Tashkent

Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, è al tempo stesso una testimonianza di resistenza e un vivace snodo della vita moderna. Adagiata nelle fertili pianure dell'Uzbekistan nord-orientale, ad appena tredici chilometri dal confine kazako, è diventata la metropoli più popolosa dell'Asia centrale, con poco più di tre milioni di residenti ad aprile 2024. La città si estende su profondi terreni alluvionali alla confluenza del fiume Chirchiq e dei suoi affluenti, in una zona sismicamente attiva dove le scosse sono un ricordo ricorrente della storia inquieta del suolo. Sebbene il suo nucleo medievale sia in gran parte cancellato, il passato stratificato di Tashkent e i suoi ampi viali fiancheggiati da platani e le piazze fiancheggiate da monumenti definiscono oggi una capitale che bilancia l'eredità ereditata con le esigenze di uno stato del XXI secolo.

La prima menzione scritta di Tashkent risale al 709 d.C., ma le sue origini risalgono probabilmente a secoli prima, all'insediamento di Chach, il cui nome evocava i suoi dintorni rocciosi. Le tribù sogdiane e turche ne plasmarono il carattere iniziale fino alla metà dell'VIII secolo, quando l'influenza dell'Islam diede nuovi ritmi alla vita urbana. Mercati e moschee si moltiplicarono, attirando carovane da Samarcanda e oltre. Nel 1219, le orde di Gengis Khan ridussero la città a macerie fumanti, ma la rovina segnò solo un nuovo capitolo. La sua posizione sulla grande arteria commerciale tra Cina ed Europa fece sì che mercanti e artigiani tornassero, dando vita a cupole di pietra e facciate piastrellate.

Nel XVIII secolo, Tashkent si affermò come città-stato autonoma, un sistema politico plasmato dai khan locali e dalle rivalità. La sua indipendenza si rivelò di breve durata quando il Khanato di Kokand la assorbì all'inizio del XIX secolo. Pochi decenni dopo, nel 1865, le forze dell'Impero russo conquistarono Tashkent, ribattezzandola capitale del Turkestan russo. Sotto gli zar, nuovi quartieri sorsero a est del fiume, collegati da ponti rudimentali e viali pianificati che contrastavano con i vicoli irregolari della città vecchia. Seguirono linee ferroviarie e fabbriche, e durante la Seconda Guerra Mondiale il governo sovietico trasferì a Tashkent industrie e personale chiave, proteggendoli dall'avanzata nazista.

L'era sovietica portò radicali cambiamenti demografici. I reinsediamenti forzati da tutta l'URSS fecero aumentare la popolazione della città e, nel 1983, quasi due milioni di persone abitavano i suoi 256 chilometri quadrati. Quando il terremoto del 1966 colpì la città – il 26 aprile, con una violenza tale da far crollare interi isolati – lo stato sovietico intraprese una rapida ricostruzione. Gli architetti sostituirono gli stretti vicoli con ampi viali, sostituendo le abitazioni con i tetti in terra battuta con condomini standardizzati. Nel giro di pochi anni, Tashkent fu riconfigurata come una città sovietica modello, completa di grandiosi edifici pubblici, stazioni della metropolitana adornate con motivi ideologici e parchi progettati per gli assembramenti di massa. Nel 1991, con il dissolvimento dell'Unione Sovietica, Tashkent si classificò al quarto posto per popolazione dopo Mosca, Leningrado e Kiev.

Dall'indipendenza dell'Uzbekistan nel 1991, Tashkent ha mantenuto il suo carattere multietnico, sebbene gli uzbeki costituiscano circa i tre quarti dei suoi abitanti. Nel 2008, la ripartizione demografica della città era stimata al 78% di uzbeki, al 5% di russi, al 4,5% di tatari, al 2,2% di coreani (Koryo-saram), al 2,1% di tagiki, all'1,2% di uiguri e a vari altri gruppi che completavano la quota rimanente. L'uzbeko è la lingua parlata nella vita quotidiana, mentre il russo rimane la lingua del commercio e della comunicazione interetnica. I cartelli stradali e gli avvisi ufficiali spesso abbinano i caratteri latino e cirillico, riflettendo sia il patrimonio culturale che le recenti riforme della scrittura. Nel 2009, Tashkent ha celebrato 2.200 anni di storia documentata e gli urbanisti hanno ora approvato un piano generale che si estende fino al 2045, prevedendo nuovi parchi, collegamenti di trasporto e quartieri residenziali.

Geograficamente, la città sorge in una conca ben irrigata a 500 metri sul livello del mare. Il suo clima estivo si estende da maggio a settembre, con temperature di luglio e agosto che superano spesso i 35 °C sotto un cielo senza nuvole. Gli inverni portano neve e temperature massime diurne che raramente superano i 5 °C, riflettendo la classificazione climatica mediterranea con influenze continentali umide. Le precipitazioni raggiungono il picco all'inizio dell'inverno e poi di nuovo in primavera; al contrario, le estati rimangono secche da giugno a settembre. Questo andamento è dovuto in parte alle colline circostanti, che moderano le precipitazioni e trattengono l'umidità nei mesi più freddi.

Ben poco dell'architettura di Tashkent precedente al XX secolo sopravvive. Eppure, nel cuore della città, i visitatori possono trovare frammenti del suo passato più profondo accanto a monumenti sovietici. La Madrasa di Kukeldash, fondata sotto Abdullah Khan II alla fine del XVI secolo, sopravvive sia come scuola religiosa che come candidata a diventare museo. Nelle vicinanze, il Bazar Chorsu occupa un vasto cortile aperto dove i venditori offrono prodotti agricoli, tessuti ricamati e una miriade di beni di uso quotidiano sotto una cupola blu. A pochi isolati di distanza, il Complesso dell'Imam Hazrati riunisce minareti, sale di preghiera e una biblioteca che custodisce un frammento del Corano di Uthman, un manoscritto dell'inizio del VII secolo che si ritiene macchiato del sangue del califfo. Sebbene sequestrata dalle forze russe e trasportata a San Pietroburgo, questa reliquia è tornata nel 1924 e rimane il fulcro del patrimonio spirituale della città.

Altri mausolei celebrano figure di rilievo locale. Il santuario di Qaffol Shoshi, ricostruito nel 1542, commemora uno studioso dell'XI secolo, mentre il gruppo di tombe di Yunus Khan onora il sovrano del XV secolo, nonno del fondatore dell'Impero Moghul, Babur. Una sorprendente testimonianza della politica imperiale è il Palazzo Romanov. Un tempo residenza d'esilio del Granduca Nikolai Konstantinovich, bandito per irregolarità finanziarie, la dimora oggi ospita il Ministero degli Affari Esteri, le cui sale riccamente decorate nascondono una collezione di dipinti dell'Hermitage originariamente "presi in prestito" dal Granduca. Dall'altra parte della città, il Teatro dell'Opera e del Balletto Alisher Navoi, progettato da Aleksey Shchusev, l'architetto della Tomba di Lenin, continua a ospitare spettacoli classici su un palcoscenico consacrato dai lavoratori giapponesi in tempo di guerra.

I musei di Tashkent raccontano ulteriormente la storia multiforme della città. Il Museo di Belle Arti ospita affreschi sogdiani, sculture buddiste e manufatti zoroastriani, oltre a un'inaspettata collezione di oli russi del XIX secolo. Il suo vicino, il Museo di Arti Applicate, occupa un palazzo del XIX secolo riccamente decorato ed espone intricati ricami suzani, ceramiche e oggetti in metallo. Al Museo Statale di Storia, un tempo Museo Lenin, le mostre ripercorrono il percorso dell'Uzbekistan dalle antiche oasi alla statualità post-sovietica. Nelle vicinanze, il Museo Amir Timur, sotto una brillante cupola blu, custodisce la memoria del conquistatore del XIV secolo e di Islam Karimov, il primo presidente della nazione. Nell'adiacente Piazza Amir Timur, una statua equestre in bronzo domina giardini e fontane, un contrappunto laico ai santuari più antichi.

L'arte pubblica e i memoriali raccontano di altri momenti di sconvolgimento. Un parco commemorativo della Seconda Guerra Mondiale commemora i volontari uzbeki che prestarono servizio sul fronte orientale, mentre il monumento al Difensore della Patria commemora i conflitti più recenti della nazione. Questi siti si intrecciano con moderne zone commerciali: scintillanti centri commerciali come il Tashkent City Mall, il Next e il Samarqand Darvoza attraggono gli acquirenti insieme ai più antichi centri Riviera e Compass, tutti gestiti dal Tower Management Group del conglomerato Orient.

Il ritmo culturale della città riecheggia nei suoi teatri. L'Alisher Navoi Theatre rimane la sede principale per l'opera e il balletto, con il suo palcoscenico e il suo foyer che riecheggiano decenni di spettacoli. Oltre alle sedi ufficiali, l'Ilkhom Theatre conserva uno spirito di indipendenza artistica. Fondato nel 1976 da Mark Weil come prima compagnia privata dell'Unione Sovietica, continua a produrre spettacoli innovativi in ​​un magazzino riconvertito vicino al centro città.

Per molti viaggiatori, Tashkent rappresenta la soglia d'accesso alle storiche città uzbeke della Via della Seta: Samarcanda e Bukhara. Eppure, un soggiorno mirato rivela strati nascosti sotto la rete sovietica. La città originaria si trovava a ovest del Chirchiq, sull'antica Via della Seta, il cui cuore era un labirinto che un tempo pulsava dei richiami dei mercanti. A est del fiume, gli urbanisti zaristi e sovietici imposero una scacchiera di ampie strade e viali fiancheggiati da parchi. Dopo il terremoto del 1966, questi urbanisti accelerarono una modernizzazione che ora convive con le tracce del passato.

Arrivare e partire da Tashkent comporta una serie di opzioni. L'aeroporto internazionale di Tashkent si trova a otto chilometri a sud del centro e il suo complesso di due terminal gestisce voli da Mosca, Dubai, Istanbul, Almaty e oltre. Il transito tra il Terminal 2 internazionale e la sala nazionale del Terminal 3 richiede il controllo immigrazione, il ritiro bagagli e l'imbarco sull'autobus "Uzport" ogni ora o sulla linea urbana 11, un collegamento spesso trascurato che passa ogni venti minuti. I taxi si contendono la pedana ufficiale all'esterno del Terminal 2; negoziare una corsa con Yandex Go tramite la sua app, o assicurarsi una tariffa fissa di 25.000 som nel 2025, offre un tragitto affidabile di quindici minuti, anche se è necessario fare attenzione alle tariffe eccessive applicate dagli autisti occasionali.

I passeggeri ferroviari incontrano due stazioni principali. La Stazione Centrale, precedentemente nota come Severny Vokzal, gestisce la maggior parte dei treni internazionali: da Mosca e Volgograd (il servizio di 48 ore) e da Almaty con orari a giorni pari. I collegamenti per il Tagikistan arrivano il lunedì via Dushanbe, mentre le tratte in stile georgiano da Bishkek richiedono un cambio in Kazakistan. La Stazione Sud, ricostruita nel 2021, serve treni notturni più lenti da Khiva, Termez e oltre, e si trova a tre chilometri dalla fermata della metropolitana più vicina. A livello nazionale, il servizio ad alta velocità Afrosiyob porta i viaggiatori a Bukhara in 4 ore e mezza via Samarcanda; i treni Sharq condividono lo stesso corridoio a un costo inferiore.

Gli autobus partono dal terminal di Avtovokzal, nel sud-ovest della città, dove marshrutka e pullman a lunga percorrenza si esauriscono rapidamente. Le linee si estendono fino ad Almaty (810 km), Bishkek (570 km) e persino a Kabul, mentre le linee nazionali raggiungono Andijan, Karshi e Urgench. I viaggi su strada richiedono pazienza ai valichi di frontiera, dove le ore passano tra code e controlli dei documenti. I taxi condivisi offrono un'alternativa, sebbene richiedano di contrattare in un russo o in uzbeko rudimentale e siano circondati da un alone di ammonimento dovuto a occasionali racconti di irregolarità.

In città, la metropolitana offre velocità e spettacolo. Dal suo debutto nel 1977, quattro linee – Chilonzor (rossa), Oʻzbekiston (blu), Yunus-Obod (verde) e una linea circolare (oro) incompleta – collegano la periferia al centro. Stazioni come Kosmonavtlar celebrano il contributo spaziale dell'Uzbekistan nell'era sovietica con grandiosi murales e soffitti a volta. Gli interscambi richiedono passeggiate sotterranee tra Paxtakor e Alisher Navoiy o tra Doʻstlik e Texnopark. I treni arrivano ogni tre-dieci minuti fino alle 23:30; le corse costano 3.000 som con biglietti cartacei con codice QR.

In superficie, gli autobus verde lime percorrono le ex corsie dei tram, ora convertite in corsie dedicate. Dal gennaio 2025, la flotta funziona senza contanti, richiedendo una tessera di trasporto ATTO disponibile presso gli uffici postali o le biglietterie della metropolitana. Una corsa singola costa ancora 3.000 som, mentre un abbonamento giornaliero ne costa 7.000. Le marshrutka rispecchiano gli autobus a percorso fisso, ma applicano tariffe leggermente più elevate e sollecitano i passeggeri lungo i loro corridoi. Per pianificare in tempo reale, i viaggiatori si rivolgono alla Yandex Bus Map, dove icone animate tracciano i percorsi attraverso le strade della città.

I taxi si dividono in due categorie. Le auto ufficiali, gestite tramite hotel o Yandex Go, garantiscono tariffe con tassametro – circa 8.000 som a bandiera più 4.000 som al chilometro – mentre i taxi "zingari" informali aspettano agli angoli delle strade, invitando alla contrattazione e rappresentando un rischio costante. Gli autisti abituali propongono tariffe giornaliere vantaggiose, ma raramente consultano una mappa, e il fumo impregna l'abitacolo a meno che non venga rifiutato cortesemente.

Negli ultimi anni, gli scooter elettrici hanno fatto il loro ingresso nel tessuto urbano. I veicoli gialli di Yandex Go e di marchi locali punteggiano marciapiedi e piazze, noleggiabili al minuto a prezzi compresi tra 620 e 890 som in pacchetti multipli. Servono come collegamento per il primo miglio con le fermate della metropolitana o dell'autobus, sebbene gli utenti debbano destreggiarsi su marciapiedi affollati.

Pochi visitatori arrivano in auto privata, dati i limiti di parcheggio e l'esteso sistema di trasporto pubblico cittadino. Per le esplorazioni regionali, tuttavia, le agenzie di noleggio presso l'aeroporto forniscono fuoristrada diretti alle pianure desertiche circostanti. Chi si avventura oltrepassa i confini torna in una città i cui ampi viali e le piazze ombreggiate portano l'impronta di secoli, dalle sue origini sogdiane alla riforma sovietica e al suo attuale ruolo di capitale di una nazione indipendente.

Tashkent resiste a facili caratterizzazioni. Non è né il gioiello ornato di Samarcanda né la grandezza storica di Bukhara, eppure si distingue come luogo di un'identità ripensata. I suoi palazzi di epoca sovietica e le facciate in marmo parlano di aspirazioni ideologiche, mentre i suoi bazar, le madrase e i mausolei sussurrano ancora di imperi passati. Negli ampi viali, si percepisce sia l'ordine deliberato imposto dopo il terremoto del 1966 sia i contorni originali che attirarono commercianti e studiosi millenni fa. Per il viaggiatore che si sofferma, Tashkent non offre un esotismo raffinato, ma l'impronta sincera della storia e la promessa in divenire di una città che continua a plasmarsi nel XXI secolo.