitas, minaretes e bazares. O Santuário do Manto em Kandahar, que supostamente abriga uma relíquia do Profeta, atrai peregrinos. O Museu Nacional de Cabul preserva artefatos que abrangem milênios.
Desde o retorno do Talibã em 2021, o número de turistas aumentou de menos de mil para vários milhares anualmente, embora ataques de facções extremistas representem riscos contínuos.
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O Afeganistão se estende pelo coração da Ásia Central, abrangendo altas cadeias de montanhas e planícies áridas que o conectam ao Paquistão, Irã, China e aos países da Ásia Central. Seu terreno é notoriamente acidentado — estradas íngremes em cânions e passagens rochosas — abrigando comunidades remotas ao longo de antigas rotas de caravanas. Para os estrangeiros, o nome Afeganistão ainda evoca décadas de conflito. No entanto, em 2025, os viajantes encontram uma terra silenciosamente diferente das imagens veiculadas pela mídia. As cidades permanecem cautelosas, mas seu povo demonstra resiliência e a vida continua.
O retorno do Talibã ao poder em 2021 trouxe muitas mudanças. Novas regras e costumes mais rígidos foram impostos, especialmente em relação a vestimentas, entretenimento e práticas religiosas. Mas, diferentemente da guerra aberta do passado, hoje os viajantes com as permissões adequadas descobrem que todas as províncias são acessíveis. A ameaça habitual de ataques à beira da estrada praticamente desapareceu; em vez disso, encontram-se postos de controle formais do Talibã em intervalos regulares nas rodovias. Nesses locais, os agentes verificam permissões de viagem, passaportes e até mesmo aplicam os códigos de vestimenta locais. A vida cotidiana ainda gira em torno da oração; os comércios param quando o chamado para a oração soa e as pessoas oram antes de retomar o trabalho.
A rica tapeçaria cultural do Afeganistão permanece intacta. Em cidades como Herat ou Mazar-i-Sharif, os bazares fervilham com vendedores oferecendo tapetes, nozes, frutas secas e especiarias. Homens sentam-se em banquinhos baixos saboreando chá verde doce; crianças fazem recados para seus pais; e peregrinos xiitas visitam santuários em dezenas de cidades. Contudo, sob o governo talibã, toda mulher usa véu em público e espera-se que todos os estrangeiros se vistam com recato. Os viajantes aprendem a seguir essas expectativas ao se vestirem ou ao cumprimentarem outras pessoas. Além dessas regras, o cotidiano parece familiar: o chá fumega nas ruas de Cabul como sempre, e as famílias se reúnem à noite em torno de mesas baixas para refeições à luz de lamparinas.
Viajantes experientes dizem que o Afeganistão pode ser gratificante, mas exigente. Não há conforto fácil por aqui, e as deficiências na infraestrutura testam até mesmo os exploradores mais experientes. Esteja preparado para frequentes cortes de energia, banheiros improvisados ou sem água corrente e longas esperas nos poucos cafés ou postos de gasolina à beira da estrada. Ao mesmo tempo, a hospitalidade é genuína: sente-se para tomar um chai com uma família local e, muitas vezes, estranhos insistirão para que você compartilhe o pão e as histórias deles. Muitos afegãos veem o turismo como uma rara oportunidade de obter renda, na esperança de que os visitantes estrangeiros possam ajudar a comunidade mesmo nessas novas condições.
Viajar para o Afeganistão exige alguns trâmites burocráticos e preparativos antes mesmo de desembarcar do avião. É necessário visto para qualquer estrangeiro. Na prática, os viajantes obtêm vistos afegãos em embaixadas no exterior; as opções mais comuns incluem solicitar o visto em Islamabad (Paquistão), Dubai (Emirados Árabes Unidos) ou nas redes consulares de Cabul. O processo varia: em Islamabad e Dubai, muitas vezes é possível comparecer sem agendamento, pagar cerca de US$ 100 e receber um visto de 30 dias em poucas horas. Os solicitantes devem apresentar uma carta de apresentação ou, se possível, um patrocinador local, mas alguns viajantes relatam ter seus vistos aprovados individualmente sem essa necessidade. Não espere obter um visto na chegada a qualquer fronteira terrestre – leve seu visto consigo para o aeroporto ou para a fronteira e solicite o carimbo antes de cruzar (por exemplo, na fronteira de Torkham ou Hairatan).
Uma vez em Cabul, o famoso desafio é o autorização de viagem para as sete provínciasQualquer viajante que saia de Cabul para visitar outras províncias deve obter uma autorização oficial para cada província que pretende visitar (passar por uma província geralmente não exige autorização, mas pernoitar ou fazer passeios turísticos a exigem). O processo normalmente ocorre no Ministério da Informação e Cultura de Cabul. Você deverá apresentar seu passaporte, mostrar um itinerário proposto e aguardar algumas horas pela aprovação. Primeiro, os funcionários em uma mesa rubricam sua documentação; em seguida, você se dirige a uma mesa adjacente para uma entrevista. Na entrevista, fale claramente sobre seus destinos, com quem (guia ou acompanhante) e o motivo. Vista-se de forma discreta e tenha algumas frases em dari ou pashto preparadas. Se tudo estiver correto, um funcionário de alto escalão assina sua autorização. A taxa da autorização é geralmente de cerca de 1.000 AFN por província (paga em um balcão).
Após a emissão da permissão para Cabul, você deve se registrar localmente em cada província visitada. Por exemplo, ao chegar na cidade de Kandahar, os viajantes apresentam sua permissão para Cabul no Escritório Provincial de Cultura de Kandahar para obter um carimbo local. Peça o endereço ao seu hotel ou guia. Normalmente, você apresenta a permissão para Cabul, preenche um formulário simples e assina o registro. Somente então a viagem naquela província estará oficialmente autorizada.
Para a maioria das nacionalidades, é necessário obter um visto afegão antes da chegada. As embaixadas e consulados afegãos em países como Paquistão, Uzbequistão ou Turquia emitem vistos de turista. Geralmente, o pedido de visto exige passaporte, duas fotos e um itinerário de viagem. O custo gira em torno de US$ 50 a US$ 100. Cidadãos americanos e europeus podem solicitar o visto. Alguns viajantes utilizam agências em Cabul para facilitar o processo, mas é importante observar que o visto inicial deve ser concedido no exterior.
Os pontos de entrada incluem o Aeroporto Internacional de Cabul e as passagens terrestres em Torkham (Paquistão – Paktika), Spin Boldak (Paquistão – Kandahar), Hairatan (Uzbequistão – Balkh) ou Islam Qala (Irã – Herat). Nenhum desses locais oferece visto na chegada, portanto, planeje-se adequadamente. Certifique-se de que o visto esteja carimbado em seu passaporte antes de atravessar a fronteira por terra.
Em Cabul, dirija-se ao Ministério da Informação e Cultura (frequentemente chamado de Diretoria de Turismo). É um prédio sem placa perto do distrito de Abdullah Khan (peça ao seu hotel para indicar o local). Chegue cedo e tenha o seguinte em mãos:
O processo é realizado em etapas. Primeiro, um agente verifica rapidamente sua identidade e itinerário e assina seu formulário. Em seguida, um segundo agente (geralmente em uma pequena sala ao lado) o entrevista: ele perguntará para onde você irá, por quanto tempo e quem você conhece lá. Mantenha suas respostas simples. Se aprovado, o visto é assinado por um agente superior. O visto abrange as províncias que você listou; atravessar outras províncias sem visto resultará em sua deportação nos postos de controle.
Dica para o processo de licenciamento: Os escritórios fecham para o almoço (por volta das 13h ou 14h) e não funcionam às sextas-feiras. Planeje sua solicitação de licenciamento levando isso em consideração. Você assinará documentos várias vezes, portanto, circule entre as mesas com calma, mas atenção.
Após obter a autorização geral, lembre-se de se registrar localmente em cada província. Por exemplo, ao chegar em Herat, visite o escritório de Informação e Cultura e apresente sua autorização de Cabul. Eles emitirão um comprovante de registro local. Sem esse registro local, a circulação interna pode ser restrita, mesmo que você possua a autorização geral.
Assim que você começar a dirigir fora de Cabul, postos de controle do Talibã aparecerão — dezenas deles em algumas rotas. A rotina é previsível: os policiais ficam à beira da estrada e ou abordam seu veículo ou fazem sinal para você parar. Espere ter que mostrar seu passaporte e autorização de viagem em cada parada. Mantenha esses documentos à mão e permaneça sentado e relaxado.
O que exatamente eles verificam? No mínimo, você deve apresentar: – Passaporte com visto (certifique-se de que o visto esteja válido) – A autorização de viagem afegã que cubra as províncias onde você está e na próxima viagem – Uma cópia do seu itinerário ou reserva de hotel (se disponível) para referência – Uma pequena quantia em dinheiro afegão para eventuais taxas oficiais
A falta de qualquer documento pode atrasá-lo ou impedi-lo de entrar. Se, por exemplo, sua autorização não incluir a província que você pretende visitar, os guardas podem negar sua passagem até que a situação seja regularizada. Portanto, verifique se sua autorização para Cabul lista todas as principais paradas.
Vista-se com modéstia antes mesmo de chegar a um posto de controle. Se estiver viajando de carro, tire os óculos de sol, o chapéu (se houver) e abaixe os vidros para mostrar que não está escondendo nada. Se estiver viajando sozinho, mencione um amigo local ou um guia que você conheça; isso os tranquiliza. Em geral, paciência e uma postura amigável ajudam muito mais do que confrontos.
Tecnicamente, estrangeiros podem viajar de forma independente, mas contratar um guia local é aconselhável em muitos casos. Na prática, certas províncias são inacessíveis sem um acompanhante. Helmand e Kandahar (o coração da cultura pashtun) impõem regras rígidas que exigem um guia local ou tradutor. Algumas províncias remotas (Nuristan, Kunar, Uruzgan) também exigem um guia. Em grande parte do norte e oeste — Cabul, Bamiyan, Mazar, Herat — é possível viajar sem guia, mas mesmo nessas regiões, um guia simplifica a logística e a comunicação.
As mulheres devem planejar viajar acompanhadas por um parente do sexo masculino, marido ou guia. Viajar sozinha é uma questão culturalmente delicada; mesmo em postos de controle, a presença de um acompanhante masculino ameniza qualquer tensão. Homens viajando sozinhos geralmente despertam curiosidade, mas não hostilidade.
As opções mais comuns incluem operadores turísticos aprovados pelo governo ou redes de intermediários locais. Para viajantes independentes, grupos locais no Facebook (como “Afghanistan Travel Experience”) podem oferecer contatos. Sempre combine os valores e os termos por escrito ou por mensagem antes do início da viagem.
A rotina do Afeganistão é ditada pelas cinco orações diárias muçulmanas. Antes do amanhecer, ao meio-dia e nos demais horários prescritos, as mesquitas transmitem o Adhan (chamado para a oração). Durante cada chamada, o comércio e o trabalho param por alguns minutos. À tarde, é comum que o movimento nas ruas diminua e os escritórios esvaziem, retomando após a oração do Maghrib (oração do pôr do sol). Um visitante notará a mudança nas ruas: o trânsito para e muitas pessoas fazem o sinal da cruz ou se ajoelham. Às sextas-feiras, dia da principal oração comunitária, muitos estabelecimentos comerciais fecham completamente por parte do dia. Se possível, planeje visitas importantes para o início da manhã ou o final da tarde para evitar essas pausas.
Sob o governo talibã, a vida social tornou-se ainda mais reservada. Grandes festas, concertos ou exibições de filmes, que ocasionalmente ocorriam no passado, desapareceram da vida pública. Rádios e televisões geralmente transmitem apenas programas religiosos ou notícias estatais; alto-falantes públicos anunciam trechos do Alcorão em vez de música. Passatempos tradicionais como soltar pipa (antes comuns) são proibidos, e até mesmo muitas brincadeiras infantis foram restringidas. Exemplos simples de etiqueta incluem tirar os sapatos antes de entrar em uma casa ou mesquita e cumprimentar o lojista ao entrar em uma loja ou elevador com um discreto "Salam". Adultos geralmente não se abraçam ou se apertam em público; um aceno respeitoso ou a mão sobre o coração são suficientes.
A roupa que você usa importa. As mulheres são obrigadas a cobrir a cabeça com um lenço (hijab) em público. Ombros e cotovelos devem estar cobertos; uma túnica longa e calças largas ou um vestido longo são as opções mais adequadas. É recomendável levar um lenço extra para cobrir o cabelo, se necessário. Os homens devem evitar shorts ou camisetas sem mangas; calças compridas e camisa de manga comprida são recomendadas. Ambos os sexos devem escolher roupas folgadas e discretas. Cores vibrantes são menos comuns, portanto, usar tons neutros (bege, verde ou azul-marinho) ajuda a se misturar. Tire os sapatos antes de entrar em uma mesquita ou na casa de alguém. Uma regra prática: se os lojistas locais parecerem estar olhando fixamente, opte por roupas com estampas mais discretas ou cortes muito reveladores.
Sempre peça permissão antes de fotografar pessoas. Os homens afegãos geralmente se sentem honrados em serem fotografados e podem até posar respeitosamente se solicitados. Muitas mulheres, no entanto, recusarão (e você nunca deve insistir ou fotografá-las secretamente). Mantenha uma distância respeitosa e levante a mão em um gesto gentil; se elas balançarem a cabeça negativamente ou fizerem um gesto com a mão dizendo não, abaixe a câmera e afaste-se.
Nunca fotografe militares, policiais, membros do Talibã ou qualquer prédio com insígnias governamentais (bancos, bases militares, repartições públicas). Mesmo filmar um terminal de aeroporto ou um parque público próximo a uma instalação governamental é proibido. Se um policial uniformizado disser "Proibido fotografar", obedeça imediatamente.
Trate os oficiais talibãs como anfitriões formais. Uma saudação respeitosa (por exemplo, "Que a paz esteja convosco"Um aceno breve e um sorriso discreto iniciarão qualquer interação sem problemas. Não ria alto nem demonstre impaciência. Se lhe oferecerem um assento, água ou chá, aceite com gratidão, mesmo que por um instante — é educado demonstrar gratidão. Fale baixo e responda às perguntas diretamente. Quando questionado sobre sua viagem ou propósito, dê respostas claras e concisas. Mantenha as mãos visíveis (por exemplo, apoiadas nos joelhos ou no painel do carro). Se estiver cansado ou precisar de uma pausa, diga isso educadamente. De modo geral, mesmo em postos de controle, demonstrar humildade e respeito é a maneira mais rápida de passar. Qualquer sinal de raiva ou desafio só transformará uma simples pergunta em problema.
Na sociedade afegã, homens e mulheres são separados na maioria dos espaços públicos. Em restaurantes ou cafés, os homens geralmente sentam-se juntos e as mulheres (quando desacompanhadas) sentam-se em uma seção separada ou sala privativa. Como viajante, espere ser encaminhada para a área feminina em qualquer estabelecimento. Na rua, os homens geralmente evitam contato visual desnecessário com as mulheres (e vice-versa). Demonstrações públicas de afeto (mesmo dar as mãos) são estritamente evitadas. Em mesquitas e santuários, homens e mulheres entram por portas diferentes ou ficam em seções separadas.
O dari (persa) e o pashto são as línguas nacionais. O dari é o mais falado; cerca de 50 a 60% dos afegãos o utilizam, especialmente em Cabul e nas províncias do norte e oeste, como Herat, Balkh e Bamyan. O pashto predomina no sul e no leste: Kandahar, Helmand, Khost, Nangarhar, etc. Em Cabul, mesmo quem fala pashto conhece dari, o que faz dele uma língua franca comum. O inglês é muito incomum fora dos grandes hotéis e universidades. Nas áreas rurais e cidades menores, você não encontrará mais do que algumas palavras em inglês.
Se você fala persa (farsi), será compreendido até certo ponto nas regiões onde se fala dari, mas esteja ciente das diferenças regionais. Aprenda algumas palavras-chave em ambos os idiomas; isso demonstra respeito e pode ser muito útil. Algumas frases úteis em dari incluem: "Cumprimentos" (olá), "Obrigado" (obrigado), “Maf kherasta” (com licença), e "Não estou com fome"(Não sei/me perdoe). Para pashto: “Khaistâ” (olá) e “Há um goorá” (Obrigado). Sempre use a mão direita ao gesticular ou trocar objetos, pois a mão esquerda é considerada impura. Sorrisos e apertos de mão (para homens) ou um leve aceno de cabeça (para mulheres) ajudam a superar muitas dificuldades quando as palavras falham.
A moeda do Afeganistão é o afegani (AFN). Antes de viajar, leve dólares americanos ou euros para trocar; não confie em cartões de crédito, exceto em alguns poucos hotéis em Cabul. Troque dinheiro em bancos ou casas de câmbio oficiais em Cabul ou nas principais cidades para maior segurança e uma taxa justa. As casas de câmbio governamentais exibem a taxa em um painel (ex.: 1 USD ≈ 85 AFN em 2025). Use apenas as notas novas que lhe forem entregues; as novas notas de polímero têm cores do arco-íris e o retrato do último rei, enquanto as notas mais antigas parecem mais desgastadas. Conte seu dinheiro com cuidado: existem algumas notas antigas falsificadas.
Caixas eletrônicos são escassos. Alguns funcionam no centro de Cabul (inclusive um no saguão do Hotel Serena) e alguns operam em Herat ou Mazar, mas frequentemente ficam sem dinheiro ou cobram altas taxas de saque. A maioria dos viajantes considera mais seguro levar dinheiro em espécie suficiente. Grandes estabelecimentos (certos supermercados ou hotéis) podem aceitar dólares com uma taxa de câmbio desfavorável, mas a maioria das lojas e serviços exigirá afegani.
Para pequenas despesas, leve dinheiro em espécie afegão em notas de baixo valor (10, 20, 50 e 100 AFN). Nos mercados, os lojistas geralmente esperam receber pelo menos 50 AFN em notas ou valores maiores para qualquer compra, então tenha troco à mão. Observe que vendedores ambulantes e lojas de beira de estrada raramente dão troco para notas altas, e alguns pequenos comerciantes se recusam a aceitar notas de papel antigas.
A cultura da gorjeta é modesta. Em uma barraca de chá ou restaurante pequeno, deixar alguns afeganes na mesa é educado, mas não obrigatório. Em restaurantes maiores ou em hotéis, uma gorjeta de cerca de 5 a 10% é apreciada. Motoristas de táxi e funcionários de hotéis geralmente esperam uma pequena gorjeta (por exemplo, de 20 a 50 AFN para um motorista ou carregador). Guias e tradutores geralmente esperam receber de US$ 1 a US$ 5 extras por dia se tiverem prestado um bom serviço. Sempre agradeça aos prestadores de serviço verbalmente ("Tashakur") juntamente com qualquer gorjeta em dinheiro.
Qualquer tipo de bebida alcoólica é proibida e impossível de encontrar legalmente. Não traga álcool. Em vez disso, aceite convites para... chá (chá) ou amargo (Chá preto com cardamomo) sempre que possível – este é um pilar da hospitalidade local. É comum que lhe ofereçam chá ou mesmo uma refeição compartilhada na estrada; recusar pode ser considerado falta de educação. Portanto, quando um guarda ou morador lhe oferecer uma xícara, aceite pelo menos um gole com gratidão, mesmo que você tenha sua própria água.
Resumindo, a comida afegã é simples, farta e tem mais influência da Pérsia do que do Sul da Ásia. Adote a dieta à base de pão e bife, aproveite a infinidade de chás disponíveis e você se adaptará bem.
O Aeroporto Internacional Hamid Karzai de Cabul agora recebe voos comerciais regulares de Dubai, Doha, Istambul e Islamabad, entre outros. Após um controle de passaportes tranquilo (seu visto deve estar em ordem), você passará por uma simples inspeção de bagagem e seguirá para o saguão de desembarque. Casas de câmbio estão disponíveis dentro do terminal (com taxas um pouco mais altas do que na cidade). Pontos de táxi atendem a cidade; negocie ou utilize um balcão de tarifa fixa no prédio do aeroporto (pergunte à equipe do hotel se você pode pagar com cartão de crédito). Espere que o transporte do aeroporto em Cabul custe entre US$ 20 e US$ 40, dependendo do trânsito e do seu destino.
No primeiro dia em Cabul, planeje visitar o Ministério da Informação e Cultura o mais cedo possível. Este é o órgão governamental (frequentemente chamado apenas de Diretoria de Turismo) onde você solicita as autorizações de viagem para outras províncias. O prédio não possui placa em inglês, mas está localizado próximo ao bairro de Abdullah Khan (consulte o motorista do seu hotel ou um funcionário da embaixada para obter instruções). Chegue cedo (antes do meio-dia) com: – Passaporte (e cópias) – Fotos 3x4 – Roteiro escrito listando todas as províncias que você planeja visitar.
Primeiro, você deverá dirigir-se a um balcão para que sua identidade e seu plano de viagem sejam verificados e assinados; em seguida, dirija-se a um balcão adjacente, onde um funcionário o entrevistará sobre os detalhes da sua viagem. Vista-se de forma discreta e, se possível, leve consigo algumas frases em dari ou pashto. Informe-lhes para onde irá, por quanto tempo e quem o acompanhará. Se tudo estiver correto, um funcionário assinará sua autorização. A taxa da autorização geralmente é de cerca de 1.000 AFN por província (paga posteriormente em um caixa de banco dentro do local). Segundo alguns relatos, esse processo pode levar uma manhã inteira.
Após a emissão da autorização em Cabul, lembre-se de que você deve se registrar localmente em cada província. Por exemplo, ao chegar à cidade de Kandahar, é necessário visitar o escritório de Informação e Cultura de Kandahar. Apresente sua autorização emitida em Cabul para receber um carimbo ou comprovante local. Somente então sua viagem estará autorizada naquela província. Na prática, você fará isso com seu guia ou solicitará auxílio no seu hotel ao chegar em cada região.
Cabul oferece uma gama muito limitada de hotéis seguros. O Hotel Serena é o mais conhecido: um complexo fortificado com um muro alto, jardim próprio e comodidades (cafeteria, piscina, restaurante). Os quartos com ar condicionado e café da manhã custam em torno de US$ 150 a US$ 200 por noite. O InterContinental e o Kabul Star (na cidade velha) são outras opções de luxo, se ainda estiverem abertos; o InterContinental reabriu em 2024 após décadas. Pode haver alguns hotéis de marcas internacionais, mas muitos visitantes estrangeiros preferem estabelecimentos menores.
Hotéis de categoria média (como o Baron Hotel, o Hotel Baran ou o Park Star) custam entre US$ 40 e US$ 80 por noite. Muitas vezes, eles se parecem com prédios de escritórios ou apartamentos por fora, com entrada vigiada e poucos elementos que os diferenciem. Pousadas econômicas (como o Old City Inn ou a Koshan Guest House) cobram menos de US$ 30, mas são bem simples – algumas não têm janelas para a rua e podem fechar os portões à noite.
Todos os hotéis seguem uma política de segurança rigorosa. Os visitantes devem apresentar o passaporte na recepção. Mesmo hotéis de luxo como o Serena exigem inspeção de segurança a cada entrada e saída. Os funcionários da recepção geralmente falam inglês fluentemente e podem ajudar a providenciar táxis, refeições ou guias locais.
Após se acomodar, vale a pena dedicar algumas horas para explorar o centro de Cabul. O Santuário de Sakhi (Hazrat Ali), em Karte Sakhi, é a mesquita mais famosa da cidade, com sua grande cúpula dourada. Não-muçulmanos não podem entrar na sala de oração, mas é possível passear pelo pátio interno e pela madrassa. A Mesquita Shah-Do Shamshira (Santuário das Duas Espadas), nas proximidades, é um edifício branco imponente às margens do Rio Cabul, que merece ser fotografado à distância.
Logo cedo todas as manhãs, o Mercado de Pássaros Ka Faroshi abre na Cidade Velha, onde vendedores compram e vendem pombos-correio e outras aves. É um cenário barulhento e colorido para quem acorda ao amanhecer. Nos fins de semana, os mercados de Cabul (Rua do Frango para antiguidades, Bazar Darwaza para produtos baratos) abrem cedo; passear por eles é seguro durante o dia, embora seja sempre bom ficar de olho em seus pertences.
Para apreciar a vista, visite a Colina Wazir Akbar Khan, no bairro das embaixadas. Caminhando ou pegando um táxi até o topo da colina, próximo à Rua Salang Watt, você encontrará um mirante com vista panorâmica dos telhados de Cabul e das montanhas ao longe. Outra opção é a Torre de Cabul (na Rua Shahr-e Naw), relativamente nova, onde um mirante oferece uma vista de 360° da cidade (uma pequena taxa é cobrada). Esses pontos de vista proporcionam uma noção da configuração de Cabul: densamente construída ao longo do rio e da via expressa circular, com antigas colinas elevando-se em ambos os lados.
Lembre-se de que o trânsito em Cabul pode ser assustador. Mesmo um trajeto de 5 km pode levar 30 minutos ou mais. Chame um táxi (ou um carro do hotel) com bastante antecedência do horário marcado. Muitos visitantes de primeira viagem subestimam o quão congestionadas são as principais vias, especialmente perto de mesquitas nos horários de oração. Planeje um tempo extra de deslocamento ao atravessar a cidade.
Cabul é dividida pelo rio Cabul e pela principal via circular. Ao norte fica o bairro diplomático mais recente de Wazir Akbar Khan (WAK) e Shar-e Naw, com amplos bulevares, organizações internacionais e bairros nobres. Ao sul do rio está a cidade antiga (Chindawol, Karte Parwan e Pul-e Surkh), caracterizada por bazares estreitos, pequenas oficinas e mercados mais densos.
Alguns bairros importantes: – Wazir Akbar Khan: Embaixadas estrangeiras e hotéis de luxo. Poucos comércios comuns, mas alguns restaurantes e o Estádio Nacional. As ruas são mais limpas e largas. Shar-e Naw: O coração da Nova Cabul. Um parque central, o estádio e muitas lojas. Esta área sobreviveu aos bombardeios da década de 1990 e ainda exibe fachadas crivadas de balas. Cidade Velha (Shahr-e Kohna/Chindawol): Ruas antigas, bazares tradicionais (como a área de Ka Faroshi) e bairros residenciais movimentados. A atmosfera é bem mais antiga. Kart-e Parwan/Puli Surkh: Zona comercial e rua principal do bazar. Pontos turísticos como o Santuário de Sakhi e a Estação Ferroviária estão localizados aqui.
Navegar pode ser confuso, já que a maioria das ruas não tem placas com nomes em inglês e os mapas mudaram ao longo das décadas. Se alugar um carro não for uma opção, confie em motoristas de confiança e em indicações detalhadas. Depois de um dia, você começará a ver pontos de referência: a cúpula verde do Santuário de Sakhi, a fachada branca de Shah-Do Shamshira ou os minaretes dourados de Mirwais Maidan, que ajudarão você a se orientar.
Ao cair da noite, muitos moradores da cidade recolhem-se às suas casas. Algumas ruas ficam desertas por volta das 20h ou 21h. No entanto, Cabul possui alguns restaurantes e cafés que permanecem abertos até mais tarde (principalmente aqueles que atendem expatriados e diplomatas). Por exemplo, Restaurante Josef (Se ainda estiver aberto) é administrado por uma ONG alemã e serve refeições simples; nas proximidades, é comum encontrar vendedores ambulantes grelhando kebabs até altas horas da noite. Você verá homens afegãos sentados em casas de chá bem depois do anoitecer.
Em Cabul, as mulheres raramente saem sozinhas depois do pôr do sol. Se você for mulher, fique em grupos e perto da sua hospedagem. Os homens podem passear por áreas mais seguras (a WAK é bem patrulhada). Por volta das 22h, Cabul está praticamente às escuras, exceto pelas luzes de segurança. A cidade não tem vida noturna agitada nem casas noturnas, então não espere música ou dança. Em vez disso, a mesquita Kasr-i-Shahi ou algum hotel de luxo pode ter um lounge tranquilo.
Se precisar de itens essenciais à noite, dirija-se ao seu hotel ou a um dos poucos mercados abertos até mais tarde perto da Praça Shar-e Naw. Os hotéis do aeroporto internacional de Cabul, por exemplo, têm pequenas lojas ou cafés acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos hóspedes. Em qualquer caso, evite andar por ruas desconhecidas depois de escurecer. Permaneça em áreas seguras e iluminadas ou passe a noite em um hotel.
Quem chega a Cabul pela primeira vez costuma notar os contrastes da cidade: um carro moderno ao lado de uma carroça de madeira, arranha-céus ao lado de ruínas. A poeira paira no ar, e até as melhores ruas podem ficar cheias de buracos depois de uma curva. Tarefas básicas podem parecer complicadas: as indicações do GPS raramente funcionam para os motoristas locais, e muitos afegãos não respondem à pergunta “Qual é o seu destino?” exatamente como se espera. Prepare-se para pouca paciência com o atendimento ao cliente — um sorriso é essencial.
O idioma pode ser uma barreira constante. Mesmo os funcionários do hotel que falam um pouco de inglês podem ficar frustrados se você insistir em detalhes. Os homens são predominantemente visíveis em público; as mulheres podem apenas vislumbrar outras mulheres de burca caminhando rapidamente entre os prédios. As placas nas lojas geralmente estão apenas em dari ou pashto.
Em resumo, os viajantes devem aceitar que o Afeganistão não funciona nos horários ocidentais. A eletricidade pode ser interrompida aleatoriamente. A água quente pode estar disponível apenas em determinados horários. Se você precisar de internet confiável ou energia contínua, considere levar carregadores portáteis e uma cópia offline de seus mapas ou tradutor. Alguns visitantes levam pequenas luzes solares ou adaptadores de tomada para maior tranquilidade.
Até mesmo os viajantes mais preparados descobrem que o dia a dia exige adaptação: menos pessoas que falam inglês, longas viagens de carro e uma série de atrasos imprevisíveis. Mas esses desafios são parte do motivo pelo qual tão poucas pessoas viajam, e superá-los — seja lidando com a burocracia estrangeira, negociando em pashto ou esperando a energia elétrica passar com os vizinhos — muitas vezes acaba se tornando a história de viagem mais marcante na memória das pessoas.
Bamyan fica a cerca de 5 a 6 horas de carro a oeste de Cabul, por uma estrada de montanha. A maioria dos viajantes opta por uma van compartilhada (localmente chamada de "minivan"). SherutOu alugue um carro particular. A estrada sobe íngreme até o Passo Unai (2.512 metros) e depois desce em direção ao vale de Bamyan. Com bom tempo, a viagem é recompensadora em termos de paisagem: picos escarpados, campos em socalcos e ovelhas pastando ao longo do caminho. Se viajar à noite, saiba que as estradas são mal iluminadas, portanto, viajar durante o dia é mais seguro e muito mais agradável. Os voos de Cabul para Bamyan são operados pela Kam Air sazonalmente, mas têm horários limitados e podem ser cancelados devido ao clima. Considere a viagem por estrada, a menos que tenha tempo de sobra para levar um almoço embalado.
Os pontos turísticos mais famosos de Bamyan são os dois Budas gigantes esculpidos nos penhascos de arenito. Eles permaneceram ali por 1.500 anos (um com 53 metros de altura, o outro com 35 metros) antes de serem demolidos pelo Talibã em 2001. Hoje, restam apenas os nichos vazios. Da praça abaixo, é possível imaginar sua imensidão.
No nicho do Buda ocidental (o mais alto), ainda é possível ver pegadas esculpidas e vestígios de estupas de peregrinos. Atrás do nicho, uma escadaria leva a um museu em uma caverna, onde alguns fragmentos de Buda e murais estão em exposição. O museu de resgate (Museu de Buda) abriga alguns vestígios: relevos esculpidos que outrora adornavam os Budas e alguns utensílios domésticos desenterrados em escavações. Vale a pena uma visita rápida para entender o contexto, mas a verdadeira experiência é simplesmente contemplar as faces vazias do penhasco e refletir sobre a história.
Atrás dos Budas, encontra-se a fortaleza em ruínas de Shahr-e Gholghola (a "Cidade dos Gritos"), destruída pelos mongóis sob o comando de Genghis Khan. Suas muralhas de tijolos de barro e torres erguem-se no topo de uma colina; uma curta subida oferece belas vistas do vale de Bamyan. Nas proximidades, está Shahr-e Zuhak (o "Forte Vermelho"), uma fortaleza gêmea em ruínas situada em uma crista de argila avermelhada. As ruínas de Zuhak são mais impressionantes ao nascer ou pôr do sol, quando as muralhas vermelhas brilham suavemente. Trilhas serpenteiam entre muros quebrados e túmulos; o ar é calmo e estranhamente tranquilo, considerando a história violenta das ruínas.
Shahr-e Zuhak é um deleite para fotógrafos ao amanhecer. Se você tiver tempo (e um pouco de disposição para caminhadas), suba um pouco mais pela crista até um santuário solitário com azulejos azuis no topo de uma colina – um local tranquilo, muitas vezes ignorado pelos turistas. Juntas, essas ruínas e santuários transmitem a sensação de que o vale de Bamyan tem sido uma encruzilhada espiritual (budista, islâmica, tribal) ao longo de milênios.
A cerca de 40 km ao norte da cidade de Bamyan fica Band-e-Amir, o primeiro parque nacional do Afeganistão. Ali, uma cadeia de seis lagos de um azul profundo preenche bacias naturais de calcário. O maior lago (o próprio Band-e-Amir) é emoldurado por altas falésias alaranjadas, onde crianças da região costumam se balançar em cordas para cair na água. Trilhas e plataformas de observação de madeira foram construídas ao redor dos dois primeiros lagos, tornando a caminhada até eles fácil, podendo durar meio dia. Para chegar aos lagos mais altos, é preciso percorrer trilhas mais acidentadas.
No verão, os lagos exibem uma cor turquesa brilhante devido aos minerais dissolvidos; no inverno, congelam e se transformam em planícies brancas e vítreas. O ar é rarefeito (acima de 3.000 m), portanto, vista-se com roupas quentes mesmo durante o dia. Um dia inteiro em Band-e-Amir permite visitar dois ou três lagos a pé. Há poucas instalações: alguns banheiros e pequenos quiosques de chá perto da entrada, mas nenhum hotel de luxo. Os visitantes que pernoitam geralmente dormem na cidade de Bamyan e retornam. Permissões: você deverá apresentar seu registro provincial de Bamyan na entrada. O parque cobra uma pequena taxa de entrada (administrada pela “Autoridade da Área Protegida de Band-e-Amir”). Não espere encontrar lojas ou restaurantes além de barracas de lanches; leve comida e água se planeja fazer um piquenique.
Os hotéis de Bamyan costumam decorar suas paredes com motivos de Buda ou desenhos hazaras. O Bamyan Royal Hotel é uma das melhores opções: fica de frente para os nichos de Buda e oferece área para refeições, geradores de energia e comodidades modestas (diárias em torno de US$ 50 a US$ 70). O Hotel Gholghola e o Safir Bamyan são opções semelhantes de categoria média, ambos com restaurantes e água quente básica. Para uma experiência mais autêntica, diversas casas de família ou pousadas administradas por famílias hazaras oferecem quartos limpos e refeições caseiras a preços mais acessíveis (por exemplo, Mountain View Homestay). Em todos os casos, a acomodação é simples: espere aquecimento confiável, mas frequentes cortes de energia e água que pode ser interrompida por algumas horas.
Se você deseja se hospedar dentro do Parque Nacional de Band-e-Amir, as opções são bastante limitadas: alguns viajantes montam barracas (com necessidade de autorização) ou encontram um acampamento simples, semelhante a uma iurta, perto do lago, pertencente aos excursionistas do Vale de Wakhan. No entanto, a maioria dos visitantes pernoita na cidade de Bamyan ou faz um passeio de um dia de Bamyan até o parque.
Bamyan é um paraíso para caminhantes. Uma rota popular é seguir o rio Bamyan em direção ao sul, adentrando as colinas, chegando à Caverna do Urso e, mais adiante, ao Monte Shah Foladi (4.300 m) – o pico mais alto da região. Outra trilha segue a crista ao norte da cidade, passando por antigos fortes e estupas budistas. As trilhas não são demarcadas, por isso é aconselhável contratar um guia de trekking local (geralmente providenciado pelo seu hotel ou pela Agência de Turismo de Bamyan).
A altitude pode causar dores de cabeça; Bamyan fica a cerca de 2.650 metros de altitude. Passe o primeiro dia descansando e bebendo bastante água. Se você for se aventurar pelos vales altos ou pelo Monte Wakhan mais tarde, considere levar medicamentos para o mal da altitude.
Passeios de moto e cavalgadas estão disponíveis através de empresas locais. Muitos visitantes simplesmente fazem caminhadas por conta própria durante o dia (com mapa e, possivelmente, um guia local) e retornam à cidade à noite. Os veículos geralmente trafegam apenas pela estrada principal, portanto, você pode cruzar com nômades e seus rebanhos. Sempre informe a equipe do hotel sobre sua rota planejada e horário previsto de retorno por questões de segurança.
A maioria dos habitantes de Bamyan pertence à etnia hazara, que se distingue por traços da Ásia Central (mongoloides). Os hazaras são, em sua maioria, muçulmanos xiitas (com algumas minorias sunitas) e possuem uma identidade cultural distinta. As mulheres e meninas costumam usar vestidos coloridos e toucados tradicionais com joias de prata. Os homens geralmente usam o chapéu de lã redondo. para fazer as malas chapéu, que pode ser visto por toda Bamyan em bazares e casas de chá.
A história dos hazaras em Bamyan é marcada pela resiliência. A comunidade suportou dificuldades sob regimes sucessivos. Hoje, você pode ver pequenos santuários dedicados aos mártires hazaras ao lado de mesquitas. A hospitalidade hazara é genuína: se você aceitar um convite para chá, pode ser acompanhado de doce a criança (pão achatado recheado) ou propriedadeA culinária local costuma incluir damascos secos e nozes em ensopados ou pães.
Em pequenas aldeias, você poderá ouvir música tradicional: um cordofone (rubab) tocado por um ancião, ou as palmas rítmicas de uma dança local (executada apenas em casamentos ou festivais). Os principais festivais incluem: Marchar (Ano Novo Persa) na primavera, e Ashura No verão (em memória do Imam Hussein), se a sua visita coincidir com essas datas, poderá desfrutar de comidas típicas e encontros festivos. De um modo geral, o povo de Bamyan transmite uma atmosfera de orgulho sereno. Apesar da perda dos seus Budas e de anos de conflito, a paisagem de montanhas e vales exala uma dignidade pacífica que muitos viajantes recordam por muito tempo.
Mazar-i-Sharif fica a 430 km ao norte de Cabul. Pode-se chegar lá de carro (7 a 9 horas de carro particular ou van com pernoite) ou por um voo curto. Companhias aéreas nacionais (Kam Air, Ariana) operam voos algumas vezes por semana a partir de Cabul (se o tempo permitir). A estrada de Bamyan atravessa planícies férteis; mesmo viajando entre cidades, muitas vezes é mais vantajoso passar por Bamyan primeiro se vier de Cabul.
Devido às condições das estradas no Afeganistão, o tempo de viagem pode variar bastante. Um veículo avariado ou um atraso em um posto de controle podem acrescentar horas à viagem. Para maior segurança e conforto, considere viajar de avião se tiver pouco tempo. Ao aterrissar no aeroporto de Mazar-i-Azam, você seguirá diretamente para a cidade, onde os hotéis estão concentrados perto do aeroporto e do lago central.
O ponto turístico mais famoso de Mazar é o Mesquita Azul (Santuário de Hazrat Ali). Esta mesquita do século XV é uma visão deslumbrante. Sua grande cúpula central e minaretes gêmeos são revestidos com azulejos turquesa, e as paredes são decoradas com mosaicos e caligrafia intrincados. Muitos afegãos (xiitas e sunitas) acreditam que ali se encontra o túmulo de Ali, primo do Profeta, que teria sido sepultado. Por isso, o santuário é um local de peregrinação, especialmente em dias sagrados.
Visitantes não muçulmanos podem entrar no complexo da mesquita (as mulheres devem cobrir os cabelos e os ombros). Você pode passear pelos pátios externos, admirando os azulejos. Não entre na sala de oração propriamente dita, que é reservada para os fiéis muçulmanos. Um ritual especial aqui é a alimentação dos pombos: as pessoas espalham arroz no pátio de mármore e tiram fotos com os bandos de pombos brancos. As crianças se encantam com os pássaros. Do lado de fora do santuário, há barracas onde você pode comprar arroz ou pão para o ritual de alimentação, além de velas para acender na área do túmulo (embora o acendimento possa ser restrito a determinados horários).
Nas tardes de sexta-feira, a mesquita fica mais movimentada; se você for visitá-la nesse horário, vista-se com especial modéstia e espere ser submetido a verificações de segurança.
A apenas 25 km a oeste de Mazar, encontra-se a antiga cidade de Balkh, outrora chamada de "Mãe das Cidades". A principal atração de Balkh hoje é a Mesquita Verde (Mesquita do Xá), uma mesquita restaurada da era timúrida com cúpulas de um verde desbotado (daí o nome). Ao redor, encontram-se ruínas das antigas muralhas da cidade e um fosso gramado visível. Você também encontrará o santuário de Hazrat Ali de Balkh e o famoso túmulo do pai do poeta Rumi, do século XIII. Balkh é tranquila, mas cheia de atmosfera: cegonhas fazem ninhos nos minaretes e os exuberantes jardins verdes remetem à antiga grandeza de Balkh na Rota da Seda.
Mais adiante, a cerca de duas horas ao sul, na província de Samangan, encontra-se Takht-e Rustam. Esta estupa solitária de 28 metros de altura foi esculpida diretamente em uma colina de calcário e data do século III d.C. Uma curta caminhada a partir da rodovia leva à sua base (na cidade de Aybak), onde é possível subir alguns degraus até uma câmara interna. Outrora, a estupa era pintada e fazia parte de um complexo monástico maior. Hoje, ergue-se isolada em meio aos campos. Poucos turistas a visitam, o que lhe confere a sensação de ser uma joia escondida. Nas proximidades, encontram-se algumas figuras de Buda esculpidas e as ruínas de um pequeno mosteiro.
Mazar possui vários hotéis confortáveis. O Hotel Zarafshan é popular entre os visitantes estrangeiros: oferece quartos modernos, um terraço na cobertura e funcionários que falam inglês (diárias a partir de US$ 70). Perto do aeroporto, o Hotel Baron (Mazar) oferece cafeteria e centro de negócios por cerca de US$ 60 a US$ 80. Opções de categoria média (como o Hotel Nov e a Pousada Jardim do Sol) são mais baratas (US$ 30 a US$ 50). Uma pousada notável é a Einana, com dormitórios limpos e quartos privativos (especialmente popular entre mochileiros).
Pouco se destaca estilisticamente nos hotéis de Mazar; todos possuem segurança robusta e geralmente são cercados por muros altos. Muitos têm restaurantes no local. Espere encontrar Wi-Fi nas áreas comuns (embora a velocidade possa ser lenta) e água que pode não estar sempre quente. No geral, as acomodações em Mazar oferecem mais comodidades ocidentais do que cidades menores, mas ainda são mais simples do que em Cabul.
O norte do Afeganistão é um cruzamento de culturas. No centro de Mazar, as influências uzbeques e tajiques são evidentes: você ouvirá música russa e uzbeque vinda de uma barraca de mercado, ou verá mulheres com trajes uzbeques coloridos (casacos longos e faixas na cabeça). Os mercados vendem kebabs de cordeiro, pães achatados redondos e damascos secos doces. As ruas são menos movimentadas do que as de Cabul, e as pessoas sorriem com facilidade para os estrangeiros. Ao contrário do sul pashtun, os homens costumam convidá-lo para sentar e tomar um chá. sozinho (chá preto com leite) em um Chaikhana.
Na primavera, os campos ao redor de Mazar ficam verde-esmeralda com o trigo, e os damasqueiros florescem em tons de branco e rosa. No verão, girassóis e vendedores de melancia aparecem em todas as beiras de estrada. Esta é uma região agrícola: os vendedores oferecem melões e uvas às dúzias. As ruas são largas e às vezes empoeiradas, mas você notará menos soldados armados nas calçadas – a polícia local concentra-se mais no trânsito.
A vida aqui parece mais tranquila. Por exemplo, no Eid ou nas tardes de sexta-feira, você pode ver homens soltando pipas ou jogando críquete em um parque. A devoção religiosa é forte, mas as celebrações e a vida no bazar acontecem com mais liberdade. As crianças costumam gritar "Salam!" quando veem um estrangeiro. Em vilarejos perto de Mazar, você pode até encontrar mulheres como comerciantes, especialmente se elas tiverem barracas de tapetes ou artesanato.
No entanto, fique atento também às tensões locais. Mazar é geralmente pacífica, mas houve surtos de agitação nas últimas décadas (por exemplo, entre diferentes facções étnicas). Esses conflitos raramente envolvem turistas, mas é prudente evitar manifestações ou encontros armados. Concentre-se no bazar principal e na área da Mesquita Azul, a menos que tenha um guia local de confiança.
Herat fica no extremo oeste do Afeganistão, a apenas algumas dezenas de quilômetros da fronteira com o Irã. Voos domésticos ligam Herat a Cabul e Kandahar algumas vezes por semana. Por terra, você pode chegar a Herat via Kandahar (uma rota longa pelo sul) ou via Farah, em um percurso mais curto. A opção terrestre mais confiável costuma ser viajar de Cabul a Kandahar e de Kandahar a Herat em duas etapas, ou fazer uma parada em Farah.
Outra rota é através do Irã: pegar um ônibus de Teerã para Mashhad e cruzar a fronteira para o Afeganistão em Islam Qala, na fronteira com Herat. Essa rota é utilizada por alguns viajantes, mas exige um visto afegão com antecedência e um visto afegão semelhante ao paquistanês na fronteira com o Paquistão. Se você planeja fazer essa viagem, certifique-se de que poderá retornar ao Afeganistão legalmente a partir do Irã (alguns funcionários da fronteira se confundiram no passado).
Ao chegar em Herat, você pode pegar um táxi até o centro da cidade por alguns dólares. Pontos importantes: o aeroporto de Herat é novo e seguro, mas fica fora das muralhas da cidade. A cidade é plana e compacta, com muitos locais históricos a uma curta distância de carro de 5 a 10 minutos uns dos outros.
A Mesquita Jami de Herat é indiscutivelmente o mais belo monumento arquitetônico da cidade. Construída por Timur (Tamerlão) no início do século XV, sua vasta cúpula revestida de azulejos turquesa e seus quatro minaretes são uma visão inesquecível. Entre no grande pátio central, ladeado por quatro arcos monumentais de iwan decorados com mosaicos azuis, amarelos e brancos.
Visitantes não muçulmanos não podem entrar na sala de oração interna, mas podem passear pelo pátio e admirar o trabalho artesanal. Um dos destaques é o exercício Painéis (caligrafia esculpida em pedra) acima dos portais principais. À tarde ou ao pôr do sol, a luz do sol ilumina os mosaicos de forma vívida. Em qualquer visita, lembre-se de tirar os sapatos na entrada e, no caso das mulheres, de cobrir o cabelo.
Durante os horários de oração, a mesquita fica repleta de fiéis e fechada para visitas guiadas. Geralmente, está aberta a visitantes fora dos cinco horários de oração diários. Voluntários locais ou guardas podem permitir que não muçulmanos entrem em parte do vestíbulo para fotografar o teto interno, desde que sejam discretos. A serenidade deste local – longe do ruído da cidade moderna – é um dos destaques de Herat.
No centro de Herat encontra-se a antiga fortaleza conhecida como Qala Iktyaruddin ou Cidadela de Herat. Esta cidadela quadrada existe desde a antiguidade e foi ampliada por Timur e governantes posteriores. Hoje, abriga um pequeno museu e o túmulo da Rainha Goharshad Begum.
Goharshad era esposa de Shah Rukh (filho de Timur) e construiu seu mausoléu de mármore branco em 1454. A fachada do túmulo é decorada com mosaicos e caligrafia. Ele se ergue separado das muralhas principais do castelo, sobre uma plataforma elevada, e é facilmente visível na entrada da cidadela. Em 2021, um jovem membro do Talibã, de forma controversa, pintou um canto do mausoléu, lembrando os visitantes de que as decisões religiosas ainda têm poder ali.
Dentro do museu da Cidadela, você verá artefatos da região – moedas, cerâmica e armamentos de diferentes épocas. Mas a verdadeira atração é caminhar pelas muralhas. Do topo, você terá uma vista de 360° das cúpulas e minaretes da cidade antiga, com as montanhas a oeste no horizonte.
Ao lado da cidadela fica a Cidade Velha de Herat, um labirinto de ruelas com oficinas de artesãos e bazares. Numa ampla praça (Bazar Charsi), você encontrará lojas com produtos tradicionais. Caminhando pelas ruelas, você poderá cruzar com tecelões de tapetes em teares estreitos e metalúrgicos forjando tigelas de cobre.
Herat foi por muito tempo um importante centro da Rota da Seda, e seus mercados ainda fervilham de artesanato. Tapetes persas coloridos (tapetes de Herat) de todos os tamanhos enfeitam as entradas das lojas. Dentro dos bazares, você pode encontrar joias de lápis-lazúli e outras pedras preciosas, já que os minerais vêm de minas afegãs. Uma seção do bazar abriga dezenas de lojas de artigos de laca e pulseiras (pulseiras de jade e ágata são produzidas ali).
O antigo bazar do centro da cidade (perto da cidadela) vende especiarias, frutas secas (damascos, pistaches) e cerâmica artesanal. Em cada esquina, você pode ver um artesão trabalhando: forjando uma panela de cobre, pintando um vaso ou moldando a massa em um saj (chapa).
Nos arredores da cidade, o bairro de artesãos de Kariz-e-Gijjam abriga oficinas onde você pode observar trabalhos em madeira entalhada e fabricação de azulejos. Vale a pena agendar uma breve visita. Tapetes das aldeias vizinhas são vendidos em um bazar comum todas as tardes; se tiver interesse, você pode negociar educadamente com os tecelões locais.
Herat oferece alguns hotéis de categoria média com comodidades. O Amiri Hotel (às vezes chamado de Atlantis) é uma escolha popular: quartos limpos com ar-condicionado e café da manhã custam cerca de US$ 30 por noite. O Ariana Hotel e o Rabab são opções econômicas (US$ 20 a US$ 25). Para mais conforto, o Serena Hotel Herat (inaugurado no final da década de 2010) possui jardins murados, piscina e quartos modernos por cerca de US$ 50 a US$ 60. O acesso à internet é instável: hotéis mais novos geralmente oferecem Wi-Fi, enquanto pousadas menores podem cobrar pelo serviço.
A maioria dos hotéis pode providenciar traslados do aeroporto e cartões SIM. Geralmente há chuveiros com água quente, mas a pressão pode variar. Assim como em Cabul, as portas dos hotéis são trancadas à noite e a entrada é feita por um portão com seguranças. Guarde seus objetos de valor no quarto e leve uma pequena lanterna caso pretenda se locomover no escuro (muitos corredores são mal iluminados).
Herat parece culturalmente mais próxima do leste do Irã do que de Cabul. A arquitetura – os azulejos das mesquitas, até mesmo as placas das lojas – muitas vezes tem um estilo persa. As pessoas falam dari com um sotaque suave que lembra o farsi iraniano. Devido a séculos de comércio, os habitantes de Herat tendem a ser um pouco mais amigáveis com os visitantes. As mulheres, especialmente no verão, às vezes usam chadores mais coloridos ou até mesmo vão juntas às lojas.
Ainda assim, as normas religiosas são fortes. Você ouvirá o chamado para a oração cinco vezes ao dia. Os lojistas podem interromper o que estão fazendo para orar e, às sextas-feiras, a maioria dos estabelecimentos fecha para a oração principal. No entanto, você também presenciará a normalidade do cotidiano: estudantes se reunindo em cafés de rua depois da aula, soldados conversando do lado de fora de casas de chá e mães comprando produtos no bazar.
Um ponto importante a saber: Herat tem fama de ser palco de instabilidade política ocasional. Disputas tribais e protestos estudantis já ocorreram na cidade. Para sua segurança, evite grandes aglomerações e eventos políticos. Hospedando-se em áreas turísticas (ao redor da mesquita e da cidadela), você não deve ter problemas. De modo geral, Herat é considerada um dos destinos urbanos mais seguros, e muitos viajantes se sentem à vontade para caminhar por algumas partes da cidade com guias, mesmo após o anoitecer. Dito isso, siga sempre as instruções das autoridades locais caso elas o aconselhem a se afastar de algum evento ou área.
Kandahar é a segunda maior cidade do Afeganistão e o berço histórico da região tribal pashtun (raízes do movimento talibã). A cidade tem um ar mais conservador e tranquilo do que Cabul. O trajeto costuma ser feito de carro particular ou ônibus noturno pela estrada Cabul-Kandahar (uma viagem de cerca de 8 a 10 horas). A rota atravessa as províncias de Ghazni e Zabul; as estradas são rodovias em boas condições, mas podem ser bloqueadas por comboios militares ou postos de controle. Voos de Cabul para Kandahar são raros e nem sempre confiáveis.
Ao entrar em Kandahar, a primeira vista notável é a cúpula verde do Santuário de Baba Wali (ou Mesquita do Manto do Profeta). A lenda local diz que foi ali que o manto do Profeta Maomé caiu quando ele ascendeu aos céus. O complexo do santuário inclui uma mesquita com cúpulas douradas e um recinto octogonal. Peregrinos pashtuns de toda a região sul vêm prestar suas homenagens. Visitantes estrangeiros podem entrar no pátio externo (mulheres por uma entrada lateral separada) para ver a mesquita por fora, mas o santuário interno é reservado apenas para oração.
Não muito longe dali, encontram-se as ruínas da Cidadela de Kandahar. Esta antiga fortaleza foi reconstruída diversas vezes; dentro de suas muralhas de tijolos de barro, você verá o túmulo de Ahmad Shah Durrani (fundador do Afeganistão moderno) sob uma cúpula branca. Nas proximidades, o movimentado Bazar de Mandawi vende produtos locais, tecidos e tapetes tradicionais de Kathiya. O chá chai torrado com cardamomo é amplamente oferecido nas barraquinhas de chá da região.
O pashto é o idioma principal em Kandahar e você o ouvirá em quase todos os lugares. Mesmo entre os jovens da cidade, o conhecimento de inglês é mínimo. Os homens se cumprimentam pelo nome, acrescentando "Khan" ou "Jan". As mulheres se cobrem completamente com vestidos longos e, frequentemente, usam niqab ou burca ao sair de casa. Se uma mulher estrangeira aparecer na rua, ela será acompanhada de perto por um parente ou guarda do sexo masculino. Viajar sozinha em Kandahar é fortemente desencorajado tanto pelos moradores locais quanto pelas autoridades.
As opções de hospedagem em Kandahar são muito limitadas. Alguns pequenos hotéis e pousadas perto do aeroporto ou nos arredores atendem estrangeiros, mas muitos fecharam desde 2021. A melhor estratégia é providenciar acomodação com antecedência por meio de contatos de organizações de ajuda humanitária ou uma agência de turismo. Caso contrário, pode-se recorrer a pousadas de ONGs na cidade. De qualquer forma, as instalações são básicas.
O povo de Kandahar é conhecido por sua hospitalidade estoica. Se você se sentar com uma família pashtun para tomar uma xícara de chá fumegante, eles podem servir pão fresco e sopa de cabra ou kebab. Sempre aceite um convite com agradecimento; demonstrar respeito pelos costumes pashtuns (Pashtunwali) é importante. A segurança em Kandahar é mais rigorosa do que em outras cidades; espere encontrar postos de controle ao se aproximar ou sair da cidade. A presença do Talibã é muito forte, portanto, o cumprimento das regras (principalmente a de um acompanhante masculino para mulheres) é estritamente exigido.
Kandahar é o ponto de encontro entre a cordilheira de Ariana e o deserto. Os ventos do sudoeste trazem um calor seco e poeira, e palmeiras pontilham a periferia da cidade. É um lugar de história marcante e tradição profunda. Embora ofereça menos atrações turísticas, visitar Kandahar proporciona uma visão do coração do sul do Afeganistão. Para o viajante bem preparado, demonstra a resiliência do país – mesmo em seus cantos mais conservadores, a hospitalidade transparece por trás de muros modestos e ruas castigadas pelo sol.
Para uma aventura que se estende para além das principais cidades, o Afeganistão oferece destinos extremos – mas que exigem coragem, tempo e aceitação das dificuldades. Na província de Nuristão (nordeste), florestas densas escondem aldeias onde as pessoas ainda falam línguas indo-iranianas antigas e praticam tradições ancestrais. Não há infraestrutura turística, e viajar para lá é recomendado apenas para caminhantes bem preparados. A estrada termina na cidade de Kamdesh; a partir daí, a caminhada leva a aldeias como Parun. A polícia local exigirá a apresentação da sua permissão para a província de Khost e de um guia registrado caso você tente viajar para lá.
O Corredor de Wakhan (extremo nordeste) estende-se entre o Tadjiquistão e o Paquistão. O acesso é feito por veículo 4x4 através da acidentada Passagem de Wakhjir (aberta apenas no verão com autorização). O estreito vale abre-se para o alto planalto do Pamir. A estrada principal vai de Ishkashim (Badakhshan) a Bozai Gumbaz, passando por aldeias ismaelitas como Langar e Quqing. A paisagem é himalaia: picos imponentes (incluindo o Noshaq, com 7.485 m) ladeiam a estrada, e yurtas quirguizes pontilham os pastos de verão. Fazer trekking entre as aldeias em Wakhan é uma expedição de vários dias através de vales fluviais. Não há alojamento – acampa-se ou fica-se em pousadas locais muito simples. É necessário levar suprimentos. Estrangeiros precisam de uma autorização especial de Cabul para entrar no extremo nordeste e, em seguida, devem registrar-se junto às autoridades em Ishkashim.
Além de Bamyan, as províncias de Ghor e Badghis permanecem em grande parte inexploradas pelo turismo. Em Ghor (ao sul de Bamyan), vestígios históricos (como o Minarete de Jam) emergem de vales intrincados, mas as estradas podem estar intransitáveis fora do verão. A estrada que atravessa o Passo de Shibar fecha no inverno, portanto, Ghor é mais indicada para trekking no verão, com um guia de caravanas. A província de Ghazni, a caminho de Kandahar, também oferece passagens remotas, mas escolha essa rota apenas com um guia local experiente.
Essas viagens remotas não são para o viajante ocasional. Elas exigem autorizações especiais, guias locais, equipamento de acampamento e a aceitação do isolamento absoluto. O sinal de celular é inexistente e a assistência médica pode demorar dias. Se você não tem experiência em viagens em áreas selvagens ou paciência para passar por inúmeros postos de controle, é mais prático seguir o circuito tradicional de Bamyan, Mazar e Herat. Aqueles que se aventurarem além serão recompensados com solidão absoluta, paisagens espetaculares e encontros com culturas quase intocadas pelo mundo moderno.
As refeições afegãs seguem tradições substanciosas. O café da manhã geralmente consiste em pão achatado quente (naan) com manteiga, queijo ou geleia, acompanhado de chai doce (chá preto com açúcar). Em cidades como Cabul ou Mazar-i-Zhar, você pode encontrar vendedores ambulantes vendendo bolani (pão frito recheado com batatas ou alho-poró) ou espetinhos de kebab como lanche da manhã. Outro café da manhã comum é uma omelete com cebola ou simplesmente ovos cozidos com naan e chá.
Para o almoço e o jantar, espere encontrar pratos com arroz e carne. O prato nacional é o Kabuli pulao: arroz aromático coberto com passas, cenouras e carne de cordeiro ou bovina desfiada. Você verá pernas de cordeiro assadas no espeto girando à beira da estrada, ou frangos grelhados sobre brasas. Ensopados (chamados qorma) cozinham em fogo baixo o dia todo – por exemplo, sabzi (espinafre com cordeiro) ou aloo gosht (batata e carne). Bolinhos de massa são populares: mantu (bolinhos de carne cozidos no vapor cobertos com iogurte e hortelã) e ashak (bolinhos de cebolinha cozidos). Os vegetarianos encontrarão pratos como shorwa (sopa de legumes) ou boranee (iogurte e espinafre), mas muitas refeições incluem carne.
Em cidades menores e bazares, a comida é bem simples: uma tigela de arroz, uma perna de cabra e talvez uma pequena salada de cebola e tomate. Cafés em cidades maiores podem oferecer pães achatados com queijo feta ou kebabs grelhados com naan. A comida de rua é relativamente segura: experimente milho assado, frutas secas ou samosas Salgadinhos fritos entre as refeições para preencher os intervalos.
De modo geral, a comida afegã é simples, farta e pouco picante (pimentas são servidas à parte, caso deseje um toque apimentado). Espere encontrar muito pão, carne, arroz e iogurte. Aproveite as refeições comunitárias e o chá à vontade – afinal, compartilhar pão e chá é a forma que os afegãos encontram para dar as boas-vindas.
Deslocar-se pelo Afeganistão exige planejamento. Entre as cidades, as principais opções são táxis compartilhados (microônibus), carros particulares, ônibus noturnos ou voos. Os microônibus compartilhados fazem rotas regulares (por exemplo, Cabul–Bamiyan, Bamiyan–Mazar) e custam de US$ 5 a US$ 15, dependendo da distância. Eles esperam até lotarem antes de partir, portanto, os horários de partida podem ser imprevisíveis. Os ônibus noturnos (grandes ônibus leito) conectam as principais cidades, como Cabul–Herat ou Cabul–Bamiyan. Estes podem ser muito básicos (às vezes sem poltronas reclináveis) e tendem a se mover lentamente por segurança.
Alugar um carro particular (com motorista) oferece a maior flexibilidade. Os preços variam conforme o tipo de veículo, mas espere algo entre US$ 100 e US$ 150 por dia para um sedã confortável (incluindo combustível e motorista). Essa opção é econômica se compartilhada entre um pequeno grupo. Permite parar para apreciar a paisagem e evitar as vans apertadas.
Voos domésticos abrangem as principais rotas entre cidades (Cabul–Herat, Cabul–Mazar, Mazar–Herat) e duram de 1 a 2 horas. Companhias aéreas afegãs (Kam Air, Ariana) oferecem essas rotas, geralmente com preços entre US$ 80 e US$ 120 por trecho. Voar pode economizar tempo, mas os horários são limitados e cancelamentos devido ao clima são comuns. Reserve voos somente se tiver flexibilidade em seu itinerário.
Para efeito de comparação: hotéis em Cabul ou Mazar-i-Azul custam a partir de US$ 60 a US$ 80 para acomodações de categoria média e chegam a mais de US$ 150 para hotéis de luxo (Serena, InterContinental). Em Bamiyan ou cidades menores, hotéis de categoria média custam de US$ 20 a US$ 50. Refeições na rua custam de US$ 1 a US$ 3; refeições em restaurantes, de US$ 5 a US$ 15. Uma viagem de ônibus local ou táxi compartilhado entre cidades geralmente custa menos de US$ 10. Guias: De US$ 30 a US$ 50 por dia (incluindo o carro). Sempre confirme e pague os honorários dos guias em dinheiro no final do dia.
Comprar um cartão SIM é fácil nos mercados das cidades (Roshan, Afghan Wireless ou Etisalat). Planos com dados custam apenas alguns dólares. A cobertura é boa nas cidades e ao longo das estradas principais, mas pode desaparecer em áreas montanhosas remotas. O Wi-Fi em hotéis está disponível principalmente em hotéis de categoria superior, às vezes mediante pagamento. Esteja preparado para frequentes interrupções de sinal e tenha mapas e guias offline à mão. Baixe mapas, guias de conversação ou conteúdo de entretenimento necessários antes de viajar.
A segurança no Afeganistão mudou drasticamente desde 2021. O governo talibã proclama estabilidade e, em muitos lugares, os confrontos armados da insurgência terminaram. No entanto, os riscos permanecem desiguais. No sul (Helmand, Kandahar, Uruzgan), foram relatados confrontos entre grupos afiliados ao Estado Islâmico. A própria Cabul sofreu um grande atentado a bomba em 2024, demonstrando que ataques de grande repercussão ainda podem ocorrer. Ataques isolados do Estado Islâmico-Kuomintang (EI-K) persistem em algumas cidades.
Apesar do alarmismo da mídia, muitos viajantes relatam se sentir surpreendentemente seguros, especialmente em roteiros guiados. Os postos de controle do Talibã são frequentes, mas organizados: se você estiver com a documentação correta e demonstrar respeito, a maioria das paradas termina com um aceno educado. Pequenos delitos (assaltos, furtos em estrangeiros) são praticamente desconhecidos; os moradores locais cuidam dos turistas em suas aldeias por hospitalidade. Aliás, policiais em Bamyan ou Mazar podem até mesmo pedir que vocês permaneçam juntos caso se separem, por cortesia.
O principal perigo costuma ser os acidentes de trânsito. As estradas de montanha são sinuosas; os motoristas compartilham a estrada com pedestres, cabras e, ocasionalmente, comboios militares. Use sempre o cinto de segurança e, se possível, viaje durante o dia. Se você for um viajante cuidadoso, é mais provável que sofra com o jet lag ou o mal da altitude do que com a violência.
As opções de seguro de viagem são extremamente limitadas: apenas algumas seguradoras especializadas (como a IATI ou a Travelex) têm apólices que cobrem o Afeganistão. Leia as letras miúdas – muitas apólices excluem sequestro ou evacuação de helicóptero, a menos que você pague um valor adicional. As embaixadas ocidentais operam com recursos mínimos e não há garantia de assistência rápida caso algo dê errado. Considere que você é inteiramente responsável por si mesmo.
Para viajantes do sexo masculino, viajar sozinho é comum fora do sul pashtun, embora possa ser uma experiência solitária. As viajantes do sexo feminino geralmente participam de excursões ou levam um acompanhante masculino. Relatos de jornalistas experientes afirmam que elas costumam se sentir fisicamente seguras (os moradores locais ficam de olho nelas), mas precisam manter um rigoroso padrão de modéstia e não podem circular livremente.
Em resumo, o Afeganistão é mais seguro para turistas do que muitos temem, embora esteja longe de ser isento de riscos. Os principais perigos agora são logísticos — avarias em veículos, altitude, longas viagens — e não a violência direcionada. Sempre siga os avisos oficiais de viagem (que tendem a ser muito cautelosos), mas equilibre-os com relatos atualizados de viajantes que estão no local. Esteja preparado, mantenha-se alerta e lembre-se de que as pessoas amigáveis que você encontrar muitas vezes superam as estatísticas.
Primavera (março–maio): A primavera é talvez a estação mais agradável. O degelo do inverno deixa os vales verdes e as flores silvestres cobrem as encostas das montanhas. Os damasqueiros de Ghazni florescem e os campos de papoulas de Wakhan desabrocham em abril. Os dias são amenos (15–25 °C, mesmo em altitudes elevadas) e as noites frescas. A maioria das estradas está aberta no final de março. No entanto, se o Ramadã cair na primavera (varia a cada ano), espere que os restaurantes fechem mais cedo e que os níveis de energia diminuam durante o dia. Esta estação é ideal para caminhadas, passeios turísticos e para desfrutar da paisagem rural quando está exuberante e perfumada.
Verão (junho a agosto): O verão nas planícies é quente e seco. Em Kandahar ou Helmand, as temperaturas diurnas frequentemente chegam a 40°C. Em Cabul, a temperatura fica em torno de 30-35°C. O calor torna a visita às cidades das planícies cansativa; muitos afegãos preferem ficar em casa durante o meio-dia. No entanto, o verão tem suas recompensas: é a única época em que se pode visitar áreas de altitude muito elevada. Wakhan e Nuristão tornam-se transitáveis, com os prados alpinos florescendo em julho e agosto. Lagos como Band-e-Amir ficam azul-leitosos sob o sol brilhante. Além disso, a visibilidade é excelente (sem neblina ou lama), o que proporciona vistas espetaculares das montanhas. Se for viajar no verão, leve bastante água e protetor solar e planeje descansar em locais sombreados durante as horas mais quentes.
Outono (setembro–novembro): No outono, o clima esfria gradualmente a partir de setembro. Esta é a segunda melhor época para viajar. A colheita é abundante: os campos de trigo ficam dourados e as colheitas de uva e romã começam em outubro. Os rios transbordam com o degelo das montanhas. As noites ficam frias, especialmente no final de novembro, e uma leve chuva ou neve se torna possível em altitudes elevadas. A paisagem adquire um brilho suave – planícies marrons e álamos amarelos durante o dia, estrelas nítidas e claras à noite. A quantidade de turistas diminui após setembro, então outubro pode ser uma ótima época para visitar monumentos com menos gente. Apenas esteja ciente de que, em novembro, algumas estradas de montanha (para Bamyan, Wakhan) podem começar a ficar difíceis de acessar.
Inverno (dezembro a fevereiro): O inverno pode ser rigoroso nas montanhas. Bamyan e os passos de montanha mais altos ficam cobertos de neve; os lagos de Band-e-Amir congelam, formando uma imensidão branca surreal. No entanto, Cabul e Herat têm invernos relativamente ensolarados (máximas diurnas de 5 a 15 °C, noturnas abaixo de zero). Muitas estradas do interior (para Bamyan, Wardak, Nuristan) fecham ou ficam muito precárias. Os voos são escassos. Alguns viajantes preferem Cabul no inverno por suas ruas tranquilas e hotéis baratos fora de temporada. Se você for visitar a cidade no inverno, leve roupas quentes em camadas, um casaco de plumas e bebidas quentes. Verifique com antecedência se há fechamento de estradas; por exemplo, a rodovia de Bamyan para Parwan costuma ficar bloqueada em janeiro. Mesmo assim, o contraste do inverno – picos nevados e o vapor dos bazares – pode ser uma experiência única, com poucos turistas.
Dica sazonal: Em geral, os meses de março a maio e de setembro a novembro são os melhores. Planeje sua viagem de acordo com o clima da região: se você quiser visitar o Hindu Kush enquanto ele está verde, escolha a primavera ou o início do verão. Se preferir trilhas mais frescas pelos vales e festivais da colheita, o outono é a melhor época. O inverno é indicado apenas para viajantes experientes e preparados para neve e frio.
Com apenas uma semana, concentre-se no circuito centro-norte.
– Dia 1 (Cabul): Ao chegar, obtenha sua autorização provincial no Ministério da Informação e visite o Santuário Sakhi ou o Mercado de Pássaros, se houver tempo. À noite, revise seu itinerário e organize o transporte para o dia seguinte.
– Dias 2–3 (Bamyan): Viagem de minivan (5 a 6 horas) até Bamyan. Passe o primeiro dia visitando os nichos de Buda, o museu local e as ruínas da Cidade dos Gritos. No segundo dia, faça um passeio pelo Parque Nacional Band-e-Amir (6 a 8 horas ida e volta) para ver os lagos de cor turquesa. Retorne à cidade de Bamyan para pernoitar.
– Dias 4–5 (Mazar-i-Sharif): Siga para o norte até Mazar (viagem noturna de carro ou voo curto a partir de Bamyan). Ao chegar, visite a Mesquita Azul e a praça. No dia seguinte, faça uma excursão a Balkh (a 25 km de distância) para ver a Mesquita Verde e as ruínas da cidade antiga, e depois visite Takht-e Rustam no retorno. Passe a noite em Mazar antes de voltar.
– Dia 6 (Retorno a Cabul): Retorne a Cabul de ônibus ou carro (você pode fazer uma parada em Bamyan, se necessário) e descanse.
– Dia 7 (Partida): Use o tempo restante para um último passeio turístico ou compras em Cabul, e depois parta.
Este roteiro de uma semana mantém a viagem relativamente curta e inclui os principais pontos turísticos. Observe que a maioria dos dias de viagem são longos, então planeje paradas para descanso. Se você optar por não visitar algum lugar, geralmente será Bamyan ou Balkh, dependendo dos seus interesses.
Uma viagem de duas semanas permite que você circule pelo oeste e pelo sul depois de passar pelo norte.
– Dias 1–2 (Cabul): Igual ao anterior – autorizações, visita rápida a Cabul.
– Dias 3–4 (Bamyan): Como acima: os Budas e Band-e-Amir.
– Dias 5–6 (Candar): Vá de carro ou avião até Kandahar. Explore os principais pontos turísticos: o Santuário de Baba Wali, a antiga cidadela e os bazares. Experimente a culinária pashtun (Kabuli pulao, bolani) em restaurantes locais. Lembre-se de que uma mulher estrangeira precisará de um acompanhante masculino para visitas externas.
– Dias 7–9 (Herat): Partindo de Kandahar (através da escassa oferta de voos de Kandahar ou de uma longa viagem de ônibus via Farah), siga para Herat. Dedique o 7º dia à chegada e ao descanso, o 8º dia à visita à Grande Mesquita e à Cidadela, e o 9º dia aos bazares e museus locais.
– Dias 10–12 (Mazar-i-Sharif): Siga para o norte (voo via Cabul ou uma longa viagem de carro) até Mazar. Visite a Mesquita Azul, Balkh e arredores, conforme o plano de uma semana. Você terá um dia extra para descansar ou conhecer mais pontos turísticos em Mazar (talvez um piquenique à beira de um rio).
– Dias 13–14 (Retorno a Cabul): Passe o 13º dia viajando de volta para Cabul (você pode fazer uma parada em Bamiyan para passar a noite). No 14º dia, chegue a Cabul e prepare-se para a partida.
Este itinerário abrange todas as principais regiões e permite 2 a 3 dias em cada grande cidade. Ao percorrer o trajeto em zigue-zague (Cabul→Bamiyan→Candaar→Herat→Mazar→Cabul), você evita refazer o mesmo caminho. Permissões: lembre-se de incluir todas essas províncias (Cabul, Bamiyan, Candaar, Herat, Balkh, Samangan) na sua lista de permissões desde o início da viagem. Coordene a logística (principalmente os voos) com cuidado para evitar atrasos.
Com três semanas, você poderá explorar áreas verdadeiramente fora do comum após o roteiro de duas semanas descrito acima.
– Dias 1 a 10: Como no roteiro de duas semanas (Cabul, Bamiyan, Kandahar, Herat, Mazar).
– Dias 11–13 (Nuristan): Retorne a Cabul e, em seguida, pegue um voo doméstico para Jalalabad (Nangarhar). De Jalalabad, siga de carro para o norte até Kunar e depois para Nuristan (é necessário obter permissões em cada distrito). Passe alguns dias fazendo trekking em áreas como Nargi ou Parun com um guia local experiente, hospedando-se em uma pousada simples ou acampando.
– Dias 14 a 16 (recuperação em Cabul): Retorne a Cabul, descanse e adquira suprimentos extras (ou reserve um dia extra para imprevistos).
– Dias 17–19 (Corredor de Wakhan): Viaje de avião ou carro até Faizabad (Badakhshan). De lá, siga para leste pela rodovia Wakhan. Visite vilarejos como Ishkashim (na fronteira com o Tadjiquistão) e passe a noite em casas de família simples. Se houver tempo disponível, faça uma caminhada de dois dias até Bozai Gumbaz ou até o Passo Khargush. Isso requer autorizações especiais de Cabul e, possivelmente, uma escolta armada, conforme as normas vigentes.
– Dias 20–21 (Encerramento em Cabul): Retorne a Cabul via Faizabad e Fayzabad (o que exige um roteiro criativo) ou, se possível, viaje de avião. Passe o último dia relaxando e fazendo compras em Cabul antes da partida.
Este plano de 3 semanas é intenso. Ele inclui trilhas em áreas selvagens como Nuristão e Wakhan (ambas muito remotas), além do circuito principal. Só o faça se não tiver restrições de tempo e muita flexibilidade. Cada trilha pode exigir permissões ou autorizações tribais específicas. Como alternativa, se preferir uma viagem de 3 semanas mais moderada, você pode usar o tempo extra em Kandahar, Bamiyan ou Herat para fazer caminhadas de vários dias ou visitas culturais (por exemplo, um dia inteiro em Bamiyan para caminhadas ou em Herat para visitar aldeias).
Se o tempo for muito limitado (4 a 5 dias), concentre-se apenas em Cabul e Bamiyan:
– Opção: Dia 1: Cabul (chegada, autorizações). Dia 2: Bamiyan (viagem, Budas). Dia 3: Bamiyan (Band-e-Amir). Dia 4: Cabul (retorno e voo de volta). Excursões curtas fora desse roteiro principal parecerão apressadas, então é melhor visitar menos lugares com calma.
O que dizer e fazer: Ao ser parado em uma blitz, cumprimente o policial com calma. "Que a paz esteja convosco" e um sorriso. Mantenha as duas mãos no volante (se estiver dirigindo) ou no colo (se for passageiro) e evite movimentos bruscos. Os agentes farão perguntas básicas: sua nacionalidade, de onde você vem, para onde vai e com quem está. Responda de forma concisa. Se estiver seguindo o itinerário previsto em sua permissão, diga isso claramente e mostre a permissão. Por exemplo: “Sou do Canadá e estou visitando o sítio arqueológico de Buda em Bamiyan”. Se o agente perguntar quem está com você, indique o nome do seu guia ou amigo.
Perguntas e respostas comuns incluem: – "De onde você é?" – “I am [Your Nationality].” – "Onde você está indo?" – Indique a cidade ou o ponto turístico e o motivo da sua visita (ex.: “Vou visitar o Parque Nacional de Band-e-Amir”). “Com quem você está viajando?” – Aponte para o seu guia ou diga “meu guia”. – “Por quanto tempo você ficará?” – Indique a duração prevista, de acordo com o seu visto (ex.: “cerca de duas semanas no total”).
Linguagem corporal: Sente-se ereto e não se curve. Antes de falar, retire os óculos de sol ou o boné. Ao mostrar documentos, deixe o agente pegá-los em vez de apertá-los com força e demonstrar nervosismo. Se precisar beber um gole de água ou ajeitar a roupa enquanto espera, faça-o com calma. Evite bocejar, franzir a testa ou cruzar os braços. Uma postura relaxada, porém atenta, demonstra respeito.
Exibindo documentos: Tenha sempre seu passaporte e autorização de viagem à mão, um sobre o outro. Entregue-os à mão estendida do guarda quando solicitado. Você pode retirá-los discretamente da sua bolsa, com as duas mãos bem visíveis, antes que o agente entre no veículo. Enquanto o agente os examina, permaneça imóvel e paciente. Assim que ele devolver seus documentos, verifique se tudo está lá antes de ir embora.
Caso surjam problemas: Se um policial parecer irritado ou fizer uma pergunta que você não entenda, mantenha a calma. Não discuta. Você pode dizer: “Desculpe, não quero causar problemas” (em dari: “Bebakhshid, homem atento kharab nabud”) e então tente esclarecer. Muitas vezes, uma pequena demora ou um pedido de desculpas educado resolve o problema. Em casos extremos (como ser detido por um período excepcionalmente longo), você pode solicitar respeitosamente falar com um oficial superior, dizendo "O quê, senhor?" which means “Sir, [the senior officer].”
Bandeiras do Talibã: É comum ver bandeiras do Talibã em postos de controle ou em veículos. Ter uma pequena bandeira do Talibã no seu carro (por exemplo, uma bandeira branca em miniatura com inscrições em árabe) pode sinalizar cooperação. Se você exibir uma e um policial notar, basta fazer um sinal de positivo ou dizer "Cumprimentos"Esse gesto não é obrigatório, mas pode agilizar uma interação.
Desescalada: Se um posto de controle lhe ordenar que saia do carro, faça-o devagar e com calma. Deixe que segurem seus documentos ou celular. Se precisarem revistar o veículo, dê um passo para trás e fique em silêncio. Ajuda ficar de frente para eles com as mãos relaxadas à sua frente. Não vire as costas nem se mova bruscamente. Se lhe pedirem para fazer algo (como mover o carro), obedeça. Um simples aceno de cabeça e “Tashakur, Khan” Um "Obrigado, senhor" em dari costuma encerrar a parada. Fazer várias paradas é normal em qualquer viagem; cada uma delas parecerá mais rotineira com o passar do tempo.
O Afeganistão pode parecer um lugar de intensa interação social: convites para chá ou refeições surgem em todos os lugares. Para uma tarde tranquila, encontre um local isolado. Em Cabul, por exemplo, os jardins da Alta Comissão Britânica (mediante agendamento) ou o pátio sombreado do Hotel Serena oferecem um refúgio de paz. Alguns pátios internos próximos à Rua Darulaman podem ficar quase desertos ao meio-dia.
Bamyan é ideal para quem busca solidão: Faça uma pequena caminhada saindo da cidade até vales como Waras ou Koktebel, onde você pode passar horas sem encontrar outro viajante. As primeiras horas da manhã em Bamyan podem ser especialmente tranquilas, enquanto os agricultores preparam os campos. Da mesma forma, nos arredores de Mazar, um passeio ao longo das margens do rio Darband ou nos pomares próximos pode ser incrivelmente relaxante.
Para uma viagem sem pressa, integre-se à rotina diária. Saboreie um chá e observe, em vez de correr de um ponto turístico para outro. Em Herat, um café na Rua Kohistan pode ser um oásis para observar as pessoas. Leia ou escreva em seu diário em lugares tranquilos, como o antigo santuário Gazur Gah ou o bairro artístico de Shahr-e Naw, em Herat. Ao administrar seu tempo — passando duas horas em vez de uma em um museu, ou fazendo uma longa pausa em uma barraca de chá à beira da estrada — você absorve a atmosfera e evita a sobrecarga sensorial.
Se precisar recusar convites para receber visitas, faça-o com educação. Por exemplo, se for convidado para entrar em uma casa, mas precisar ir embora, diga “shukran” (obrigado) e explique que precisa continuar sua viagem. Os afegãos entenderão que você precisa dizer “tenho outro compromisso” ou “preciso voltar para o meu hotel”. Sempre agradeça antes de ir embora.
Por fim, abrace os momentos de silêncio. Muitos viajantes descobrem que o Afeganistão é tanto um lugar para reflexão quanto para passeios turísticos. Uma caminhada ao amanhecer ao redor do sítio arqueológico de Buda ou um pôr do sol junto às muralhas históricas de Herat podem ser experiências meditativas. As casas de chá afegãs não se importam se você se sentar em silêncio sozinho – basta pedir uma xícara de chá verde e relaxar. Ninguém vai forçá-lo a conversar; um aceno cortês ou um sorriso gentil são companhia suficiente para um viajante introvertido por aqui.
O turismo e as divisas estrangeiras nunca foram prioridades para o antigo regime, mas hoje o Talibã corteja abertamente os visitantes estrangeiros. O Ministério da Informação e Cultura (com escritórios em Cabul e algumas províncias) e os comitês de turismo locais falam positivamente sobre o convite a turistas. As autoridades frequentemente mencionam a criação de empregos e a entrada de moeda forte como benefícios. Em Bamiyan ou Mazar, administradores locais disseram aos viajantes que recebem bem os visitantes estrangeiros como fonte de renda e como símbolo de normalidade. Isso significa que, se você seguir as regras (autorizações, vestimenta, comportamento), muitos comandantes locais realmente querem que você passe tempo e gaste dinheiro em sua região. Por exemplo, o dono de uma pousada em Bamiyan pode agradecer abertamente pela sua estadia e incentivar outros a virem.
Dito isso, ainda existe burocracia. Espere que os funcionários façam muitas perguntas ou solicitem documentos – muitas vezes, eles estão simplesmente fazendo o seu trabalho. Se você seguir as regras (por exemplo, concordando com o lembrete gentil de um guarda para se cobrir), o sistema segue em frente. A mensagem geral é: “Siga nossas leis e você poderá viajar”. Muitos viajantes descobrem que, uma vez concluídas as formalidades, as paradas nos postos de controle se tornam rápidas e até mesmo amigáveis, e o restante da viagem transcorre sem incidentes.
As regras oficiais sob o regime talibã podem ser confusas. Alguns decretos são publicados online ou em avisos públicos (por exemplo, códigos de vestimenta para mulheres ou proibições de música e quiosques com alto-falantes). No entanto, a aplicação dessas regras é feita principalmente por meio de exemplos ou transmitida verbalmente. Você não receberá um panfleto na fronteira.
Na prática, os moradores e a polícia descobrem as normas por meio de canais informais: boca a boca, rádio local ou avisos nas paredes das mesquitas. A maioria dos estrangeiros aprende as regras perguntando a um guia ou observando o comportamento local. Por exemplo, não há nenhuma placa proibindo música em carros, mas se um guarda em um posto de controle ouvir música pop, ele pedirá que você desligue o som. Da mesma forma, você pode notar que os homens em um lado da cidade nunca apertam as mãos das mulheres e perceber que essa é a etiqueta esperada.
Na dúvida, opte pela cautela. Seu guia ajudará a interpretar costumes não verbais: por exemplo, se você não vir ninguém almoçando em uma rua da cidade na hora da oração, aprenda a não fazer o mesmo. Com o tempo, você perceberá os padrões de perguntas nos postos de controle (geralmente as mesmas cinco), o que indica as prioridades das autoridades. O segredo é observar e perguntar discretamente – os afegãos geralmente entendem que os estrangeiros estão aprendendo e não penalizarão um visitante por erros honestos.
A rigidez das regras do Talibã varia de província para província. Em Kandahar e Helmand, os comandantes locais aplicam a interpretação mais conservadora – mulheres estrangeiras sem burca e sem acompanhante masculino simplesmente não podem viajar para lá. Em Herat e Mazar, a fiscalização pode ser mais branda: homens e mulheres podem sentar-se juntos em uma casa de família (especialmente entre as comunidades xiitas) e os postos de controle tendem a se limitar à verificação de documentos. As autoridades hazaras de Bamyan também são comparativamente mais tolerantes; como poucas mulheres viajam sozinhas por lá, a fiscalização se concentra na decência básica (cobrir os ombros, etc.).
Mesmo dentro de uma cidade, as normas variam de bairro para bairro. No distrito diplomático de Cabul (Wazir Akbar Khan), os códigos de vestimenta são levados extremamente a sério devido à alta visibilidade, enquanto em um bazar movimentado próximo à via expressa, as pessoas prestam mais atenção ao comércio diário e menos aos detalhes da moda (embora a modéstia ainda seja esperada).
Os postos de controle também variam: os postos rurais podem ser administrados por jovens voluntários que conversam com você de forma curiosa, enquanto os postos de controle urbanos geralmente contam com militares de patentes mais formais. Se você viajar sozinha, espere um interrogatório mais minucioso em Kandahar, mas não tanto no norte. Um homem viajando sozinho geralmente passa sem problemas após as perguntas iniciais (que ainda precisam estar de acordo com sua permissão).
O medo do Talibã pode fazer com que os visitantes se preocupem com cada possível deslize. Na realidade, a maioria das reclamações se enquadra em duas categorias: burocracia e moralidade.
Em termos de documentação, a falta de um visto, autorização ou passe intermunicipal válido é a forma mais certa de ser barrado. Se você embarcar em um ônibus sem a autorização para a província em que está entrando, espere ser instruído a desembarcar no último posto de controle. A solução é simplesmente ter tempo e os documentos corretos em mãos. Pequenas multas por falta de documentação (na ordem de 500 a 1.000 AFN) podem ser aplicadas, mas geralmente são valores fixos, não subornos.
Em termos morais, o Talibã se preocupa principalmente com comportamentos ostensivos. Filmar mulheres ou meninas sem permissão, criticar autoridades em voz alta, demonstrar práticas consideradas tabu ou beber em público são os alvos da sua atenção. Por exemplo, se um turista criticar o regime em voz alta nas redes sociais, as autoridades locais certamente intervirão. Mas ler um jornal em inglês discretamente no hotel ou manter uma câmera escondida em público não chama a atenção. Mesmo muitos policiais locais não consideram os turistas criminosos por padrão; eles observam mais para garantir que você siga as regras do que para punir.
Em resumo, os turistas geralmente se metem em encrenca por ignorância (esqueceram a autorização, entraram em um banheiro público masculino, etc.) e não por desobediência intencional. Contanto que você se mantenha respeitoso e siga as regras, a maioria dos talibãs permitirá que você continue. Eles entendem que você veio para gastar dinheiro e demonstrar boa vontade, não para dar lições a eles. Incidentes que viram notícia — prisões ou multas — são raros para viajantes comuns. Se você tiver um encontro desagradável, mantenha a calma, obedeça às regras e use a experiência como aprendizado.
Antes do Islã, o Afeganistão era repleto de templos e estupas budistas. Apenas alguns sobreviveram até hoje. Takht-e Rustam (província de Samangan) é um exemplo clássico: uma estupa de 28 metros de altura esculpida em um penhasco rochoso da era Kushan (por volta do século III). É possível caminhar dentro desta torre oca. Nas proximidades, encontram-se as ruínas de um pequeno mosteiro com teto plano e uma câmara de meditação onde monges viviam. Outra estupa antiga está em Cheshmeh-ye Sokhta, perto de Cabul (embora esteja em grande parte enterrada atualmente).
A maioria dos vestígios budistas tangíveis encontra-se nos arredores de Bamyan. Além dos enormes nichos de Buda (agora vazios) e de Shahr-e Gholghola, você poderá avistar estupas menores e torsos esculpidos de Bodhisattvas em paredões rochosos. Em Fayzabad (Badakhshan), há duas estupas em ruínas em uma vila. Esses locais são quase sempre ao ar livre, então aproveite-os ao nascer ou pôr do sol, quando a luz é suave.
Após a chegada do Islã, o Afeganistão tornou-se lar de muitas dinastias, cada uma deixando seu estilo arquitetônico. Uma das obras-primas é o Minarete de Jam (séculos XI-XII), uma alta torre espiral de tijolos na remota província de Ghor. Sua superfície é coberta por intrincadas inscrições árabes e padrões florais. Visitar Jam exige uma caminhada de vários dias ou um passeio de helicóptero, mas o minarete permanece como um símbolo da arte islâmica primitiva no Afeganistão.
Os Gaznévidas e Gúridas (séculos XI-XII) construíram importantes estruturas, como a fortaleza de Ghazni (atualmente em ruínas) e o túmulo do Sultão Mahmud. Sob o domínio dos Timúridas (século XV), Herat tornou-se uma capital da arte. A Grande Mesquita de Herat, o santuário de Gazur Gah (com seus minaretes gêmeos azuis) e o túmulo da Rainha Goharshad exibem mosaicos de azulejos esmaltados, iwans simétricos e cúpulas imponentes. Uma característica marcante do estilo timúrida é o arco persa de azulejos azuis com caligrafia dourada, presente em Herat e no menor Santuário do Sultão Mahmud de Ghazni (reconstruído na década de 1990).
As influências islâmicas posteriores vieram dos mogóis e safávidas. A Mesquita de Sexta-feira em Cabul (século XVII, embora reconstruída posteriormente) tem um layout de iwan persa que lembra Isfahan. Em Herat e Kandahar, existem pequenas mesquitas com influência qajar, com mosaicos de espelhos e azulejos persas.
O século XX acrescentou uma camada diferente. Em Cabul, procure por estruturas de concreto da era soviética: o antigo Hotel InterContinental (agora reconstruído como Serena) e o Hotel Hilal (uma alta torre cinza). Estes apresentam um estilo brutalista com formas simples em bloco e decoração minimalista. Perto de Darulaman, é possível ver a fundação do Palácio Darul Aman de Amanullah Khan – uma estrutura de aço da década de 1920 de um enorme palácio em estilo europeu, ainda incompleto após 100 anos. Muitos escritórios governamentais e universidades afegãs construídos nas décadas de 1960 e 1970 são simples blocos de concreto com poucos adornos.
Nos últimos anos, surgiram alguns edifícios modernos: novos complexos de embaixadas, alguns centros comerciais e a Torre Sherpao em Karachi (para a base militar paquistanesa). Estes utilizam fachadas de vidro e aço. Observe também os painéis fotovoltaicos no topo dos edifícios e as turbinas eólicas perto do aeroporto (iniciativas de melhoria da infraestrutura).
Quem visita o Afeganistão pela primeira vez costuma ter uma experiência bastante desagradável. Não é um destino turístico sofisticado. As estradas são estreitas e as placas de sinalização, escassas; até mesmo os bairros das cidades podem ser confusos. Muitos visitantes subestimam a lentidão do processo: uma viagem de 100 km pode levar meio dia. A burocracia pode ser exasperante – mesmo depois de preencher a papelada, os funcionários podem pedir assinaturas ou carimbos extras que você não esperava. Reserve o dobro do tempo que você acha que precisa.
Ter consciência dessas realidades ajudará você a ajustar suas expectativas. As recompensas profundas do Afeganistão vêm da aceitação desses desafios como parte da jornada. Leve paciência, senso de humor e alguns bons livros – a experiência não será fácil, mas é diferente de qualquer outro lugar na Terra.
Vale a pena viajar para o Afeganistão sob o regime talibã? Essa é uma escolha profundamente pessoal. Os defensores do turismo argumentam que levar visitantes estrangeiros ajuda os afegãos comuns a garantir seu sustento e não enriquece diretamente a elite talibã. Uma estadia em uma pousada em Bamyan ou a compra de artesanato em Mazar injeta dinheiro nas famílias e nos mercados locais. Muitos guias e lojistas agradecerão sua visita, observando como poucos estrangeiros a visitam atualmente. Alguns moradores locais chegam a dizer que se sentem esquecidos pelo mundo, e sua presença lhes devolve um pouco de orgulho.
Por outro lado, os críticos apontam que qualquer gasto estrangeiro inevitavelmente passa por canais governamentais. Hotéis e licenças geram receita para o orçamento do Estado. Cada corrida de táxi ou taxa de entrada em museu contribui um pouco para os cofres do regime, seja por meio de impostos formais ou de propinas. Até mesmo os guias turísticos individuais precisam pagar impostos ou "taxas de segurança" não oficiais ao longo da cadeia de comando. Simbolicamente, exibir seu passaporte sob bandeiras do Talibã pode parecer uma vitória de propaganda para o regime. A mídia internacional e governos condenaram o histórico do Talibã, e alguns verão o turismo como uma normalização.
Não existe uma única resposta correta. Se questões éticas lhe preocupam, considere os seguintes fatores: – Foque nos benefícios locais. Dê prioridade a hospedagens em casas de família e pousadas familiares em vez de grandes acampamentos administrados por estrangeiros. Isso direciona seu dinheiro para os moradores locais, em vez de grandes organizações. Amplificar as vozes locais. Se possível, visite escolas, oficinas de artesanato ou instituições de caridade (com a devida autorização) e apoie-as. Pequenas doações para professores ou gorjetas para artesãos podem significar muito mais para eles do que o valor de uma visita guiada. Mantenha-se informado. Acompanhe as notícias e os jornalistas afegãos. Ouça o que os guias turísticos ou os funcionários de ONGs afegãos dizem sobre o turismo. Eles têm opiniões diversas: alguns dependem dele para obter renda, outros se preocupam com as implicações políticas.
Em última análise, o turismo no Afeganistão não é uma atividade neutra. Muitos viajantes consideram a experiência valiosa, desde que feita com reflexão. Chegue com humildade, gaste com responsabilidade e esteja preparado para explicar suas escolhas. A resposta de um viajante à pergunta “Devo ir?” foi: “Fui porque os afegãos me convidaram”. Ele se lembrou de amigos locais dizendo que se sentiam orgulhosos de hospedar visitantes. A decisão deve ser sua, guiada por seus valores e pelo que você espera alcançar.
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