San Sebastián

Donostia/San Sebastián si presenta allo stesso tempo come una porta marittima e un baluardo del patrimonio basco: situata sulle rive sud-orientali del Golfo di Biscaglia, ad appena venti chilometri dal confine franco-spagnolo, questa capitale provinciale di Gipuzkoa domina un'impronta urbana scolpita dalla bonifica delle zone umide fluviali e dai terrazzamenti costieri, la sua comunità residente contava 188.102 anime nel 2021, mentre la più ampia conurbazione metropolitana ha raggiunto le 436.500 nel 2010; qui, l'autodefinizione donostiarra, parlata in euskara o in spagnolo, parla di un'identità vernacolare secolare che si intreccia con il ruolo della città all'interno della rete transnazionale Eurocity di Bayonne-San Sebastián.

Fin dalle prime menzioni medievali del monastero di El Antiguo, Donostia ha accumulato strati di trasformazione socio-economica – da borgo agricolo a enclave fortificata a località turistica cosmopolita – eppure è il duplice carattere della città, custode della tradizione e fulcro di scambi contemporanei, a rafforzare il suo fascino duraturo. Un tempo confinato entro mura difensive fino alla loro deliberata demolizione nel 1863, l'insediamento si espanse prima verso la foce dell'Urumea – dando origine all'area oggi nota come Gros – e successivamente nelle paludi adiacenti al centro storico, consentendo la nascita del quartiere di Cortázar, a griglia ortogonale, i cui portici di ispirazione parigina e i cui scorci haussmanniani riecheggiano Rue de Rivoli e il Ponte Alessandro III. Tali metamorfosi urbane, spesso eseguite in fasi misurate – culminate nel 1914 – riflettono una fiducia civica nei principi urbanistici che coniugavano funzionalità e solennità estetica.

A ovest, il promontorio di Urgull, un tempo baluardo armato a guardia della Parte Vieja, ora incornicia le due parrocchie ecclesiastiche della Città Vecchia – quelle di Santa María e San Vicente – i cui fedeli sono ancora distinti come joxemaritarrak e koxkeroak, quest'ultimo originariamente di lingua guascone fino al XVIII secolo. La porta di Portaletas e le vestigia dei bastioni si ergono come sentinelle silenziose alla devastazione alleata del 1813, dopo la quale la ricostruzione portò alla costruzione di edifici ottocenteschi che oggi ospitano conviviali bar di pintxos anziché caserme, mentre un modesto porto peschereccio si annida ai piedi di Urgull, le cui abitazioni a due piani sono un'eredità della smilitarizzazione della collina nel 1924.

Oltre la Città Vecchia, il quartiere di Antiguo si snoda lungo dolci pendii che scendono dal Palazzo di Miramar, residenza estiva reale fino al 1975, e dai suoi dintorni, dove nel XIX secolo aziende industriali come Cervezas El León e la cioccolatiera Suchard fornivano manodopera salariata prima di cedere il passo al settore terziario e al commercio turistico. La strada ortogonale di Matia Kalea taglia in due questo quartiere, offrendo uno scorcio di come il rinnovamento urbano del dopoguerra abbia riconvertito i quartieri monastici in enclave residenziali.

A sud, i quartieri gemelli di Amara Zaharra e Amara Berri delineano gli interventi idraulici della città: inizialmente delimitato da zone paludose sulla riva sinistra del fiume, Amara Zaharra, incentrato su Plaza Easo, si è gradualmente integrato nel centro urbano, mentre, dagli anni '40 in poi, la canalizzazione dell'Urumea ha liberato terreni fertili per la più ampia espansione residenziale di Amara Berri, dove agenzie statali e uffici commerciali si allineano lungo gli assi di Avenida Sancho el Sabio e Avenida de Madrid. Qui, la deviazione del fiume nella prima metà del XX secolo ha fornito non solo il controllo delle inondazioni, ma anche l'impulso alla crescita demografica che ha rimodellato il perimetro meridionale di Donostia.

Sulla sponda opposta, Gros si impone con una topografia contrastante – sabbiosa e pianeggiante – dove le sue officine ottocentesche e le abitazioni di fortuna sono sostituite da punti di riferimento culturali come il Centro Congressi Kursaal, che si affaccia sul mare attraverso la spiaggia di Zurriola. A est, il quartiere di Egia – il cui toponimo basco connota sia la riva che l'altura – rivela vestigia di un'epoca industriale passata nella fabbrica di tabacco Tabakalera riconvertita, ora centro di cultura contemporanea, mentre il suo parco Cristina Enea conserva un frammento del patrimonio botanico. Più oltre, la ricollocazione dello stadio di Anoeta è un esempio di rigenerazione urbana: l'ex campo da calcio ha lasciato il posto a residenze, mentre il cimitero di Polloe si estende verso la crescita suburbana di Intxaurrondo Sud.

Intxaurrondo e Altza, all'estremità orientale della città, narrano storie parallele di antecedenti rurali travolti dall'immigrazione di metà secolo: Intxaurrondo Zar, la fattoria del XVII secolo, persiste come monumento nazionale in mezzo a complessi residenziali, mentre Altza, un tempo un gruppo di fattorie nel 1910, si è trasformata in un'enclave ad alta densità di grattacieli negli anni '70, con un picco demografico di oltre trentaduemila abitanti prima di una modesta contrazione. In questi quartieri, le infrastrutture sociali sono in ritardo rispetto all'ambiente costruito: la caserma contestata della Guardia Civil e le nascenti proposte per l'incenerimento dei rifiuti o per le strutture penali a Zubieta – l'exclave di Donostia – evidenziano le tensioni insite nell'urbanistica postindustriale.

Più a sud, Ibaeta occupa il terreno pianeggiante di ex fabbriche, ora soppiantato da blocchi residenziali e da un nuovo campus universitario dell'UPV-EHU, accanto al Centro Internazionale di Fisica di Donostia e a un istituto di nanotecnologia, istituzioni emblematiche della svolta strategica della città verso le economie della conoscenza. Loiola e Riberas de Loiola, a cavallo del corridoio sud-orientale del fiume, illustrano il design suburbano contemporaneo, con le case unifamiliari di Ciudad Jardín affiancate da blocchi di appartamenti ricostruiti, mentre le zone industriali di Martutene e il fatiscente complesso carcerario sottolineano fasi contrastanti di rinnovamento infrastrutturale.

Soprattutto, Ulia e il suo parco offrono un contrappunto silvestre: antiche cisterne d'acqua e aiuole di vivai testimoniano il programma orticolo comunale che ha alimentato i giardini pubblici di Donostia per gran parte del XX secolo, mentre nuove strutture didattiche e culturali sono state costruite a partire dagli anni '80 sui pendii più bassi. Nella periferia della città, le fattorie di Añorga, trasformate dall'avvento all'inizio del XX secolo dello stabilimento Cementos Rezola, sostengono una suddivisione tripartita – Añorga Haundi, Añorga-Txiki e Rekalde – ciascuna con tracce di morfologia rurale in mezzo a residenze dell'era industriale.

Idrografia, topografia e clima convergono per modellare i ritmi quotidiani della città: l'Urumea, confinato in un letto canalizzato, scava un'arteria centrale il cui percorso è stato modificato all'inizio del XX secolo per facilitare la crescita urbana, mentre il Golfo di Biscaglia conferisce un clima oceanico caratterizzato da inverni freddi con una media di 8,9 °C a gennaio ed estati calde con picchi di 21,5 °C ad agosto; una precipitazione annuale di circa 1.650 mm, equamente distribuita tra le stagioni ma leggermente ridotta nei mesi più soleggiati, sottolinea una predisposizione meteorologica verso cieli nuvolosi e temperature moderate, conferendo a Donostia un'atmosfera verdeggiante che pervade i suoi parchi e i suoi viali.

Le infrastrutture di trasporto rafforzano il ruolo di Donostia come snodo regionale: la rete Trena di Euskotren collega la città con Bilbao e la metropolitana locale, mentre la Cercanías di Renfe serve l'anello metropolitano; la stazione ferroviaria principale, inaugurata nel 1864 sotto la copertura metallica di Gustave Eiffel, sorge adiacente a un capolinea sotterraneo degli autobus, il cui Ponte Maria Cristina – un omaggio al Ponte Alessandro III – collega gli Hub di Trasporto con il centro storico. Servizi frequenti raggiungono Madrid e oltre confine fino a Hendaye, collegandosi alla rete ferroviaria nazionale francese, mentre i collegamenti aerei attraverso l'aeroporto di Hondarribia e, più distanti, Bilbao (a 98 km di distanza) e Biarritz (a 50 km), garantiscono l'accessibilità internazionale.

Dal punto di vista economico, le dimensioni ridotte di Donostia celano un settore terziario che governa il commercio e il turismo con notevole vigore: il profilo fiscale del comune rivela una forte dipendenza dall'ospitalità e dal commercio al dettaglio, ma eventi come il Festival Internazionale del Cinema, istituito oltre cinquant'anni fa, e il tradizionale festival Jazzaldia a fine luglio conferiscono alla città una dimensione internazionale che supera di gran lunga la sua estensione geografica. La designazione di Capitale Europea della Cultura nel 2016, condivisa con Breslavia, ha ulteriormente accresciuto il prestigio culturale di Donostia, contribuendo a un calendario di festival che spazia tra cinema, musica e tradizioni popolari.

La devozione cinematografica si estende oltre il festival principale, includendo anche eventi di nicchia: lo Street Zinema Festival, dedicato all'arte audiovisiva urbana e contemporanea; l'Horror and Fantasy Film Festival, che si tiene ogni ottobre; e il Surfilm Festival, che mette in luce cortometraggi a tema surf. Questi eventi riflettono una scena artistica polifonica, che integra istituzioni come il San Telmo Museoa, dove l'etnografia basca e la moderna pratica espositiva coesistono, offrendo tutto l'anno un'indagine sulle tradizioni e le traiettorie della regione.

Eppure è forse nei rituali quotidiani della gastronomia basca che l'identità di Donostia si manifesta più palpabilmente. Sede di quattro ristoranti stellati Michelin – Arzak nel centro storico, Berasategui a Lasarte, Akelarre sulle pendici dell'Igeldo e Mugaritz nella vicina Errenteria – Donostia è al secondo posto a livello mondiale per numero di riconoscimenti Michelin pro capite, superata solo da Kyoto. Nel 2013, due dei dieci migliori ristoranti al mondo, secondo The World's 50 Best Restaurants, si trovavano nei suoi dintorni, mentre la cultura dei pintxos – piccoli antipasti elaborati serviti nei bar del centro storico – incarna una tradizione culinaria conviviale che valorizza gli ingredienti locali e la convivialità. Il Basque Culinary Center, la prima istituzione al mondo a conferire una laurea in gastronomia, sottolinea il ruolo della città come incubatore di studi gastronomici, perpetuando una tradizione di società gustative, o txokos, la cui prima menzione registrata risale al 1870.

A queste attività gastronomiche si sovrappone un calendario di celebrazioni civiche che scandiscono la memoria collettiva e i cicli stagionali. A mezzanotte del 20 gennaio, ha luogo la Tamborrada: i tamburi risuonano in Plaza de la Constitución mentre il sindaco issa la bandiera municipale, dando inizio a ventiquattro ore di percussioni incessanti da parte dei partecipanti, vestiti con abiti d'epoca da cuoco o soldato – un rituale che si è evoluto dalle processioni ecclesiastiche del XVIII secolo a una sfilata formalizzata nel XIX secolo, completa di composizioni di Raimundo Sarriegui e uniformi in stile militare; gli incontri privati ​​negli storici txokos alimentano lo spirito conviviale della festa ben oltre il silenzio dei tamburi.

A metà agosto, la Semana Grande, o Aste Nagusia, anima la baia di La Concha con gare pirotecniche notturne che richiamano brigate internazionali; esibizioni orchestrali e processioni di gigantes e cabezudos impreziosiscono gli spazi pubblici, mentre la folla si raduna lungo il lungomare in una celebrazione collettiva che sottolinea la capacità della città di organizzare sia feste popolari che spettacoli globali. La Settimana Basca di inizio settembre richiama i bertsolaris – poeti improvvisatori – e spettacoli di sport rurali come il sollevamento di pietre e il traino di buoi, culminando nella regata di La Concha, i cui equipaggi costieri gareggiano su imbarcazioni i cui scafi snelli fendono le acque della baia a testimonianza della tradizione marittima.

Negli interstizi più tranquilli, Santa Ageda Bezpera, a fine gennaio o inizio febbraio, vede i quartieri animarsi con canti e bastoni in abiti contadini, per chiedere modeste elemosine in una pratica che fonde l'esibizione con la reciprocità comunitaria. La festa dei Caldereros, che si tiene il primo sabato di febbraio, evoca lo spirito del Carnevale: gruppi vestiti da calderai rom punteggiano le strade urbane con il tintinnio dei cucchiai sulle pentole, convergendo al Municipio per l'accompagnamento municipale. Il 21 dicembre, Santo Tomás trasforma il centro in un mercato all'aperto: bancarelle di prodotti regionali, focacce talo ripiene di txistorra bagnata nel sidro e l'estrazione di un maiale vivo in Plaza Constitucion riaffermano i legami agrari nel contesto urbano. Infine, la vigilia di Natale, la figura di Olentzero, un emblematico carbonaio, sfila per le vie della città, accompagnato da cantori di canti natalizi in abiti tradizionali, il cui numero a volte aumenta per riflettere le cause sociali contemporanee, fondendo il folklore pagano con la celebrazione cristiana.

Donostia/San Sebastián si rivela così come un palinsesto urbano: la sua forma fisica composta da deviazioni fluviali, zone umide bonificate e fortificazioni in cima alle colline, la sua identità culturale inscritta in festival che alternano lo sfarzo dei tamburi alle sottigliezze dell'arte del pintxo, la sua economia ancorata ai servizi ma arricchita dall'impegno nel cinema, nella musica e nella gastronomia. In ogni via principale – che si tratti della distesa porticata di Plaza del Buen Pastor o dei moderni viali di Amara Berri – si percepisce l'interazione tra storia e innovazione, un'etica civica che onora le sue radici basche pur dialogando con il mondo oltre la baia. Una città come questa, al tempo stesso intima nelle dimensioni e ampia nell'ambizione culturale, sottolinea il potere del luogo di plasmare sia l'identità comunitaria che il dialogo internazionale.