Lisbona – Città della Street Art
Lisbona è una città sulla costa portoghese che coniuga sapientemente idee moderne con il fascino del passato. Lisbona è un centro mondiale della street art, sebbene...
All'alba, il porto di Symi sembra fluttuare in una foschia dorata. Una foschia si alza dalle acque tranquille della baia di Yialos, rivelando case color pastello raggruppate sul ripido pendio sopra il porto. "Il sole del mattino è sorto... per rivelare case color pastello che punteggiano il pendio scosceso." I fiori di bouganville si riversano dalle urne lungo il molo acciottolato mentre pescatori ed equipaggi preparano le loro imbarcazioni per il lavoro quotidiano. D'estate, le strette vie sotto la campana di una chiesa riecheggiano del profumo della brezza marina e del lontano calpestio degli asini che trasportano carichi di provviste fino alla città alta. Questa scena da cartolina maschera un'eredità ricca e grintosa: per secoli le fortune di Symi sono state tessute dai giacimenti di spugne dell'Egeo. Navi e officine, ricchezza e guerra: il carattere dell'isola è stato plasmato dal commercio delle spugne, e i suoi echi persistono ancora nella pietra, nella storia e nell'anima.
Le spugne marine naturali erano apprezzate nel mondo antico e i Greci le raccoglievano fin dall'epoca classica. Gli scrittori antichi le menzionavano; un antico poema epico menziona persino spugne da bagno sulla nave di un eroe leggendario. I Romani decoravano le loro grandiose terme con spugne greche per l'igiene. Col tempo, le spugne migliori divennero prodotti di fama mondiale. All'inizio dell'era moderna, le isole del Dodecaneso – in particolare Simi, Chalki e Calimno – erano leader mondiali nella pesca e nel commercio delle spugne. Anche sotto il dominio ottomano, Simi pagava tributi in spugne: la tradizione locale narra che gli abitanti del villaggio dovevano consegnare ogni anno al Sultano dodicimila spugne grossolane e tremila spugne fini. I primi viaggiatori che videro le spugne di Simi credevano che crescessero solo nelle sue acque.
Fino alla metà del XIX secolo, i pescatori di spugne erano "ginnasti nudi" che si immergevano senza attrezzatura sul fondale marino. Un metodo d'immersione consisteva letteralmente nell'"arare" le profondità: un uomo che stringeva una pietra piatta di 12-15 kg affondava rapidamente sul fondo. Assicurato con una corda alla barca, la pietra dava peso al suo corpo, ed egli poteva liberare le spugne con le mani. Questi subacquei rimanevano sott'acqua per minuti interi – circa tre-cinque minuti con un solo respiro – raggiungendo profondità di trenta metri o più. Nella tradizione popolare, erano impavidi eroi degli abissi, che affrontavano l'oscurità, gli squali e le correnti impetuose per sfamare le loro famiglie.
L'età dell'oro di Symi arrivò nel XIX secolo. I profitti derivanti dall'esportazione di spugne trasformarono la città portuale in una metropoli in miniatura: al suo apice la popolazione dell'isola arrivò a oltre 20.000 abitanti. I cantieri navali sul lungomare sfornavano le caratteristiche imbarcazioni a fondo piatto, i "Symi kaiki", utilizzate per la pesca delle spugne. La ricchezza finanziò grandiose architetture: campanili a bulbo ed eleganti palazzi in calde tonalità crema, ocra e rosa salmone, con balconi in legno intagliato e pietra che si affacciano sul porto. Molti dei colorati palazzi neoclassici risalgono a quel periodo. Oggi quelle case costituiscono uno dei simboli di Symi, ognuna delle quali allude discretamente alle fortune legate alle spugne che l'hanno costruita.
Un benefattore simiotto incarnava questa ricchezza. Un magnate locale dell'armamento accumulò grandi ricchezze grazie alle imprese di spugne e di trasporto marittimo. Con il suo patrocinio, Symi eresse la sua caratteristica Torre dell'Orologio e la sua Scuola, fiancheggiate da maestosi edifici neoclassici. Una fontana in pietra di fronte all'ufficio del governatore porta ancora il suo cognome. Anche l'urbanistica della città riflette la prosperità: lunghe e ripide scalinate furono scavate nella roccia per collegare la città alta al porto, mentre le strette vie vicino al porto divennero vivaci passeggiate fiancheggiate da caffè e negozi.
All'inizio degli anni '60 del XIX secolo, Symi fece un balzo in avanti tecnologico nelle immersioni. Dopo anni all'estero come ingegnere navale, un capitano di Symi tornò con una pesante muta da sub di progettazione europea. Secondo la tradizione, sua moglie indossò la nuova muta e scese in porto per convincere gli isolani scettici della sua sicurezza. Da allora in poi, più imbarcazioni furono dotate di caschi rigidi e manichette, e l'apnea diminuì. All'inizio del secolo, centinaia di pescherecci per la pesca delle spugne nel Mediterraneo utilizzavano tali attrezzature. I subacquei potevano ora immergersi a profondità doppie e rimanere più a lungo, raccogliendo spugne più grandi, chiamate "seta di mare" e "orecchie di elefante", che si trovano in acque più profonde.
Tuttavia, questi progressi comportarono dei costi. La muta e l'attrezzatura pesante trasformarono i subacquei in artigiani delle profondità, ma gradualmente sostituirono anche una gloriosa tradizione di immergersi a piedi nudi. Subirono le pieghe e i traumi alle orecchie causati dall'aria compressa, incidenti che all'epoca erano poco compresi. A Symi, come altrove, gli incidenti erano tragicamente comuni, con decine di morti e casi di paralisi tra i subacquei registrati all'inizio del Novecento, quando la pressione finanziaria spinse gli uomini a profondità sempre più pericolose.
Una figura emblematica di quest'epoca fu un famoso sub di Symi, nato nel 1878. Già nel 1913 era famoso per le sue imprese estreme. Quando una corazzata si incagliò nelle vicinanze quell'estate, fu chiamato. Scese per 87 metri d'un fiato – usando solo un sasso, pinne e una cintura di zavorra – e agganciò la catena dell'ancora. Al primo tentativo la tirò su e, prima dell'alba, durante una seconda immersione rifiutò di essere salvato, riemergendo quasi morto proprio mentre usciva dall'acqua. La sua ricompensa fu una sovrana d'oro e, soprattutto, il permesso di navigare liberamente nell'Egeo. Oggi una sua statua in bronzo si erge ancora nella città di Symi, vicino al porto, a commemorazione del suo coraggio.
Nel frattempo, la comunità di Simi ha dovuto affrontare tempeste geopolitiche. Gli isolani si unirono alla Rivoluzione del 1821 ma, a differenza della Grecia continentale, Simi rimase sotto il dominio ottomano fino all'inizio del XX secolo. Nel 1912 l'Italia occupò il Dodecaneso e, durante la Prima Guerra Mondiale, le autorità italiane vietarono addirittura la pesca delle spugne intorno a Simi. Questo divieto si rivelò un duro colpo da cui Simi non si riprese mai completamente. Entro la Prima Guerra Mondiale, gran parte della flotta si era trasferita a Kalymnos e la popolazione di Simi iniziò silenziosamente a diminuire. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le spugne sintetiche e i nuovi prodotti per l'igiene erosarono ulteriormente la domanda di spugne naturali. Sebbene una manciata di piccole imbarcazioni si immerga ancora nelle acque locali alla ricerca di spugne, il periodo d'oro dell'industria è ormai tramontato.
L'odierna Symi porta ancora il suo passato di spugne sulle maniche e sullo skyline. Sul molo, vicino all'antica fontana e alla Torre dell'Orologio, un piccolo monumento in bronzo onora "i caduti": un'iscrizione in greco e inglese ricorda che molti pescatori di spugne persero la vita per annegamento ed embolia gassosa. Vicino al porto, una statua appena inaugurata raffigura la prima donna a immergersi con una muta pesante, in ricordo della sua immersione del 1863 che inaugurò la moderna tecnologia per la pesca delle spugne. La statua in bronzo, alta tre metri, regge una torcia in alto, come lo spirito dell'isola.
Passeggiando per il porto turistico al tramonto, si possono ammirare altre vestigia: gli antichi cantieri navali in pietra, ora diventati ristoranti, la luce gialla che riscalda le vecchie chiglie; barche da pesca in legno sbiadito ormeggiate accanto a eleganti yacht turistici. Negli stretti vicoli dove ombre e luci danzano, targhe e murales commemorano i figli e le figlie del mare di Simi. La sfera armillare riccamente intagliata (e il cannone lì vicino) presso le rovine di Panagia ton Straton, vicino al castello, ricordano ai visitatori il passato navale di Simi. Al piano superiore, sopra il porto di Gialos, l'antica residenza del governatore (ora centro culturale) è affiancata dalla scuola del XIX secolo e da altre grandi dimore, tutte costruite da ricchi ricchi.
All'interno di una delle ville neoclassiche di via Dekeri si trova il Museo Nautico di Symi. Inaugurato nel 1983 e ospitato dal 1990 in una dimora restaurata costruita sul sito del vecchio cantiere navale, è un vero e proprio tesoro di tradizioni marittime. I visitatori si aggirano tra sale ricche di modellini di navi, strumenti di navigazione e dipinti del XIX secolo. Un pezzo forte è la mostra dedicata alla pesca delle spugne: una muta protettiva, pesanti stivali di piombo e caschi da sub sono esposti accanto a ceste di spugne naturali dragate dai fondali marini circostanti. L'insegna del museo spiega come i sub si immergessero in mare con nient'altro che pietre e fiato, e come l'avvento delle spugne sintetiche e i cambiamenti climatici abbiano reso questa pratica quasi obsoleta. Al piano superiore, il balcone si affaccia sul porto, un vivido ricordo del fatto che questa piccola isola un tempo ospitava decine di imbarcazioni per la pesca delle spugne.
Oltre il museo, reperti di spugne punteggiano la città. Al Dinos Sponge Center – un negozio dai colori vivaci sul porto, vicino al vecchio ponte di pietra – le spugne sono ancora appese nelle reti ad asciugare. Il proprietario del negozio accoglie i clienti con informazioni sulla biologia delle spugne: nel Mediterraneo esistono oltre 2.000 specie, ognuna con una struttura porosa distinta. Nelle vicinanze, un piccolo laboratorio taglia e lavora ancora le spugne a mano. All'esterno, imbarcazioni un tempo utilizzate per le immersioni ora trasportano turisti con vele giornaliere: si vedono nomi familiari incisi sulla prua, un tempo barche da spugne, ora piene di sdraio e ombrelloni.
Il ritmo quotidiano di Symi ruota ancora attorno al mare. Prima dell'alba, le barche da pesca scivolano silenziosamente fuori da Yialos nella nebbia; di giorno tornano con casse di minuscoli gamberetti fritti e grandi reti di pesce. Le terrazze delle taverne costeggiano la riva, profumate di polpo alla griglia e ouzo al limone. Le ragazze siedono all'ombra a riparare le reti; gli anziani giocano a backgammon vicino ai caffè all'aperto. L'atmosfera è pigra ma laboriosa: dopotutto, un villaggio i cui antenati cacciavano negli abissi vive ancora dei frutti dell'acqua. D'estate, i taxi d'acqua percorrono il breve tratto attraverso la baia fino a Panormitis, il monastero sull'altro lato. I visitatori arrivano con il traghetto orario da Rodi, con i bagagli al seguito, e si fondono perfettamente nel trambusto mattutino di Symi: alcuni con sedie pieghevoli per la spiaggia, altri con tappetini da yoga o macchine fotografiche.
La sera, i pescatori affumicano polpi o gamberi in piccoli focolari sui loro ponti; le luci si accendono nelle case in collina e la campana di una chiesa suona a morto nella città alta. I cocktail bar sorgono nei cortili ristrutturati delle ville, ma non tutti hanno sostituito i vecchi moli dove le spugne venivano smistate e salate. Nelle notti calde, i tavoli dei caffè si riversano sulla strada acciottolata e le famiglie si attardano a lungo dopo il tramonto – un ciclo infinito di vino e biscotti, risate educate sotto i tralci di gelsomino. La sera porta anche i crostacei: i garidaki di Symi sono leggendari qui, piccoli come chicchi di mais e mangiati interi. Un sabato informale a Symi potrebbe significare andare a comprare spugne e olive al mercato, grigliare gamberi a casa e poi unirsi agli amici su una terrazza panoramica per guardare il sole tramontare dietro Tilos, attraverso lo stretto.
Nonostante il turismo, Symi conserva un tocco di vita di un tempo. Negozi e ristoranti chiudono per il riposino pomeridiano (soprattutto fuori luglio-agosto) e molti isolani si svegliano con il sole. Sentirete parlare greco e italiano, dato che visitatori ed espatriati italiani sono numerosi. A luglio, il Festival di Symi anima l'isola con musica, balli e persino un festival cinematografico all'aperto, ma il resto degli abitanti estivi conserva ancora feste e tradizioni greco-ortodosse. I visitatori attenti notano che i fedeli vestono in modo sobrio e che la legge più severa è spesso il coprifuoco per il rumore dopo la mezzanotte. Eppure gli abitanti di Symi sono cortesi e ospitali: un vecchio pescatore di spugne una volta ha trascinato questo scrittore sulla sua terrazza con un cenno, offrendogli caffè e racconti in egual misura.
Gli abitanti di Symi, passati e presenti, sono pieni di carattere. Un pomeriggio al porto, un pescatore di spugne in pensione, sulla settantina, è seduto in un bar con una tazza di caffè greco. A quindici anni ha iniziato a immergersi con la pietra; porta ancora le cicatrici sul petto, dovute a quando la frusta dell'autorespiratore si è impigliata durante un'immersione impegnativa. Oggi non sopporta l'idea dell'acqua profonda, ma un tempo desiderava solo immergersi, sentire la pressione nelle orecchie mentre la luce sfumava nel verde. "Quando risalivamo", ricorda, "portavamo lance per le spugne più grandi, lame per le altre. Una giornata di lavoro consisteva in sei o sette spugne. Se qualcuno perdeva i sensi sott'acqua, era la solita cosa." Indica la baia calma: "Ricordo una mattina d'estate, un ragazzo non è mai tornato. Abbiamo brindato a lui quella notte, molte lune fa."
In un altro angolo si trova una commerciante e artigiana di spugne di terza generazione. A sessant'anni, con i capelli color carbone tirati indietro, lavora una spugna tra le mani guantate e sorride ai passanti. "Tutto questo viene dal mare", dice, indicando gli scaffali pieni di cestini di spugne. "Ci sono pecore e capre, ma le spugne... nuotano!" All'interno, le pareti sono tappezzate di piccoli ganci che espongono coralli intagliati e pezzi di spugna tinti di rosa e blu come souvenir kitsch. "Pinna verde. Capadokiko", nomina alcune delle varietà. Ha imparato a conservare e tagliare le spugne da suo padre e continua a spedire gli ordini dai mercatini artigianali in tutto il mondo. D'inverno vende meno; d'estate consiglia ai clienti di sciacquare una spugna nel bicarbonato di sodio per mantenerla morbida.
Salendo verso la città alta, si incontra il capitano del traghetto locale. Un uomo corpulento con un'espressione sorridente, è cresciuto ascoltando i racconti del nonno sulla vita sulle barche delle spugne. Da ragazzo il servizio di traghetto era minimo, quindi poche auto: la maggior parte delle persone percorreva a piedi il Kali Strata. Ricorda i primi turisti in gran numero negli anni '80: i visitatori indossavano il costume da bagno a cena e si accalcavano sui vecchi taxi greci. Ora gestisce un programma ordinato di quattro viaggi di andata e ritorno giornalieri da Rodi, il doppio in estate. Guida ancora abilmente la barca tra le formazioni rocciose della baia, mostrando con orgoglio ai nuovi arrivati i vecchi porti delle spugne e la sagoma del monastero in lontananza. "In inverno", dice, "qualche anziano mi racconta com'era. Ma quando arrivano i turisti, tutti si assicurano che l'isola sia pulita".
Questi personaggi illustrano il mix di antico e moderno di Symi. In città troverete anche giovani artisti ed espatriati che ristrutturano rovine, una manciata di stranieri che vivono qui tutto l'anno e alcune famiglie le cui radici affondano nei clan dediti alla pesca delle spugne. Molti ancora pescano tonni, riparano vele o organizzano immersioni guidate. Una coppia gestisce un laboratorio di tessitura che realizza reti di spugna intrecciate a mano, perpetuando una tradizione immutata da generazioni. Altri trasportano i turisti in gita verso baie nascoste o servono la torta al limone locale.
Oltre la città, Symi offre calette tranquille e siti antichi. Un breve tragitto in autobus o 500 gradini lungo la Kali Strata conducono alla piazzetta della città alta e al suo caffè con pareti in pietra, dove gli isolani sorseggiano un caffè denso all'alba. Più avanti si trovano le rovine di una basilica paleocristiana a Nimborio, e in mare aperto si trova la stele sommersa di una tomba del VI secolo a.C. vicino alla baia di Marathounta: testimoni silenziosi della profonda storia di Symi.
Le spiagge qui sono per lo più di ciottoli e spesso nascoste dalla strada. La più vicina è Nos Beach, appena a est del porto: una striscia soleggiata con ombrelloni, una taverna e acque turchesi poco profonde. In autobus o tramite un sentiero escursionistico si può raggiungere Pedi e la sua piccola spiaggia in una tranquilla insenatura di pescatori. Percorrendo un sentiero sterrato da Pedi si arriva alla spiaggia di Agios Nikolaos, un appartato semicerchio di sabbia e ghiaia raggiungibile anche con una piccola imbarcazione. I taxi d'acqua da Yialos sono in servizio tutto il giorno per raggiungere punti come Yonima o Marathounda, piccole baie popolari per lo snorkeling tra le barriere coralline rocciose.
L'escursione più famosa è quella al monastero, sul versante sud-occidentale dell'isola. Questo santuario del XVIII secolo dedicato all'Arcangelo Michele è il cuore spirituale di molti abitanti del luogo e marinai dell'Egeo. La leggenda narra che l'Arcangelo Michele in persona salvò un pescatore simiote in tempi antichi e da allora il monastero attrae pellegrini. Nei giorni di festa, le barche si riempiono di fedeli che si godono banchetti comunitari, dolci al miele e persino l'alloggio gratuito offerto dai frati. Gli edifici imbiancati del monastero si raccolgono attorno a un imponente campanile barocco, costruito nel XVIII secolo e ancora illuminato di notte come un faro. All'interno della chiesa, i visitatori possono ammirare scintillanti icone d'argento e candele votive con piedistallo: offerte di capitani e marinai che ringraziano l'arcangelo per il passaggio sicuro. È raggiungibile con un'imbarcazione privata a noleggio o con un traghetto di linea dal porto di Simi. È un pellegrinaggio tanto quanto uno spettacolo: ci si aspetta che i visitatori si vestano in modo rispettoso, accendano una candela o lascino un dono, come richiesto dai monaci.
Symi è oggi una meta molto frequentata, ma il suo ritmo è tranquillo. Il porto principale di Yialos serve sia i passeggeri che i rifornimenti. Da Rodi ci sono traghetti giornalieri per Symi, che impiegano circa 1-1,5 ore. Queste imbarcazioni spesso partono presto (intorno alle 8:00) e arrivano prima delle 10:00. Il porto di Symi è profondo e riparato, quindi l'attracco è agevole, tranne nei giorni più ventosi di Meltemi. Se arrivate via mare, notate i gradini color pastello della città, costruiti sulle scogliere: è il classico ingresso di un'isola greca.
È possibile raggiungere Symi anche da Atene in traghetto. La Blue Star Ferries offre un servizio notturno dal Pireo circa 2-4 volte a settimana in estate e tutto l'anno nella maggior parte delle stagioni. La traversata è lunga (15-16 ore), quindi, se possibile, è consigliabile prenotare una cabina. I traghetti partono anche da Kos o Patmos via Rodi, ma gli orari variano a seconda della stagione. (Non c'è un aeroporto a Symi; il più vicino è Rodi.)
Stagionalmente, i mesi più affollati sono luglio e agosto, quando gli eventi dei festival riempiono le notti. La primavera (maggio-giugno) e l'inizio dell'autunno (settembre) offrono un clima più mite e meno affollamento. Gli inverni sono molto tranquilli: molte taverne chiudono e il mare può essere agitato, anche se alcuni abitanti del posto si immergono ancora per pescare spugne o pesci tutto l'anno. In estate le temperature raggiungono i 30 °C, ma la brezza marina di solito mantiene l'acqua piacevole. Anche a metà estate, i pomeriggi sono spesso calmi, perché tutti si ritirano in casa per sfuggire al caldo, per poi riemergere nel tardo pomeriggio.
Una volta a Symi, i viaggiatori esplorano principalmente a piedi o in autobus/taxi locali. La ripida scalinata del centro storico è affascinante ma faticosa, quindi portatevi delle buone scarpe da passeggio. Ci sono poche auto nel centro città: il traffico è principalmente di motociclette e, occasionalmente, di autobus turistici. A Yialos troverete bancomat, piccoli supermercati, farmacie e negozi (tra cui molti che vendono spugne e souvenir). Le carte di credito sono accettate nei negozi più grandi e negli hotel, ma i contanti la fanno da padroni nelle taverne e presso i piccoli venditori. Gli autobus partono dalla zona del porto fino alla città alta e al monastero un paio di volte al giorno: controllate gli orari esposti alla fermata. I taxi d'acqua trasportano i passeggeri alle spiagge sparse; partono dall'estremità orientale del porto di Yialos quando si accende la piccola insegna "Taksi".
Le usanze locali sono semplici. I saluti sono accompagnati da un sorriso: un cenno del capo o un "Kalimera" (buongiorno) sono apprezzati. L'abbigliamento è casual, ma nelle chiese è richiesto un abbigliamento sobrio. Prendere il sole nudi è illegale a Symi (e tabù vicino ai villaggi): persino a Nos Beach si vedono solo costumi da bagno. I greci a Symi di solito cenano tardi (dopo le 20:00) e si soffermano al tavolo, quindi i ristoranti iniziano a essere frequentati solo dopo il tramonto. La mancia è educata ma non obbligatoria: arrotondare il conto o lasciare il 5-10% in una bella taverna è consuetudine. Soprattutto, pazienza e cordialità sono fondamentali: gli abitanti di Symi sono ospitali ma rilassati; comportamenti vistosi o chiassosi attireranno sguardi cortesi.
Oltre il Museo Nautico, una breve passeggiata in salita vi porterà al villaggio di Chorio, in cima alla collina. Il suo labirinto di vicoli in pietra, negozi chiusi e tranquille piazzette con chiese sembra congelato nel tempo. Nel piccolo Museo del Folklore potrete ammirare costumi d'epoca, attrezzi agricoli e fotografie di abitanti di Simi in abiti d'epoca ottomana. Nelle vicinanze si trovano le rovine di un muro bizantino e una vista incantevole.
Tornati in città, passeggiate sul lungomare fiancheggiato da negozi di spugne e seta (il ponte di pietra è un luogo molto popolare per le foto) e sbirciate tra le bancarelle che vendono miele locale, torte di fagioli e lampade in vetro marino. Il Dinos Sponge Center sul molo e alcuni altri negozi artigianali confezionano ancora vere spugne per l'esportazione: sono dei souvenir davvero graziosi. (Consiglio: scegliete una spugna secca e piuttosto soda; le tipologie più comuni a Symi sono le spugne a orecchie d'elefante, a nido d'ape o di seta morbida.) Accanto alla Torre dell'Orologio vedrete una statua che ricorda ai residenti come il denaro ricavato dalle spugne abbia contribuito in gran parte a costruire Symi.
Per panorami indimenticabili, salite alla taverna vicino alla cima di Hora, o ai vecchi mulini a vento ai margini di Chorio. Il tramonto da queste alture trasforma il porto di Symi in oro fuso. Il castello bizantino domina il punto più alto; le sue mura fatiscenti e la cappella abbandonata ricompensano chiunque sia disposto a fare l'escursione. Dal castello si può ammirare l'intera catena del Dodecaneso che si estende, inclusa una debole sagoma di Rodi all'orizzonte al tramonto.
La vita notturna a Symi è tranquilla. Ci sono alcuni piano bar e bar sulla spiaggia per cocktail serali. Molti visitatori semplicemente passeggiano sul lungomare di notte, dove la musica da taverna e il tintinnio della fontana si fondono in una dolce ninna nanna. Le gelaterie fanno affari d'oro dopo cena: provate il gelato alle mandorle, specialità locale. Se siete qui all'inizio di luglio, non perdetevi i concerti all'aperto sul porto o le processioni religiose durante la settimana di Pasqua, quando la città si riempie di incenso e petali di bouganville.
Mentre partite da Symi in traghetto o in aereo, fermatevi un attimo a guardare indietro. In alto, il campanile neogotico della chiesa dell'Arcangelo Michele si staglia contro le case color pastello. Se il tramonto è limpido, potreste scorgere appena un luccichio di marmo dalla riva o il bronzo di una statua solitaria che saluta. Questi ricordi rimangono impressi nella memoria di molti visitatori: si lascia Symi non solo affascinati dal suo paesaggio, ma anche commossi dal peso della storia umana intessuta su quest'isola rocciosa. Come dice un proverbio greco locale, "Nave del mare, con sabbia nella chiglia". Symi ha resistito a molte tempeste, ha saccheggiato ed è rinata, e ancora accoglie ogni nuovo viaggiatore con sponde aperte e un cuore generoso, orgogliosa della sua tradizione ma modesta nel suo benvenuto.
Symi ha due porti principali: Yialos e il porto del monastero. Yialos è il porto commerciale (dove attraccano i traghetti) e il centro di alloggi, ristoranti e negozi. Il capoluogo dell'isola comprende due quartieri: Yialos e la città alta, collegati dalla scalinata di Kali Strata. Non è necessario il passaporto per quest'isola greca dell'UE, ma è consigliabile portare con sé un documento d'identità. La lingua ufficiale è il greco, ma l'inglese e l'italiano sono ampiamente compresi nel settore turistico. Con una popolazione che ora non supera i 3.000 abitanti tutto l'anno, Symi è minuscola: visitatela con rispetto, lasciate solo impronte (o conchiglie) nei suoi vicoli e portate con voi i ricordi di un'isola che è cresciuta davvero dalle sue spugne.
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