Rejs w równowadze: zalety i wady
Porady podróżniczePodróż łodzią — zwłaszcza rejsem — oferuje wyjątkowe i all-inclusive wakacje. Mimo to, jak w przypadku każdego rodzaju…
Mozaika osad Bahrajnu rozciąga się od kosmopolitycznej stolicy po spokojne wyspy rybackie. Choć jego całkowita powierzchnia wynosi niewiele ponad 700 kilometrów kwadratowych, archipelag ten ma głębokie warstwy historyczne: starożytne szlaki handlowe Dilmunu, okupacje portugalskie i perskie oraz nowoczesną gospodarkę napędzaną ropą naftową. Każda miejscowość – czy to linia wieżowców w Manamie, czy opuszczone wydmy na wyspach Hawar – ma odrębny charakter i historię.
Manama, stolica i największe miasto, znajduje się na północno-wschodnim krańcu wyspy Bahrajn. Na pierwszy rzut oka może przypominać każdą nowoczesną metropolię Zatoki Perskiej – lśniące wieżowce i zadbane bulwary nadbrzeżne – ale pod tą powłoką kryje się niezwykle wielowarstwowe miasto. Nowoczesna dzielnica finansowa Bahrajnu ze szklanymi wieżowcami (na przykład dwuwieżowym Bahrain World Trade Center) góruje nad labiryntem niskich zaułków i historycznych suków. W starej dzielnicy wąskie uliczki otwierają się na gwarne targi, na których handlarze targują się o perły, przyprawy, tekstylia i dywany od pokoleń. Pachnące przyprawami stragany i sprzedawcy szklanych bransoletek ustępują miejsca zacienionemu placykowi dla pieszych w pobliżu Bab al-Bahrain. Tutaj Bahrajńskie Muzeum Narodowe – długi, niski budynek zacieniony wyblakłymi od słońca dachami – interpretuje bogatą przeszłość Manamy, opowiadając o portugalskich i perskich okresach, a także o arabskim dziedzictwie kraju. Miasto zostało zdobyte przez Portugalię w 1521 r. i przez Persję w 1602 r., zanim dynastia Al-Khalīfah odzyskała kontrolę pod koniec XVIII wieku. Galerie muzeum i pobliski Wielki Meczet Al-Fateh (z ogromną kopułą z włókna szklanego mieszczącą ponad 7000 osób) oferują namacalne dowody tych minionych epok pośród wieżowców.
Natomiast poza historycznym centrum Manama rozciąga się na zewnątrz szerokimi alejami, przerywanymi nowoczesnymi centrami handlowymi i hotelami. Corniche al-Fateh wzdłuż zatoki jest flankowana przez luksusowe ośrodki wypoczynkowe i promenady otoczone palmami. Jednak nawet tutaj można dostrzec tradycyjne elementy: widok drewnianego dhow przywiązanego do nowoczesnego pomostu lub starej wystawy połowu pereł pośród eleganckiej zabudowy sprawia, że miasto jest zakotwiczone w swoich korzeniach. W dni powszednie wieczorami ruch uliczny wzdłuż King Faisal Highway jest zatłoczony przez dojeżdżających do pracy pracowników biurowych, ale tuż przy tych drogach znajdują się kawiarnie, w których emeryci grają w backgammona przy słodkiej czarnej herbacie lub shishy (fajce wodnej). W dzielnicy Souq w Manamie sklepikarze witają się po arabsku, tak jak robią to pokolenia rodzin, ustawiając stołki wokół zużytych mosiężnych dzbanków do kawy. Mieszkańcy często uważają, że ta ciągłość starego pośród nowego – kiedy panorama miasta lśni postępem – stanowi prawdziwą istotę kultury Bahrajnu.
W Manamie nowoczesne udogodnienia współistnieją z tradycją. Być może żaden budynek nie ilustruje tego lepiej niż Wielki Meczet Al-Fateh: jaskiniowa sala modlitewna z białego marmuru i lśniącej kaligrafii, a jednocześnie pod nowoczesną kopułą z włókna szklanego, zaprojektowaną tak, aby pomieścić 7000 wiernych. W dowolny dzień odwiedzający niebędący muzułmanami mogą zostać oprowadzeni po jej spokojnym wnętrzu, zestawieniu otwartości i oddania w środku ruchliwego miasta. Niedaleko, wieże finansowe wyznaczają linię zatoki na tle szafirowych wód – okręty flagowe transformacji Bahrajnu w XX wieku. Podsumowując, urok Manamy tkwi w tych kontrastach: wznoszących się wieżach nad nimi, a pod nimi stuletnim bazarze, na którym wciąż targuje się o (i często znajduje) drobno tkane dywany lub ręcznie dmuchane szkło.
Na wschód od stolicy leży Sitra, smukła wyspa, na której gospodarka Bahrajnu ewoluowała od rolniczej do przemysłowej. Sitra słynęła kiedyś z gajów palm daktylowych i działek ogrodowych zasilanych naturalnymi źródłami. Do połowy XX wieku większość jej północnej równiny stanowiły pola uprawne, a południe było usiane wioskami rybackimi. Jednak w ciągu ostatniego półwiecza krajobraz wyspy uległ drastycznej zmianie. Obecnie na południowym krańcu Sitry dominują obiekty do magazynowania ropy naftowej, na przykład ogromne zbiorniki na ropę naftową BAPCO, które przyjmują surowiec do dystrybucji. W rzeczywistości Sitra obsługuje większość ruchu ropy naftowej w Bahrajnie, a wyspa jest siedzibą terminalu rurociągu Dhahran–Sitra z Arabii Saudyjskiej i głównym nabrzeżem dla statków eksportowych. Jej gospodarka „kiedyś opierała się na rolnictwie i rybołówstwie”, zauważa rada ds. środowiska Bahrajnu, ale obecnie koncentruje się na ropie naftowej i lekkim przemyśle.
Obok tej ekspansji przemysłowej leżą ślady starszej strony Sitry. Maleńkie wioski, takie jak Al Kharijiya i Mahazza, wciąż gromadzą się wzdłuż jej brzegów, pozostałości wiejskiej przeszłości wyspy. W tych społecznościach można znaleźć przysadziste białe domy i lokalne meczety, a może i długi cień minaretu na dziedzińcu suszących się daktyli. Rybacy wciąż wodują swoje małe dhow z zatoczek Wadyan i Sufala przed świtem, ciągnąc sieci o wschodzie słońca, podobnie jak robili to ich ojcowie. Tak więc można niemal poczuć „dwie strony Bahrajnu” w pracy tutaj: czyste betonowe zbiorniki magazynowe i wielopiętrowe salony samochodowe wymienione w oficjalnych raportach oraz skromnych rybaków doglądających sieci na kraby z pomalowanych łodzi rybackich.
Północny kraniec Sitry jest połączony z główną wyspą groblami, co czyni ją przystankiem dla pracowników podróżujących do Manamy lub pobliskich stref przemysłowych. Kampus Applied Science University i międzynarodowe szkoły na Sitrze również rozrosły się w ostatnich dekadach, przyciągając studentów z całej wyspy. Tymczasem geografia wyspy sprawia, że jest ona bramą do spokojniejszych wód. Krótki rejs łodzią od Sitry prowadzi do archipelagu kurortów Al Dar Islands – pary porośniętych palmami wysepek, do których można dotrzeć z małego portu rybackiego Sitry. Te małe wyspy oferują piaszczyste plaże i kryte palmami domki; chociaż zbudowane dla turystów, przypominają o odwiecznym powinowactwie regionu do morza.
Podsumowując, Sitra dzisiaj nie jest ani wyłącznie przemysłowa, ani w pełni pasterska, ale jedno i drugie. Jej meczety i drzewa dające cień znajdują się niedaleko linii wysokiego napięcia i korytarzy rafineryjnych. Odwiedzający zauważają, że „leży na wschodnim krańcu Bahrajnu” i oferuje wgląd w codzienne życie – od podjeżdżania do przydrożnego stoiska z falafelami na głównej ulicy Sitry po oglądanie tankowców w zatoce. Pewien bahrajński pisarz zauważył, że wyspa pozwala „zobaczyć dwie strony Bahrajnu pracujące w zgodzie” – jedną stronę, która wydobywa ropę naftową, i drugą, która ciągnie sieci dawnej gospodarki rybackiej. Krótko mówiąc, Sitra jest mikrokosmosem współczesnej historii Bahrajnu, łączącym stare i nowe.
W pobliżu centrum wyspy Bahrajn leży Riffa, historycznie drugie co do wielkości miasto kraju. W XIX wieku Riffa była główną osadą wyspy, dopóki rozwój portu w Manamie jej nie prześcignął. Dziś Riffa zachowuje mieszankę starego i nowego. Jej najbardziej uderzającym punktem orientacyjnym jest Fort Riffa (Fort Shaikh Salman bin Ahmed Al Fateh), piaskowobrązowa kamienna cytadela zbudowana w XVIII–XIX wieku na szczycie urwiska między Wschodnią i Zachodnią Riffą. Z miasta widać okrągłe wieże wieńczące wzgórze, każdy blank rzeźbiony w znane muszlowe „krenelacje” fortów Bliskiego Wschodu. Wewnątrz fortu znajdują się pokoje i komnaty, w których mieszkał Sheikh Salman; na zewnątrz, w spokojne dni, nadal można usłyszeć dźwięk modlitwy muezina z odległego meczetu na równinie pustynnej.
Za fortem stare centrum Riffy rozciąga się na serię krętych uliczek i placów. Tutaj handlarze nadal ładują worki z daktylami i przyprawami na wozy, a kobiety w abajach przeglądają wystawy pięknych dywanów. Tradycyjne rzemiosło przetrwało pośród nowości: nawet gdy pojawiają się ekskluzywne butiki i cementowe bloki mieszkalne, można natknąć się na warsztaty złotników, którzy wytwarzają ozdobne rękojeści sztyletów lub lokalne rodziny targujące się o perły na kolorowym krytym targu. Stary Souq ar-Rifa tętni życiem w dni targowe, jego herbaciarnie tętnią życiem, a starsi w kaffiyeh dyskutują o rodzinie i polityce. Jeden z gości opisał doświadczenie Riffy jako odkrycie „staroświeckiego charakteru” w jej zaułkach – i rzeczywiście, znaczna część Riffy nadal sprawia wrażenie rozciągniętej wioski, z warstwami historii obecnymi na targu i w kawiarnianych rogach.
Niemniej jednak Riffa jest daleka od statyczności. Jej przedmieście East Riffa jest obecnie gospodarzem Narodowego Stadionu Bahrajnu (choć jego oficjalna nazwa to Bahrain International Stadium, pełni on funkcję narodowego stadionu piłkarskiego) i pobliskich obiektów sportowych. Miasto jest również domem Royal Golf Club, jednego z najstarszych i najbardziej znanych pól golfowych w Zatoce Perskiej – bujnej przestrzeni zieleni, która wydaje się niemal nie na miejscu na tle otaczających ją ochrowych wzgórz. Pole golfowe, zbudowane pod koniec XX wieku, przyciągnęło międzynarodowe turnieje i nowe dzielnice mieszkalne na swoje obrzeża. W przeciwieństwie do wiekowych kamieni Riffa Fort, fairwaye i zadbane ogrody klubu golfowego symbolizują nowoczesny rozwój, który nadszedł.
W ostatnich latach Riffa rozrosła się jeszcze bardziej, ponieważ powstał duży kompleks mieszkaniowy (Nowa Riffa) promieniujący na południe. Autostrady łączą teraz Riffę bezpośrednio z Manamą, a ruch dojeżdżających do pracy wzrósł. Jednak nawet gdy populacja Riffy rośnie, stara dzielnica pozostaje stosunkowo mała i niespieszna. W jednej z wąskich uliczek sklepikarz może pakować dywany, podczas gdy dzieci w szkolnych mundurkach spieszą do domu. Zaledwie kilka przecznic dalej, szyldy firmowe i salony samochodowe świadczą o współczesnej roli miasta. Tożsamość Riffy opiera się na tym połączeniu: dominującej sylwetce fortu Riffa z widokiem na ogrody XXI wieku i bazary, które mogłyby wydawać się identyczne jak te sprzed pół tysiąca lat. Odwiedzając Riffę dzisiaj, uderza współistnienie jej „starożytnych sal sądowych” i nowoczesnych udogodnień – rzeczywiście, lokalny obserwator mógłby zauważyć, że nowe centra handlowe i drogi Riffy po prostu okrążają to samo starożytne centrum, które od dawna zakotwicza południowy Bahrajn.
Na wyspie na północny wschód od Manamy leży miasto Muharraq, trzecie co do wielkości centrum populacji Bahrajnu. Muharraq było stolicą Bahrajnu przez wiele dekad (od końca XVIII wieku do 1932 roku) i nadal jest bramą powietrzną kraju – Międzynarodowy Port Lotniczy Bahrajnu zajmuje większą część wyspy Muharraq. Miasto słynie z zachowania tradycyjnej kultury: stare domy z koralowego kamienia zdobią jego alejki, a słynny Muharraq Souq nadal przyciąga tłumy do swoich straganów z przyprawami i warsztatów szkutniczych. W tym sensie miasto wydaje się być kapsułą czasu. Odwiedzający często wskazują na kontrast między Muharraq a Manamą: podczas gdy Manama jest międzynarodowa i szybko się rozwija, Muharraq jest bardziej prowincjonalny, z wąskimi uliczkami i spokojniejszym rytmem.
Korzenie Muharraku są bardzo głębokie. Był częścią cywilizacji Dilmunu z epoki brązu, a starożytność widziała go nawet powiązanego z szerszymi legendami (wyspa była kiedyś nazywana Tylos przez Greków, a nawet fenickimi mitami z nią związanymi). Pod koniec starożytności Muharrak stał się twierdzą nestoriańskiego chrześcijaństwa: sama nazwa jednej wioski, Al-Dair, oznacza „klasztor”, a inna, Qalali, odnosi się do „krużganków mnichów”. (Te nazwy są nadal używane do dziś). Ci, którzy wędrują po starym mieście, mogą nadal znaleźć starożytne kaplice modlitewne lub zrujnowane fundamenty kościołów pośród krętych uliczek. W XVI i XVII wieku Muharrak doświadczył swojego udziału w konfliktach: Portugalia przejęła kontrolę nad Bahrajnem w 1521 r., a następnie Persję w 1602 r., zanim szejkowie Al-Khalīfah ostatecznie uzyskali trwałą władzę od 1783 r.
Duża część 200-letniej tkanki miejskiej Muharraku pozostała nienaruszona. Dom Siyadi i fort Bu Maher w Muharraku są pomnikami narodowymi, ale codzienne życie można znaleźć na lokalnych targowiskach i w kawiarniach na rogu. Muharrak od dawna jest centrum sztuki bahrańskiej: nawet współczesny bahrański piosenkarz Ali Bahar dorastał tutaj. Spacer po mieście często obejmuje przebłyski tradycyjnych muzyków strojących oudy w kawiarni lub mieszkańców palących shishę pod palmami daktylowymi na bulwarze. Sceny te podkreślają reputację Muharraku jako strażnika starych zwyczajów. Obserwator może zauważyć, że cotygodniowe targi miasta nadal obracają towarami tak samo, jak robiły to sto lat temu, oferując przyprawy, tekstylia i słodycze na tle arabskich napisów i miętowej herbaty nalewanej przez sklepikarzy.
Sport odgrywa również rolę w tożsamości Muharraq. Miasto jest domem Al-Muharraq Sports Club, najbardziej utytułowanej drużyny piłkarskiej w kraju. Założony w 1928 roku klub zdobył więcej krajowych mistrzostw i trofeów niż jakikolwiek inny w Bahrajnie. W dni meczowe kibice klubu w szkarłatnych strojach wylewają się na trybuny stadionów i rogi ulic. Ta nowoczesna pasja do piłki nożnej wygodnie współgra z tajemniczymi meczetami i bazarami miasta: w końcu społeczność Muharraq SC wyłoniła się z tych samych dzielnic.
Pod względem geograficznym Muharraq nie jest duży, ale niesie ze sobą atmosferę starożytności. Z Corniche można spojrzeć na zatokę i nową panoramę Manamy, odczuwając dekady zmian nawet na przestrzeni krótkiego okresu. W samym Muharraq drewniane dhow mogą nadal pływać po wodach portu dhow, a rzemieślnicy mogą nadal rzeźbić biżuterię z masy perłowej, podobnie jak robili to w czasach Dilmunu. Wielowarstwowa historia miasta – od prehistorycznej do współczesnej – jest zapisana w jego planie ulic i fasadach budynków. Dla świadomego turysty Muharraq oferuje niemal nieustanne przypomnienie, że tożsamość miejska Bahrajnu sięga o wiele głębiej niż boom naftowy.
Daleko na południe od głównych zamieszkanych wysp Bahrajnu leżą Wyspy Hawar, odległy archipelag zwrócony w stronę wybrzeża Kataru. Wyspy Hawar są niemal całkowicie niezamieszkane, co stanowi rodzaj wyspiarskiego pustkowia. W istocie, sam rząd Bahrajnu nazywa Hawar „ostatnim pozostałym prawdziwym pustkowiem Bahrajnu”, zwracając uwagę na jego „wyjątkowe piękno naturalne”. Każdy, kto odwiedzi Hawar, od razu zauważy, jak bardzo różni się od miast Bahrajnu: na głównym Hawarze (oficjalnie Hawarze al-Shamaliyya) nie ma dróg ani domów, a mieszka tam tylko garstka żołnierzy lub strażników bahrajńskich, którzy go chronią. Zamiast tego wyspy są najbardziej znane z dzikiej przyrody.
Życie ptaków jest główną atrakcją. Dziesiątki tysięcy ptaków morskich odpoczywa na koralowych liniach brzegowych w szejkdzie Hawar. Hawary są gospodarzami jedynej chronionej kolonii lęgowej w Zatoce Perskiej dla kormorana Sokotra – prawie czarnego ptaka morskiego o długości około dwóch stóp z koronkowym białym grzebieniem w okresie lęgowym. W latach 2000–2010 UNESCO udokumentowało, że około 30 000 par zagrożonych kormoranów Sokotra gniazduje na Hawar, co czyni go największą tego typu kolonią na świecie. Wraz z nadejściem wiosny stada tych kormoranów zbierają się hałaśliwie na kamienistych plażach i płytkich lagunach. Dla obserwatorów ptaków dostrzeżenie kormorana Sokotra jest tutaj wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ ich populacja gdzie indziej zmalała. Wędrowne brodzące ptaki i ptaki przybrzeżne również zatrzymują się na bagnach wokół wysp, dodając do kalejdoskopu życia.
Oprócz ptaków, Hawary są siedliskiem kilku zwierząt lądowych i bogatego życia morskiego. Wody wokół wysp mają kolorowe rafy koralowe, gdzie ryby, a nawet okazjonalnie żółwie morskie pływają wśród łąk trawy morskiej. Na lądzie wydmy i solniska czasami pokazują ślady większych ssaków: są zapisy dzikich kóz i, w rzadkich przypadkach, arabskiego oryksa (białej antylopy pustynnej, ponownie wprowadzonej do Bahrajnu dziesiątki lat temu) wędrującego swobodnie. W ocenie środowiskowej Bahrajnu grupa Hawarów została wyróżniona również ze względu na populację „zagrożonej krowy morskiej” (diugong). Krótko mówiąc, Hawar jest ekologicznie kruchy; zarówno Bahrajn, jak i Katar wyznaczają części Hawarów jako chronione rezerwaty przyrody. Wstępna lista UNESCO podkreśla wartość ochrony przyrody wysp, podkreślając, że ich izolacja sprawia, że są „niezastąpione” w zachowaniu naturalnego stanu sprzed rozwoju.
Aktywność człowieka na Hawar jest minimalna. Główny dostęp jest promem z Sitry lub drogą powietrzną do małego pasa startowego w Bahrajnie. Strażnicy patrolują strefy chronione, aby zapobiec zakłócaniu spokoju dzikiej przyrody. Czasami można znaleźć chaty rybaków na Hawar al-Janubiyah (jednej z mniejszych wysp) lub zobaczyć łodzie rozładowane na prowizorycznym nabrzeżu. Ale nie ma tu żadnych obiektów komercyjnych ani hoteli turystycznych. Kiedy turysta spaceruje wzdłuż plaży w Hawar, cisza jest głęboka – przerywana jedynie falami i ptakami. To miejsce do spokojnej obserwacji natury. Można stanąć po nawietrznej stronie wyspy i słuchać krakania kormoranów nad nią lub obserwować krążącego na horyzoncie orła bielika.
Dlatego Wyspy Hawar stanowią ostry kontrast dla gwarnych miast Bahrajnu. Leżą na granicy królestwa – łańcuch skał i piasku, gdzie czuje się pustkę i przestrzeń poza nimi, a nie tłumy. Powietrze jest przesiąknięte solą, a światło słoneczne, gdy pada skośnie o zachodzie słońca, zalewa całą panoramę złotem. Dla miejscowych, którzy troszczą się o ochronę przyrody, Hawar symbolizuje starożytną Zatokę, która wciąż przetrwała: ostrzeżenie, że nie każde miejsce w Bahrajnie jest przeznaczone na wysokie budynki. W tym sensie Bahrajńczycy mówią o Wyspach Hawar z szacunkiem jako o ostatnich prawdziwych dzikich krainach kraju.
Około 18 kilometrów na południowy zachód od Manamy leży Hamad Town (Madinat Hamad), jedno z największych nowoczesnych przedmieść Bahrajnu. Założone w 1984 roku jako część rządowej inicjatywy mieszkaniowej, Hamad Town zostało pomyślane jako nowe miasto dojeżdżające do pracy dla rodzin, które uważały mieszkania w Manamie za drogie. Układ miasta jest bardzo regularny i zaplanowany. W przeciwieństwie do starożytnych suków Bahrajnu, Hamad Town jest zorganizowane na siatce dróg skupionych wokół 22 ponumerowanych rond. Lokalne adresy są często podawane za pomocą numeru ronda (na przykład „Rondo 8”). Ten system miał uprościć nawigację i zaznaczyć tożsamość miasta, a mieszkańcy często odnoszą się do mieszkania „w pobliżu piątego ronda”, a nie do nazwy ulicy.
Architektura i nastrój Hamad Town są niewątpliwie XX-wieczne: rzędy beżowych bloków mieszkalnych z tynku i zabudowań szeregowych znajdują się za murowanymi dziedzińcami ze skromnymi ogródkami przed domem. Pomiędzy nimi biegną szerokie aleje, a nie kręte uliczki. Wygląda to jak celowo zbudowana dzielnica – i taka jest. Do 2005 r. populacja wzrosła do ponad 50 000, przyciągając głównie pracowników ze stolicy. Miasto ma własne centrum handlowe (Sooq Waqif), szkoły i kliniki, ale brakuje mu historycznego rdzenia lub starych budynków. Nawet architektura meczetu jest w większości nowoczesna.
Godną uwagi cechą jest bliskość Hamad Town do Bahrain International Circuit w Sakhir, kompleksu sportów motorowych, w którym odbywa się coroczny Grand Prix Formuły 1. Z niektórych punktów w Hamad Town można zobaczyć łuk trybun toru F1 i reflektory na horyzoncie. W weekendy wyścigowe drogi miasta przewożą posiadaczy biletów w karawanach samochodów i autobusów na tor, łącząc tę sypialnię z jednym z głównych miejsc rozrywki w regionie.
Życie uliczne miasta odzwierciedla jego funkcję. W dni powszednie wielu mieszkańców jedzie samochodem lub autobusem do Manamy do pracy, podczas gdy wczesny wieczór tętni życie w centrum handlowym miasta. Sklepy w Sooq Waqif stanowią wieczorne miejsce spotkań: rodziny spacerują między sklepami, a w małych kawiarniach można spotkać grupy młodych ludzi z fajkami wodnymi rozmawiających przy herbacie. Jeśli ktoś wyjdzie po zmroku, ponumerowane ronda często mają na obrzeżach nieformalne stragany z owocami lub fotele fryzjerskie – nowoczesna, ale rodzima scena.
Hamad Town ma raczej charakter użytkowy niż malowniczy. 22 ronda (czasami żartobliwie określane jako tor wyścigowy) i jednolita zabudowa sprawiają, że z zewnątrz wygląda nieco surowo. Jednak tworzy to również zaskakujące poczucie porządku. W nocy światła lamp wzdłuż każdego okręgu oświetlają starannie przycięte żywopłoty i znaki drogowe (wszystkie oznaczone numerem). Podczas jazdy można dostrzec subtelny rytm układu, w przeciwieństwie do chaotycznego rozrostu miejskiego starszych dzielnic. Ekspert ds. planowania mógłby zauważyć, że Hamad Town jest przykładem podejścia Bahrajnu z końca XX wieku do szybkiego wzrostu populacji: dać ludziom siatkę domów i pozwolić na rozwój życia społecznego.
Krótko mówiąc, Hamad Town nie jest starożytne ani romantyczne, ale jest symbolem wysiłków Bahrajnu w zakresie budownictwa socjalnego. Powstało niemal z dnia na dzień na pustyni zarośli, a dziś jest jedną z najbardziej ruchliwych stref mieszkalnych w kraju. Dla osoby z zewnątrz może wyglądać jak osiedle szablonowe; dla mieszkańca jest po prostu „domem” – z meczetem między rondem 7 a 8, boiskiem do piłki nożnej za rondem 15 i mgiełką pól Sakhir w oddali.
Miasto Isa (Madīnat ʿĪsā) zajmuje centralną część wyspy Bahrajn, niedaleko na południe od starych wiosek Diraz i A'Ali. Podobnie jak miasto Hamad, miasto Isa zostało starannie zaplanowane, ale jego początki sięgają dalej. Zostało pomyślane na początku lat 60. przez rząd Bahrajnu, a ulice wytyczyli brytyjscy planiści, a pierwsze domy zostały zajęte w 1968 roku. Miasto zostało nazwane na cześć szejka Isa ibn Salmana Al Khalifaha, ówczesnego władcy Bahrajnu. W przeciwieństwie do tradycyjnych pobliskich wiosek z mułowej cegły, miasto Isa miało być nowoczesne: jego domy były solidnymi betonowymi willami, a nie starymi domami z dziedzińcem, a drogi były szerokie.
Dzisiaj Isa Town ma reputację spokojnej, ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej. Domy są przeważnie białe lub jasnoszare, proste w formie, często z niskimi murami i dachami z dachówki. Na pierwszy rzut oka może wydawać się jednolicie podmiejskie, ale spacer bocznymi uliczkami szybko ujawnia żywą lokalną kulturę. Szybko można znaleźć słynny bazar i targowisko miasta. W sercu Isa Town znajduje się zadaszony kompleks targowy (często nazywany Souk al-Harraj) i sąsiadująca z nim główna ulica wolna od ruchu samochodowego. Tutaj dziesiątki małych sklepów i straganów ustawiają się wzdłuż chodników dla pieszych. Właściciele straganów wystawiają bele haftowanego materiału, stosy suszonych przypraw, misterne rękodzieła i tace świeżo upieczonego chleba. Powietrze jest zabarwione cynamonem i kardamonem, zmieszanymi ze słonym zapachem bryzy Zatoki. Wśród kupujących widać starsze kobiety w abajach targujące się ze straganowiczami i dzieci przemykające się przez tłumy, trzymając słodkie smakołyki.
Obszar targowy ma również przytulną kulturę kawiarnianą. Pod płóciennymi markizami mężczyźni popijają czarną herbatę z miętą i rozmawiają o bieżących wiadomościach; wielu pali aromatyczną sziszę przy okrągłych stolikach kawiarnianych. Z tych miejsc można podziwiać bałagan markiz i witryn sklepowych – niektóre z napisami po arabsku, inne po angielsku – słysząc jednocześnie akcenty z całego Bahrajnu. To towarzyski, niespieszny widok, który zaprzecza nowoczesnym korzeniom miasta. Rzeczywiście, można by sobie łatwo wyobrazić targowisko Isa Town, które istniało przez stulecie lub dłużej, gdyby nie eleganckie pastelowe domy, które blokują je z tyłu.
Isa Town ma również charakterystyczny punkt orientacyjny: stadion i kompleks sportowy miasta, wybudowane w latach 60. Otwarte zielone pole i betonowe trybuny rozciągają się obok fontanny na głównej arterii. W rzeczywistości narodowa drużyna piłkarska Bahrajnu często gra na tym stadionie Sheikh Isa Sports City (pojemność ~24 000), a jego światła płoną w wieczory meczowe. Nowoczesne, płaskie trybuny stadionu są zaskakującym widokiem pośród skromnego miasta; przypominają, że Isa Town było wyobrażane jako przekrój społeczeństwa Bahrajnu, z udogodnieniami, takimi jak stadion i basen olimpijski, zapewnionymi od samego początku. W dni wydarzeń można zobaczyć strumienie fanów w czerwonych koszulkach idących przez Isa Town w kierunku boiska, od rodzin przy stoiskach z restauracjami po nastolatków kopiących piłkę przed bramami. Obecność stadionu kotwiczy Isa Town na mapie kraju, nawet gdy reszta miasta pozostaje mieszkalna.
W istocie Isa Town to połączenie zaplanowanego miasta i tradycyjnego życia. Ciche uliczki sąsiedztwa są przerywane bazarami, które wydają się mieć setki lat. Szerokie ulice mogą odzwierciedlać brytyjski design, ale gwar sprzedawców tkanin i herbaciarni na obszarze targowym odzwierciedla lokalne zwyczaje. Mieszkańcy często parkują swoje samochody i wieczorem spacerują do sklepów, podczas gdy sąsiedzi zbierają się przy fontannie. Dla gościa zauważającego to spokojne współistnienie domów, targowisk i parków, Isa Town może wydawać się miasteczkiem wiejskim, które wyrosło wokół placu.
Krótko mówiąc, charakter Isa Town jest charakterem nowoczesnego bahrajńskiego przedmieścia z zachowanym sercem społecznym. Jasne wille ze stiuku i proste aleje zostały rozłożone na pustym terenie, ale ustępują miejsca aromatycznym straganom z jedzeniem i zakładom krawieckim w sercu. Oficjalna nazwa miasta przypomina monarchów Zatoki Perskiej, ale jego codzienne tętno wyznacza widok dzieci goniących gołębie na centralnym placu. Dla kogoś, kto szuka autentycznego kawałka bahrajńskiego życia, Isa Town zapewnia to bez rozgłosu – miejsce, w którym energia suku istnieje w cieniu planowania XX wieku.
Podróż łodzią — zwłaszcza rejsem — oferuje wyjątkowe i all-inclusive wakacje. Mimo to, jak w przypadku każdego rodzaju…
Od widowiska samby w Rio po maskową elegancję Wenecji, odkryj 10 wyjątkowych festiwali, które prezentują ludzką kreatywność, różnorodność kulturową i uniwersalnego ducha świętowania. Odkryj…
Od czasów Aleksandra Wielkiego do czasów współczesnych miasto pozostało latarnią wiedzy, różnorodności i piękna. Jego ponadczasowy urok wynika z…
Zbudowane z wielką precyzją, by stanowić ostatnią linię obrony dla historycznych miast i ich mieszkańców, potężne kamienne mury są cichymi strażnikami z zamierzchłych czasów.
Lizbona to miasto na wybrzeżu Portugalii, które umiejętnie łączy nowoczesne idee z urokiem starego świata. Lizbona jest światowym centrum sztuki ulicznej, chociaż…
