Alhama de Granada

Alhama de Granada, gmina licząca 5657 mieszkańców według spisu Instituto Nacional de Estadística z 2024 r., leży około pięćdziesiąt kilometrów na południowy zachód od miasta Granada w prowincji Granada w Andaluzji. ​​Położone na stromych brzegach rzeki Alhama i sąsiadujące z łagodnymi podnóżami Sierras de Tejeda, Almijara i Parku Naturalnego Alhama, miasto zajmuje skromny obszar terytorialny, który łączy wąwozy rzeczne i tarasowe gaje oliwne; jego nomenklatura, pochodząca z arabskiego al-hammah („łaźnia”), nawiązuje do gorących źródeł, które podtrzymywały obecność człowieka od czasów starożytnych.

Od co najmniej pierwszego wieku naszej ery, kiedy rzymscy inżynierowie kierowali termiczne wyziewy do wyłożonych murem basenów, siarkowe wody Alhamy przyciągały podróżników poszukujących leczniczej hydroterapii. Pozostałości archeologiczne świadczą o metodach budowy preferowanych przez rzymskie legiony — fundamenty opus caementicium zwieńczone niskimi sklepieniami kolebkowymi — podczas gdy późniejsi architekci andaluzyjscy, w stylu Almohadów z XII wieku, wszczepili łuki podkowiaste w te pozostałości, tworząc łaźnię, której sklepiony dach jest przebity gwiaździstymi oculi, które wpuszczają promienie zmieniającego się światła dziennego. Pod tym dachem źródło znane Rzymianom od dawna nadal bulgocze w stałej temperaturze czterdziestu siedmiu stopni Celsjusza, a jego ciepło ma rzekomo łagodzić zarówno dolegliwości reumatyczne, jak i zaburzenia trawienia. Drugie źródło, odkryte dopiero w 1884 r. w wyniku niszczycielskiego trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się niebezpiecznie blisko miasta, wypływa zaledwie kilka metrów od pierwotnego odpływu. To geologiczny dowód na niepokoje tektoniczne, które ukształtowały topografię Andaluzji.

W piętnastym wieku, gdy dynastia Nasrydów umacniała swoje panowanie nad Królestwem Granady, Alhama zyskała strategiczną pozycję na głównej arterii łączącej Malagę ze stolicą królestwa. Lokalny historyk Salvador Raya Retamero w swojej monografii Reseña histórica de los baños termales de la muy noble y leal ciudad de Alhama de Granada kwestionuje długotrwałe przypisywanie tych budowli patronom mauretańskim; zamiast tego gromadzi dowody dokumentalne i stratygraficzne, aby potwierdzić ich rzymskie pochodzenie, jednocześnie uznając rzemieślników mudejar, którzy zachowali i rozbudowali kompleks termalny. Zdobycie miasta przez siły monarchów katolickich w 1482 r. — wydarzenie, które przyspieszyło niesławny lament „¡Ay de mi Alhama!” wygłoszony przez sułtana Abu l-Hasana Alego po dowiedzeniu się o stracie — wszedł do hiszpańskiego leksykonu jako lament nieodwracalnego żalu. Jego upadek, opisany z ponurym liryzmem w powieści Tariqa Alego Shadows of the Pomegranate Tree, zapowiadał skurczenie się królestwa Nasrydów i zapowiadał rodzącą się erę chrześcijańską pod królewskim patronatem.

Wstrząs podboju nie zniszczył jednak tożsamości miasta; jego źródła termalne nadal przyciągały gości o różnych wyznaniach. W ciągu kolejnych stuleci monarchowie katoliccy zlecili budowę gotycko-renesansowej Iglesia Mayor de la Encarnación w 1505 r. na miejscu dawnego meczetu kongregacyjnego, którego fasadę przypisuje się Enrique Egasowi, a sklepione wnętrze rozbrzmiewa modlitwami zastępującymi wezwanie do modlitwy. Dobroczyńcy renesansu dodatkowo ufundowali Hospital de la Reina — wzniesiony na miejscu ostatniej Alhama qāḍī — który dzięki kasetonowym sufitom i hosannach dla chrześcijańskiej dobroczynności zastąpił poradnictwo prawne pomocą medyczną i obecnie mieści centrum rzemiosła artystycznego. W pobliżu fontanna Caño Wamba, wzniesiona w 1533 r., nadal wydziela krystaliczną wodę spod rzeźbionych pilastrów; Fragmenty średniowiecznej synagogi zachowały się w Spichlerzu Komunalnym, gdzie magazyny zboża i roślin strączkowych przypominają o rolniczych fundamentach miasta.

Opowieść Alhamy zawiera inne osobliwe rozdziały. Urodzona w niewoli w pobliżu brzegu rzeki w 1545 lub 1546 roku, Eleno de Céspedes miała przekroczyć swoje — lub być może ich — pochodzenie, aby stać się jedną z pierwszych kobiet chirurgów w Hiszpanii, a być może pierwszą w Europie, wykonującą litotomie i zabiegi położnicze w czasach, gdy wydziały medyczne uniemożliwiały kobietom formalny nabór. Życie Eleno, uwikłane w petycje prawne i osobiste świadectwa, rzuca światło na różnice płciowe i przepuszczalność granic społecznych w szesnastowiecznej Andaluzji.

Kataklizm trzęsienia ziemi w Andaluzji w 1884 r. pochłonął jednak większe żniwo niż jakiekolwiek średniowieczne oblężenie. Współczesne raporty w El Defensor de Granada wymieniają 463 ofiary śmiertelne i 473 rannych w Alhama; późniejsze wykopaliska zawalonych domów sugerowały, że liczby te zaniżają rzeczywistą liczbę ofiar śmiertelnych. Ponad siedemdziesiąt procent murowanych domów w mieście zawaliło się w gruzach, a kolejne piętnaście procent zostało poważnie uszkodzonych. Górne kwartały, gdzie nowsze wille przylegały do ​​krawędzi arroyo, poniosły największe straty w wyniku wstrząsów; dla porównania, średniowieczne centrum — jego dolne ulice wyryte w starszym podłożu skalnym — pozostało stosunkowo nienaruszone. To właśnie w wyniku tej dewastacji odkryto niedawno odkryte źródło termalne, niespodziewany dar pośród ruin.

Przez cały XX wiek granice gminy Alhama zmieniały się wraz z administracyjnym wchłonięciem Ventas de Zafarraya w 1975 r., aktem, który rozszerzył jej jurysdykcję na wyższe grzbiety i włączył eksklawę odosobnionych pastwisk. Obecnie gmina obejmuje nie tylko stare miasto — obecnie uznane za miejsce historyczno-artystyczne — ale także przysiółki Buenavista, Pilas de Algaida i dystrykt Ventas, dwa ostatnie zjednoczone jako Autonomiczny Podmiot Lokalny. Te zależności rozciągają się na nieregularnym obwodzie, granicząc z nie mniej niż czternastoma sąsiednimi gminami — wśród nich Loja na północy, Arenas del Rey na południu i Canillas de Aceituno w prowincji Málaga — przez które rzeki Merchán (lub Alhama), Cacín, Cebollón i Madre wyznaczają kręte biegi.

Rolnictwo od dawna stanowi podstawę gospodarki Alhamy: uprawa zbóż, gaje oliwne i pola roślin strączkowych — szczególnie ciecierzycy — przechylają zbocze w mozaice ochry i szmaragdu; transhumancyjne stada owiec i kóz przemierzają starożytne drogi pasterskie, zaopatrując region w ser i wełnę. W ostatnich dekadach jednak turystyka zyskała coraz większą popularność. Uzdrowisko termalne — położone około dwóch kilometrów od centrum miasta na rzymskich fundamentach — oferuje zabiegi hydroterapii, które przyciągają gości z całej Europy; w 2007 r. lokalna baza noclegowa obejmowała 403 łóżka hotelowe i 104 miejsca w hostelach, liczba ta wzrosła od tego czasu wraz z przekształceniem tradycyjnych cortijos w pensjonaty. Imigranci, stanowiący nieco ponad dziesięć procent populacji i pochodzący głównie z Maroka, ożywiają sektor handlowy miasta, zatrudniając w kawiarniach, barach i sklepach osoby o płynnej znajomości wielu języków.

Turyści poznają Alhamę na kilka sposobów: cztery razy dziennie autobus łączy miasto z Granadą, a także korzysta z usług z Torre del Mar i Vélez-Málaga na Costa del Sol; wypożyczenie samochodu na lotnisku w Maladze zapewnia malowniczą dziewięćdziesięciominutową podróż wzdłuż A-7, podczas gdy osoby odlatujące z lotniska w Granadzie mogą przejechać A-44 w niecałą godzinę. Po przybyciu niewiele poza termami znajduje się w odległości spaceru: sprzedawcy ryb, rzeźnicy i verdulerías wypełniają poranne targi, gdzie w piątki gwarny zbiór straganów oferuje świeże produkty, rzemieślniczy miód, tłoczoną oliwę z oliwek i lokalnie winifikowane wina. Po południu tawerny oferują „menu del día”, trzydaniowy lunch — często podawany z patelnią i vino tinto — za skromną cenę; Zgodnie z panującym w Grenadzie zwyczajem, do każdego napoju podawane jest tapa, czyli niewielki talerzyk, na którym może znaleźć się salmorejo, grillowane sardynki lub krokiety z szynką.

Kalendarz fiest podkreśla kulturalną witalność Alhamy: piątego stycznia Trzej Królowie paradują wąskimi uliczkami, rzucając cukierki dzieciom na dole; drugiego lutego wywodząca się ze średniowiecza Candelaria wzywa mieszkańców miasta na małe stosy, wokół których puchary wina są wciskane w wilgotne dłonie; pod koniec miesiąca na placach odbywa się festiwal wina, po którym następują dwa weekendy karnawału, podczas których satyryczne platformy i zamaskowani biesiadnicy obwieszczają wigilię Wielkiego Postu. Procesje Semana Santa wiją się przez starą dzielnicę, a ich pokutnicy są odziani w szaty pokutne i niosą pasos przedstawiające Mękę Chrystusa. Lato rozwija się wraz z serią bezpłatnych wydarzeń kulturalnych — koncertów muzyki kameralnej na dziedzińcach, pokazów filmów plenerowych wyświetlanych na murach fortec — i dwóch feriach, w czerwcu, aby zasygnalizować nadejście ciepłej pory roku, a we wrześniu, aby uczcić jej koniec. Miejskie obiekty sportowe, w tym odkryty basen czynny od czerwca do września, są przystosowane do pływania, a sesje jogi prowadzone przez instruktorów, takich jak Sami z Asura Yoga, odbywają się w nasłonecznionych pomieszczeniach.

Poza uzdrowiskiem termalnym, przygoda kusi: wycieczki rowerowe z przewodnikiem wyruszają z Calle Salmerones pod patronatem Cycling Country Bike Tours; wędrowcy podążają ścieżkami wzdłuż krawędzi wąwozu, zatrzymując się, aby podziwiać niemal stromy spadek wąwozu Alhama; wycieczki konne przecinają górskie szlaki, a miłośnicy sportów motorowych mogą wypożyczyć quady lub gokarty w pobliskich pętlach. Kajakarze i windsurferzy często odwiedzają piaszczyste plaże Embalse de los Bermajales — zbiornika zbudowanego w latach 1947–1954 w Arenas del Rey — którego zapora hydroelektryczna tworzy spokojną nieckę otoczoną topolami i czarnymi sosnami. Zimą zbocza Sierra Nevada wznoszą się w ciągu dziewięćdziesięciu minut jazdy samochodem, podczas gdy letnie jednodniowe wycieczki umożliwiają wyprawy nadmorskie do Costa Tropical, słynnych jaskiń Nerja lub zatoczek wybrzeża Morza Śródziemnego.

Zabytki dziedzictwa kulturowego podkreślają tkankę gminy: rzymski most nad rzeką Alhama pozostaje w codziennym użytku, a jego łuki nawiązują do minionej epoki; łaźnie w Balneario, do których prowadzi ścieżka pod gotyckimi przyporami Iglesia Mayor, zachowały oryginalne sklepienia Almohadów, które otaczają gorące źródła; kościół Carmen z XVI-wieczną renesansową nawą i barokową sztukaterią świadczy o estetyce kontrreformacji; pozostałości Domu Inkwizycji — obecnie ograniczone do fasady w stylu gotyckim w stylu izabelinskim — stoją w ciszy obok klasztoru San Diego, którego krużganek niegdyś dawał schronienie braciom kapucynom. Pustelnia Los Remedios znajduje się na progu miasta w kierunku Granady; średniowieczne lochy znajdują się pod donżonem zamkowym, zrekonstruowanym w XIX wieku i niedostępnym dla nikogo poza uczonymi zajmującymi się architekturą; a fontanny, takie jak Kolumna Karola V czy Kolumna San Diego, zdobią place publiczne rzeźbionymi maszkaronami.

W swojej topografii wąwozu i płaskowyżu, w swoim palimpseście rzymskich, islamskich i chrześcijańskich budowli oraz w ludzkiej tkaninie — utkanej z rolników, migrantów i kuracjuszy — Alhama de Granada trwa jako mikrokosmos długiego trwania Andaluzji. ​​Jej wody termalne wciąż leczą, jej fiesty wciąż jednoczą, a jej widoki — nieprzerwane widoki na ośnieżone szczyty Sierra Nevada — wciąż inspirują tych, którzy stąpają po jej kocich łbach lub zatrzymują się na jej rozgrzanych słońcem placach. Tutaj, gdzie wstrząsy geologiczne zarówno dokonały zniszczeń, jak i odsłoniły nowe źródła, dialog między przeszłością a teraźniejszością pozostaje słyszalny w każdym łuku, w każdym bulgoczącym basenie i w samej nazwie, która rozbrzmiewa przez pół tysiąclecia: Alhama.