Jermuk

Jermuk znajduje się na wysokim płaskowyżu w południowej Armenii, a jego domy z czerwonymi dachami przylegają do tarasów wyrzeźbionych przez wieki wiatru i wody na wysokości 2080 metrów nad poziomem morza. Tutaj, w sercu prowincji Wajoc Dzor, rzeka Arpa dzieli miasto na dwie części, spływając w dramatycznym wąwozie, zanim wypuści się do 70‑metrowego wodospadu, który od dawna przyciąga turystów poszukujących zarówno widowisk, jak i ukojenia. Kiedy Związek Radziecki promował Jermuk jako cel turystyki medycznej, jego reputacja związana z gorącymi źródłami i wodami leczniczymi była już stara; pomimo rytmów nowoczesności miasto nadal oddycha cierpliwym pulsem bogatych w minerały warstw wodonośnych.

Wywodząca się z ormiańskiego słowa oznaczającego „ciepłe źródło mineralne”, Jermuk po raz pierwszy weszła do historii pisanej w XIII wieku, kiedy kronikarz Stepanos Orbelian opisał jej zalety w swojej Historii prowincji Sisakan. W późniejszych wiekach, gdy terytorium zmieniało właścicieli, osada przyjęła nazwę Istisu — „gorąca woda” w języku azerskim — tylko po to, by odzyskać swoje ormiańskie dziedzictwo w 1924 roku. W krainie zdefiniowanej przez zmieniające się granice i warstwowe dziedzictwo, powrót do Jermuk przywrócił poczucie ciągłości, zakotwiczając tożsamość miasta w jego unikalnych źródłach.

Historia Jermuku jest nierozerwalnie związana z jego geologią: w spękanej skale daleko pod miastem przesiąka i przesącza się deszczówka, ogrzewając się przed pojawieniem się jako seria gejzerów, których temperatury są tak różne, że miejscowi kiedyś zbudowali „galerię wodną” z wylewek o różnych stopniach. Klienci mogli spróbować chłodniejszych strumieni dla trawienia i cieplejszych strumieni dla ulgi mięśni, każdej wiosny zapraszając do prywatnego rytuału zanurzenia. Nawet dzisiaj te emaliowane baseny zachowują odcień nostalgii: pielęgniarki z czasów sowieckich w białych fartuchach mogły ustąpić miejsca nowoczesnym terapeutom, ale istota pozostaje niezmienna.

Płaskowyż, na którym stoi Jermuk, otoczony jest dwoma pasmami górskimi. Na północy pasmo Vardenis wznosi się na skaliste szczyty na wysokości od 2500 do 3500 metrów, podczas gdy na południu pasmo Vayk odzwierciedla te wzniesienia. Lasy jodłowe i grabowe rozciągają się na zboczach, przerywane tu i ówdzie jałowcem oraz jaskrawymi plamami dzikiej róży i dzikiej śliwy. Wiosną kępy alpejskiej łąki eksplodują kolorami, tworząc mozaikę, która zmienia się wraz z porami roku. Pod zaroślami przemykają lisy i króliki; borsuki drapią płytkie nory; w rzadkich przypadkach niedźwiedź przedziera się przez drzewa o zmierzchu.

Klimat Jermuku łagodzi ekstrema dużych wysokości. Sklasyfikowane jako wilgotny kontynentalny (Köppen Dsb), miasto cieszy się latami, które, choć łagodne, niosą ze sobą przejrzystość rozrzedzonego powietrza. Zimy są długie i białe, a opady śniegu pokrywają dachy i drogi przez miesiące, kształtując rytm życia wokół odwilży i zamarzania. Roczne opady wynoszą około 800 milimetrów, odżywiając lasy i podtrzymując źródła, od których pochodzi nazwa miasta.

Z biegiem czasu mieszkańcy Jermuku wplatali własne opowieści w naturalny gobelin. W wąwozie rzeki Arpa na północ od miasta znajdują się jaskinie wydrążone dawno temu, których wejścia obramowane są przez skały ludzi z epoki brązu. W pobliżu rozrzucone są średniowieczne kaplice — kamienne chaty z prostymi absydami — świadczące o stuleciach pielgrzymek i modlitw. Te sanktuaria stoją teraz w ciszy, z wyjątkiem szeptu wiatru i okazjonalnych gości, którzy zapuszczają się z miasta, aby prześledzić starożytne ślady.

Diecezja Vayots Dzor, z siedzibą w Yeghegnadzor, nadzoruje życie duchowe mieszkańców Jermuku, którzy obecnie są niemal w całości etnicznymi Ormianami należącymi do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. W 2007 r. w centrum miasta konsekrowano nowy kościół parafialny pod wezwaniem Surpa Gayane. Sfinansowany przez lokalnego biznesmena Ashota Arsenyana i zaprojektowany przez architekta Samvela Aghajanyana, jego linie łączą średniowieczne motywy ormiańskie ze współczesnymi liniami, przypominając, że tradycję można odnowić bez wymazywania.

Sztuka i pamięć spotykają się również w oddziale Jermuk Narodowej Galerii Armenii, zainaugurowanym w 1972 r. W jej skromnych salach obrazy i rzeźby Haroutiuna Galentza, Martirosa Saryana i ich współczesnych są eksponowane obok próbek ludowego rzemiosła. Biblioteka publiczna oferuje dalsze zasoby, gdzie studenci i podróżnicy przeglądają tomy na temat geologii, botaniki i historii Jedwabnego Szlaku — wszystkie wątki łączące Jermuk z szerszymi światami.

W latach 1988–1992 rzeźbiarz Hovhannes Muradyan zorganizował serię pomników znanych jako Aleja Fedayisów. Wzdłuż ścieżki przez miasto wznoszą się brązowe sylwetki ormiańskich bojowników o wolność, których twarze wyrażają determinację. W 2004 roku do zespołu dołączyła kolejna statua: podobiznę Israela Oriego, XVII-wiecznego dyplomaty, który szukał europejskiej pomocy dla swojej ojczyzny. Stworzona przez Gagika Stepanyana figura stoi na cokole na miejskim placu, z wyciągniętą ręką, jakby kierowała obserwatorów w stronę historii i nadziei.

Każdej zimy Festiwal Bałwana zamienia parki Jermuka w place zabaw ze śniegu i śmiechu. Rodziny rzeźbią figury bardziej fantazyjne niż praktyczne; dzieci ścigają się na sankach po łagodnych zboczach; atmosfera cichej zabawy spaja społeczność w najciemniejszych miesiącach. Za frywolnością kryje się głębsza logika: celebrowanie odporności w miejscu zdefiniowanym przez wytrzymałość.

Połączenia transportowe z Jermuk odzwierciedlają jego podwójną naturę jako odległego schronienia i zorganizowanego kurortu. Odgałęzienie drogi H‑42 łączy się z autostradą M‑2, dowożąc autobusy i minibusy z Erywania i Yeghegnadzor. Na południowym krańcu miasta znajduje się krótki pas startowy obok zbiornika Kechut, choć ruch jest ograniczony. W obrębie Jermuk kręte uliczki wiją się między hotelami, sanatoriami i nowo wybudowanymi kompleksami zdrowotnymi, gdzie łaźnie parowe i baseny zanurzeniowe znajdują się obok tarasów zewnętrznych zacienionych drewnianymi markizami.

Życie gospodarcze w Jermuk opiera się na dwóch filarach: butelkowaniu wody mineralnej i usługach związanych ze zdrowiem i turystyką. Główna fabryka Jermuk została otwarta w 1951 r., przechwytując, rafinując i butelkując źródła, które przyciągały podróżników na długo przedtem. W 1999 r. powstała Grupa Jermuk, aby skonsolidować regionalną produkcję; do 2016 r. przejęła oryginalną fabrykę i zainwestowała w rozbudowę mocy produkcyjnych. Obecnie woda marki Jermuk płynie w plastikowych i szklanych butelkach do Rosji, Europy i na Bliski Wschód, a każdy rynek świadczy o nieprzemijającej atrakcyjności swojego źródła.

Tymczasem hotele i sanatoria — niektóre z nich pochodzą z czasów radzieckich, inne przebudowane w ostatnich dekadach — wyznaczają krawędź kanionu. Odwiedzający przybywają na konsultacje medyczne, przepisane kursy hydroterapii i nieszablonowe przyjemności: spacery pod baldachimami cedrów, słoneczne popołudnia nad sztucznymi jeziorami wyrzeźbionymi w płaskowyżu. Nowo zainstalowana kolejka linowa oferuje zimowe narciarstwo i letnie widoki; na jej szczycie przejażdżki saniami i trasy dla skuterów śnieżnych wiją się wśród grzbietów.

Zaledwie dziesięć kilometrów na zachód, klasztor Gndevank znajduje się pod klifami wioski Gndevaz. Założone w X wieku fortyfikacje Gndevank i gavit — wolnostojący narteks — nawiązują do czasów, gdy wiara i obrona były nierozłączne. Podróżni mogą zejść drogą kanionową pieszo lub rowerem, podążając ścieżką, którą kiedyś podążali mnisi niosący pisma wyrzeźbione w chaczkarach, skrzydlatych krzyżach, których misterne rzeźby zdobią zarówno mur, jak i nagrobek.

Choć jego korzenie pozostają starożytne, Jermuk nie jest reliktem. Plany przebudowy miasta mają na celu zrównoważenie modernizacji z ochroną: nowe obiekty spa zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi standardami znajdują się obok obiektów dziedzictwa; turnieje szachowe, kiedyś traktowane jako dodatek, są teraz powodem do dumy, ponieważ odwiedzający mistrzowie zbierają się w specjalnie wybudowanej sali, aby rywalizować o strategię i intelekt.

Domy hazardowe — dozwolone tutaj specjalnym dekretem — działają dyskretnie, oferując gry losowe, które stoją w cichym kontraście do zmierzonego rytuału kąpieli mineralnych. Kompaktowe centrum miasta tętni energią: kawiarnie serwują herbaty ziołowe z dodatkiem wody źródlanej; restauracje układają pstrągi złowione w dół rzeki z lokalnymi ziołami; sklepy wystawiają butelki, których etykiety przywodzą na myśl stoki powyżej.

W każdej porze roku Jermuk ukazuje się jako coś więcej niż przystanek. Jest to połączenie skały, wody i ludzkiego wysiłku, miejsce, w którym ziemia daje coś bliskiego poezji. 3936 mieszkańców zarejestrowanych w spisie z 2022 r. mieszka na ulicach, które wiją się jak strumienie, a ich życie kształtują te same żywioły, które kształtują kontury miasta. Niezależnie od tego, czy szukają leczenia jakiejś dolegliwości, zwiedzają bizantyjskie kaplice, czy po prostu wdychają powietrze o smaku sosny i minerałów, odwiedzający odkrywają, że prawdziwy urok Jermuk leży w jego warstwowej złożoności. Źródła wciąż bulgoczą, ale pod nimi płynie nurt historii, kultury i społeczności.