Aserbajdsjan ligger på et landområde der de flate vidstraktene i Kaukasus møter kystlinjen til Det Kaspiiske hav. Territoriet ligger mellom breddegradene trettiåtte og førtito grader nord, og lengdegradene førtifire og femtien grader øst. Mot nord hever Stor-Kaukasus-fjellkjeden seg brått, og toppene danner en naturlig barriere mot kaldere luftstrømmer. Mot øst grenser Det Kaspiiske hav til nesten åtte hundre kilometer kystlinje. Mot sør møter landet Iran; mot vest grenser det til Armenia og en kort grense mot Tyrkia; mot nordvest møter det Georgia; og mot nordøst berører det den russiske republikken Dagestan. På tvers av disse grensene utfolder Republikken Aserbajdsjan seg i tre fysiske hovedsoner: flatmarkene i hjertet, høylandet i Stor- og Lille-Kaukasus og Talysh-fjellene, og kystsletten ved Det Kaspiiske hav. Nesten halvparten av jordens kjente gjørmevulkaner ligger under overflaten, og mater kjegler og sprekker som noen ganger utstråler flammer eller dampende gass – en påminnelse om regionens underjordiske vitalitet.
De tidligste statene som styrte landene som nå kalles Aserbajdsjan, inkluderte det kaukasiske Albania, etterfulgt av påfølgende persiske imperier som satte sitt preg på språk, religion og styresett. Frem til det nittende århundre tilhørte dette territoriet Qajar Iran. De russisk-persiske krigene i 1804–1813 og 1826–1828 tvang den persiske sjahen til å avstå sine kaukasiske provinser til den russiske kronen under traktatene i Gulistan i 1813 og Turkmenchay i 1828. Russland organiserte deretter disse landene innenfor et Kaukasus-visekongedømme. Med det russiske imperiets kollaps i 1917, smeltet en nasjonal bevissthet blant tyrkisktalende muslimer sammen til Den demokratiske republikk Aserbajdsjan i 1918 – den første sekulære, demokratiske staten med et muslimsk flertall. Dette statsstyret varte til 1920, da sovjetiske styrker absorberte territoriet som Den sovjetiske sosialistiske republikk Aserbajdsjan. I Sovjetunionens siste dager, 30. august 1991, gjenopptok den moderne republikken Aserbajdsjan sin uavhengighet.
De postsovjetiske tiårene førte til konflikt om Nagorno-Karabakh, en fjellrik enklave som i stor grad var bebodd av etniske armenere. I september 1991 utropte dette samfunnet Republikken Artsakh. Etter våpenhvilen i 1994 forble Artsakh og omkringliggende distrikter likevel internasjonalt anerkjent som aserbajdsjansk land. En fornyet aserbajdsjansk militærkampanje i 2020 gjenerobret syv distrikter og deler av Nagorno-Karabakh. Sent i 2023 rykket Bakus styrker inn i resten av enklaven, noe som oppløste den de facto Artsakh-regjeringen og førte til at nesten alle armenske innbyggere forlot området.
Aserbajdsjans grunnlov etablerer en enhetlig, semi-presidentiell republikk. Det nye aserbajdsjanske partiet har hatt makten siden 1993, under Heydar Aliyev og deretter sønnen Ilham Aliyev. Observatører legger merke til restriksjoner på politisk opposisjon og mediefrihet, og rapporter om begrensninger i borgerrettigheter. Likevel opprettholder staten diplomatiske bånd med 182 land og deltar i trettiåtte internasjonale organer, blant dem FN, Europarådet, Den ikke-allierte bevegelsen, OSSE, NATOs Partnerskap for fred-program, Organisasjonen av tyrkiske stater og GUAM. Den har observatørstatus i Verdens handelsorganisasjon og bidro til å grunnlegge SNG og OPCW.
Nesten alle innbyggere – rundt nittisju prosent – identifiserer seg som muslimer, selv om staten ikke har noen offisiell religion og sikrer sekulært styresett. Sjiamuslimer utgjør omtrent femtifem til sekstifem prosent av de troende, mens sunnier utgjør resten. Kristne samfunn – ortodokse, armensk-apostoliske og små katolske, protestantiske og evangeliske grupper – står for rundt tre prosent. En jødisk tilstedeværelse kan spores tilbake to årtusener: omtrent tolv tusen jøder bor i Aserbajdsjan i dag, inkludert samfunnet Krasnaya Sloboda nær Quba, den eneste byen med jødisk majoritet utenfor Israel og USA.
Landets topografi påvirker klimaet, som strekker seg over ni av verdens elleve klimasoner, fra tørr lavlandssteppe til fuktig, temperert skog. Nedbør varierer mye: Lankaran i sør registrerer så mye som atten hundre millimeter årlig, mens Absheron-halvøya får mindre enn tre hundre og femti. Vintre i høyereliggende områder kan synke under minus tretti grader Celsius, som registrert i Julfa og Ordubad, mens kystområder sjelden opplever temperaturer under minus fem. Bekker og elver – over åtte tusen i antall – renner mot Kaspihavet; Kur-elven, femten hundre kilometer lang, krysser det sentrale lavlandet før den munner ut i havet. Innsjøer er sjeldne, men inkluderer Sarysu, som dekker sekstisju kvadratkilometer.
Nesten førti prosent av Aserbajdsjan ligger over fire hundre meter i høyde. Toppene i Stor- og Lillekaukasus og Talysh-fjellene overstiger fire tusen meter enkelte steder – Bazardüzü-fjellet når fire tusen fire hundre og sekstiseks meter – mens den Kaspiske kysten, på minus tjueåtte meter, markerer det laveste kontinentale punktet. Landets flora omfatter mer enn fire tusen fem hundre arter av høyere planter, som representerer to tredjedeler av all kaukasisk flora. Skoger dekker omtrent fjorten prosent av territoriet, med plantede skogsområder som komplementerer naturlig regenererende bestander. Vernede områder dekker nå åtte prosent av landet, inkludert sju store reservater etablert siden 2001, da rørledningsinntektene vokste opp miljøbudsjettet.
Dyrelivet gjenspeiler dette mangfoldet: hundre og seks pattedyrarter, nittisju fiskearter, tre hundre og sekstitre fugler, ti amfibier og femtito reptiler er registrert. Karabakh-hesten, kjent for sin smidighet og sitt temperament, står som et nasjonalt emblem, selv om antallet har sunket.
Baku, hovedstaden og den største byen, ligger på Absheron-halvøya og er vertskap for landets politiske og kulturelle institusjoner. Utover Baku er det bare Sumqayit – nå i praksis en forstad til Baku – og Ganja som har over tre hundre tusen innbyggere. Andre urbane sentre inkluderer Lankaran nær den iranske grensen, eksklavehovedstaden Nakhchivan, Qabala blant foten av åsene, Sheki med sin lagdelte historie som strekker seg over årtusener, Shemakha som en gang var sete for Shirvanshahene, og industrielle Sumqayit. Landet er delt inn i fjorten økonomiske regioner, sekstiseks rayoner og elleve byer som styres direkte av republikken; Nakhchivan er fortsatt en autonom republikk med sitt eget parlament.
Økonomisk sett har Aserbajdsjan bygget på sine kaspiske olje- og gassforekomster. Etter uavhengigheten ble staten med i IMF, Verdensbanken, EBRD, Den islamske utviklingsbanken og ADB. Sentralbanken, som ble dannet i 1992, utsteder manat og fører tilsyn med forretningsbanker. Manat, som ble reformert i januar 2006, sirkulerer i valører fra ett til to hundre manat og mindre gapik-mynter. Høye inntekter fra oljesektoren stimulerte vekst, men også inflasjon – som steg over seksten prosent tidlig i 2007 – og viste trekk ved en ressursavhengig økonomi. Siden 2000-tallet har politiske tiltak redusert inflasjonen og diversifisert infrastrukturen. Baku-Tbilisi-Ceyhan-rørledningen, som ble tatt i bruk i mai 2006, strekker seg over sytten hundre og syttifire kilometer til Tyrkias Middelhav og frakter opptil femti millioner tonn olje per år. Sør-Kaukasus-rørledningen, som ble åpnet senere i 2006, leverer gass fra Shah Deniz til Europa via Georgia og Tyrkia. Pågående jernbaneprosjekter, særlig jernbanen Kars–Tbilisi–Baku, som ble ferdigstilt i 2012, har som mål å knytte Kina og Sentral-Asia til Europa. Flyplasser i Baku, Nakhchivan, Ganja og Lankaran har forbindelse til regionale knutepunkter. Azerbaijan Airlines og andre flyselskaper, inkludert Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways og diverse russiske, ukrainske og iranske flyselskaper, tilbyr passasjer- og godstransport. Overflatetransport omfatter nesten tre tusen kilometer med bredsporet jernbane, noe elektrifisert, og et omfattende veinettverk regulert under Wienerkonvensjonen om veitrafikk fra 2002.
Turismen, som en gang var levende i sovjettiden, led tilbakeslag under konfliktene på 1990-tallet. Siden tidlig på 2000-tallet har den fått tilbake momentum. Religiøs og spa-turisme blomstrer: Naftalans petroleumsbaserte behandlinger tiltrekker seg medisinske besøkende; Shahdag og Tufan i Gabala tilbyr vintersport; strender og feriesteder langs Kaspihavet er vertskap for sesongbasert fritid. Staten ser på turisme som en strategisk økonomisk sektor, med e-visum og visumfrie ordninger for borgere fra seksti-tre land. UNESCO anerkjenner Aserbajdsjans to verdensarvsteder: den befestede byen Baku med Shirvanshahs palass og Jomfrutårnet, og hellekunstlandskapet i Qobustan. Foreløpige lister inkluderer Ateshgah ildtempel, Momine Khatun-mausoleet, Hirkan-skogene, gjørmevulkanfelt, Shushas kulturarvdistrikt og andre. Utover bysentrene tilbyr landsbyer som Khinalug, Nabran, Quba, Lahich, Qax og Nij kulturell fordypning; Göygöl og Shamkir – bosatt av tyske kolonister på 1800-tallet – har beholdt rester av europeisk arkitektur og vindyrking.
Aserbajdsjansk kultur gjenspeiler dens posisjon mellom Europa og Asia. Musikk bevarer mugham-tradisjoner; tepper, tekstiler og kobbertøy minner om århundregammelt håndverk. Den litterære arven, fra middelalderpoeter til moderne romanforfattere, bærer persisk og tyrkisk innflytelse. Arkitektur smelter sammen østlige former – muqarnaer, kupler og iwaner – med vestlig ingeniørkunst, noe som er tydelig i nyere landemerker: de flytende konturene til Heydar Aliyev-senteret, de tredoble flammeprofilene til Flammetårnene og den geometriske strengheten til SOCAR-tårnet.
Mat eksemplifiserer landets fruktbarhet og Kaspihavets overflod. Urtefylte salater følger med hovedretter av fårekjøtt, storfekjøtt eller fisk. Safranfarget plov, pilaff med ris og kjøtt, står sentralt på sammenkomster. Supper som bozbash og dushbara tilbyr smakfull varme. Flatbrød frigjør aromaer fra tandirovner. Qutab – tynne boller fylt med grønnsaker eller kjøtt – dukker opp som gatemat. Svart te, dynket i pæreformede glass, preger dagen. Ayran, sorbet laget av roseblader eller estragon, og lokale viner kompletterer bordene. Piti, en lapskaus av kastanjebasert fårekjøtt og belgfrukter, dukker opp i regionale variasjoner, i likhet med druebladdolmaen, ofte omtalt som en nasjonalrett.
Sosiale skikker gjenspeiler gjestfrihet og respekt for hierarki. Gjester kommer inn i hjemmene etter å ha tatt av seg skoene, og et lite oddetall blomster fungerer som en passende gave. I offentlig transport går setene først til eldre, funksjonshemmede, gravide og de med barn. Når man henvender seg til fremmede, bruker man æresbevisninger – «Cənab» for menn, «Xanım» for kvinner – mens engelsktalende bruker «Mr.» eller «Mrs.». Aserbajdsjanere holder seg til formelle hilsener, lette bukker og at de reiser seg for eldre. Mannlige verter leder ofte an i høflighetsbevegelser mot kvinnelige gjester.
Den aserbajdsjanske diasporaen finnes i minst førtito land. Innenfor republikken betjener kulturforeninger etniske grupper: lezginere, talysjer, tyskere, jøder, kurdere og andre. Kringkasting på minoritetsspråk – russisk, georgisk, kurdisk, lezgiansk, talysj og flere – mottar statlig støtte; trykte medier betjener ulike lesergrupper.
Aserbajdsjans vei forener eldgamle arv med moderne ambisjoner. Landskapene spenner fra gjørmevulkanfelt til snøkledde topper; byene smelter sammen middelaldermurer med moderne silhuetter. Gjennom energikorridorer, jernbaneforbindelser og kulturelle bånd forbinder den kontinenter. Folket opprettholder tradisjoner for gjestfrihet, håndverk og kunstnerisk uttrykk. Innenfor denne mosaikken staker Aserbajdsjan ut en kurs definert av geografi, historie og valgene landet tar innen styresett, økonomi og kultur.
Valuta
Grunnlagt
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Høyde
Tidssone
Innholdsfortegnelse
Aserbajdsjan utfolder seg som et knutepunkt mellom landskap og historie. Landet ligger på den vestlige bredden av Kaspihavet og stiger bratt mot foten av Kaukasusfjellene. Dette møtet mellom hav, ørken og fjell betyr at øst og vest blander seg inn i den nasjonale karakteren. Baku, hovedstaden, kombinerer middelalderske bymurer og oljeboom-skyskrapere på et kaspisk nes; lenger nord stiger skoger og alpine enger mot topper som ville føles fjerne for de fleste besøkende. De som utforsker utenfor kystlinjen, finner en blanding av gamle landsbyer, sovjetiske ruiner og tett skog. Varme vinder fra Kaspihavet kan møte snø på fjelltopper sent på ettermiddagen.
Persiske og tyrkiske kongedømmer hersket en gang her, og arven fra sovjettiden er fortsatt synlig i brede boulevarder og blokkerte leilighetsbygg. Folkemusikk, moskeer og zoroastrismens ilddyrkende arv blandes med sovjetiske metrostasjoner og glasstårn. Resultatet er et land med kontraster: en sjiamuslimsk nasjon hvor folk drikker svart te hele dagen og feirer Novruz om våren, hvor gamle karavanseraier står bak travle markeder, og hvor duften av stekt brød blander seg med diesel fra en passerende Lada. Det er et sted hvor nye museer og palasslobbyer kan føles like vanlige som tehytter langs veien eller sovjetiske krigsminnesmerker.
Denne guiden er skrevet for uavhengige kulturutforskere. Den fremhever byer som Baku og Sheki, presenterer tradisjonell mat og skikker sammen med praktiske råd, og kombinerer vandreruter med tips fra den virkelige verden. Fokuset er på å forstå konteksten bak steder i stedet for å krysse dem av. I stedet for å kalle noe et «må-se», vil fortellingen beskrive hva man faktisk vil oppleve: å vandre i Icherishehers svingete smug ved daggry, smake på varme kebaber i et tehus langs veien eller se solnedgangen over Kaspihavet fra en moderne boulevard. Kulturnotater dekker etikette og hverdagsliv, slik at leseren får en realistisk følelse av sted.
Reisende vil finne detaljerte notater om vær, sikkerhet, visum, transport og kostnader, men også kvalitative observasjoner om atmosfæren på hvert sted. Tonen er saklig og observant: den bemerker hva som gjør Aserbajdsjan givende i stedet for bare å liste opp attraksjoner. Forskjeller fra vestlige reiser blir tydelige – i noen landsbyer tiltrekker utlendinger seg fortsatt nysgjerrige blikk; i Baku er engelsk skilting vanlig, men utenfor kan den forsvinne. Når man klatrer opp til Khinaliq (2350 m) fra foten av åsene eller går inn i en t-banestasjon fra sovjettiden, kan man i utgangspunktet føle seg malplassert. Men lokal gjestfrihet er ekte: en baker kan insistere på at du prøver den ferske lavashen, eller naboer kan invitere en utenlandsk gjest til bryllupet eller teen deres. Alt i alt tar denne guiden sikte på å forberede reisende ikke bare på hva de skal se, men på hvordan det føles å være i Aserbajdsjan.
Aserbajdsjan dekker et kompakt, men variert område. De store Kaukasus-fjellene danner en dramatisk nordlig og vestlig grense, med veier som fører fra Baku opp til høylandsregionene (Quba, Khinaliq, Gabala). Den kaspiske kysten i øst er flat og tørr i deler, med hovedstaden og Absheron-halvøya-prosjekter (oljefelt og Ateshgah). Mot sør ligger Lankaran-lavlandet, en fuktig subtropisk sone med teplantasjer og regnskoger. I vest ligger Ganja og Shirvan-slettene, hvor elver og sovjetisk-bygd vanning skiller landskapet. Mellom dem forbinder byer som Sheki (silkeveidalen) og Quba (teppesenteret) regionene. Baku fungerer som reiseknutepunkt; derfra sprer store motorveier seg ut til disse områdene.
Aserbajdsjan tilbyr praktiske innreise- og transportsystemer for reisende.
Å forstå lokale skikker forenkler samhandling:
Ferie: Nowruz (vårjevndøgn, rundt 21. mars) er Aserbajdsjans største festival. Butikkene kan stenge i en dag eller to ettersom familier feirer med spesielle retter og bål. Planlegg rundt det.
Å gå gjennom steinportene til Icherisheher, den gamle bydelen, føles som å reise tilbake i tid. Solen treffer sandsteinsmurene langs smale smug. En sau breker gjaller på en gårdsplass i nærheten av en moské mens butikkeiere feier de siste ruinene fra trappene foran. Jomfrutårnet (Giz Galasi) fra 1100-tallet dominerer en utsikt over byens silhuett, med sin avrundede steinform mystisk mot himmelen. I nærheten ligger Shirvanshah-palasset, et marmorkompleks fra 1400-tallet med en liten moské og et kongelig bad fortsatt intakt.
Tips til indre by: Gå inn gjennom en av de historiske portene; hovedporten «Gullporten» nær Fonteneplassen eller Sahil-porten er praktiske. Tidlig morgen er den beste tiden å unngå folkemengder. Gå sakte og kikk rundt hjørner; mange smug åpner seg i skyggefulle kroker hvor katter sover på tepper.
Mens solen stiger, kan du gå ned fra middelalderens stein til den moderne havnefronten. Baku Boulevard (Milli Park) er en bred park langs gjenvunnet land ved Kaspihavet. En buet promenade forbinder fontener, hager og underholdning. Et høydepunkt er Aserbajdsjans teppemuseumEn moderne bygning formet som et rullet teppe. Flisene glitrer nær vannet. Inne er en nasjonal samling av fine tepper – men selv uten å gå inn, er arkitekturen et trekkplaster.
Teppemuseum: Selv om du hopper over utstillingene, bør du stoppe her. Inne er det klimaanlegg (en pause fra solen) og informasjonstavler om veveteknikker. Museumskaféen (åpen for besøkende) serverer tradisjonelle søtsaker – prøv svart teen med sukkerbiter og en smaksprøve av baklava.
Når kvelden faller på, får det moderne Baku en ny rytme. Fonteneplassen, en asfaltert plass med dusinvis av fontener, lyser opp når folk samles langs kantene. Utendørs kafeer og konditorier tenner lyktene. Istiglaliyyat (Uavhengighets)gaten og den tilstøtende gågaten Nizami blir livlige. Familier og venner spaserer, vindueshopper eller koser seg med iskrem. Gatemusikanter og dansere er vanlige severdigheter, og gir et glimt av lokalt liv.
Servering: Middagen i Baku starter sent (kl. 20–21) og kan strekke seg ut. Hvis du ønsker en spesialitet som piti (langtidskokt lammegryte) eller lavangi (valnøttefylt fisk/kylling), spør servitøren på forhånd, siden de lager mat i timevis. Ellers er uformelle shashlik-boder og kebabhus åpne hele kvelden. Byen er trygg om natten; hold deg til godt opplyste hovedgater hvis du går sent tilbake til hotellet.
Dra tidlig fra Baku til Gobustan (ca. 60 km sørvest). Sent på morgenen kommer du til et steinete platå med et besøkssenter. Gobustan er kjent for sine helleristninger – forhistoriske helleristninger. Hundrevis av bilder er etset inn i mørk sandstein: ville geiter, jegere til hest, dansende figurer og til og med båter fra den tiden havnivået var lavere. Disse helleristningene spenner fra yngre steinalder til middelalderen. Utstillingslokalene forklares med små plakater eller valgfrie guider. Gobustan-museet på stedet viser gjenstander (steinverktøy, beinrelikvier) som gir kontekst til utskjæringene.
Etter utforsking kan du besøke museets innendørs dioramaer eller gavebutikk kort. Deretter kan du fortsette til nærliggende gjørmevulkanfelt.
I halvørkensletten utenfor Gobustan reiser det seg små, koniske hauger av grå leire – Aserbajdsjan har nesten halvparten av verdens gjørmevulkaner. Kjør av motorveien langs enkle skilt for å finne klynger av dampende kjegler. De ligner miniatyr, gjørmete fjell: noen raper forsiktig gjørmete bobler eller spytter av kald gjørme. I nærheten av aktive kjegler kan bakken suse litt, og luften har en svak lukt av svovel eller petroleum. Severdighetene er utenomjordiske: noen hauger ser ut som middelalderslottsruiner. Barn elsker ofte å hoppe blant gjørmeåpningene, men voksne bør trå forsiktig – leiren kan være glatt.
Tidlig på ettermiddagen kan du returnere mot byen. På den østlige kanten av Absheron-halvøya ligger ildtilbedelsesstedene.
Først er Ateshgah, Ildtempelet. Det er et lite restaurert tempelkompleks i Surakhany. Historisk sett æret zoroastriere og hinduer denne evige flammen (nært av underjordisk gass). I dag er flammen inni slått av for bevaring, men du kan se hvor den brant på et femkantet alter. Spaser i det omkringliggende området: det inkluderer en gårdsplass med gamle inskripsjoner på persisk og sanskrit, og et lite museum om ildtilbedelse. Ateshgahs atmosfære er rolig: besøk etter lunsj når turbussene har kjørt.
En kort kjøretur nordover fører til Yanar Dag (Det brennende fjellet). Dette stedet har en plattform bygget langs en åsside som alltid er i flammer fra naturgassutløp. Planlegg å ankomme nær solnedgang. Når skumringen faller på, kan du se de langsomme oransje flammene (ca. 1–3 meter høye) danse på den steinete skråningen, reflektert mot den mørke himmelen. Det er et lite besøkssenter og trapper opp til utsiktspunktet. Hvis du er sulten, kan du finne en kiosk som selger piti eller lokale kebaber ved veien utenfor. Etter omtrent en time er flammen best å se, og deretter kan du dra tilbake til Baku for en sen middag.
Nettsted: Et populært stopp om kvelden. Stien er opplyst for besøkende; billetter kan kjøpes på stedet. I skumringen er den varme gløden mot nattehimmelen dramatisk. Ha en jakke for hånden – brisen ved Kaspihavet kan kjøle seg ned etter solnedgang.
Etter en dag med flammer og gjørme, dra tilbake til sentrale Baku for middag på en lokal taverna eller hotellet ditt.
Start ved Heydar Aliyev-senteret, et vidstrakt hvitt museum og kultursenter i utkanten av byen. Designet av Zaha Hadid, trosser det flytende, bølgelignende eksteriøret tradisjonelle vinkler – det ser ut som et gigantisk hvitt stoff drapert over bakken. Innvendig arrangerer galleriene roterende utstillinger om aserbajdsjansk historie, oljearv og samtidskunst. Selv uten guide kan du observere den moderne designen: buede vegger og hulrom opplyst av skjulte takvinduer. Senteret har også en butikk (lokalt håndverk) og en kafé. Utforsk det omkringliggende anlagte torget for utsikt over nye utbygginger og et fjernt hav.
Arkitektonisk høydepunkt: Selv fasadene på senteret skifter farge under skydekke og sollys. Mange arkitekter anser det som et ikon for byen. Legg merke til den store åpne hallen (lobbyen) inni, som noen ganger er vertskap for konserter eller arrangementer.
Fra Heydar-senteret kan du reise nordover inn i byens høyland. En kabelbane frakter besøkende opp til Highland Park (Dağüstü Park) – en vidstrakt hageplass med stier og fontener. Tilbring en stund på parkens øvre terrasse. På den ene siden ligger Martyrenes smug (Şəhidlər Xiyabanı), et høytidelig minnesmerke over andre verdenskrig og Karabakh. Spaser rolig blant marmorobelisker med navnene til falne soldater; nasjonalflagg og evige flammer minner besøkende om moderne historie.
Utenfor parkens minneområde kan du nyte den panoramiske utsikten over byen. Nedenfor ligger de gamle bymurene, og bak disse strekker det seg sovjettidens bydeler. Lenger mot sørvest reiser Flammetårnene og Bakus moderne skyline seg. Kaspihavet glitrer i horisonten. Hvis været tillater det, er atmosfæren i parken kjøligere og luftigere – en kontrast til den urbane summingen nedenfor. Dette stedet hjelper en å mentalt sette seg inn i byen: middelalderruiner, sovjetiske blokker og høyteknologiske tårn i ett blikk.
Den gyldne timen: Solnedgangen fra Highland Park er fantastisk. Den vestlige solen gjør glassveggene i Flame Towers gyllene, idet byens lys begynner å glitre. Mange tar med seg kameraer og piknikmat for å se utsikten.
Retur med taxi eller taubane til gatenivå. Den siste kvelden er til for å oppleve moderne Bakus underholdning. Istiglaliyyat- og Nizami-gatene (som forbinder Fonteneplassen med den sentrale metroen) er hjemsted for det meste av nattelivet. Når natten faller på, gløder disse gågatene med butikkfasader og restaurantlys. Middagsgjester nipper til te og koser seg med internasjonale menyer: fra italienske gelato-sjapper til lokale kebabrestauranter og bistroer i europeisk stil.
Nattrus: Hvis du fortsatt er våken, kan du prøve en søt aserbajdsjansk te på en takbar med utsikt over boulevarden. Mange hoteller har en; utsikten over Flammetårnene som speiler seg i Kaspihavet om natten er en passende avslutning.
Gamlebyen er Bakus befestede historiske hjerte. De smale brosteinsgatene, steinene fra 1100-tallet og håndskårne balkongene skaper en uunngåelig atmosfære av fortiden. Biler er ikke tillatt inne; i stedet vandrer lokalbefolkningen og turister til fots blant tradisjonelle hjem og gamle moskeer. Å bo inne betyr overnatting på små boutiquehoteller eller gjestehus bygget inn i restaurerte herskapshus. Det kan være sjarmerende ved daggry, når kjøpmenn åpner butikkene sine og morgenlyset maler steinen; om natten er stillheten uttalt, med bare en håndfull opplyste tesalonger.
Icherisheher er imidlertid også et område med mye turister. Suvenirboder og teppebutikker ligger langs hovedstiene. Inngangspriser til monumentene og guidede turer kan føles høye sammenlignet med mer autentiske steder. Grunnleggende tjenester (apotek, store dagligvarebutikker) er mangelvare; alt er rettet mot besøkende. Støyen kan være overraskende lav tidlig om morgenen, men torgene og viktige attraksjoner trekker folkemengder ved middagstid. Prisene på mat og overnatting er generelt høyere her enn i andre distrikter.
Like nord for gamlebyen ligger Fonteneplassen-området, det moderne kommersielle hjertet. Her møtes Bakus sovjetiske bygninger fra midten av 1900-tallet og skinnende nye kontorer i en hektisk blanding. Brede alléer forgrener seg fra en stor gågate med dusinvis av fontener. Rundt den ligger hoteller, banker og restauranter. Dette er shopping- og underholdningskjernen: internasjonale merkevarebutikker står side om side med aserbajdsjanske butikker, og fortauskafeene florerer.
Stemningen er livlig. Et stort gågateområde, Istiglaliyyat, har forbindelse til Nizami-gaten (hovedgågaten). Hver kveld kan folkemengdene slappe av med kaffe eller simit (sesambrød) på benkene på plassen. Utelivsknutepunkter – barer, puber og til og med et kasino – er sentrert her. Arkitekturen er eklektisk: noen utsmykkede fasader fra oljeboomen og stalinistiske bygninger står fortsatt. De fleste hotellene i mellomklassen ligger i eller i nærheten av dette distriktet, så det er travelt til alle døgnets tider.
Sahil-distriktet går langs den kaspiske boulevarden. Det er byens nyeste, glitrende strekning: internasjonale hoteller og kontorbygg kanter en parklignende havnefront. Familier rusler ofte langs promenaden og parkene her i stedet for i det travle sentrum. Området føles designet – offentlig kunst og velstelte hager i stedet for den organiske følelsen av gamle bydeler.
Om natten er Sahil rolig. Mest aktivitet foregår ved vannet: par som går tur eller spiser på restauranter ved sjøen. Dette er ikke et nattelivssenter; lysene kommer fra hotellobbyer i stedet for barer. Overnattingsstedene her pleier å være eksklusive (4–5 stjerner) med havutsikt. Du finner komfortable bekvemmeligheter, men færre «lokale» restauranter. Prisene i Sahils spisesteder og butikker matcher den eksklusive atmosfæren. Det er ideelt for de som ønsker trygghet og natur fremfor å fordype seg i daglige aserbajdsjanske rutiner.
Narimanov-distriktet ligger vest for sentrum og er typisk for «hjem»-Aserbajdsjan. Her finner du sovjetiske boligblokker, lokale markeder og moskeer der arbeidere ber. Gatene er fulle av marshrutkaer og frukt- og grøntboder. Det er ikke et turistområde, så engelsk skilting er sjelden – men det er virkelig der mange innbyggere i Baku bor og jobber.
Få reisende bor i Narimanov, men de som gjør det, finner lavere priser. Hoteller og gjestehus er enkle. Det finnes mange hverdagsrestauranter som serverer plov og kebab til lokale priser (ofte under 5 AZN for et komplett måltid). Miljøet er avslappet: barn leker i parker og naboer prater på balkonger. Hvis du vil ha en autentisk smak av livet i Baku, er dette stedet. Offentlig transport (metrostasjonene Badamdar, Narimanov) gjør det enkelt å nå byens attraksjoner herfra.
Sheki ligger omtrent 250 km nordvest for Baku, og nås via en svingete fjellvei. Det var en gang et handelsknutepunkt langs Silkeveien, og byen viser fortsatt denne arven i sin arkitektur og rolige atmosfære. Midtpunktet er Sheki Khans-palasset, en utsmykket sommerresidens fra 1700-tallet. Hallene er berømte for shebeke – et bikakelignende gitter av glassmalerier satt inn i intrikate trerammer. De malte veggmaleriene inni er fortsatt levende etter århundrer. Like nedoverbakke fra palasset ligger det gamle basarområdet.
På gatene i Sheki går det sakte for lokalt liv. Om ettermiddagene lukter man ofte grillet kjøtt og varmt flatbrød. Små butikker viser frem brett med Sheki halva – en ris- og valnøttgodteri som er unikt for denne regionen – samt krukker med honning og tørket frukt. Det sentrale karavanseraiet, som en gang var overnattingssted for handelsmenn, er blitt restaurert som et gjestehus med en åpen gårdsplassrestaurant. Lyktlys, vinranker og te-samovarer minner om byens karavanserai-fortid.
En kort kjøretur fra Sheki fører til Kish. Den albanske kirken Kish fra det første århundre (nå et museum) ligger i en åsside med utsikt over sletten. Det er et fredelig stoppested for de som er interessert i gammel historie. For de fleste reisende er det ideelt å tilbringe 2–3 netter i Sheki. Dette gir tid til å nyte den rolige rytmen: besøke de beskjedne museene, vandre i basarer og kanskje gå tur i de grønne åsene. Veien tilbake til Baku går nedover gjennom skoger og jordbruksland.
Sheki-tips: Morgen og kveld kan være kjølige selv om sommeren. Ta med en lett jakke. Slottet er mindre folksomt tidlig; unngå middag hvis mulig for å hoppe over turgruppene.
Nordover fra Baku øker terrenget raskt høyden og skogen. Quba by (ca. 170 km) ligger blant eple- og granateplehager. Det sentrale basartorget har en hvit fredagsmoské og et marked som tilbyr frukt og tepper. Ikke langt unna ligger landsbyen Qechresh, hjemmet til Aserbajdsjans fjelljøder. Du kan besøke synagogen deres fra 1800-tallet og en utsmykket gammel kirkegård – et unikt kulturelt stopp.
Forbi Quba smalner veien og stiger. Etter å ha slynget seg forbi lunder kommer du til Khinaliq (Xinaliq). I 2350 meters høyde er Khinaliq en av verdens høyest beliggende, kontinuerlig bebodde landsbyer. En ulendt firehjulsvei går opp til den (ingen offentlig buss går så langt). Landsbyen består av lave steinhus med flatt tak som faller nedover et platå. Om vinteren er disse steinblokkene dekket av snø; om sommeren har de utsikt over alpine enger. Bare noen få familier bor her året rundt. Besøkendes innkvartering består av enkle vertshus (varme ulltepper, hjemmelaget mat).
Denne reisen er for de eventyrlystne. I Khinaliq er det ikke noe hotell eller restaurant – bare familier som serverer deg. hadde lapskaus eller svart te ved komfyren. Strøm og internett kom først på 2000-tallet. Men de unike omgivelsene er en belønning: lokalbefolkningen baker brød i fellesovner og bruker sine egne fargerike hodeplagg. For de fleste reisende er én natt i Quba og én natt i nærheten av Khinaliq et realistisk minimum. Oppstigningen er humpete og været kan endre seg raskt, men å nå høylandet føles som å tre inn i en helt annen verden.
Khinaliq-tips: Landsbyen har ingen butikker. Ta med deg snacks, vann og batterier fra Quba. Været skifter raskt, så kle deg i lag. Selv i august kan nettene falle til ensifret Celsius.
Sørøst for Quba og vest for Sheki ligger Gabala i en bred, grønn dal. Dette området er kjent for sine naturskjønne furuskoger, innsjøer og nye turismeprosjekter. Byen Gabala har lokale restauranter og markeder, men det er mye interesse rundt den. En taubane går fra den nærliggende byen Qabala opp til skiområdet Tufandag (nås med en 25-minutters kjøretur fra Gabala). Om sommeren kan du ta taubanen for panoramautsikt over Kaukasus; om vinteren fungerer det som et skisted. Et annet høydepunkt er Nohur-sjøen, en rolig fjellsjø 4 km øst for byen. Her serverer enkle restauranter på stylter fersk ørret og kebab til besøkende som kommer for båtturer eller piknik ved vannet.
Historisk sett var Gabala hovedstaden i det kaukasiske Albania, så man kan vandre gjennom ruinene av gamle festninger på nærliggende åser. Byen i dag henvender seg imidlertid i stor grad til natur- og opplevelsesturisme. Det finnes en liten fornøyelsespark, «Gabaland» (spill og karuseller), for familier, og et stort badeland utenfor byen. Hvert år om sommeren arrangerer Gabala en klassisk musikkfestival med internasjonale artister. For de fleste besøkende er Gabala en hyggelig omvei hvis du søker skog, kjølig sommerluft og litt komfort på feriestedet.
Feriestedinformasjon: I sommerhelgene strømmer lokale familier til Gabalas park og vannattraksjoner. Om vinteren kommer mange besøkende for å stå på ski. Planlegg overnatting eller turer på forhånd i høysesongen (juli/august eller desember–feb), da fasilitetene raskt kan fylles opp.
Nesten 370 km vest for Baku ligger Ganja, Aserbajdsjans nest største by. Den blir ofte hoppet over av turistgrupper, men har en særegen karakter. Bykjernen har en bred gågate oppkalt etter forfatteren Javad Khan (den siste lokale herskeren). Langs den finner du kafeer, en livlig basar og et lite sett med fontener. Et bemerkelsesverdig syn er Flaskehuset, et folkekunstmuseum bygget av skulptøren Niyazi Taghiyev: ytterveggene er utsmykket med tusenvis av fargede glassflasker. Innvendig feirer utstillinger Ganjas kultur og historie.
På den andre siden av byen står Nizami-mausoleet, en åttekantet grav tilhørende den berømte poeten, dekket av blå persiske fliser. I nærheten ligger Juma-moskeen (1800-tallet) med unike indre søyler i tre. Ganjas arkitektur har persisk-osmansk innflytelse: se etter takskjegg i tre og moskeer i rød murstein. Folket er vennlige, og det er mange tehager spredt rundt i byen.
Selv om Ganja kan føles som en hvilken som helst provinsiell by, har den sine tilbud. For naturen kan du ta en avstikker nordvestover til Goygol-sjøen (ca. 1 time): en isbresjø med smaragdgrønt vann i en nasjonalpark, omkranset av furutrær (anbefales på det sterkeste hvis du har tid). Alt i alt er Ganja verdt en dag hvis ruten din går i nærheten, noe som gir en autentisk smak utover Baku.
Tupp: Hvis du besøker byen, bør du planlegge hotellrom i helger eller på festivaler. Ganja er populært blant innenlandske turister, så lokale overnattingssteder fylles opp i sommerhelgene.
Etter å ha reist over 300 km sørover fra Baku, kommer du til Lankaran, en by ulik resten av Aserbajdsjan. Luften blir varm og fuktig. Regnskogene i Talysh-fjellene reiser seg bak kystslettene. Regionen dyrker te, sitrusfrukter og ris – frukt og vinranker kanter veiene. Lankarans gamle bydel har en persisk-inspirert citadellruin, pluss en slående minaret (Mirza Ali-mausoleet). Lokale basarer selger klissete søte gilabi (granateplesyltetøy) og Lankaran halva (et kanelsmakende brød).
Maten i Lankaran har sin egen vri: grillet fisk fra Kaspiasjøen (kaspisk kebab, ikke panert) er populær, i likhet med kylling lavangi (valnøttefylt stekt kylling) inspirert av Iran på den andre siden av grensen. Dagsmønsteret er avslappet: gatene ryddes midt på dagen, kontoransatte tar en lur og butikkene åpner senere.
Naturen er Lankarans beste ressurs. I nærheten ligger Hirkan nasjonalpark, et UNESCO-listet regnskogreservat som strekker seg over Aserbajdsjan og Iran. Her skjuler små landsbyer kjølige bekker og 200 millioner år gamle trær. Varme kilder ved Istisu (nær Lerik, sør for Lankaran) er også verdt et stopp hvis du har tid – de trekker lokale besøkende til utendørs betongbassenger som ryktes å ha helbredende egenskaper.
Aserbajdsjanere liker en solid frokost. Lokale morgenretter inkluderer stekeovn brød (varmt fra en leirovn), hvit salt ost (ligner på feta) og friske grønnsaker som tomater og agurker. Syltetøy og honning serveres krem (clotted cream) på bordet. Mange starter dagen med Qutab (tynne flatbrødruller fylt med ost eller grønnsaker) eller mirakel (pannestekt ostebrød). Te helles fra samovarer: kraftig svart te i små tulipanformede glass, ofte servert med sukkerbiter eller en skje syltetøy. På hoteller kan frokostbufféen også inneholde egg, pølse eller pannekaker, men en lokal rett heller ofte mot brød, ost, oliven og te.
Lunsjtid følger ofte et mønster med åpningstider: mange spiser mellom klokken 13 og 15. Et vanlig format er suppe + hovedrett. For eksempel kan en typisk lunsj starte med til unnsetning (varm yoghurtsuppe med ris og urter) eller hasj (ku-traversuppe om vinteren), etterfulgt av kebab spyd eller en risrett. En signaturlunsjmeny er hadde: lam, kikerter, urter og tørkede plommer, saktekokt i en leirgryte. Mange restauranter tilbyr en rimelig «forretningslunsj»-kombinasjon (suppe + salat + kjøtt) midt på dagen. I helger eller på helligdager dukker det opp store festlige fat: en gyllen pilaff med safranris, nøtter og aprikos som tilbehør er midtpunktet på festbordene. Merk at lokalbefolkningen ofte spiser tidligere til lunsj; kafeer kan stenge innen klokken 16.00.
Svart te er en konstant del av det aserbajdsjanske livet. Tepausene etter lunsj (çay) er ikke formell tetid, men snarere noe man nyter kontinuerlig. Tradisjonelle tehus (çayxana) serverer te på forespørsel. Gjestene slapper av med endeløse påfyll. Teen serveres naturell, med sukkerbiter ved siden av eller sitronskiver. Ofte følger en liten tallerken med nøtter, tørket frukt eller lokale godterier med. Sukkertang-stilen er vanlig: en person som spiser kan hente sukker fra en bolle og helle det i glasset, men det er vanlig å dele fra en felles bolle i hjemmene. Selv på restauranter vil teen bli brakt mot slutten av måltidet eller når det er angitt. Det er typisk å tilbringe en times prat over teen.
Middag i Aserbajdsjan er vanligvis det største måltidet og starter sent (ofte kl. 20–22). Bordene er fulle av flere retter. En gryte med til unnsetning kan dukke opp igjen, eller fylte blader (vinblader fylt med ris) starter måltidet. Hovedretten serveres deretter i delte fat eller leirpotter. For eksempel, hadde kan varmes opp ved bordet og serveres fra gryten. De gjorde ikke – en fisk eller kylling fylt med valnøtt-, urte- og tørket fruktpasta – skjæres opp ved bordet, søtt og nøtteaktig. Grillet kjøtt (lule kebab, kylling tikka eller kaspisk fisk) fisk) skjæres ut foran gjestene. Salater (tomat-agurk med urter) og sylteagurker settes frem for å friske opp ganen. Brød er konstant: ofte et rundt flatbrød (som naan) eller tynn lavash, brukt til å lage gryteretter og kebab. Etter hovedrettene kan en fruktig dessert eller frisk frukt tilbys, spesielt hvis man har servering hjemme.
Måltider spises med gaffel (og ofte mye brød) – skjeer brukes bare til supper. Rettene er felles, så vent på at vertinnen skal vise hvor du kan ta fra. Det er høflig å smake på litt av hver rett. Samtale og skåling (for vino eller raki) følger ofte med måltidet. Restauranter har noen ganger levende musikk sent på kvelden – en stemningsforsterker for den lange middagen. Etterpå nyter mange sterk tyrkisk kaffe eller urtete. Aserbajdsjanere spiser vanligvis sakte; ikke bli overrasket om bordene forblir opptatt lenge etter midnatt.
Te er allestedsnærværende: du blir tilbudt kopper overalt. Sukker eller syltetøy følger med; vodka («rakı») og øl flyter fritt blant menn etter jobb. Å starte et måltid uten å skåle er uvanlig. Man løfter ofte et glass vin eller øl og sier «Əyib alaq!» («Til det vi løfter!»). For å drikke for noens helse, si «Nəfəsin sağlam» eller bare klapp én gang når du berører glassene. Å skåle for verten er også høflig.
Ayran er en avkjølt yoghurtdrikk drysset med salt, ofte servert med kebab. Den er forfriskende på en varm dag. På desserter, søtsaker eller ostefat, små kopper med sirup (tykk granateplejuice) eller champagne (drikk med morbærsmak) kan bli tilbudt. Prøv alltid minst en slurk av det som blir skjenket til deg; høflighet er høyt verdsatt.
Spisesteder setter vanligvis en liten skål med godteri (litt syrlige fruktbiter) på bordet etter dessert. Spør gjerne etter det med te eller kaffe. Godteriet og teen signaliserer at måltidet er på vei mot slutten. Det er akseptabelt å pakke rester i poser eller be om pakking på restauranter hvis du har bestilt mer enn du kan spise.
Manat (AZN) er Aserbajdsjans valuta. Sedler er på 1, 5, 10, 20, 50 og 100 AZN; mynter (qəpik) koster fra 1 til 50 qəpik. Valutakursene (2025) ligger rundt 1,7 AZN til 1 USD. Minibanker er allestedsnærværende i Baku og regionale sentre (se etter Standard Bank-, Kapital Bank- og Accessbank-maskiner). De fleste aksepterer internasjonale kort, men et lite transaksjonsgebyr er normalt. Utenfor større byer bør du bruke minibanker på større hoteller eller banker, da frittstående maskiner kan gå tom for kontanter.
Mange steder aksepterer kort, men kontanter er konge. Gateselgere, små restauranter og drosjer i landsbyer vil ha AZN. Tips: ta ut større beløp samtidig for å minimere minibankavgifter. Behold noen USD eller euro som backup; pengevekslere vil veksle dem om nødvendig. Unngå å bruke kort på landlige markeder eller små butikker – de mangler terminaler. Ta med et nødlager med kontanter i tilfelle minibanker svikter eller strømbrudd oppstår.
Forvent varierende daglige budsjetter: en backpacker kan klare seg med 40–60 USD per dag (70–100 AZN) ved å bo på vandrerhjem, bruke buss og spise lokal mat. En reisende i mellomklassen (finere hotell, sporadisk taxi, restaurantmåltider) kan bruke 100–150 USD per dag (170–250 AZN). Luksusbudsjetter (internasjonalt hotell, private turer) kan lett overstige 300 USD/dag. Viktige utgifter: Hoteller i Baku er dyre etter lokale standarder, mens mat og transport er relativt rimelig. For å spare penger, spis der lokalbefolkningen gjør det (små restauranter serverer kebab eller plov for bare noen få AZN) og stol på offentlig transport.
Aserbajdsjansk (et tyrkisk språk) er det offisielle språket, skrevet med latinsk skrift. I praksis snakker mange (spesielt over 35) også russisk. Engelsk undervises i økende grad på skolene, men høres hovedsakelig i Bakus turist- og forretningsstrøk. Utenfor Baku kan engelsk være begrenset til noen få fraser. Reiseapper eller parlører er nyttige for å bygge bro over gap.
Menyer i Baku har ofte engelske seksjoner, men i landsbyer kan man bare forvente aserbajdsjansk eller russisk tekst. Om nødvendig kan du prøve russisk, som mange eldre taxisjåfører og butikkeiere kan. Å lære noen aserbajdsjanske ord forbedrer opplevelsen og høfligheten. Viktige fraser: Ingredienser (takk), sted (ja), ingen (ingen), er (vann), Mammad (vær så snill). Folk setter pris på selv det gebrokkene lokale språket. Å peke fingeren på bilder eller vanlige ord fungerer også – gjestfrihet betyr mye.
Gateskilt og butikknavn kan bruke latinske bokstaver eller eldre kyrilliske bokstaver (f.eks. Supermarked (for supermarked). Hotellpersonalet og yngre mennesker i Baku snakker ofte litt engelsk. Ellers kan russisktalende få litt hjelp; ha med deg en liste med numre og adresser på kyrillisk/latinsk for å vise sjåfører eller spørre om veien. Ha alltid destinasjonen din nedskrevet, siden translitterasjoner varierer (for eksempel Marihuana mot Kirovabad eldre navn, eller Gabala mot Stykke).
Mobilt internett og Wi-Fi er generelt bra. Kafeer og hoteller i byer tilbyr gratis Wi-Fi (passord kreves ved innsjekking). Datahastighetene i Baku og tettsteder er høye (4G LTE). På landsbygda dekker dekningen veier, men det kan bli ujevnt.
Det er enkelt å kjøpe SIM-kort på flyplassen eller i byens kiosker. Leverandører (Azercell, Bakcell, Nar) selger forhåndsbetalte SIM-kort (~3–5 AZN). Pakkene er rimelige (for eksempel 1–2 AZN for 1 GB). Registrering med pass er nødvendig. Deretter kan du fylle på kreditt eller data etter behov. Det er nyttig å ha et lokalt nummer for å bestille taxi og få tilgang til kart. Smarttelefoner kan laste ned lokale taxiapper (Bolt, Yango, Uber ble omdøpt til Yango).
Noen reisende bruker VPN-er, spesielt hvis de kommer fra land der visse tjenester (YouTube, Facebook osv.) kan være tregere eller blokkert. Aserbajdsjan forbyr ikke offisielt populære nettsteder, men ytelsen kan variere. Ta med en bærbar lader for lange kjøreturer eller fotturer (strømuttak finnes på hoteller, men ikke på busser). Merk også at noen taxiapper kan trenge et lokalt SIM-kort for å fungere ordentlig.
Aserbajdsjan er et svært trygt sted for reisende. Voldelig kriminalitet er sjelden. Småtyveri (røveri, lommetyver) er uvanlig, men mulig på overfylte steder. Vanlige forholdsregler gjelder: hold vesker lukket med glidelås, spesielt i basarer eller på offentlig transport. De fleste besøkende føler seg komfortable med å gå rundt om natten i Baku sentrum; i enhver by, hold deg i opplyste områder etter mørkets frembrudd.
Trafikkulykker er en mer sannsynlig fare. Veiene kan være smale og kjøretøyene raske. I Baku er det risikabelt å gå over gaten: bruk merkede kryss og vent på lyskrysset for fotgjengere. Taxisjåfører kan være selvsikre; insister på å bruke taksameteret eller avtal en pris på forhånd. Utenfor byer mangler fjellveier autovern, så ansett sjåfører med erfaring hvis du ikke er trygg på å kjøre selv.
For kvinner: trakassering er sjelden, men oppmerksomhet (blikk eller kommentarer) kan forekomme, spesielt utenfor større byer. Kle deg konservativt i landlige områder for å unngå uønskede blikk. På offentlig transport har kvinner ofte prioritert seteplass (ligner på andre post-sovjetiske land). Generelt reiser enslige kvinner trygt her, men det lønner seg å følge lokale normer (som å ikke gå alene i dårlig opplyste smug).
Medisinske standarder: Baku har anstendige sykehus og klinikker i nødstilfeller, men språk kan være en barriere. Utenfor hovedstaden er medisinske fasiliteter grunnleggende. Kranvann er klorert i byene, men de fleste lokalbefolkningen drikker flaskevann eller koker vann. For å være på den sikre siden, drikk flaskevann eller ta med deg vannrensetabletter. Vær også forsiktig med rå grønnsaksalater med mindre du er sikker på at de ble vasket i rent vann.
Ingen spesielle vaksiner er nødvendig, men rutinemessige vaksinasjoner (stivkrampe, hepatitt A/B) anbefales. Ta med et lite førstehjelpsskrin og eventuelle personlige resepter (med resepten). Apotek i Baku er velutstyrte; i landsbyene finner du grunnleggende medisiner for vanlige problemer (hodepine, mageproblemer).
Klimafaktoren: Somrene er varme. Bruk solkrem og hold deg hydrert. Om vinteren er Baku kjølig (5–10 °C); fjellene får snø. Hvis du reiser i de kalde månedene, ta med lag med klær. Om våren og høsten kan kveldene være kjølige. Ta alltid med minst en lett jakke utenom sommeren.
Merknad utenom sesongen: Utenom store sesonger kan tjenester (som gjestehus eller fjellturer) redusere åpningstidene eller stenge. Bekreft alltid transportplanene på forhånd om vinteren. Våren (april) er festlig med Novruz-arrangementer, som kan gjøre reisen livlig, men også føre til korte stengninger rundt høytiden.
Menyene i Aserbajdsjan varierer. Mange restauranter i Baku tilbyr engelske alternativer, men landlige spisesteder kan bare ha aserbajdsjansk eller russisk mat. Nyttige tips:
Spistips: Hvis du ikke har noen engelsk meny, kan du prøve å spørre «xüsusiyyətlər hansılardır?» (Hva er spesialitetene?). Aserbajdsjanske servitører er vanligvis ivrige etter å hjelpe utlendinger med å velge. Et smil og tålmodighet vil være til stor hjelp når du skal navigere i ukjente ord.
Selv om det regner, vil du ikke sitte fast. Noen innendørsruter:
Tilfluktssted: Hvis du blir rammet av et regnskyll, bør du ta turen til 28 Mall i nærheten av Fountain Square. Kafeen i øvre etasje tilbyr lokale desserter og gratis Wi-Fi slik at du kan vente deg unna, og fontenene utenfor gir et beroligende lydspor.
Hvis du foretrekker rolig og personlig rom, bør du vurdere disse tilnærmingene:
Stille øyeblikk: Aserbajdsjans statlige kunstmuseum (nær Fonteneplassen) er vanligvis fredelig sent på ettermiddagen. De statelige rommene og den europeiske belysningen sørger for en fredelig pause fra mas og kjas utenfor.
Bakus bybilde spenner over mange epoker. Se etter visuelle ledetråder:
Tupp: Mange bygninger har byggetidatoene sine gravert inn nær inngangen (f.eks. «1940»). Hvis en dato er til stede, er den ofte på en stjerne eller et våpenskjold. Som en grov pekepinn: Fasader fra 1800-tallet er eklektiske og utsmykkede, strukturer fra 1950-tallet er monumentale, og 2000-tallet har skinnende glass.
Reisende forventer ofte et «Kaukasus-eventyr» eller en streng muslimsk kultur, og finner noe unikt. Den største overraskelsen for mange er hvor moderne Baku er: skinnende skyskrapere, brede avenyer og et livlig natteliv føles kjent, til og med europeisk. Likevel kan du i løpet av timer nå avsidesliggende landsbyer der geiter beiter forbi gamle murhus – kontrasten er slående. Blandingen av persisk, osmansk og sovjetisk arv kan også være uventet: det ene øyeblikket er du i et flammeformet glasstårndistrikt, det neste blant trebalkonger fra 1800-tallet.
Matoverraskelser florerer. Hvis du unngår kjøtt, bør du merke deg at de fleste tradisjonelle retter fokuserer på lam, storfekjøtt, ost og brød. Vegetarianere kan trenge planlegging: mange salater har for eksempel kjøttdeig under salat. Gjestfriheten er oppriktig, men vedvarende – forvent å bli tilbudt te eller søtsaker gjentatte ganger til du takker ja. Språk er en annen: mange besøkende er forbauset over at utenfor Baku forsvinner engelsk ofte, og folk kan bytte til russisk. På den annen side vil selv unge butikkeiere prøve å hjelpe med noen få ord eller smil. Veikantens skjønnhet – som en solnedgang over Gobustans ild – oppveier ofte enhver innledende forvirring om byråkrati eller transport.
Dette landet belønner de nysgjerrige og tilpasningsdyktige. Det passer for reisende som elsker historie og kultur: middelalderarkitektur, teppekunst og museer fra grensetiden. Matelskere som liker grillet kjøtt, mettende gryteretter og søte bakverk vil føle seg hjemme. Fotoentusiaster fryder seg over varierte landskap – gjørmevulkaner, fjellandsbyer, futuristiske bybilder, alt på én reise. Besøkende som setter pris på ekte gjestfrihet, vil finne Aserbajdsjans varme uutslettelig; selv sjenerte turister rapporterer øyeblikk som å dele te med en familie i Kaukasus-fjellene.
På den annen side kan det frustrere reisende som trenger presise tidsplaner eller konstante fasiliteter. Hvis du foretrekker vegetarisk eller vegansk kosthold, vil du ha begrensede alternativer utenfor Baku – grønnsaker følger ofte med kjøttretter, men proteiner kommer hovedsakelig fra dyr og meieriprodukter. Hvis støy og oppmerksomhet plager deg, må du vite at barn og selgere kan rope på deg når du går forbi. Tålmodighet hjelper: en lokal kan invitere deg på te eller foto rett og slett av nysgjerrighet. Hvis du krever polert engelsk overalt eller frykter fremmed kultur, kan den spredte engelsken og nysgjerrigheten føles desorienterende.
Note: Reise over land krever tid. Hvis du er avhengig av buss, legg til en ekstra dag for transport. For en stram tidsplan, vurder korte innenlandsflyvninger (f.eks. Baku–Lankaran eller Baku–Ganja) når det er tilgjengelig.
Det er enkelt å finne overnatting i Baku: internasjonale hoteller og mange mellomklassealternativer er tilgjengelige. Nettbaserte bookingplattformer (Booking.com, Airbnb) dekker Baku i stor grad. Romprisene varierer fra omtrent 50 AZN (rundt $30) for en rimelig hostel-sovesal til 200+ AZN for et luksushotellrom. I mindre byer og landsbyer er overnatting enklere. Sheki, Gabala og Quba har beskjedne gjestehus (vanligvis 30–60 AZN per natt) ofte drevet av lokale familier. Mange av disse er ikke oppført på store bookingnettsteder; reservasjoner kan kreve e-post eller telefon.
Forvent en blanding av eldre hoteller fra sovjettiden og nyere vertshus. Fasilitetene varierer: Wi-Fi er vanlig i byene, men landlige gjestehus har kanskje bare grunnleggende internett (eller ikke noe). Varmt vann og oppvarming fungerer vanligvis, men ekstrautstyr som hårføner eller strykejern er kanskje ikke tilgjengelig. Sommeropphold utenfor Baku mangler ofte klimaanlegg. Frokost er vanligvis inkludert; det kan være en enkel buffé med egg, brød, syltetøy og te. Ikke forvent omfattende service – romservice er så godt som ikke-eksisterende. Strøm er 220 V (europeiske plugger) overalt.
Det er enkelt å reise på egenhånd i Aserbajdsjan. Offentlige busser og delte drosjer (marshrutkaer) forbinder de fleste byene billig. Leiebiler med sjåfør er også rimelige for fleksibiliteten. Organiserte turer tjener imidlertid nyttige nisjer. Mange besøkende tar heldagsturer fra Baku til Gobustan, gjørmevulkaner og ildtemplene. Disse inkluderer transport på ujevne veier og en guide som forklarer historie. De koster ofte 40–60 USD per person, en liten premie for bekvemmelighet, spesielt hvis du bare har én hel dag tilgjengelig.
For utforskning av lokalområdet er turer valgfrie. Det er tilstrekkelig å gå eller bruke lokal transport i Baku og Sheki. Hvis du er komfortabel med å forhandle transport, kan du hoppe over de fleste turer utenfor viktige severdigheter. For eksempel går bussen til Sheki ofte, og du kan komme deg til Khinaliq med leiebil om ønskelig. Den største ulempen med å reise på egenhånd er tid: en ukjent sjåfør eller en uklar rutetabell kan øke risikoen for å bli strandet. I slike tilfeller gir en pålitelig tur eller en lokal sjåfør (anbefalt via hotellet) trygghet.
Aserbajdsjan grenser til Georgia, Russland, Iran og Tyrkia (via Georgia). Viktige overgangssteder:
– Georgia: Grenseovergangen Qırmızı Körpü (den røde broen) til Lagodekhi er den viktigste. Den er travel, men effektiv. Busser og minibusser kjører regelmessig mellom Tbilisi og Baku. Mange statsborgere trenger ikke visum for opphold under 30 dager (sjekk gjeldende regler).
– Armenia: Ingen landegrense; grenseovergangene er stengt på grunn av konflikt. Reiser mellom de to landene krever omveier. Aserbajdsjanske visum kan ikke utstedes i Armenia eller omvendt.
– Russland: Samur-krysset i Nord-Aserbajdsjan fører til Dagestan (Russland). Gyldig russisk visum er nødvendig. Få turister bruker dette, bortsett fra de som skal til Derbent eller Dagestan.
– Iran: Overgangene ved Biləsuvar–Astara eller Astara–Astara forbinder Aserbajdsjan med Iran. Du trenger et iransk visum (ofte utstedt på forhånd for de fleste utlendinger). Grensekontrollene har blitt bedre, men forvent travle perioder.
– Kalkun: Indirekte kryssing. Aserbajdsjan ligger på hovedruter til Tyrkia bare ved omvei gjennom Georgia. Flyvninger fra Baku til Istanbul eller busser via Georgia er vanlige (tyrkisk visum kan være nødvendig).
Aserbajdsjans eksklave Nakhchivan grenser til Iran og Armenia (stengt); det er daglige flyvninger fra Baku. For å reise over land må du passere gjennom Iran eller Armenia (selv om det bare er iranere som bruker den ruten for øyeblikket). Nakhchivan i seg selv tilbyr en interessant omvei (mausoleer, saltvulkaner) hvis visum tillater det.
Baku er det regionale flyknutepunktet. Mange besøkende kombinerer Baku med flyreiser eller busser til nabolandene. For innenlandsflyvninger finnes det bare ruter Baku–Nakhitsjevan og sporadiske Baku–Lankaran. Ellers foregår innenlandsreiser med bil.
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Artikkelen undersøker deres historiske betydning, kulturelle innvirkning og uimotståelige appell, og utforsker de mest ærede spirituelle stedene rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Mens mange av Europas praktfulle byer fortsatt er overskygget av sine mer kjente kolleger, er det en skattebod av fortryllede byer. Fra den kunstneriske appellen...
