Abidżan rozwija się jak wielki manuskrypt na liściach palmowych, każda strona zapisana rytmami najbardziej dynamicznej metropolii Afryki Zachodniej. Narodzony jako skromna wioska rybacka na brzegach laguny Ébrié, rozkwitł w ciągu zaledwie wieku, stając się szóstym pod względem liczby ludności miastem kontynentu — domem dla około 6,3 miliona dusz według spisu z 2021 r., co stanowi ponad jedną piątą całej populacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Jest to również największe francuskojęzyczne miasto w Afryce Zachodniej, jego ulice rozbrzmiewają niezliczonymi językami około sześćdziesięciu języków ojczystych, od Baoulé i Bété do Dioula, mieszając się z uciętą elegancją standardowego języka francuskiego i bujnym slangiem Nouchi.
Nowoczesny rozwój miasta rozpoczął się w 1931 r., kiedy francuscy inżynierowie kolonialni wykuli nowe nabrzeże w linii brzegowej, przyciągając kupców i migrantów. Dwa lata później Abidżan został ogłoszony stolicą kolonii — tytuł, który przetrwał do uzyskania niepodległości w 1960 r. i zmalał tylko z nazwy, gdy Jamusukro zostało wyznaczone na stolicę polityczną w 1983 r. Jednak pomimo tej formalnej zmiany, dźwignie władzy nigdy tak naprawdę nie opuściły miasta zdobiącego Zatokę Gwinejską. Ambasady nadal tłoczą się na zielonych alejach Cocody, Pałac Prezydencki stoi na straży na szczycie zadbanej panoramy Le Plateau, a Zgromadzenie Narodowe, Sąd Najwyższy i Rada Konstytucyjna utrzymują swoje biura pośród szerokich bulwarów i błyszczących wież, które definiują centralną dzielnicę biznesową.
Geograficznie Abidżan jest studium dualizmu. Laguna Ébrié dzieli miasto na północ i południe, a jej wody odbijają zarówno gładkie fasady szklanych wieżowców, jak i rozpadające się dachy spontanicznych osiedli. Na północy gminy takie jak Abobo — charakteryzujące się spiralnymi ulicami mieszkań socjalnych i zatłoczonymi rynkami — puchną od migrantów o niskich dochodach, których przyciąga obietnica stałych zarobków. Adjamé, niegdyś skromna wioska Ébrié, przekształciła się w tętniący życiem ośrodek handlowy: jej zwarte uliczki roją się od sklepów, a dworzec autobusowy międzymiastowy jest główną bramą Wybrzeża Kości Słoniowej do sąsiednich stolic. Yopougon, największa gmina w kraju, rozciąga się po obu brzegach, gdzie znajdują się fabryki przemysłowe, a także Instytut Pasteura i stacja badawcza ORSTOM — co świadczy o dwojakim powołaniu miasta, będącego jednocześnie potęgą gospodarczą i placówką naukową.
Po drugiej stronie laguny południowe gminy opowiadają inną historię. Szerokie aleje Marcory są otoczone eleganckimi willami Biétry i Strefy 4, gdzie ekspatriaci i zamożni mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej spotykają się przy wieczornych koktajlach. Tuż przy wybrzeżu Port-Bouet — miejsce głównego lotniska i rafinerii ropy naftowej w kraju — brzęczy od nieustannego ruchu statków towarowych i samolotów odrzutowych. Tutaj kultowa latarnia morska czuwa nad często zdradliwymi falami w Zatoce, a w weekendy piaski plaży Vridi tłoczą się rodzinami szukającymi wytchnienia od miejskiego upału. Dalej na zachód Treichville pulsuje morską energią: jego najnowocześniejszy pałac sportowy i Pałac Kultury organizują występy, od tańców ludowych Wybrzeża Kości Słoniowej po festiwale filmów panafrykańskich, podczas gdy sąsiadujący kompleks portowy wysyła kakao, kawę i orzechy nerkowca na rynki na całym świecie.
Pomiędzy tymi biegunami leży Le Plateau, bijące serce miasta. Tutaj wieżowce przebijają wilgotne niebo, a ich stalowe i betonowe fasady odbijają blask południowego słońca. Budynek CCIA, ukończony w 1982 r., pozostaje ikoną modernistycznego zapału tamtej epoki — symbolem pojawienia się Abidżanu na światowej scenie. Jednak nawet tutaj tradycja daje o sobie znać: w niedziele pobliska Katedra św. Pawła staje się miejscem spotkań rodzin ubranych w śnieżnobiałą bawełnę, a ich głosy wznoszą się w hymnach, które przeplatają europejską liturgię z rytmami bębnienia przypominającymi sawannę.
Na wschodzie i zachodzie przedmieścia i miasta satelickie łagodzą charakter miasta. Bingerville z ogrodami botanicznymi z czasów kolonialnych przypomina o ambicjach francuskiego Lazurowego Wybrzeża; Anyama kołysze się w rytmie lokalnych festiwali; Songon i Brofodoumé górują nad zielonymi przestrzeniami, gdzie wioski Ebrié i Baoulé trwają w wiekowych rytuałach rolniczych. Grand-Bassam, niedaleko na wschód, zachowuje swoją wpisaną na listę UNESCO dzielnicę kolonialną w ochrze i miętowej zieleni, upiorne echo innej epoki.
Klimat Abidżanu również kształtuje jego charakter. Miasto, balansując na granicy między tropikalnym reżimem sucho-mokrym (Aw) a monsunowym (Am), odczuwa wpływ dwóch pór deszczowych — od marca do lipca i ponownie od września do grudnia — z których każda wyzwala potoki, które wzbierają w lagunie i wprawiają riksze w ruch przez zalane aleje. Paradoksalnie, sierpień jest najsuchszy, jego niebo oczyszcza chłodny oddech Prądu Benguela, a temperatury spadają do łagodnej średniej 24,5 °C. Nawet w szczytowym upale wilgotność rzadko spada poniżej 80 procent, otulając miasto w nieustannym, wilgotnym uścisku.
Pod gwarnymi bulwarami, tkanka społeczna Abidżanu jest utkana z nici migracji, przedsiębiorczości i odporności. Burzliwe lata wojny domowej — od 2002 do 2007 roku i kryzys 2010–2011 — pozostawiły blizny na peryferiach miasta i sprowadziły siły pokojowe ONZ do byłego hotelu Sebroko w Attécoubé. Siły francuskie, najpierw w ramach operacji Licorne, a później jako część szerszej strategii antyterrorystycznej, umocniły pozycje w Port-Bouet i na lotnisku, reagując pilnie na atak na plażę Grand-Bassam w marcu 2016 roku. Jednak pojednanie i przebudowa nastąpiły później, a szybki wzrost populacji Abidżanu w latach 2010. — przyspieszający po czterech dekadach stagnacji — świadczy o niesłabnącym magnetyzmie miasta.
Pod względem kulturowym Abidżan jest tak polifoniczny jak jego linia horyzontu. Satyra filmowa Permanent Danger (2007) wyśmiewała osobliwości policji miejskiej; galerie w Cocody wystawiają sztukę współczesną, która łączy tradycyjne maski z projekcją cyfrową; a w dni targowe w Treichville wirują zespoły taneczne na świeżym powietrzu, grając na djembe i sabar w odwiecznym wezwaniu i odpowiedzi. Życie intelektualne również kwitnie: Université Félix Houphouët-Boigny stanowi kotwicę społeczności akademickiej miasta, podczas gdy Institut Français i liczne prywatne pracownie pielęgnują salony literackie, w których początkujący powieściopisarze debatują nad tożsamością francuskojęzyczną.
Architektonicznie Abidżan łączy epoki. W Cocody drewniane wille stoją na smukłych palach nad trzcinowiskami laguny, ich kolumny są wyryte grzechami czasu; w pobliżu inne przywołują helleńską godność, ich doryckie portyki są niespójne, ale eleganckie, górując nad tropikalnymi ogrodami. Tradycyjne „koncesje”, skupiska jednopiętrowych kompleksów rodzinnych, nadal gromadzą się w Treichville i Marcory, zachowując wspólnotowe zwyczaje wspólnych dziedzińców i sąsiedzkich palenisk. Na ich tle ratusz — zaprojektowany przez Henri Chomette — nasyca modernistyczną surowość tropikalnym rozkwitem, jego fasada jest przebijana przez zacieniające słońce łamacze światła, które tańczą w zmieniającym się świetle.
Dziś Abidżan jest nie tylko stolicą ekonomiczną, ale żywym świadectwem odnowy – jego mosty łączą wodę, bogactwo, język i historię. W każdym gwarnym straganie targowym, w leniwych zachodach słońca nad laguną Ébrié i w odgłosach kroków odbijających się echem w przeszklonych salach konferencyjnych słychać nieustanny refren miasta: że tutaj, na skraju Zatoki Gwinejskiej, tradycja i nowoczesność nie zderzają się, ale zbiegają, tworząc żywą melodię, która nadal kształtuje narrację Wybrzeża Kości Słoniowej – i niespokojnej, pełnej nadziei Afryki w ogóle.
Waluta
Założony
Kod wywoławczy
Populacja
Obszar
Język urzędowy
Podniesienie
Strefa czasowa
Spis treści
Abidżan – nazywany „Manhattanem Afryki” ze względu na olśniewającą panoramę i nowoczesną dzielnicę biznesową – to handlowe serce Wybrzeża Kości Słoniowej i zaskakujący cel podróży. To prawie pięciomilionowe miasto, rozciągnięte nad laguną Ébrié, łączy francuską elegancję z zachodnioafrykańską serdecznością. Jego panorama, skupiona wokół dzielnicy Plateau, pęka w szwach od szklanych wieżowców i iglic katedr. To tutaj dziedzictwo pierwszego prezydenta Houphouët-Boigny'ego spotyka się z miejską ambicją: rozległe bulwary ciągną się wzdłuż bielonych kolonialnych willi, a tuż za siedzibami korporacji tętni nocne życie w tętniącej życiem dzielnicy.
Niegdyś naznaczony niepokojami społecznymi, Abidżan dziś wydaje się bezpieczny i stabilny. Odwiedzający znajdą tu miasto odbudowujące i rozwijające swoją infrastrukturę turystyczną – nowe hotele, ulepszone drogi i rozwijającą się scenę gastronomiczną. Kulturalna mieszanka miasta jest widoczna w jego obiektach artystycznych i festiwalach, odzwierciedlających zarówno dziedzictwo Wybrzeża Kości Słoniowej, jak i wpływy francuskie. Abidżan oferuje inne doświadczenie niż inne stolice Afryki Zachodniej: jest kosmopolityczny, a jednocześnie wyraźnie iworyjski i warty przygody. Niniejszy przewodnik został skonstruowany tak, aby odpowiedzieć na wszystkie praktyczne pytania, jakie może zadać turysta – dotyczące przepisów wizowych, zdrowia, transportu i zakwaterowania – oraz wskazać miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć, od kolonialnego Grand Bassam po zielone rezerwaty lasów deszczowych i tętniące życiem targi uliczne. Mamy nadzieję, że po zakończeniu podróży czytelnicy poczują się w pełni przygotowani i zainspirowani do odkrywania wielowymiarowości Abidżanu.
Większość podróżnych udających się do Abidżanu będzie potrzebować wizy z wyprzedzeniem. Wybrzeże Kości Słoniowej wymaga obecnie wizy elektronicznej online dla prawie wszystkich osób spoza ECOWAS. Proces jest prosty: złóż wniosek online co najmniej 10 dni przed podróżą, a następnie uiść opłatę (około 70–100 USD) i pobierz dokument wstępnej rejestracji. Po przylocie na międzynarodowe lotnisko im. Félixa Houphouët-Boigny'ego przedstaw zgodę i odbierz pieczątkę wizową. (Opłaty wizowe różnią się w zależności od narodowości i okresu ważności; na przykład e-wiza turystyczna Wybrzeża Kości Słoniowej kosztuje około 73 USD). Należy pamiętać, że praktycznie nie ma prawdziwej „wizy po przylocie” bez wcześniejszej zgody; należy ją uzyskać wcześniej. Obywatele krajów ECOWAS (sąsiednich, takich jak Ghana czy Burkina Faso) mogą podróżować bez wizy, ale obywatele innych państw powinni zarezerwować co najmniej dwa tygodnie na proces ubiegania się o wizę elektroniczną, aby uniknąć ewentualnych problemów w ostatniej chwili.
Wszyscy odwiedzający muszą posiadać ważne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko żółtej febrze. Przepisy rządowe i zalecenia zdrowotne Wybrzeża Kości Słoniowej są stanowcze: bez wyjątku, bez żartów. Przed lotem należy zaszczepić się przeciwko żółtej febrze co najmniej 10 dni wcześniej. Szczepienie można wykonać w dużych klinikach medycyny podróży lub ośrodkach medycyny tropikalnej (w USA koszt szczepienia często wynosi poniżej 150 dolarów). Dodatkowo zdecydowanie zaleca się standardowe szczepienia. CDC zaleca, aby podróżni byli na bieżąco ze szczepieniami rutynowymi (MMR, tężec itp.), a także rozważyli szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B oraz durowi brzusznemu, szczególnie jeśli zamierzają jeść jedzenie uliczne lub odwiedzać obszary wiejskie. Malaria jest chorobą endemiczną przez cały rok w Abidżanie i południowym Wybrzeżu Kości Słoniowej, dlatego należy zaplanować przyjmowanie leków przeciwmalarycznych podczas pobytu. W praktyce większość odwiedzających zażywa leki takie jak Malarone lub doksycyklina, a także śpi pod moskitierą lub używa repelentów, ponieważ wieczorne deszcze i wilgoć oznaczają, że komary mogą pojawić się w każdej chwili.
Paszport powinien być ważny co najmniej sześć miesięcy po dacie zakończenia podróży i mieć co najmniej jedną wolną stronę w wizie. Wiele krajów wymaga również ubezpieczenia podróżnego obejmującego ewakuację medyczną; nie jest ono ściśle sprawdzane przy wjeździe, ale jest bardzo rozsądne, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko. Pamiętaj o kserokopii paszportu (jedną trzymaj przy sobie, a drugą w bagażu) na wypadek zgubienia lub kradzieży oryginału.
Przygotuj niezbędne rzeczy przed wyjazdem: zdobądź e-wizę, zaszczep się przeciwko żółtej febrze (i pisemne zaświadczenie) oraz spakuj tabletki przeciwmalaryczne. Zabierz również podróżną apteczkę (podstawową apteczkę pierwszej pomocy, tabletki przeciwbiegunkowe, sole nawadniające itp.), ponieważ apteki istnieją, ale mogą mieć ograniczoną pomoc w języku angielskim. Sprawdź wymagania dotyczące lotów: władze lotniska akceptują do 500 000 CFA (franków zachodnioafrykańskich) w gotówce bez deklaracji, ale powyżej tej kwoty należy ją zgłosić.
Klimat Abidżanu jest ciepły i wilgotny przez cały rok. Położony na północ od równika, nie ma tu prawdziwej zimy; średnie dzienne temperatury wahają się w granicach 24–32°C (75–90°F) przez cały rok, przy wysokiej wilgotności powietrza (70–85%). Występują tu jednak dwie pory roku: długa pora sucha od listopada do marca oraz pora deszczowa od maja do października. W porze deszczowej występują dwa szczyty: ulewne deszcze od połowy maja do połowy lipca oraz słabsze opady od października do listopada.
Idealnym oknem na podróż jest pora sucha (mniej więcej od końca listopada do początku marca). Pogoda jest wtedy bardziej słoneczna i wietrzna, z mniejszą liczbą komarów i mniejszym ryzykiem powodzi. Wieczory są nieco chłodniejsze (szczególnie w styczniu), co sprawia, że dłuższe wycieczki są przyjemniejsze. Festiwale i wydarzenia kulturalne często skupiają się w suchych miesiącach. Z kolei od czerwca do połowy października często występują ulewy (czasem ulewne), które mogą utrudniać podróżowanie i ograniczać aktywność na świeżym powietrzu. Mimo to, nawet w „deszczowych” miesiącach, przelotne opady deszczu są często krótkotrwałe, a dni pogodne bywają liczne. Klimat w Abidżanie jest łagodzony przez Ocean Atlantycki, więc ekstremalne upały zdarzają się rzadko, ale wilgotność powietrza może utrudniać spacery w południe przez cały rok.
Miesiące: styczeń–marzec są gorące i suche (roczna temperatura maksymalna/minimalna około 30/22°C), kwiecień jest przejściowy (popołudniowe przelotne opady), maj–lipiec są najbardziej deszczowe (bujne zielone krajobrazy, ale błotniste drogi po burzach), sierpień–wrzesień charakteryzuje się spadkiem temperatury, a październik–listopad – okresowymi opadami deszczu. Silny północno-wschodni wiatr, Harmattan, może unosić pył znad Sahary w okresie grudzień–styczeń, wpływając bardziej na północne Wybrzeże Kości Słoniowej niż na Abidżan, ale w rzadkich przypadkach może powodować zamglenie wschodów słońca w Abidżanie.
Wskazówki dotyczące pakowania: Niezależnie od pory przyjazdu, spakuj lekką, oddychającą odzież (bawełnianą lub z tkanin odprowadzających wilgoć). W porze suchej zabierz lekką kurtkę lub sweter na chłodne noce. W porze deszczowej zabierz lekką kurtkę przeciwdeszczową, wodoodporne buty (lub spray impregnujący) i mały parasol podróżny. Środek odstraszający komary i koszule/spodnie z długim rękawem są zalecane przez cały rok, ponieważ możliwe są ukąszenia o zmierzchu. Ochrona przed słońcem (kapelusz, krem z filtrem) jest niezbędna w porze suchej, ponieważ słońce jest silne. Na wieczory zabierz jeden strój smart casual, jeśli planujesz kolację lub wyjście do miejskich restauracji lub klubów (koszula i długie spodnie dla mężczyzn, podobnie skromny strój dla kobiet). Ogólnie rzecz biorąc, Abidżan nie jest tak formalny jak niektóre stolice, ale na Wyżynie nadal można zobaczyć wiele garniturów biznesowych, więc „smart casual” to bezpieczny wybór.
Głównym portem lotniczym Abidżanu jest lotnisko im. Félixa Houphouëta-Boigny'ego (ABJ) w Port-Bouët, około 15 km na południowy wschód od centrum miasta. Jest to nowoczesny obiekt (odnowiony na potrzeby Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2023) z dwoma pasami startowymi i jednym terminalem dla przylotów i odlotów. Większość podróżnych z Europy i obu Ameryk musi przesiadać się przez węzeł przesiadkowy, ponieważ istnieje niewiele połączeń bezpośrednich. Główne linie lotnicze obsługujące Abidżan to Air Côte d'Ivoire (narodowy przewoźnik), Air France (Paryż CDG), Brussels Airlines (Bruksela), Turkish Airlines (Stambuł), Emirates (Dubaj), Ethiopian Airlines (Addis Abeba), Kenya Airways (Nairobi), Royal Air Maroc (Casablanca) i Tunisair (Tunis). Z USA i Kanady linie Delta oferują bezpośrednie loty z lotniska JFK w Nowym Jorku kilka razy w tygodniu. Ceny lotów różnią się znacznie w zależności od sezonu, ale budżet na podróż w obie strony z USA/Europy wynosi co najmniej 900–1200 USD (często więcej w miesiącach wakacyjnych). Rezerwacja z 2–3-miesięcznym wyprzedzeniem może przynieść lepsze ceny, szczególnie poza okresami grudzień–styczeń i lipiec–sierpień.
Na ostatniej prostej można spodziewać się podejścia do lądowania nad laguną, więc podziwiaj widoki na wysunięty półwysep Abidżanu. Po zejściu na ląd przejdziesz przez kontrolę imigracyjną (okaż paszport, wizę i certyfikat żółtej febry) oraz celną (gdzie należy zadeklarować duże sumy pieniędzy lub przedmioty przeznaczone na eksport). Odbiór bagażu jest zazwyczaj sprawny; odprawy na samolotach spoza Afryki często odbywają się szybko. Na lotnisku (na poziomie przylotów) dostępne jest bezpłatne Wi-Fi, które ułatwi Ci orientację, oraz bankomaty w holu (wypłać gotówkę przed odlotem, aby uzyskać lepsze ceny).
Po wejściu do hali przylotów, zwróć uwagę, że oficjalne stanowiska taksówek (białe taksówki) znajdują się bezpośrednio po lewej stronie. Taksówki na oficjalnym stanowisku pobierają opłaty według miejsca docelowego według stałych stawek, więc lepiej z nich korzystać, niż negocjować na zewnątrz. Spodziewaj się zapłacić około 6000–10 000 CFA (~10–18 USD) do centrum Plateau lub Cocody w ciągu dnia i prawdopodobnie do 15 000 CFA (~27 USD) w nocy lub z ciężkim bagażem. Kierowcy akceptują euro lub franki CFA; miej pod ręką drobne banknoty. Niektóre przewodniki zalecają korzystanie z przedniego siedzenia tylko po uzgodnieniu ceny na oficjalnym taksometrze lub liście taryfowej. Wymagana jest płatność gotówką (nie ma terminala płatniczego). Kilka hoteli oferuje przedpłacone transfery, co może zaoszczędzić kłopotów związanych z taksówkami na zewnątrz. Aplikacje do zamawiania przejazdów (Yango lub Uber) działają również na lotnisku: może być konieczne wyjście z urzędu celnego do hali przylotów i otwarcie aplikacji, aby dopasować kierowcę; Przejazd pociągiem Yango do centralnej części Plateau kosztuje zazwyczaj ok. 4000–5000 CFA.
Poza strefą taksówek zauważysz natarczywych sprzedawców oferujących taksówki lub pamiątki. Najłatwiej jest uprzejmie, ale stanowczo odmówić; jeśli ktoś będzie nachalnie próbował wsadzić Cię do samochodu, wróć do środka i idź do oficjalnego stanowiska. Kobiety podróżujące samotnie uważają oficjalne taksówki za bezpieczne, choć szybsze chwycenie torby i udanie się do stanowiska może pomóc powstrzymać ewentualne zaczepki. Na lotnisku znajduje się również małe stanowisko bankowe, jeśli potrzebujesz wymienić pieniądze (kursy nie są korzystne, lepiej wypłacić z bankomatu lub skorzystać z kantoru w mieście). Niezależnie od tego, jak dotrzesz do Abidżanu, zarezerwuj sobie dodatkowy czas na pokonanie korków – godziny szczytu (7:00–9:00, 17:00–19:00) mogą sprawić, że 20-minutowa podróż samochodem zajmie godzinę lub dłużej.
Jeśli podróżujesz drogą lądową (co jest powszechne wśród podróżnych z Afryki Zachodniej), główne przejścia graniczne prowadzą przez Benin/Togo lub przez Ghanę. Największy ruch panuje na granicy Elubo (granica z Ghaną); wszyscy zagraniczni turyści potrzebują wizy elektronicznej lub muszą ją uzyskać przy wjeździe (wymagania często się zmieniają). Doradcy podróżni zdecydowanie zalecają posiadanie zatwierdzonej wizy elektronicznej przed próbą przekroczenia granicy z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Drogi są zazwyczaj utwardzone, ale mogą być słabo oświetlone lub uszkodzone. W mieście granicznym należy zaopatrzyć się w lokalną walutę i naładowany telefon z lokalną kartą SIM, aby uniknąć oszustw. Autostrada Ghana-Wybrzeże Kości Słoniowej z Elubo jest w dobrym stanie; autobusy regularnie kursują tą 5-godzinną trasą. Mniej uczęszczane granice (z Burkiną lub Mali) podlegają bardziej rygorystycznym kontrolom i nie są typowe dla turystyki.
Abidżan jest często opisywany jako miasto dzielnic, z których każda ma swój odrębny charakter. Centrum miasta stanowi laguna Ébrié, która przepływa przez nią, dzieląc ją na północ (prawy brzeg) i południe (lewy brzeg). Cztery główne mosty przecinają lagunę, łącząc dzielnice takie jak… Plateau (centrum) do Kokoda (zamożna północ) i Marcory/Treichville na południe. Jazda samochodem po Abidżanie wymaga cierpliwości, ponieważ korki są częste; krótka podróż może się podwoić w godzinach szczytu.
Gdzie się zatrzymać: Dla turystów odwiedzających to miejsce po raz pierwszy, Plateau jest wygodne, ale drogie i mało urokliwe nocą. Wielu poleca Cocody/Marcory jako idealną bazę wypadową: oferują one dobre bezpieczeństwo, restauracje i łatwy dostęp do atrakcji. Samotne kobiety często wybierają dobrze oświetlone, ruchliwe dzielnice, takie jak Marcory lub nowoczesne hotele wzdłuż Boulevard Valéry Giscard d'Estaing w Cocody. Zawsze upewnij się, że hotel zapewnia całodobową ochronę.
Warto zwrócić uwagę na odnogi i mosty laguny: widoki z mostów (takich jak Pont Henri Konan Bédié) są malownicze, a na wodzie widać łodzie rybackie. Na dwie wyspy laguny (Île Boulay i Île aux Oiseaux) można dotrzeć łodzią, aby skorzystać z plażowych kurortów lub wybrać się na spacer po okolicy; taksówki mogą zorganizować krótki prom.
W Abidżanie można znaleźć noclegi od luksusowych pałaców po proste pensjonaty. Luksus (5 gwiazdek): Perłą w koronie jest Sofitel Hôtel Ivoire w kompleksie Village Ivoire w Cocody. Symbol iworyjskiej nowoczesności, szczyci się słynnym basenem lagunowym o powierzchni 7000 m² (kiedyś nawet bumper boats), licznymi restauracjami, kasynem i salami balowymi. Pokoje są komfortowe i spełniają standard europejski; należy spodziewać się ceny 200–300 dolarów za noc. Kolejnym ekskluzywnym wyborem jest Pullman Abidjan, nowszy wieżowiec w Plateau, znany z baru na dachu, spa i widoku na morze. Ceny w Pullmanach wahają się w granicach 150–250 dolarów. Noom Hotel Abidjan Plateau (dawniej Kempinski/Prince) to hotel biznesowy z basenem i eleganckim wystrojem (pokoje w cenie ~150 dolarów+). Dla miłośników blichtru, oldschoolowy Hotel Novotel lub Tiama w Cocody oferują duże baseny i trawniki.
Średnia półka (3-4 gwiazdki): Hotel Abidjan w Marcory (bezpłatny transfer lotniskowy) cieszy się popularnością (100–130 USD). Mövenpick Abidjan (obecnie Ibis Plateau po rebrandingu) i sam Ibis Plateau to stabilne, komfortowe opcje sieciowe w pobliżu centrum Plateau (80–120 USD). Villa Mango w Marcory oferuje basen i restaurację w willi (około 70 USD+). Residence Helios w Cocody i Hotel Tropical w Plateau to kolejne niższe pozycje, ale dobrze oceniane (około 50–80 USD). Wiele hoteli średniej klasy ma w cenie śniadanie i Wi-Fi.
Budżet: Abidżan nie jest mekką backpackerów, ale istnieją tu przyjazne dla portfela opcje. Villa Ayaba (Marcory) i Villa Ayaba (pensjonat) oferują czyste pokoje od około 30 dolarów. Villa Jaddis w Angré (7ème Tranche) jest znana wśród podróżnych z ograniczonym budżetem (około 25 dolarów), ale należy pamiętać, że jest położona dalej od centrum. Małe pensjonaty lub studia Airbnb można wynająć za 20–40 dolarów. W Abidżanie akademiki są rzadkością. Sprawdź lokalizację: najtańsze adresy mogą znajdować się w mniej bezpiecznych dzielnicach, więc priorytetem jest bezpieczeństwo – Marcory i Cocody nadal oferują niedrogie pensjonaty.
W Abidżanie działa Airbnb, oferując głównie apartamenty i pokoje gościnne. Za studio trzeba zapłacić około 15 000–20 000 CFA (25–35 USD) za noc. Zawsze dokładnie sprawdź lokalizację (numery dróg mogą nie być wyraźnie oznaczone) i upewnij się, czy śniadanie lub media są wliczone w cenę. Podczas dużych imprez hotele szybko się zapełniają, więc rezerwuj z wyprzedzeniem.
Zakwaterowanie ze względu na styl podróży: Podróżujący służbowo często wybierają hotele Plateau lub Cocody (Pullman, Ivoire, Novotel) ze względu na wygodę. Pary na wakacjach wybierają hotele z basenem (Villa Mango, Helios, Pullman lub ośrodek w Assinie). Rodziny cenią sobie apartamenty typu suite lub większe wille (niektóre luksusowe hotele w Cocody oferują apartamenty wieloosobowe). Kobiety podróżujące samotnie często wybierają dobrze oświetlone hotele, takie jak Ivoire lub Pullman, i unikają długich spacerów nocą.
Rezerwując, spodziewaj się standardowej usługi: karty kredytowe akceptowane w dużych hotelach, ale mniejsze pensjonaty mogą wymagać płatności gotówką. Sprawdź godziny śniadań (często 6:30–9:30). Sejfy w pokojach są powszechne w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych. Przerwy w dostawie prądu w stolicy zdarzają się rzadko, ale niektóre pensjonaty mają generatory na wszelki wypadek. Hotele all-star oferują usługi pralnicze, choć jakość usług może być różna.
Aplikacje do współdzielenia przejazdów: Obecnie najwygodniejszym sposobem podróżowania po mieście jest korzystanie z aplikacji. Yango (firmy Yandex) jest lokalnym liderem z największą siecią kierowców. Zainstaluj Yango i zarejestruj się przed przyjazdem (wymagany jest numer lokalny lub numer weryfikacyjny). Przejazdy są bardzo przystępne cenowo: krótki przejazd w Plateau kosztuje około 1000–1500 CFA (około 2–3 USD), dłuższe przejazdy międzymiastowe mogą kosztować około 3000–4000 CFA (5–7 USD). Uber również działa, ale ma znacznie mniej samochodów (Yango jest bardziej niezawodne w Abidżanie). Obie aplikacje akceptują płatności CFA i zazwyczaj karty kredytowe. W godzinach szczytu lub w nocy mogą obowiązywać ceny dynamiczne. Zawsze dokładnie sprawdź numer rejestracyjny i zdjęcie kierowcy po jego przyjeździe; w przeciwieństwie do niektórych dużych miast Zachodu, Abidżan jest znany z wysokiego ryzyka oszustwa, jeśli wsiądziesz do nieoficjalnego samochodu.
Istnieje również nowy afrykański system współdzielonych przejazdów INDrive (lokalnie znany jako Taxify w Ghanie, ale czasami dostępny za pośrednictwem aplikacji w Abidżanie). Jednak Yango pozostaje domyślnym wyborem. Ponieważ kolejki taksówek na lotnisku bywają długie, wielu podróżnych zamawia z wyprzedzeniem Yango na odbiór z lotniska (kierowcy często czekają na przylot). Należy jednak pamiętać, że miejsca odbioru współdzielonych przejazdów na terminalu ABJ znajdują się na zewnątrz hali odbioru bagażu „przylatującego”, a nie tuż przy bramce.
Czerwone taksówki kontra żółte taksówki: W Abidżanie istnieją dwie główne kategorie taksówek. Czerwone taksówki (z prywatnymi tablicami rejestracyjnymi) to samochody, które można wynająć pojedynczo; negocjuje się cenę lub korzysta z taksometru, jeśli taksówka działa, od 1000 CFA. Większość komunikatów podróżnych ostrzega przed nimi, ponieważ kierowcy często wykorzystują turystów (ryzyko napadu lub długich objazdów). Żółte taksówki to duże taksówki typu minibus, które pobierają wiele opłat wzdłuż trasy, zazwyczaj oznaczone tablicami kierunkowymi. Są one bardzo tanie, ale skomplikowane dla nowicjuszy (ponieważ dzieli się przejazd, nie można swobodnie pomijać przystanków, a przepełnienie jest powszechne). Osoby nieznające języka francuskiego uważają je za mylące, ponieważ trasy są potocznie nazywane (np. „kierunek Marcory 2 Plateaux”). Nie polecamy żółtych ani czerwonych taksówek większości turystów. Jeśli jednak zdecydujesz się na taksometr, nalegaj na jego działanie (poszukaj małej naklejki lub zapytaj, czy taksometr jest włączony; jeśli nie, wynegocjuj stałą cenę przed wejściem). Na przykład, stała opłata za przejazd z Plateau do Cocody może wynosić 3000 CFA, ale opłata za taksometr może wynieść tylko 1500, jeśli go naciśniesz – zawsze uzgadniaj użycie taksometru. Taksówki nie zawsze akceptują karty kredytowe. Unikaj taksówek w nocy, chyba że zamawiasz je przez aplikację lub wcześniej umówione.
Transport publiczny: Oficjalny system autobusów miejskich SOTRA istnieje (pomarańczowe autobusy), ale jest on zawodny i niezalecany dla turystów. Autobusy często się spóźniają lub stoją w korkach, a na pokładzie słyną z kieszonkowców. Istnieją również Gbakas (prywatne minibusy) i Woro-Woro (współdzielone: białe lub żółte mini-taksówki), które są nielegalne lub półlegalne i notorycznie niebezpieczne i chaotyczne. Kanadyjskie ostrzeżenie dla podróżnych wprost ostrzega, że „większość autobusów SOTRA jest przepełniona, a kradzieże częste”, a gbagas nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Krótko mówiąc, zapomnij o autobusach, chyba że jesteś bardzo żądny przygód i masz dużo czasu. W przypadku podróży budżetowych wielu i tak wybiera Yango/Ubera, ponieważ nawet to może kosztować zaledwie kilka dolarów za przejazd.
Promy: Transport wodny Abidżanu to ukryty klejnot. Na wschodnim krańcu Plateau znajduje się Stacja Laginary (Stacja Lagoon), skąd można popłynąć publicznym promem na Île Boulay lub po prostu popłynąć laguną. Przeprawa promem do wiosek na wyspie kosztuje około 500–1000 CFA (podróż odbywa się pieszo lub małymi łódkami). Na przykład, prywatny rejs łodzią na wyspę Boulay z Palm Club Marina kosztuje około 5000 CFA w jedną stronę (łódki te spotykają pasażerów odpływających w pewnym punkcie wzdłuż laguny, odpływając z nabrzeża Abidżanu). Rejsy po lagunie oferują orzeźwiającą perspektywę – mija się rybaków w czółnach, przykucnięte chaty palapa na palach i podziwia się panoramę Abidżanu po drugiej stronie wody. Abidżan-Przesiadka Inną opcją na podziwianie widoków jest rejs statkiem (zarezerwowany za pośrednictwem biura podróży).
Napędowy: Ze względu na duży ruch, wielu turystów rezygnuje z wynajmu samochodu w Abidżanie. Jeśli jednak zdecydujesz się na jazdę samochodem, pamiętaj, że kierowcy z Wybrzeża Kości Słoniowej są agresywni, a drogi mogą być słabo oznakowane. Obowiązuje ruch prawostronny. Większość agencji wynajmujących samochody wymaga Międzynarodowego Zezwolenia na Jazdę (Iworyjskie Zezwolenie na Kierowcę) i krajowego prawa jazdy; technicznie rzecz biorąc, w przypadku pobytów krótszych niż 6 miesięcy, krajowe prawo jazdy jest ważne, ale IDP może pomóc uniknąć pomyłki. Drogi w mieście są często zakorkowane, a oświetlenie uliczne może być słabe, dlatego odradza się jazdę po zmroku. Ograniczenia prędkości wynoszą 60 km/h w miastach i 120 km/h na autostradach, ale ich egzekwowanie jest nieregularne. Stacje benzynowe są w Abidżanie powszechne. Wynajem samochodu kosztuje około 50–80 dolarów dziennie; ubezpieczenie jest obowiązkowe. Dla większości turystów wynajęcie prywatnego kierowcy (co kosztuje około 10 000–15 000 CFA dziennie plus paliwo) zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo.
Ruch drogowy: Ruch uliczny w Abidżanie może zaskoczyć przyjezdnych. Nawet 5-kilometrowa podróż poza szczytem może zająć 20–30 minut. Szczytowe korki (rano i wieczorem) mogą zamienić krótkie dystanse w godzinne pełzanie. Dobrą zasadą jest zarezerwowanie dodatkowego czasu na przesiadkę lub powrót na lotnisko. W centrum Plateau wiele bloków jest jednokierunkowych lub przeznaczonych wyłącznie dla pieszych. Zapoznaj się z głównymi arteriami komunikacyjnymi: Boulevard Valéry Giscard d'Estaing biegnie przez Cocody, Rue Paul Langevin przez Plateau i Avenue Mattia Polo przez Marcory. Mieszkańcy twierdzą, że po 22:00 w mieście jest spokojniej (znacznie ciszej), ale w środku nocy na ulicach można spodziewać się bardzo niewielu samochodów.
Wybrzeże Kości Słoniowej używa franka CFA Afryki Zachodniej (XOF), którego walutą jest osiem państw. Jest on powiązany z euro i wynosi około 655,957 XOF = 1 €. W praktyce kursy wymiany wahają się w granicach 570–600 XOF za dolara amerykańskiego lub 675–700 XOF za euro (kursy zmieniają się nieznacznie wraz ze zmianą kursu euro). Kantory wymiany walut znajdują się na lotnisku i w bankach, ale najlepszy kurs zazwyczaj można uzyskać w kantorze w mieście. W centrum Abidżanu (zwłaszcza w centrach handlowych Plateau i Cocody) jest mnóstwo bankomatów, które akceptują wypłaty kartami Visa/Mastercard (zwykle wypłacają co najmniej 10 000 XOF na transakcję). Należy pamiętać, że bankomaty często mają limity wypłat (około 100 000 XOF lub 150 USD na transakcję) i mogą pobierać opłaty, dlatego należy odpowiednio zaplanować wydatki.
Zarządzanie gotówką: Mniejsze transakcje preferują gotówkę, a w Abidżanie występuje „problem z resztą”. Wiele firm ma problem z rozmienieniem banknotów 10 000 XOF (około 16 dolarów), dlatego zawsze miej przy sobie dużo drobnych (500, 1000, 2000 XOF). Przed wyjściem rozmienij większy banknot w supermarkecie lub banku na codzienne wydatki. Nie pokazuj plików banknotów. Karty kredytowe działają w ekskluzywnych hotelach, restauracjach i większych sklepach, ale często nie są akceptowane na nieformalnych targowiskach, straganach z jedzeniem ulicznym, a nawet w niektórych średniej klasy restauracjach.
Budżet dzienny (USD): Według większości szacunków, Abidżan może być całkiem przystępny cenowo. Budżetowy backpacker może sobie pozwolić na 30–50 dolarów dziennie, podczas gdy turysta ze średniej półki może wydać 80–150 dolarów. Strona IvoryCoastImmigration.org sugeruje 40–50 dolarów dziennie dla osób ceniących oszczędność. Na przykład, prosty nocleg w pokoju wieloosobowym w hotelu lub pensjonacie (10–15 dolarów), jedzenie uliczne lub kolacja w stylu maquis (2–5 dolarów) i lokalny transport (1–3 dolary za podróż) mogą utrzymać koszty na niskim poziomie. Za średnią cenę (100–150 dolarów) można zapewnić sobie dobry hotel, posiłki w restauracjach, wycieczki z przewodnikiem i okazjonalne taksówki. Zamożni turyści z łatwością wydają ponad 200 dolarów dziennie w luksusowych hotelach i restauracjach.
Przykładowe koszty: Posiłek w niedrogiej restauracji na świeżym powietrzu (alloco i grillowana ryba z attiéké) kosztuje około 2000–3000 XOF (3–5 USD). Wykwintne dania (stek lub ekskluzywna kuchnia fusion z Wybrzeża Kości Słoniowej) kosztują 20 000 XOF (ponad 30 USD) za osobę. Piwo krajowe (marki Flag i Castel) kosztuje w restauracji około 1000–1500 XOF (2–3 USD). Napój gazowany kosztuje około 800 XOF. Woda w saszetkach (filtrowanych plastikowych torebkach) sprzedawana na ulicy kosztuje 200 XOF (nie jest butelkowana, ale wielu mieszkańców ją pije). Karta SIM/pakiet danych na godzinę kosztuje około 10 000 XOF (17 USD) za kartę SIM dla turystów (najsilniejszy jest Orange).
Gdzie wymienić: Na lotnisku kursy są nieco gorsze; lepiej wypłacić z bankomatu w mieście lub skorzystać z kantorów. W Plateau sprawdź Bank Atlantycki Lub Ekobank oddziały lub kioski walutowe w pobliżu centrów handlowych (centrum Parc Kurou Gnangbo). Wiele dużych hoteli oferuje wymianę niewielkiej kwoty (opłaty do 10%). Unikaj kantorów ulicznych – korzystaj z licencjonowanych punktów wymiany walut lub banków, aby uniknąć fałszywych banknotów.
Napiwki: Napiwki nie są obowiązkowe w Wybrzeżu Kości Słoniowej, ale są mile widziane. W restauracjach, w lokalach miejskich, powszechne jest zaokrąglanie w górę lub doliczanie około 10%. Portierzy hotelowi i przewodnicy zazwyczaj otrzymują niewielki napiwek w CFA (500–2000 XOF). Taksówkarze i pomocnicy w minibusach oczekują zaokrąglenia. Nie dawaj jednak napiwków nadmiernie; skromny napiwek jest wyrazem wdzięczności.
Oszustwa, na które warto zwrócić uwagę: Podróżni zgłaszają dwie częste pułapki związane z walutami. Po pierwsze, oszustwa związane z zaniżaniem reszty: kelner lub sprzedawca może „zapomnieć” wydać resztę (lub wyrwać stare banknoty z ręki). Zawsze licz resztę po cichu, zanim odejdziesz. Po drugie, fałszywe opłaty: niektórzy kierowcy lub sprzedawcy mogą twierdzić, że jesteś winien nieco więcej niż się umówiłeś. Nalegaj na wynegocjowaną cenę. Jeśli czujesz się niepewnie, odejdź. Zawsze trzymaj swoje wartościowe przedmioty (gotówkę, paszport) w ukryciu i blisko siebie.
Oficjalnym i codziennym językiem Abidżanu jest francuski. W rzeczywistości francuski jest niezbędny w życiu codziennym: wszystkie oznakowania, menu i informacje urzędowe są po francusku. Nie oczekuj angielskiego poza hotelami dla turystów lub kilkoma młodymi, kosmopolitycznymi profesjonalistami. Taksówkarze, sprzedawcy na targu i praktycznie wszyscy na ulicy nie znają angielskiego. Nauczenie się kilku francuskich zwrotów odmieni Twoją podróż. Zacznij od powitań: „Bonjour” (cześć), „Merci” (dziękuję), „Au revoir” (do widzenia). Liczby (do negocjacji opłat lub cen) są kluczowe – przećwicz od 1 do 100 po francusku przed wyjazdem.
Słowa kluczowe po francusku: woda (eau), łazienka (toilette), jedzenie (nourriture). Uprzejme sformułowanie takie jak „S'il vous plaît” (proszę) i uśmiech zdziałają cuda. Większość Iworyjczyków doceni każdą próbę mówienia po francusku i odpowie ciepło, nawet jeśli tylko z pomocą rozmówek. Suahili i inne języki afrykańskie nie są tu pomocne; miejscowi posługują się jedynie językiem francuskim lub lokalnymi językami potocznymi (baoulé, dioula itp.).
Wi-Fi jest dostępne w wielu hotelach, centrach handlowych i kawiarniach (choć często wolne). Jeśli korzystasz z internetu, kup lokalną kartę SIM do transmisji danych. Najlepszy zasięg sieci komórkowej oferuje Orange Côte d'Ivoire, a następnie MTN i Moov. Kartę SIM można kupić w salonach Orange/MTN (należy zabrać ze sobą paszport). Plany kosztują około 10 000–12 000 XOF za 10–15 GB danych. Prędkość 4G jest dobra w Abidżanie (ale słaba na obszarach wiejskich). Lokalne karty SIM nie obejmują roamingu danych w Abidżanie, więc w razie potrzeby należy je ponownie aktywować na podróż powrotną.
Aplikacje: Oprócz współdzielonych przejazdów (Yango, Uber), aplikacje do przesyłania wiadomości (WhatsApp jest bardzo popularny) będą dla Ciebie bardzo przydatne. Pobierz wcześniej słownik francuski lub aplikację do tłumaczenia (Google Translate offline French pack) – większość mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej nie rozumie angielskiego, ale często będą próbowali tłumaczyć po francusku, jeśli będziesz miał problemy. Zapisz dane kontaktowe hotelu w notatkach w telefonie; kioski telefoniczne nadal istnieją, ale standardem jest działający telefon komórkowy.
Podsumowując, mimo że Abidżan jest krajem francuskojęzycznym, przyjazny podróżny ze znajomością podstaw francuskiego może się dogadać. Miejscowi często przechodzą na angielski lub łamany angielski, gdy są do tego zmuszeni, ale nie zakładaj tego z góry. Skorzystaj z okazji, by mówić po francusku; nawet odrobina znajomości może bardzo pomóc w budowaniu dobrej woli.
Abidżan jest stosunkowo bezpieczny w porównaniu z wieloma afrykańskimi miastami, ale żadne miejsce nie jest wolne od ryzyka. Według standardów afrykańskich przestępczość uliczna jest umiarkowana; według standardów europejskich – wysoka. Głównym problemem są drobne kradzieże. Sama policja ostrzega, że większość przestępstw w Abidżanie ma charakter oportunistyczny (kradzieże kieszonkowe lub kradzieże z włamaniem). Prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy (rozbój z bronią w ręku, napaść) jest niskie wśród turystów, ale nie ma gwarancji. Częstym oszustwem jest kradzież telefonu: złodziej na motocyklu lub samochodzie może sięgnąć do kieszeni i wyrwać telefon pasażerowi lub pieszemu. Aby temu zapobiec, trzymaj aparaty w telefonie/laptopie schowane, gdy ich nie używasz. Nie próbuj afiszować się z drogim sprzętem (aparatami, zegarkami, biżuterią) na ulicach miasta.
Transport publiczny to siedlisko kieszonkowców. Jak informują oficjalne ostrzeżenia, autobusy SOTRA są przepełnione, a złodzieje wykorzystują ten fakt. Unikaj siedzenia z wartościowymi przedmiotami na kolanach w autobusie. Jeśli korzystasz z autobusu lub taksówki zbiorowej, siadaj z przodu i trzymaj pieniądze w bezpiecznym miejscu. Na lotnisku i w głównych węzłach komunikacyjnych pilnuj swoich bagaży i nigdy nie korzystaj z pomocy nieoficjalnych przewoźników („pomocników”, którzy mówią: „Mogę ci pomóc z bagażami”).
Bezpieczeństwo okolicy: Większość centralnych obszarów (Plateau, Cocody, Marcory) jest generalnie bezpieczna w ciągu dnia. Zachowaj czujność późnym wieczorem. Odwiedzającym często zaleca się unikanie pustych ulic po zmroku, zwłaszcza w pojedynkę. Słabo oświetlone lub opustoszałe obszary (takie jak obrzeża Treichville nocą) mogą być niebezpieczne. Głównymi bezpiecznymi strefami nocnymi są tętniące życiem dzielnice: Strefa 4 w Marcory z klubami i restauracjami oraz części Cocody, gdzie stoją ambasady (obok strażnicy). Kobiety zazwyczaj czują się bezpiecznie w strefach hotelowych, ale powinny podróżować w grupach lub wynajętym transportem, wychodząc z domu po północy.
Według oficjalnych zaleceń, nic w Abidżanie nie jest tak niebezpieczne, jak podróżowanie po zmroku; większość gwałtownych incydentów ma miejsce nocą. Kanadyjskie ostrzeżenie stanowczo zaleca unikanie podróży po zmroku w całym mieście. Pamiętaj o tym: jeśli kolacja kończy się późno, zaplanuj powrót Uberem lub Yango (zamiast iść pieszo). Jeśli musisz przejść krótki dystans nocą (np. z restauracji do hotelu), trzymaj się dobrze oświetlonych głównych ulic i kontynuuj poruszanie się – złodzieje polują na osoby, które wyglądają na zagubione lub rozkojarzone.
Punkty kontrolne: Wjeżdżając do miasta lub w pobliżu głównych mostów, możesz napotkać policyjne lub wojskowe punkty kontrolne. Zazwyczaj są one rutynowe – poproszą o okazanie paszportów i mogą skontrolować bagaże. Zawsze miej przy sobie kopię dowodu osobistego i miej oryginał pod ręką. Nie przekupuj ani nie wpadaj w panikę; wyłącz radio, aby spokojnie odpowiedzieć na pytania. Uśmiech i cierpliwość mają ogromne znaczenie.
Służby ratunkowe: W nagłych wypadkach medycznych należy zadzwonić pod numer 132, aby wezwać karetkę. W przypadku policji należy zadzwonić pod numer 110 lub 111. W przypadku napadu lub napaści należy natychmiast zgłosić ten fakt na komisariacie policji. Obywatele USA i Europy są zachęcani do zarejestrowania się w ambasadzie po przyjeździe (chociaż Wybrzeże Kości Słoniowej jest dość stabilne politycznie, mogą wystąpić protesty).
Terroryzm: W samym Abidżanie praktycznie nie ma zagrożenia terroryzmem. Przemoc ekstremistyczna w Wybrzeżu Kości Słoniowej jest minimalna i ogranicza się głównie do północy (graniczącej z Mali i Burkina Faso). Nie zalecamy zmiany planu podróży do Abidżanu z powodu obaw o terroryzm.
Podsumowując: Abidżan wymaga czujności, ale większość podróżnych nie ma żadnych problemów. Kluczem jest zdrowy rozsądek: wtop się w tłum (unikaj obnoszenia się z bogactwem), korzystaj z niezawodnego transportu (aplikacje lub oficjalne taksówki), trzymaj paszporty pod kluczem i ogranicz życie nocne do popularnych miejsc. Regularne sprawdzanie sejfów hotelowych i informowanie rodziny/przyjaciół o swoich planach jest rozsądne. Po tym wszystkim Abidżan okaże się satysfakcjonującym miejscem i, jak na standardy miast Afryki Zachodniej, wystarczająco bezpiecznym na przygodę.
Turyści zazwyczaj spędzają w Abidżanie od 2 do 5 dni. Pozwala to na zwiedzanie najważniejszych miejsc w samym mieście i ewentualnie na jednodniową wycieczkę. Oto nie do przegapienia:
Katedra św. Pawła (Cathédrale Saint-Paul du Plateau). Ten monumentalny kościół z poszarpaną betonową linią dachu i ogromnymi witrażami stanowi centralny punkt Plateau. Konsekrowany w 1985 roku za prezydentury Houphouët-Boigny'ego, został zaprojektowany przez włoskiego architekta Aldo Spirito. Jest powszechnie uznawany za drugi co do wielkości kościół w Afryce. Budynek zachwyca odważnym, nowoczesnym stylem (wygląda trochę jak kanciasta kamienna góra). Wewnątrz, nawet jeśli nie odbywają się nabożeństwa, zwiedzający mogą cieszyć się kolorowym światłem i spokojem. Co najważniejsze, wstęp jest bezpłatny. Kościół jest otwarty w ciągu dnia (sprawdź lokalne godziny mszy) i obowiązuje skromny ubiór (bez szortów). Z placu na zewnątrz roztacza się wspaniały widok na panoramę Plateau – idealna okazja do zrobienia zdjęcia „Manhattanu” w Abidżanie.
Piramida. Krótki spacer na zachód od katedry, La Pyramide, to kultowy brutalistyczny budynek w kształcie piramidy z wieloma kondygnacjami. Niegdyś ekskluzywny targ i kasyno, zbudowane w latach 70. XX wieku, obecnie na każdym piętrze mieszczą się sklepy z rękodziełem, tkaninami, elektroniką i wieloma innymi produktami. Elewacja popada w ruinę, ale nadal jest fotogeniczna. Wnętrze jest na wpół opuszczone; sprzedawcy to barwna mieszanka lokalnych przedsiębiorców. Z najwyższych pięter roztacza się widok na miasto, ale nie ma tam oficjalnego wejścia (odwiedzający zgłaszają, że wchodzą tylnymi schodami lub po prostu zaglądają przez barierki). To raczej architektoniczna ciekawostka, którą można podziwiać z placu, gdzie miejscowa młodzież często jeździ na łyżwach lub gra w piłkę nożną.
Muzeum Cywilizacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Muzeum Narodowe w Abidżanie na Plateau zostało ponownie otwarte w 2016 roku po gruntownym remoncie. Mieści ono najlepszą kolekcję dzieł sztuki, artefaktów i przedmiotów historycznych Wybrzeża Kości Słoniowej. Eksponaty etnograficzne obejmują ponad 60 grup etnicznych kraju: można tu znaleźć drewniane maski, bogato haftowane stroje królewskie, instrumenty strunowe, ceramikę i fotografie z epoki kolonialnej. Wśród najważniejszych eksponatów znajdują się wystawy masek Baoulé i Sénoufo. Etykiety są po francusku, więc lokalny przewodnik (lub dwujęzyczny znajomy) pomoże w pogłębieniu zwiedzania. Opłata wstępu dla obcokrajowców wynosi zazwyczaj około 2000 XOF. Kawiarnia muzealna (z widokiem na lagunę) to przyjemne miejsce na drinka po zwiedzaniu.
Meczet Plateau (Wielki Meczet Plateau). To niezwykły, nowoczesny meczet, zbudowany w latach 90. XX wieku dzięki darom Arabii Saudyjskiej. Jego wnętrze z niebieską kopułą i 65-metrowy minaret dominują nad panoramą Plateau. Chociaż turyści niebędący muzułmanami nie mogą wejść do środka podczas modlitw, teren meczetu jest otwarty: mężczyźni i kobiety mogą bezpłatnie spacerować po dużym placu i podziwiać architekturę. (Kobiety powinny mieć zakryte ramiona i kolana). Można fotografować eleganckie łuki i mozaiki z zewnątrz. Esplanada meczetu mieści tysiące osób i odbija się w lśniącym basenie na dziedzińcu. Miejscowi twierdzą, że w godzinach modlitwy (zwłaszcza w piątkowe południe) panuje duży ruch; w innych godzinach prawdopodobnie będziesz mieć meczet tylko dla siebie.
Park Narodowy Banco (Parc National du Banco). To niezwykły rezerwat przyrody w granicach Abidżanu. Zajmujący powierzchnię około 35 km² lasu deszczowego, Park Banco oferuje prawdziwą ucieczkę do dżungli pośród rozrostu miasta. Szlaki wiją się przez gęste zarośla, plantacje kauczuku i mokradła, a można tu spotkać małpy (w tym płochliwe małpy Diana i gerezy), świnie buszowe i wiele gatunków ptaków. Centrum dla zwiedzających parku (w dzielnicy Attécoubé) organizuje wycieczki z przewodnikiem i udziela wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Wstęp jest skromny (około 5000 XOF dla obcokrajowców), a przewodników można wynająć za około 10 000 XOF. Szlaki są zróżnicowane, od łatwych pętli (30 minut) po dłuższe wędrówki (kilka godzin). Załóż solidne buty i zabierz ze sobą wodę; żyją tu pijawki i owady. Wyjście wcześnie rano zwiększa prawdopodobieństwo spotkania dzikich zwierząt i pozwala uniknąć popołudniowego upału. Nawet krótki spacer orzeźwia zmysły i pokazuje, dlaczego Abidżan nazywany jest „miastem w lesie deszczowym”.
Galeria Cécile Fakhoury. Abidżan stał się regionalnym centrum sztuki, a ta wiodąca galeria jest tego przykładem. Założona w 2012 roku (obecnie z oddziałami w Dakarze i Paryżu), Galerie Fakhoury w Cocody specjalizuje się we współczesnej sztuce afrykańskiej. W jej przestronnej galerii odbywają się wystawy czasowe malarzy, rzeźbiarzy i artystów multimedialnych z całej Afryki i diaspory. Często odwiedzają ją kolekcjonerzy sztuki afrykańskiej. Przestrzeń posiada również przyjemny taras kawiarniany na zielonym dziedzińcu. Co najważniejsze, zwiedzanie jest bezpłatne — warto poświęcić trochę czasu na obejrzenie awangardowych obrazów i instalacji. Zainteresowanych galeria często publikuje katalogi. Godziny otwarcia mogą być ograniczone (nieczynne w niedziele), dlatego warto wcześniej sprawdzić stronę internetową galerii.
Hotel Ivoire i Village Ivoire (basen typu laguna). Hôtel Ivoire, zbudowany w latach 60. XX wieku, jest ikoną narodową. Choć jego świetność już dawno minęła, wciąż emanuje nostalgią. Przespaceruj się po jego lobby, aby zobaczyć trofea z piłkarskich zwycięstw Wybrzeża Kości Słoniowej i murale przedstawiające niepodległość. Na zewnątrz, centralnym punktem jest ogromny basen z błękitną laguną (z fontannami). Ten basen był pierwszym tego typu w Afryce Zachodniej i kiedyś był tak duży, że można było po nim pływać motorówką (i tak, to wielkie jezioro jest wypełnione słodką wodą). Nawet jeśli nie jesteś gościem, możesz odwiedzić przestrzeń publiczną przed hotelem, aby zobaczyć basen (oraz budynki kasyna i centrum kongresowego). Basen jest obecnie dostępny tylko dla gości hotelowych (goście twierdzą, że jest częściowo opróżniony i remontowany), ale można go zobaczyć bezpłatnie.
Dla odrobiny rozrywki wielu odwiedzających ubiera się elegancko i jeździ na łyżwach na pobliskim lodowisku Casino Ivoire (tak, Abidżan ma lodowisko przy kasynie – nie lagunę!). Zapytaj hotelowego concierge'a o dostęp. W wiosce znajdują się również kawiarnie i sklepy. Kompleks obejmujący Ivoire i kasyno nazywa się Village Ivoire; w czasach świetności znajdowały się tam nawet sklepy i sztuczne pole golfowe. Dziś zwiedzanie służy głównie fotografowaniu kiczowatej architektury lat 60. i lśniącej wieży. Jeśli jesteś spragniony lub głodny, odwiedź jedną z hotelowych restauracji z widokiem na basen.
Ogród zoologiczny w Abidżanie (Park Zoologiczny w Abidżanie). Ponownie otwarte w grudniu 2021 roku po gruntownym remoncie, zoo zajmuje powierzchnię około 19 hektarów i jest domem dla około 300 zwierząt (w tym słoni, lwów, małp i ptaków). To zaskakująco przyjemny, zielony park, zacieniony wiekowymi drzewami. Największą atrakcją jest wybieg dla słoni i pawilon naczelnych. Wstęp dla obcokrajowców kosztuje około 2000 XOF (potwierdzone na stronach turystycznych), co jest okazją jak na zoo. Planując wizytę, należy zarezerwować około 2 godzin. Zoo jest popularne wśród rodzin. Uwaga: obecnie zoo jest w dobrym stanie, ale zostało zamknięte z powodu modernizacji jeszcze w 2020 roku. Sprawdź godziny otwarcia (zazwyczaj 9:00–16:00). Zoo prowadzi również na miejscu program weterynaryjny i ratunkowy dla zwierząt.
Rynki Abidżanu: Żadna wizyta nie jest kompletna bez odwiedzenia targu. Targ Cocody Saint-Jean (często po prostu „Cocody Market”) sprzedaje rękodzieło, batiki i towary turystyczne w zadaszonej hali. Targi są mile widziane. Wielki Rynek w Treichville To największy tradycyjny targ. Pachnie przyprawami i grillowaną rybą; spodziewaj się sprzedawców owoców, odzieży i kóz uwiązanych przy ulicy. Rynek Adjamé (na północ od Plateau) to największy targ Wybrzeża Kości Słoniowej, wieloblokowy kompleks handlowy – wszystko, co sobie wyobrazisz. To atak na zmysły i najlepiej zwiedzać go z przewodnikiem. Pamiętaj, żeby trzymać wartościowe rzeczy w ukryciu. Gotówka jest tu królem. Nawet jeśli nic nie kupisz, targowiska te oferują żywe wyobrażenie o codziennym życiu mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej i są idealne do fotografowania (za zgodą).
Wycieczki na wyspę i lagunę Boulay: Aby się zrelaksować, wybierz się na krótki rejs łodzią na wyspę Île Boulay lub Île aux Oiseaux. Lokalni przewoźnicy mogą dopłynąć wiosłami do wioski rybackiej na wyspie Île Boulay (wstęp do wioski może kosztować około 1000 XOF jako opłata lokalna). Niektórzy organizatorzy oferują rejsy o zachodzie słońca po lagunie (często dla grup). Te wycieczki pokazują spokojną stronę Abidżanu: domy na palach, koralowce, odległe dźwigi portowe i rybaków zarzucających sieci. Prywatna piroga na kilka godzin kosztuje około 5000 XOF. Jeśli chcesz wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem po okolicy połączoną z lokalnymi atrakcjami, rozważ Domain Bini (patrz poniżej).
Podsumowując, atrakcje Abidżanu to mieszanka nowoczesnej architektury, terenów zielonych i obiektów kulturalnych. Zaplanuj co najmniej kilka dni w samym mieście, aby w spokojnym tempie zrealizować tę listę: jeden dzień w Plateau/Cocody (katedra, La Pyramide, meczet, muzeum, meczet, lunch w Ivoire), kolejny dzień na parki i targowiska (Banco, targ Treichville, meczet Plateau i rejs po lagunie o zachodzie słońca). Dłuższe pobyty pozwalają na głębsze poznanie galerii sztuki i dzielnic.
Region Abidżanu oferuje kilka perełek wartych odwiedzenia podczas jednodniowych wycieczek (lub krótkich noclegów). Poniższe destynacje stanowią popularne miejsca na wycieczki poboczne:
Grand-Bassam (miasto kolonialne UNESCO). Zaledwie 40 km na wschód od Abidżanu (około godziny jazdy autobusem lub samochodem), Grand-Bassam było francuską stolicą kolonialną w latach 1893–1896. Dziś jest pięknie zachowanym nadmorskim miastem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego starówka, Quartier France, zachwyca XIX-wiecznymi kolonialnymi budynkami pomalowanymi na pastelowo żółto i miętowo – prawdziwą gratką dla fotografów. Do najważniejszych atrakcji należą Narodowe Muzeum Kostiumów, Pałac Gubernatora oraz centrum rzemiosła, w którym lokalni rzemieślnicy wytwarzają biżuterię i słynne paréo. W pobliżu znajduje się oryginalny urząd pocztowy z XIX wieku oraz dawna willa gubernatora Henri Konan Bédié. Po zapoznaniu się z historią, warto rozkoszować się długą, piaszczystą plażą Bassam – jest czystsza niż w Abidżanie i pełna restauracji serwujących owoce morza. (Można pływać, ale należy pamiętać, że prądy oceaniczne mogą być silne; należy trzymać się blisko klubów plażowych strzeżonych przez ratowników). Koszt transportu: autobusy komunikacji miejskiej kursują często (500–1000 XOF plus ewentualna przesiadka w Treichville) lub wynająć Yango na cały dzień (~10 000–15 000 XOF w jedną stronę). Bassam wypełnia się lokalnymi weekendowiczami, więc tętni życiem w soboty i niedziele; w dni powszednie jest ciszej. Jeśli czas pozwoli, warto zatrzymać się na jedną noc w domku na plaży, aby podziwiać wschód słońca lub zrobić zakupy bez tłumów. (Musée des Civilisations w Abidżanie ma tu często pomijany aneks, w którym można obejrzeć tradycyjne stroje).
Assinie-Mafia (ośrodek wypoczynkowy). Około 80 km od Abidżanu (1,5–2 godziny jazdy samochodem, 15 USD taksówką lub 2000–3000 XOF przez Gbakę), Assinie to szereg nadmorskich wiosek na półwyspie między oceanem a laguną. To jeden z najlepszych kurortów plażowych w kraju. Piasek jest tu drobniejszy i bielszy niż w Grand Bassam, a woda (na zewnętrznej plaży) jest bardziej przejrzysta. Kurorty rozciągają się wzdłuż laguny (Hotel Coucoué Lodge, La Maison d'Akoula są dobrze znane). Laguna jest spokojna; od strony oceanu fale są silne, więc pływanie jest najbezpieczniejsze w strefach plażowych kurortów. Atrakcje obejmują rejsy łodzią na wyspy kokosowe, kitesurfing (w Kame Surf Camp) lub relaks z lokalnymi owocami morza (specjalnością są homary i ostrygi). Dużym plusem jest to, że plaże Assinie są mniej zanieczyszczone niż w Bassam, więc można opalać się bez obaw o większość śmieci. Szczególnie przyjemnie jest poza sezonem (maj lub koniec września). Wielu turystów zatrzymuje się tu na 2–3 dni; osoby wybierające się na jednodniowe wycieczki powinny wyjechać wcześniej (powrót po 16:00 może być utrudniony). Niektórzy turyści łączą dzień w Assinie z wizytą w pobliskim Muzeum Historii Lokalnej Aniaba lub w Dipi Animal Park (farmie krokodyli i dzikich zwierząt). Jeśli przyjedziesz późno, przygotuj się na mniejszą liczbę opcji transportu – niektóre hotele oferują prywatny odbiór. Główną atrakcją są plaże oraz spokojna, kameralna atmosfera. Koszt: całodniowe karnety na pobyt w ośrodku (dostęp do basenu/plaży) kosztują około 5000–10 000 XOF, a dodatkowo należy dokonać zakupu jedzenia w restauracjach na miejscu.
Domaine Bini (Doświadczenie ekologicznej laguny). Położona około 20 km na wschód od Abidżanu, w wiosce Koffikro, Domaine Bini to zielona oaza spokoju na brzegach czystej laguny. Znajduje się godzinę drogi na północ od miasta. Ośrodek jest schroniskiem ekoturystycznym prowadzonym przez lokalne spółdzielnie społeczności Baoulé. Typowa wizyta obejmuje spacer z przewodnikiem po lagunie przez namorzyny, przejażdżki kajakiem i obfite posiłki. Uczta 10 palców – bufet, w którym można jeść rękami (podawane na liściach bananowca), oferujący alloco, frytki z manioku, grillowaną rybę, kurczaka, attiéké i pikantne sosy. Dostępne są również zabawy: zjeżdżanie po lagunie na zjeżdżalniach, zjazdy na linie lub kajakarstwo. Wycieczka z przewodnikiem (obejmująca lunch i atrakcje) kosztuje około 18 000 XOF od osoby. Laguna i okolica oferują spokojny wypoczynek na łonie natury w zasięgu ręki od Abidżanu. Aby tam dotrzeć, wycieczki zazwyczaj wyruszają z Plateau (często minibusem turystycznym). Domena jest otwarta codziennie i jest szczególnie atrakcyjna dla rodzin i miłośników natury.
Jamusukro (Stolica Polityczna). Położone około 3–4 godzin na północ (jednodniowa lub jednodniowa wycieczka), Jamusukro zostało ogłoszone stolicą w 1983 roku, ale nadal zachowuje klimat małego miasteczka (ok. 350 000 mieszkańców). Jego klejnotem w koronie jest Bazylika Matki Boskiej Pokoju, gigantyczny kościół, którego kopuła jest dwukrotnie większa od średnicy Bazyliki św. Piotra. Guinness nazywa go nawet największym kościołem na świecie. Marmurowe wnętrze bazyliki i masywne witraże budzą podziw. Wejście (ok. 3000 XOF) pozwala na spacer po bogato zdobionej nawie. W pobliżu znajdują się tereny dawnego pałacu prezydenckiego, obecnie zagospodarowane jako muzeum i przestrzeń wystawowa. Nad jeziorem pałacowym można zobaczyć ponad 300 „świętych krokodyli” – zwierząt hodowanych od czasów prezydenta Houphouët-Boigny'ego. Jeśli poprosisz, lokalni opiekunowie nawet (na krótko) włożą do wody kurczaki, aby turyści mogli karmić krokodyle – to niesamowity widok. Również w Jamusukro: katedra św. Augustyna (mniejsza, ale elegancka), Muzeum Pokoju (galeria poświęcona kulturze Wybrzeża Kości Słoniowej) oraz pomnik samego Houphouët-Boigny'ego. Dojazd autostradą Jamusukro–Abidżan jest prosty. Autobus z przewodnikiem i postojem na lunch często pozwala na dotarcie tam bez problemu; podróż samochodem wymaga międzynarodowego zezwolenia (strefy bezpieczeństwa prezydenta wymagają okazania dokumentu tożsamości na punktach kontrolnych). Choć Jamusukro leży dalej niż plaże, oferuje wgląd w historię Wybrzeża Kości Słoniowej i wyróżnia się unikalną architekturą.
Podsumowując, wybór jednodniowej wycieczki zależy od zainteresowań: miłośnicy kultury i historii z pewnością wybiorą Grand Bassam lub Jamusukro; plażowicze docenią Assinie; miłośnicy przyrody powinni spróbować Banco Park lub Domain Bini. Wszystkie te miejsca są bezpieczne i stosunkowo łatwo dostępne z Abidżanu, z licznymi minibusami i prywatnymi kierowcami. Należy również wziąć pod uwagę natężenie ruchu: powrót z Bassam w niedzielne popołudnie może być bardzo utrudniony. Większość wycieczek odbywa się codziennie, ale zawsze rozpoczynaj wcześnie rano i miej przy sobie gotówkę na bilety wstępu do parku, opłaty za przewodnika i przekąski.
Kuchnia Wybrzeża Kości Słoniowej jest sycąca i aromatyczna, a jej podstawą są ryż, maniok i banany. Daniem narodowym jest attieké (wymawiane „ah-czi-Kaj”), które UNESCO niedawno uznało za niematerialne dziedzictwo kulturowe. Attiéké to sfermentowany kuskus z manioku: małe, lekkie granulki gotowane na parze do uzyskania puszystej konsystencji. Ma lekko pikantny smak i zazwyczaj podawany jest na ciepło z grillowaną rybą lub kurczakiem i pikantną salsą. Uliczni sprzedawcy i restauracje podają attiéké z sosem z czerwonego imbiru lub sosem pieprzowym na bazie pomidorów (piment), a także sałatą lub surową cebulą. Nie jest tak ciężkie jak ryż czy fufu. Typowa cena sycącego posiłku z rybą i attiéké w lokalnej knajpce to 1500–2500 XOF (3–4 dolary).
Kolejnym daniem, którego koniecznie trzeba spróbować, jest Alloco. To pokrojony, dojrzały banan smażony na złoty kolor, często podawany z odrobiną soli i papryczką habanero lub skrzydełkiem kurczaka. Sprzedawany przez sprzedawców na rogach ulic lub w maquis (nieformalnych restauracjach z grillem), alloco jest słodki, słony i uzależniający. Towarzyszy wielu posiłkom lub stanowi popołudniową przekąskę. Kedjenou (lub kedjenou) to bogaty, wolno gotowany gulasz z kurczaka (lub innego mięsa) z pomidorami, cebulą i przyprawami, zazwyczaj gotowany w szczelnym glinianym garnku do miękkości. Związany z tradycją Baoulé, jest delikatnie duszony i często podawany z attiéké.
Foutou (fufu) to rozgnieciona mieszanka bananów, manioku lub batatów – zasadniczo iworyjski odpowiednik puree ziemniaczanego, ale znacznie sztywniejsza i przypominająca kluski. Porcje foutou podawane są z bogatym sosem z oleju palmowego (np. sosem arachidowym, gulaszem z orzeszków ziemnych lub kedjenou). Poulet braisé (grillowany kurczak, zazwyczaj marynowany w pikantnej marynacie imbirowej) i poisson braisé (grillowana ryba, często tilapia lub świeży karp lagunowy) są wszechobecne na grillach na otwartym ogniu zarówno w przydrożnych makiach, jak i w ekskluzywnych restauracjach. Nie można wyjechać z Abidżanu bez spróbowania talerza kurczaka lub ryby braisé z attiéké i alloco.
Placali jest podobne do foutou, przygotowywane z mąki z manioku i podawane z gulaszem z orzeszków ziemnych lub okry. Sos arachidowy to gęsty, brązowy sos orzechowy, często polewany na mięso lub warzywa. Wiele dań w Abidżanie podaje się z riz gras, lokalną wersją ryżu jollof (chociaż riz gras oznacza „tłusty ryż”, gotuje się go z koncentratem pomidorowym, olejem i bulionem).
Gdzie zjeść: Nieformalne, otwarte maquis to tradycyjne iworyjskie miejsca z grillem. Znajdują się w nich czerwone plastikowe stoły, wentylatory i unosi się zapach dymu drzewnego. Można usiąść na obiad z rybą lub kurczakiem (często przywiązanym do przedniej szyby przed sprzedawcami). Ceny są niskie (500–1000 XOF za alloco + rybę, 2000 XOF za pełny posiłek). Jeśli zdecydujesz się na „combo”, poproś o „a l'achi-ké et l'alloco” – czyli attiéké + alloco w jednym posiłku.
Po zdezynfekowane lokalne dania, zajrzyj do CAVA (Centre d'Artisanat de la Ville d'Abidjan) w pobliżu Plateau: znajduje się tam restauracja na dachu serwująca dania attiéké lub foutou z widokiem na lagunę. Kolejna wskazówka: w porze lunchu odwiedź Marché de Treichville, gdzie znajdziesz rzędy straganów z maquis (niektóre znane jako Zoé, Woubi, Chez Ayuri), gdzie jedzą urzędnicy państwowi. Oferują one najtańsze posiłki, ale weź ze sobą płyn do dezynfekcji rąk i przygotuj się na wspólne posiłki.
Wykwintne restauracje: W Abidżanie rozwija się scena ekskluzywnych restauracji. Znajdziesz tu francuską haute cuisine (Le Toit d'Abidjan na Boulevard Borschette oferuje dania gourmet z widokiem), libańskie grille (wiele libańskich grillowni na Plateau i w Cocody), a nawet sushi i kuchnię włoską. Kawiarnie takie jak Moulin Rouge (w Cocody) oferują ciasta i kawę. Desery obejmują flambirowany banan, budyń z tapiokilub świeże owoce (papaja, ananas) ze straganów na targu w cenie 200–500 XOF za sztukę.
Bezpieczeństwo żywności ulicznej: Wbrew pozorom, jedzenie uliczne jest generalnie bezpieczne, jeśli wybierzesz je mądrze. Wybieraj sprzedawców, którzy przygotowują jedzenie na twoich oczach i mają dużą rotację (jedzenie stoi minutę, a nie godziny). Picie wody butelkowanej (z nienaruszonym zamknięciem) to konieczność; unikaj wody z kranu lub filtrowanej. Napoje bezalkoholowe i piwo są bezpieczne, jeśli nie zostały otwarte.
Napoje: Lokalne piwa Flag i Castel (oba z browaru Solibra) to lekkie lagery o zawartości alkoholu około 5%. Flag jest nieco tańszy i powszechnie dostępny. Butelki kosztują około 1000 XOF (ok. 3800 zł) z beczki (w barach) lub 700 XOF (ok. 700 zł) w sklepach. Są mniej gorzkie niż piwa europejskie. Dostępny jest również sezonowy cydr mango. Popularne są napoje bezalkoholowe, takie jak Sucren (lokalny napój gazowany z pomarańczy), a vin de palme (fermentowane wino palmowe) sprzedawane jest w małych butelkach lub plastikowych torebkach przez ulicznych sprzedawców; pij ostrożnie (fermentuje na miejscu!).
Soki i woda: Świeże soki owocowe (mango, ananasowe, bissap) są często sprzedawane w blenderach na ulicach – spróbuj ich ostrożnie (najlepiej w kawiarniach). Woda kokosowa jest sprzedawana z zielonych kokosów (o kroju przypominającym nerkę) lub w plastikowych kubkach za około 300 XOF (ok. 1,25 zł).
Iworyjskie orzeszki ziemne i przekąski chili również cieszą się popularnością. Nie przegap paczki kpeké (słodkich smażonych orzeszków ziemnych) lub dégué (ciasta kukurydzianego) od ulicznych sprzedawców (100–200 XOF za porcję). Na szybką przekąskę, wszechobecny bissap (napój z kwiatów hibiskusa) jest pikantny, słodki i orzeźwiający.
Podróżujący wegetarianie: Wegetarianie mogą sobie poradzić głównie ze skrobiami (attieké, alloco, foutou) i sosami warzywnymi, ale mięso/ryby są wszędzie. Poproś o „bezmięsne” (bez mięsa) lub wybierz sosy z warzywami (np. sos z okry). Dania jajeczne (omlety) są popularne; sery i jajka można znaleźć we francuskich piekarniach. W mieście jest kilka międzynarodowych restauracji wegetariańskich/wegańskich, ale są one drogie.
Ogólnie rzecz biorąc, odkrywanie abidżańskiej kuchni jest równie ważne, jak jej zwiedzanie. Spróbuj wszystkiego, od przydrożnych grilli po eleganckie restauracje na dachach. Zawsze próbuj specjałów (alloco z attiéké, kedjenou, lokalne piwo imbirowe) i popijaj je odpowiedzialnie.
O zmierzchu Abidżan budzi się przy muzyce i tańcu. Życie nocne miasta jest zaskakująco bujne. Marcory (Strefa 4) i części Cocody (okolice Ambroise Rue 11) to główne centra rozrywki. Znajdziesz tu kluby nocne, bary, lokale z muzyką na żywo i kasyna. Wiele lokali zaspokaja gusta mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej i szerszej Afryki – koncerty muzyki coupé-décalé, zouglou lub makossa, a także okazjonalnie występy międzynarodowych DJ-ów. Na przykład Le Warehouse i Aura Lounge w Strefie 4 to popularne kluby nocne. Bary na dachach hoteli takich jak Pullman czy Noom oferują swobodną atmosferę przy koktajlach (obowiązuje elegancki, swobodny strój).
Muzyka na żywo jest bardzo popularna: w piątkowe wieczory często odbywają się koncerty na żywo zouglou Lub Afrobeat zespoły w miejscach takich jak Jazz w Cocody (klub jazzowy w stylu francuskim) lub na scenach plenerowych. Jeśli chcesz potańczyć, kluby zazwyczaj nie pobierają surowej opłaty za wstęp (spodziewaj się ~2000–5000 XOF po 23:00), ale drinki są w umiarkowanych cenach (piwo butelkowane ~1500 XOF, koktajle ~5000 XOF). Większość lokali świeci pustkami przed 23:00; tłum osiąga szczyt około północy.
Kasyno Ivoire w Village Ivoire to atrakcja dla hazardzistów, dostępna zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem – nie jest to obowiązkowy punkt programu, ale jego automaty do gry i stoły do gier przyciągają zarówno miejscowych, jak i obcokrajowców. W pobliżu znajduje się również kino i Espace Culturel Français (Sojusz Française), gdzie często odbywają się koncerty lub przedstawienia. Aby zapoznać się z programem kulturalnym, sprawdź program w Palais de la Culture (w Plateau, niedaleko Hotelu Ivoire) – czasami odbywają się tam pokazy tańca, muzyki tradycyjnej, a nawet pokazy objazdowe.
Miłośnicy kina znajdą w kilku nowoczesnych kinach filmy międzynarodowe i lokalne (często z francuskim dubbingiem). Kina znajdują się w centrach handlowych Cap Sud i Playce Marcory. Jak na hollywoodzkie standardy, seanse są rzadkie, ale film anglojęzyczny (z francuskimi napisami) może być wyświetlany raz lub dwa razy w tygodniu.
Wskazówka bezpieczeństwa: Strefy życia nocnego są generalnie bezpieczne dla turystów, szczególnie w weekendy. Trzymaj się z przyjaciółmi, pilnuj swojego drinka (nigdy nie zostawiaj go bez opieki) i korzystaj z przejazdów współdzielonych lub taksówek, gdy wychodzisz późno. Uber lub Yangos zazwyczaj kursują późno, ale zawsze sprawdź, czy samochód pasuje do aplikacji. Samotny powrót do hotelu po 2:00 w nocy poza strefami chronionymi jest nierozsądny.
Wreszcie, Abidżan nie jest tak bogaty w możliwości jak Londyn czy Nowy Jork – po około 2–3 nad ranem większość klubów zamyka się lub przerzedza. W przeciwieństwie do Akry, nie znajdziesz tu barów tętniących życiem do świtu (poza specjalnymi wydarzeniami w piątek/sobotę). Mimo to mieszkańcy Abidżanu uwielbiają dobrą zabawę, więc ciesz się radosną atmosferą, póki trwa.
Abidżan oferuje połączenie tradycyjnych targowisk i nowoczesnych centrów handlowych, idealnych na zakupy. Poszukiwacze pamiątek znajdą tu mnóstwo rękodzieła, tkanin i lokalnych specjałów. Oto, gdzie warto się udać:
Większość sklepów jest czynna w godzinach 8:00–13:00 i 15:00–19:00. Centra handlowe są czynne od 9:00 do 21:00. W niedziele godziny otwarcia są krótsze, zwłaszcza poza Plateau. Zawsze zabierz paragon (bilet) na większe zakupy. Jeśli sprowadzasz duże dzieła sztuki, niektóre sklepy oferują pomoc w wysyłce za pośrednictwem DHL lub innych przewoźników (wiedzą, jak bezpiecznie eksportować, ponieważ sąsiedzi z Ghany robią podobnie).
Aby w pełni docenić Abidżan, należy zrozumieć lokalne zwyczaje i normy społeczne. Kultura miasta to mieszanka rdzennych tradycji Baoulé/Kongii i francuskich wpływów kolonialnych. Jedną z często zauważanych cech charakterystycznych jest tzw. "cenny" mieszkańców miast Iworyjczyków – formalny, uprzejmy sposób mówienia po francusku, który dla osób z zewnątrz może wydawać się kwiecisty lub przesadnie uprzejmy. Spodziewaj się, że ludzie będą mówić "Dzień dobry" Lub "Dobry wieczór" Do każdego, kogo spotkasz – nawet na ulicy – powinieneś odwzajemnić powitanie. Unikanie kontaktu wzrokowego lub zignorowanie powitania przy wejściu do sklepu jest uważane za niegrzeczne.
Kod ubioru: Mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej zazwyczaj ubierają się konserwatywnie. Mężczyźni zazwyczaj noszą długie spodnie (khaki, spodnie dresowe) i koszule z kołnierzykiem; szorty w miejscach publicznych są rzadkością. Kobiety zazwyczaj zakrywają ramiona i kolana w obszarach miejskich. W miejscach kultu religijnego (meczetach, kościołach) wymagany jest skromny strój (zakryte ramiona i nogi). Na przykład, odwiedzając Meczet Plateau, kobiety powinny założyć szal lub chustę (w razie potrzeby zapewnioną przez meczet). Mieszkańcy Abidżanu na spotkaniach towarzyskich często ubierają się elegancko – w klubie nocnym lub eleganckiej restauracji obowiązuje strój smart casual. Garnitur i krawat nie są wymagane, ale schludny strój jest oznaką szacunku.
Pozdrowienia: Uściski dłoni są powszechne w biznesie lub podczas poznawania nowych ludzi, często lekkie i trwające kilka chwil. Wśród przyjaciół mężczyźni mogą splatać łokcie lub stosować dłuższe uściski dłoni. Kobiety również zazwyczaj podają sobie dłoń (z mężczyznami często czekają, aż ona wyciągnie rękę pierwsza lub lekko skinie głową). Po zapoznaniu się, wielu Iworyjczyków wita się, całując się wielokrotnie w policzek (najpierw w prawy policzek, nawet 3-4 razy, nawet między osobami niespokrewnionymi). Nie zdziw się, jeśli pocałuje cię nowy znajomy.
Etykieta przy stole: Jeśli zostaniesz zaproszony do domu w Iwory, przynieś prezent (np. ciastka lub napój gazowany). Buty zostawia się przy drzwiach. Jeśli jesz rękami (w maquis), używaj tylko prawej ręki do wspólnej miski z attiéké lub foutou – lewa ręka jest uważana za nieczystą. Grzecznie jest umyć ręce przed jedzeniem (zwykle dostępny jest dzbanek z wodą i miska). Nie zaczynaj jeść, dopóki gospodarz nie zaprosi wszystkich do jedzenia. Pozostawienie odrobiny jedzenia na talerzu jest zwyczajowym sygnałem zadowolenia.
Fotografia: Zachowaj ostrożność. Nigdy nie fotografuj sił bezpieczeństwa, policji, wojska, ambasad, budynków rządowych ani mostów – to nielegalne i grozi Ci zatrzymanie. Poza tym ludzie zazwyczaj nie mają nic przeciwko robieniu im zdjęć, zwłaszcza jeśli zapytasz: „Zgoda? Zdjęcie?” (niektórzy mogą nawet grzecznie odmówić). Fotografowanie uliczne na targowiskach jest zazwyczaj dozwolone, o ile jest subtelne; w przypadku portretów zaoferuj niewielki napiwek (500 XOF) lub po prostu uśmiechnij się i podziękuj. Zawsze unikaj filmowania ludzi lub protestów bez zgody.
Religia: Wybrzeże Kości Słoniowej jest zróżnicowane religijnie. Południe jest w większości chrześcijańskie, północ muzułmańska, a wierzenia animistyczne mieszają się w obu. Abidżan odzwierciedla tę różnorodność. Szanuj czas modlitwy: nawet w mieście piątkowe południe jest wyjątkowe dla muzułmanów, a kościoły wypełniają się w Boże Narodzenie i Wielkanoc. W miejscach publicznych zobaczysz muzułmanki i muzułmanów w tradycyjnych szatach, a także chrześcijan w codziennych strojach. Jeśli zostaniesz zaproszony na ceremonię (np. chrzest lub ślub), ubierz się formalnie i postępuj zgodnie z lokalnymi zwyczajami; odmowa przyjęcia zaproszenia często jest uznawana za niegrzeczną.
Tabu: Kultura Wybrzeża Kości Słoniowej ceni harmonię. Unika się konfrontacji; krytyka lub uwagi są często formułowane łagodnym językiem. Można zauważyć, że ludzie mówią „Un petit peu” (trochę), nawet gdy się nie zgadzają, aby złagodzić odmowę. Unikaj sytuacji, w której ktoś „straci twarz”. Publiczne okazywanie gniewu jest źle widziane. Mężczyźni nie powinni dotykać kobiet (nawet przyjacielskich poklepań) bez pozwolenia. Homoseksualizm jest legalny, ale bardzo rzadki w miejscach publicznych, a nastawienie społeczne jest konserwatywne. Osoby LGBTQ+ odwiedzające powinny zachować ostrożność (w każdym przypadku publiczne okazywanie uczuć jest niewskazane).
Podróże LGBTQ+: W Wybrzeżu Kości Słoniowej stosunki homoseksualne nie są ścigane za zachowanie w sferze prywatnej, ale publiczne dyskusje na ten temat są drażliwe. Jako obcokrajowiec, po prostu kieruj się zdrowym rozsądkiem: unikaj parad i spotkań, jeśli takie istnieją. Uśmiechaj się i bądź uprzejmy wobec wszystkich, jak zwykle; nie narzucaj lokalnych nastrojów. W prywatnym towarzystwie liberalnych mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej możesz spotkać się z akceptacją, ale generalnie bezpieczniej jest zachować dyskrecję.
Pamiątki i targowanie się: Podczas zakupów, z wyjątkiem sklepów z cenami stałymi i centrów handlowych, targowanie się jest obowiązkowe. Zacznij od niskiej oferty (np. 40–50% ceny wywoławczej) i negocjuj. Sprzedawcy zazwyczaj zejdą z ceny, chyba że jest ona już bardzo niska. Na niektórych targowiskach panuje wręcz zwyczaj pokazywania gotówki zamiast podawania ceny ustnie; obserwuj najpierw miejscowych. Zawsze dokładnie licz resztę w obecności sprzedawcy – uliczni sprzedawcy czasami wydają za mało pieniędzy turystom, jeśli są rozproszeni.
Napiwki: Napiwki nie są obowiązkowe, ale mile widziane. W restauracjach mile widziane jest zostawianie drobnych (lub zaokrąglanie do tysiąca). Przewodnicy i kierowcy często oczekują napiwku w wysokości około 5–10%. Jeśli bagażowy w hotelu niesie torbę, typowa kwota to 500–1000 XOF. Nie eksponuj pieniędzy na pokaz, po prostu dyskretnie je przesuwaj.
Przestrzegając tych zasad etykiety, okażesz szacunek i zyskasz życzliwość. Iworyjczycy słyną z gościnności: jeśli będziesz uprzejmy, dociekliwy (bez nadmiernego wścibstwa) i wdzięczny, zostaniesz potraktowany ciepło i znajdziesz uśmiech w nieoczekiwanych miejscach.
Strefa czasowa: Wybrzeże Kości Słoniowej leży w strefie czasu Greenwich (GMT+0) przez cały rok, bez zmiany czasu na letni. Oznacza to, że jest tam ten sam czas co w Londynie (zimą) lub pięć godzin przed Nowym Jorkiem (czasem wschodnim) zimą.
Elektryczność: Standardowe napięcie wynosi 220 V, 50 Hz (podobnie jak w większości krajów europejskich). Gniazdka są zazwyczaj typu francuskiego (okrągłe, dwubolcowe). Wiele hoteli oferuje adaptery do wtyczek amerykańskich, ale na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą własne. Przerwy w dostawie prądu mogą się zdarzyć, ale w Abidżanie zdarzają się rzadziej niż na obszarach wiejskich. W dużych hotelach klimatyzacja i oświetlenie działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Woda: Najbezpieczniej jest pić wodę butelkowaną (około 300–500 XOF na 1–1,5 l). Wielu mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej pije również wodę z saszetek (tzw. „bissap”), czyli małe plastikowe saszetki z filtrowaną wodą, sprzedawane wszędzie (kosztują 200 XOF za sztukę). Są one w większości bezpieczne, ale niektórzy podróżni uważają je za potencjalnie ryzykowne; jeśli masz wrażliwy żołądek, trzymaj się butelek. Unikaj lodu w napojach, chyba że ufasz źródłu.
Internet: Wi-Fi jest powszechne w hotelach i kawiarniach, choć prędkość może być zmienna. Jeśli zależy Ci na łączności, rozważ lokalną kartę SIM z pakietem danych (w oddziałach Orange dostępne są plany przedpłacone z dobrym zasięgiem). Sieć 4G jest dostępna w całym mieście; jedynie w odległych lub północnych rejonach można przełączyć się na sieć 3G lub 2G. Wiele barów i kawiarni w Plateau i Cocody oferuje darmowe Wi-Fi (niektóre wymagają zakupu lub podania kodu przez obsługę).
Opieka zdrowotna: W Abidżanie znajduje się kilka dobrych szpitali i klinik z anglojęzycznym personelem (Clinique Farah, Polyclinique, CHU Cocody). Aptek jest mnóstwo – szukaj zielonych krzyży. Apteki oferują podstawowe leki (tabletki na malarię, antybiotyki na receptę, saszetki z doustnym lekiem nawadniającym). Zabierz ze sobą leki specjalistyczne, ponieważ marki mogą się różnić. Szpitale w Abidżanie dobrze radzą sobie z nagłymi przypadkami, ale poza miastem opieka medyczna jest ograniczona. Zdecydowanie zalecane jest ubezpieczenie podróżne obejmujące ewakuację medyczną. W nagłych przypadkach udaj się na izbę przyjęć (służby ratunkowe) do dużego szpitala lub wezwij karetkę (132).
Sklepy: W przeciwieństwie do niektórych afrykańskich stolic, wiele sklepów w Abidżanie jest dobrze zaopatrzonych w produkty międzynarodowych marek. Supermarkety takie jak „Casino”, „U Express” czy „Leader Price” (w centrach handlowych) oferują kosmetyki, przekąski, a nawet produkty bezglutenowe. Jednak produkty zachodnie mogą być o 50–100% droższe. Wśród unikatowych lokalnych produktów można znaleźć mąkę attiéké, sandały na obcasie (popularne lokalnie) i babusze (kapcie).
Ambasady: Aby uzyskać pomoc konsularną, zanotuj adresy ambasady swojego kraju lub najbliższej placówki. Na przykład, ambasada USA znajduje się w Cocody (Route de l'École Polytechnique), a ambasada Wielkiej Brytanii przy Boulevard Latrille w pobliżu Plateau. W przypadku zgubienia paszportu, placówki te pomogą Ci w uzyskaniu dokumentów podróży w nagłych wypadkach. Jeśli Twój kraj ojczysty nie jest reprezentowany, rozważ kontakt z ambasadą kraju zaprzyjaźnionego (Niemcy lub Francja często udzielają pomocy Europejczykom w krótkim czasie).
Prawa i zwyczaje: Palenie w pomieszczeniach jest zabronione w większości miejsc publicznych (w hotelach i restauracjach). Przepisy dotyczące narkotyków są bardzo surowe: posiadanie lub handel nielegalnymi narkotykami może skutkować karą pozbawienia wolności do lat dziesiątek, a władze są znane z wydawania długoletnich wyroków za niewielkie ilości. Nie bierz ze sobą przemytu. Miej przy sobie dowód osobisty: zgodnie z prawem policja może Cię zatrzymać i poprosić o okazanie dokumentu tożsamości; cudzoziemcy powinni mieć przy sobie paszport lub jego notarialnie poświadczoną kopię.
Prawa LGBTQ+: Aktywność osób tej samej płci jest legalna. Jednak publiczne relacje osób tej samej płci lub ich wspieranie są społecznie wrażliwe. Żadne prawo nie chroni jednoznacznie osób LGBTQ+ przed dyskryminacją, dlatego pary w miejscach publicznych powinny zachować dyskrecję.
Godziny otwarcia: Sklepy i urzędy są zazwyczaj otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00, z przerwą obiadową od 12:00 do 14:00. Wiele z nich jest zamykanych w południe. Banki i urzędy (np. urzędy imigracyjne) ściśle przestrzegają tych godzin. Restauracje i bary są otwarte do późna (do 23:00 lub północy). W weekendy centra handlowe i supermarkety są czynne w godzinach 9:00–13:00, a czasami 16:00–20:00 (sprawdź konkretne godziny otwarcia), ale targowiska i uliczni sprzedawcy mogą być otwarci wcześniej.
W ciągu kilku dni możesz zwiedzić najważniejsze atrakcje Abidżanu i okolic. Oto przykładowe trasy w zależności od długości podróży:
2-dniowy weekend w Abidżanie: Dzień 1 rano: Przylot i zakwaterowanie w hotelu. Po południu piesze zwiedzanie Plateau: początek przy Katedrze św. Pawła, spacer do La Pyramide, a następnie wizyta w Pałacu Kultury, jeśli jest otwarty. Wieczór: kolacja w maquis w Marcory (alloco i duszona poulet) i wieczór w Strefie 4 (jeśli jesteś zainteresowany). Dzień 2: Rano w Banco Park (piesza wędrówka po lesie deszczowym, piknik). Po południu w Cocody – lunch w kawiarni, a następnie wizyta w Musée des Civilisations. Późnym popołudniem rejs statkiem po lagunie na wyspę Boulay. Kolacja w barze na dachu (wypróbuj Café Ivoire w Plateau). Wyjazd późnym wieczorem lub następnego ranka.
3-dniowa wycieczka do Abidżanu: Dzień 1: Wycieczka po płaskowyżu/Cocody (katedra, meczet, muzeum, lunch w Ivoire). Dzień 2: Targi i kultura (wizyta na targu Treichville, targu St. Jean w Cocody, lunch w CAVA, galeria sztuki w Cocody). Wieczór: życie nocne lub salon w Marcory. Dzień 3: Jednodniowa wycieczka do Grand-Bassam (dzielnica kolonialna, sklepy z rękodziełem, plaża). Powrót nocą.
5-dniowa wycieczka do Abidżanu i okolic: Dzień 1–3: Jak powyżej dla Abidżanu. Dzień 4: Grand-Bassam (rano w dzielnicy kolonialnej, popołudnie na plaży, nocleg w Bassam lub powrót do Abidżanu). Dzień 5: Eko-wycieczka po Domain Bini (poranek po lagunie, po południu uczta w Feuilles d'Attiéké) lub jednodniowa wycieczka do Assinie (zwiedzanie plaży i laguny). Jeśli wybierzesz Assinie jako dzień 5, może być konieczne wcześniejsze wyjście, aby zdążyć na wieczorny lot. Alternatywnie, możesz podzielić wycieczkę na dwie noce: jedną w Bassam, drugą w kurorcie Assinie (z czasem podróży w obie strony).
7-dniowe Wybrzeże Kości Słoniowej: To pozwala na pełną wycieczkę po Wybrzeżu Kości Słoniowej. Dni 1–3 to Abidżan. Dzień 4: Przejazd do Jamusukro (wizyta w bazylice i pokaz krokodyli). Nocleg w Jamusukro. Dzień 5: Podróż do Man (zachodnie góry) lub Korhogo (północny region rzemieślniczy). Dzień 6: Zwiedzanie wodospadów Man lub straganów rzemieślniczych w Korhogo. Nocleg. Dzień 7: Powrót do Abidżanu (długa podróż samochodem lub lot powrotny z lokalnego lotniska, np. w Korhogo). Trasa obejmuje główne regiony, ale jest dynamiczna. Jeśli wolisz plaże, spędź dni 4–6 w Assinie (z jedną nocą) i pomiń góry.
Weekend (48 godzin): Bardzo ciasno. Dzień 1: Przyjazd po południu, szybkie zwiedzanie miasta (katedra, meczet Plateau). Kolacja w maquis. Dzień 2: Wczesny wyjazd do Grand Bassam (pół dnia), powrót, po południu park Banco, szybkie zakupy w Plateau, wyjazd wieczorem.
Każda trasa zakłada prywatny lub wynajęty transport, aby zapewnić szybkość. Opcje publiczne (autobusy, gbakas) pozwalają zaoszczędzić pieniądze, ale wydłużają dzień o kilka godzin. Uwzględnij odpoczynek: ruch w Abidżanie może być męczący, więc jeśli to możliwe, zaplanuj popołudniowe postoje w hotelach. Niezależnie od długości trasy, połącz zaplanowane aktywności z czasem wolnym na spacery po targowiskach, wizyty w kawiarniach lub po prostu podziwianie zachodu słońca nad laguną.
Wielu turystów odwiedza także inne miejsca na Wybrzeżu Kości Słoniowej:
Podróże sąsiednie: Abidżan to brama do Ghany (Kumasi, Akra), Burkina Faso (Wagadugu) i Liberii (Monrowia). Regularne loty łączą Kumasi i Akrę; autobusy kursują do granicy z Ghaną (autobus ze stacji Adjamé do Elubo). Kosmopolityczny klimat Ghany stanowi ciekawe porównanie (szczególnie jeśli chodzi o życie nocne i historię kolei). Po drugiej stronie granicy, w Burkinie, Wagadugu to tętniące życiem miasto festiwali muzycznych. Podróże samochodem można odbyć z zachowaniem ostrożności (sprawdź aktualne przepisy bezpieczeństwa).
W istocie Abidżan może być centrum eksploracji złotego wybrzeża Afryki Zachodniej, pustynnych kultur czy lasów deszczowych. Należy jednak pamiętać o wymaganiach wizowych: na przykład wiza wjazdowa do Ghany. Lokalne biura podróży mogą pomóc w organizacji wycieczek transgranicznych (niektórzy potrzebują wizy po przyjeździe, inni wizy załatwione wcześniej).
Zanim zarezerwujesz lot, pobierz aplikację Yango i zweryfikuj swoje konto. Dzięki niej nie będziesz musiał szukać przejazdu po przylocie. Naucz się przynajmniej cyfr od 1 do 10 i podstawowych powitań po francusku – liczenie pieniędzy i zamawianie jedzenia pójdzie Ci sprawniej. Noś zawsze przy sobie cenną wizytówkę z adresem hotelu w języku francuskim (przydatna, jeśli taksówkarz nie mówi po angielsku).
Będąc w Abidżanie, oto kilka wskazówek od wtajemniczonych: Zawsze miej przy sobie drobne banknoty i monety na napiwki i do autobusów. Jeśli taksówkarz ma tylko banknot 10 000 XOF, nalegaj, żeby pokazał ci resztę z wyższego nominału albo wyjdź (10 000 to około 16 dolarów, a autobus może kosztować tylko 1000!). Trzymaj telefon w wewnętrznej kieszeni lub etui – złodzieje z okien atakują w najmniej oczekiwanym momencie, zwłaszcza na światłach. Jeśli chodzisz po targowiskach, podróżuj z lekkim bagażem: tylko gotówka i dowód osobisty.
Typowe błędy, których należy unikać: Nie zakładaj, że wszyscy mówią po angielsku, a nawet trochę. Nie jedz surowej sałatki ulicznej bez zachowania ostrożności. Nie obnoś się publicznie ze swoimi wartościowymi rzeczami (wymyślnym aparatem, złotą biżuterią) na ulicy ani w autobusie. Nie zapominaj o godzinach otwarcia: wiele lokali jest zamkniętych w godzinach 12:00–14:00. Nie ignoruj lokalnych zaleceń dotyczących okolicy: jeśli policjant lub personel hotelu powie „unikaj tej ulicy”, posłuchaj.
Odkryj lokalne doświadczenia z otwartym umysłem: nawiąż rozmowę (po francusku, a nawet za pomocą aplikacji do tłumaczeń) ze sklepikarzami lub taksówkarzami. Spróbuj się targować, ale rób to z uśmiechem. Powiedz… "Proszę" Przy składaniu zamówienia, nawet na stoisku sprzedawcy. Delektuj się jedzeniem na wynos w maquis. Delektuj się przekąskami z ulicy, takimi jak smażone orzeszki ziemne czy sok kokosowy.
Na koniec, spakuj cierpliwość. Rytm Abidżanu może wydawać się chaotyczny: nieoczekiwane opóźnienia, trąbiące taksówki, migające światła, a nawet policyjne posterunki kontrolne. Ale spakuj też ciekawość – bo każda wpadka to szansa na nową historię. I spakuj szacunek – dla lokalnej kultury i ludzi. W razie wątpliwości naśladuj miejscowych: dosłownie zwalniają po zmroku, zachowując się z dystansem i prędkością, i zawsze mają przy sobie drobne.
Abidżan zaskakuje wielu turystów: pod wieżowcami i chaotycznym ruchem ulicznym kryje się ciepło, elastyczność i urok. Wyjedziesz z niego z wspomnieniami tętniących życiem targowisk, bogactwem smaków i nowo odkrytą wiedzą o zakątku Afryki Zachodniej, którego większość turystów nigdy nie widzi. To miasto w rozkwicie, wciąż niezrozumiane przez świat zewnętrzny, i nagradza podróżnych, którzy odważą się wyjść poza broszurę.
Ciesz się podróżą do Abidżanu — powiedz „Miłej podróży!” I „Baw się dobrze!”
Zbudowane z wielką precyzją, by stanowić ostatnią linię obrony dla historycznych miast i ich mieszkańców, potężne kamienne mury są cichymi strażnikami z zamierzchłych czasów.
Odkryj tętniące życiem nocne życie najbardziej fascynujących miast Europy i podróżuj do niezapomnianych miejsc! Od tętniącego życiem piękna Londynu po ekscytującą energię…
Analizując ich historyczne znaczenie, wpływ kulturowy i nieodparty urok, artykuł bada najbardziej czczone miejsca duchowe na świecie. Od starożytnych budowli po niesamowite…
Francja jest znana ze swojego znaczącego dziedzictwa kulturowego, wyjątkowej kuchni i atrakcyjnych krajobrazów, co czyni ją najczęściej odwiedzanym krajem na świecie. Od oglądania starych…
W świecie pełnym znanych miejsc turystycznych niektóre niesamowite miejsca pozostają tajne i niedostępne dla większości ludzi. Dla tych, którzy są wystarczająco odważni, aby…
