Ko Pha Ngan

Ko Pha-ngan znajduje się nagle między swoją większą siostrzaną wyspą, Ko Samui, szesnaście kilometrów na południe, a mniejszą Ko Tao, około trzydziestu pięciu kilometrów na północ. Z linią brzegową o długości około czterdziestu kilometrów — średnio dziesięć godzin marszu wokół jej krawędzi — wyspa gwałtownie wznosi się z błękitu Zatoki Tajlandzkiej do pojedynczego wierzchołka, Khao Ra, na wysokości 635 metrów. Jej główna osada, Thong Sala, oznacza zarówno centrum codziennego życia, jak i punkt lądowania dla promów przybywających z Donsak na lądzie stałym, 55 kilometrów dalej, i z sąsiednich wysp.

Sama nazwa Ko Pha-ngan przywołuje jego naturalne cechy. W języku południowotajskim „ngan” oznacza „łachę piasku”, a na płytkich wodach rozciągają się cienkie grzbiety bladego piasku, rzeźbione przez pływy i prądy w półzanurzone wysepki. Wyjście na brzeg oznacza stąpnięcie na osad, który przesuwał się i przekształcał z pokolenia na pokolenie, nawet gdy późniejsi mieszkańcy pozostawiali trwalsze ślady.

Na długo zanim wyspa stała się międzynarodowym szlakiem turystycznym, przyciągnęła uwagę monarchów Tajlandii. Król Chulalongkorn, Rama V, odwiedził ją nie mniej niż czternaście razy w czasie swojego panowania, przemierzając Zatokę na królewskiej barce lub statku parowym, aby eksplorować jej zatoki i rzeki. Jednak ludzka obecność na Ko Pha-ngan sięga daleko poza te dobrze udokumentowane podróże. W 1977 roku archeolodzy znaleźli brązowy bęben kultury Đông Sơn — datowany na lata 500–100 p.n.e. — na pobliskim Ko Samui, dowód na to, że austronezyjscy żeglarze osiedlili się na tych wodach ponad dwa tysiące lat temu. Wielu uczonych uważa, że ​​ci pierwsi podróżnicy, wypływający z Półwyspu Malajskiego, mogli przypłynąć z długich łodzi do skalistych zatoczek i mielizn Ko Pha-ngan, sadząc nasiona pierwszych społeczności wyspy.

Przez dziesięciolecia odwiedzający docierali na Ko Pha-ngan promem samochodowym z portu promowego Raja na Ko Samui — nadal pięć kilometrów od Thong Sala — lub wolniejszymi, rzadziej kursującymi łodziami z Donsak. W 2012 r. Kannithi Aviation (Kan Air) rozpoczęło nabywanie trzydziestu dwóch hektarów pod budowę lotniska zdolnego obsłużyć do tysiąca pasażerów dziennie, z pasem startowym o długości 1095 metrów dla turbośmigłowych samolotów ATR 72. Początkowo budżet wynosił 900 milionów bahtów, ale od tego czasu koszty podwoiły się z powodu opóźnień w ocenie oddziaływania na środowisko, a data otwarcia, pierwotnie zaplanowana na 2014 r., pozostaje niepotwierdzona.

Administracyjnie Ko Pha-ngan tworzy własny dystrykt obok Ko Tao i kilku wysepek, zajmując około 148 kilometrów kwadratowych. Ten dystrykt, podzielony na trzy tambony i siedemnaście mubanów, równoważy lokalne zarządzanie z potrzebami stale rosnącej populacji turystów.

Do 2018 roku Ko Pha-ngan przyciągało rocznie około 458 000 gości, generując ponad 7 300 ton odpadów stałych każdego roku. Nieoczyszczone ścieki zagrażają rafom przybrzeżnym, które już zostały zestresowane przez rosnące temperatury morza. W odpowiedzi Urząd Turystyki Tajlandii nadał wyspie tytuł „Zielonej Wyspy”, odzwierciedlając skoordynowane wysiłki rządów krajowych i lokalnych, organizacji non-profit, takich jak EcoThailand Foundation i Trash Hero, przedsiębiorstw, takich jak Sea Flower Bungalows i Sarikantang Resort, oraz mieszkańców — zarówno Tajów, jak i obcokrajowców — w celu ograniczenia zanieczyszczenia, przywrócenia koralowców i wspierania zrównoważonych źródeł utrzymania. Jeden z zastępców sekretarza generalnego krajowego biura turystyki przestrzegł, że nawet skromne środki „mogą nie skutkować znaczącymi ulepszeniami”, ale podkreślił, że „jest to lepsze niż nic”.

Co ciekawe, w wodach u wybrzeży Ko Pha-ngan czasami można spotkać rzadkie, różowe delfiny, podczas gdy na lądzie zdecydowany zwrot w stronę rolnictwa ekologicznego — czego przykładem są przedsięwzięcia takie jak farma Raitiaviset — zaopatruje lokalne rynki w owoce, warzywa, naturalne nawozy i środki odstraszające owady. Przedsięwzięcia te powiązały się z turystyką społeczną, oferując warsztaty i doświadczenia „od farmy do stołu”, które kierują dolary odwiedzających z powrotem na ochronę środowiska.

Reputacja Ko Pha-ngan wykraczała poza geografię i ekologię, gdy Alex Garland umieścił swoją wpływową powieść The Beach z 1996 roku pośród jej brzegów otoczonych palmami. Wyspa pojawiła się później — choć pośrednio — w tekstach Klaxons („Magick”, 2006) i Ace of Base („Vision in Blue”, 2010), a także jako tytuł utworu dla tak różnych artystów elektronicznych, jak Ozric Tentacles (1989), Ashley Wallbridge (2012) i Infected Mushroom with Hatikva 6 (2016). Niedawno, w 2022 roku, reporter Vice Tir Dhondy opisał swoje doświadczenia na zajęciach tantrycznych, a trzeci sezon serialu telewizyjnego The White Lotus zorganizował imprezę Full Moon Party na plaży Haad Rin. Nawet album zespołu Drain Gang zatytułowany Trash Island odzwierciedlał to miejsce: płytę nagrano głównie w domu wakacyjnym na Ko Phangan, a na jej okładce widniał płonący przy drodze stos nagromadzonych śmieci – bezlitosne przypomnienie zmagań wyspy z ochroną środowiska.

Geograficznie Ko Pha-ngan jest ukształtowana przez półwysep i zatokę, skały wulkaniczne i mieliznę. Na zachodnim brzegu znajdują się plaże, które wahają się od kieszeni luksusu po odosobnione zatoczki. Ao Nai Wok, zaledwie siedem minut spacerem na północ od promu, oferuje wietrzne bary do pływania kajakiem i żeglowania, podczas gdy Haad Salad na północnym zachodzie przyciąga podróżnych swoimi białymi piaskami i luksusowymi kurortami. Dalej na południe Haad Chao Phao i Haad Yao tworzą podwójny korytarz niedrogich bungalowów, raf do nurkowania z rurką i okazjonalnie 7-Eleven.

Na północnym wschodzie Haad Mae Haad rozciąga się przez piaszczysty cypel do turkusowych płycizn Ko Maa, części narodowego parku morskiego. Jego skupisko wiosek i szereg małych kurortów sprawiają, że jest to jedno z najlepszych miejsc do nurkowania, pod warunkiem, że odwiedzający dostosują swoje przeprawy do pływów. Zatoka Thonglang, położona między Chalok Lam i Haad Mae Haad, pozostaje niemal nieodkryta — krótki objazd, który nagradza tych, którzy szukają samotności.

Na północnym krańcu leży Chalok Lam, czynna wioska rybacka, której wąska plaża pod baldachimem palm ostro kontrastuje z pobliską plażą Bottle Beach (Haad Khuat). Można się tam dostać łodzią longtail z Chalok Lam — lub po męczącej dwu- lub trzygodzinnej wędrówce oznaczonej porzuconymi butelkami — pozostaje jedną z najbardziej odległych i spokojnych plaż wyspy. Na wschodzie bliźniacze zatoki Thong Nai Pan — Pan Yai i Pan Noi — są przeznaczone dla rodzin i podróżników poszukujących osłoniętych wód, niespiesznych restauracji i wytchnienia od listopadowych fal monsunowych.

W południowo-wschodnim narożniku znajdują się Haad Thien i Haad Yuan, dwie spokojniejsze alternatywy dla gorączkowej energii Haad Rin. Ta wioska, na południowym krańcu wyspy, tętni rozświetlonymi neonami barami plażowymi i przyciąga tysiące ludzi na comiesięczną imprezę Full Moon Party. Jednak nawet tutaj, kilka minut od strefy imprezowej, znajdują się plaże Ban Kai i Ban Tai, gdzie morze jest czasami mętne, a sprzedawcy działają pod wznoszącymi się palmami kokosowymi, a nie pod reflektorami nocnych klubów.

W głąb wyspy wsuwa się sieć szlaków przecinających Park Narodowy Phaeng. Tam punkty widokowe Phaeng i Dom Sila oferują panoramiczne widoki po krótkich wędrówkach od głównych wodospadów. Ścieżki śródlądowe ciągną się dalej, łącząc Bottle Beach z Haad Khom po stromym terenie lub śledząc grzbiet do szczytu Khao Ra. Bliżej Thong Sala znajduje się Park Narodowy Than Sadet, nazwany na cześć Królewskiej Rzeki odwiedzanej przez kilku królów. Jego wodospad wyraźnie opada w suchych miesiącach, ale jego kaskada do Zatoki Sadet w kolorze Andamańskim sprawia, że ​​niewielka opłata za wstęp jest warta zachodu.

Na drodze z Thong Sala do Chalok Lam chińska świątynia góruje nad zatoką, oferując bezpłatne wejście i spokojny widok na blade piaski. W pobliżu znajdują się obozowiska słoni — niektóre pobierają opłatę 300 bahtów za półgodzinną przejażdżkę — a także strzelnica łucznicza, na której do czterech nowicjuszy może ćwiczyć pod okiem niemieckojęzycznych przewodników.

Pod falami szkoły nurkowania znajdują się na plażach Haad Yao i Chalok Lam, certyfikowane przez Urząd Turystyki Tajlandii w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorów. Sail Rock — podwodny szczyt między Ko Phangan i Ko Tao — wznosi się z głębokości 40 metrów, a jego ściany są ozdobione koralowcami i roją się od gatunków rafowych i pelagicznych. Dla tych, którzy wolą wysiłek na lądzie, obozy Muay Thai w Haad Tien i Thong Sala oferują szkolenia i walki dla widzów, podczas gdy łucznictwo, sauny ziołowe w Wat Pho, odosobnienia jogi, takie jak Agama Yoga, i sporty wodne — od windsurfingu w Ao Nai Wok po paddleboarding w Haad Salad — dopełniają wyboru. Szlaki turystyczne łączą plaże i punkty widokowe, ale podróżni powinni mieć przy sobie wodę i lokalne mapy: niewiele ścieżek ma niezawodne oznakowanie.

Wieczorny targ w Thong Sala wyróżnia się jako najlepsze miejsce na skromne tajskie jedzenie: curry z ryżem od 40 bahtów, zupy za 30 bahtów i naleśniki za 20 bahtów, wszystko pod prostym dachem oferującym darmowe Wi-Fi. Uliczne stragany przy 7-Eleven w Chalok Lam i przed lokalnym Tesco oferują przekąski i paczki z kleistym ryżem, ale należy spodziewać się cen wyższych niż w Bangkoku — odzwierciedlających koszty transportu i popyt turystyczny. Galerie sztuki, kiedyś rzadkie, teraz zdobią wyspę, oferując prace zarówno ekspatriantów, jak i miejscowych. Hamaki i rękodzieło można znaleźć w „Hammock Home Gallery” w Thong Sala, chociaż prawdziwe okazje znajdują się dalej od przystani promowych, gdzie targowanie się jest bardziej wykonalne.

Ko Pha-ngan ma opinię — wśród cudzoziemców i niektórych lokalnych sprzedawców — szorstkiego. Odwiedzający szukający pamiątek lub usług powinni zachować uprzejmość: konflikty z mieszkańcami rzadko kończą się dobrze. Blokady drogowe pojawiają się regularnie na dwa tygodnie przed Full Moon Party, a policja w cywilu patroluje Haad Rin; posiadanie narkotyków wiąże się z poważnymi karami i przymusowymi badaniami moczu. Imprezowicze powinni zachować środki ostrożności: zostawić wartościowe rzeczy w bezpiecznym miejscu, sprawdzić plomby na wiadrach z butelkami, pić alkohol na zmianę z wodą i unikać biegania po drogach usianych potłuczonym szkłem. Pokazy z ogniem poi mogą spowodować zapalenie się płonących pałek — spektakularne, gdy są kontrolowane, niebezpieczne, gdy nie są kontrolowane.

Lokalne psy również mogą stanowić zagrożenie na odizolowanych szlakach. Podróżni powinni poruszać się powoli, mówić cicho i ustępować terytorium, jeśli zostaną skonfrontowani. Ugryzienie może wymagać pilnego leczenia w Bangkoku w ramach profilaktyki wścieklizny.

Zakwaterowanie obejmuje zarówno rustykalne chaty tylko dla fanów na plaży Than Sadet, jak i modne, ekskluzywne ośrodki, takie jak Sanctuary w Haad Thien. Chociaż Haad Rin pozostaje centrum życia nocnego, ponad trzydzieści zatoczek i zatok czeka na chętnych, by zapuścić się poza neonowy blask wioski. Każda z nich oferuje swój własny charakter: niektóre rozkwitają dzięki niedrogim bungalowom i nocnym pokazom tańca z ogniem, inne są prawie puste, rozbrzmiewając jedynie dźwiękiem fal na piasku.

Urok Ko Pha-ngan bierze się właśnie z tego kontrastu. Jest to wyspa wspomnień monarchów i zabawy backpackerów; miejsce, gdzie starożytne znaleziska śmieci leżą pod stopami imprezowiczów; gdzie pilna potrzeba ochrony środowiska spotyka się z oddolnym aktywizmem; gdzie różowe delfiny wyginają się w lazurowych zatokach, a wiadra alkoholu przechodzą z rąk do rąk w świetle księżyca. Spędzanie tu czasu oznacza bycie świadkiem krajobrazu i kultury w nieustannych negocjacjach z samymi sobą — chaotycznych, nieprzewidywalnych, czasami niewygodnych, ale zawsze uporczywie żywych. W tym delikatnym napięciu między zachowaniem a zmianą Ko Pha-ngan oferuje swoją najtrwalszą lekcję: że piękno — podobnie jak mielizny na jego brzegach — powstaje tylko wtedy, gdy prądy się zmieniają, zderzają i przekształcają na nowo.