Fortaleza, capitale del Ceará, porta il nome di "Fortezza" con assoluta certezza. Con poco più di 2,4 milioni di abitanti, nel 2022 è salita al quarto posto tra le città brasiliane per popolazione, superando Salvador. La sua area metropolitana conta quasi 4 milioni di residenti e, in termini di produzione economica, si colloca al dodicesimo posto a livello nazionale. Questa crescita si è sviluppata in decenni di scambi commerciali, migrazioni ed espansione urbana, dando vita a una città al tempo stesso ampia nelle dimensioni e compatta nelle ambizioni.
L'Oceano Atlantico incornicia il confine settentrionale di Fortaleza. Le mattine iniziano con una luce pallida su onde dolci, con i pescatori che tirano su le reti lungo la spiaggia di Iracema mentre un gruppetto di bagnanti mattinieri traccia linee parallele tra le onde. A mezzogiorno, Praia do Futuro si apre lungo la curva della costa: una striscia di sabbia dove i kitesurfer trovano vento costante e i chioschi servono acqua di cocco addolcita al punto giusto. Qui l'oceano non sembra mai distante; esige attenzione con i suoni, la vista e il sale sulla pelle.
A 5.608 km dall'Europa continentale, Fortaleza è il punto più vicino del Brasile a quel continente. Il suo porto è al centro di questo collegamento, instradando le merci verso nord attraverso l'Atlantico e verso sud lungo la costa brasiliana. Da qui, l'autostrada BR-116 si spinge verso l'entroterra. Estendendosi per oltre 4.500 km, collega Fortaleza a regioni diverse come i campi di canna da zucchero di Bahia e la cintura industriale di San Paolo. Camion carichi di tessuti o calzature attraversano ininterrottamente il paese, sottolineando il ruolo della città come snodo logistico.
All'interno dei confini cittadini, le fabbriche ronzano. Gli stabilimenti tessili fiancheggiano i viali vicino a Maracanaú, producendo tessuti destinati sia all'estero che alle boutique di San Paolo. I laboratori di scarpe di Caucaia realizzano sneaker esportate in tutta l'America Latina. Nel frattempo, gli stabilimenti di trasformazione alimentare intorno a Pacatuba inviano frutta in scatola e succhi di frutta agli scaffali dei supermercati di tutto il paese. I negozi del Centro vendono di tutto, dai pizzi fatti a mano all'elettronica d'importazione. All'ombra dei centri commerciali climatizzati, i rivenditori espongono artigianato regionale accanto a marchi globali, un mix che definisce il carattere commerciale di Fortaleza.
I Fortalezenses preservano la storia mentre plasmano la cultura moderna. Nelle sere infrasettimanali, il Centro d'Arte e Cultura Dragão do Mar si riempie di suoni di prove e conversazioni a bassa voce. Le sue gallerie presentano opere di pittori e scultori brasiliani; i suoi teatri ospitano spettacoli in portoghese e piccoli concerti. Durante la Festa Junina, le lanterne illuminano i cortili e i musicisti strimpellano ritmi di baião e forró. I venditori ambulanti offrono frittelle di tapioca e succo di canna da zucchero da bancarelle decorate con fiocchi colorati. La scena cattura una città in sintonia sia con la tradizione che con l'invenzione.
Lungo Rua do Tabajé, snelle case a due piani dipinte con colori pastello sbiaditi si inclinano l'una verso l'altra. Le loro persiane di legno si aprono su marciapiedi in pietra con persiane. Qui, i camminatori danno un'occhiata alle iscrizioni che ricordano la costruzione del XVIII secolo. Nelle vicinanze, il Forte de Nossa Senhora de Assunção si erge a guardia del lungomare. Le pietre scure per l'aria salmastra ricordano i soldati un tempo appostati per respingere i corsari. I visitatori di oggi si muovono attraverso stretti corridoi con gli smartphone in mano, tracciando il loro percorso nel tempo.
Le famiglie si dirigono a est verso Aquiraz per spiagge più tranquille. Stendono coperte sotto gli alberi di casuarina, ascoltando il grido degli ara in cielo. Il Beach Park attira folle di persone nei fine settimana. Gli scivoli d'acqua si inarcano sopra la testa; fiumi tranquilli si snodano tra boschetti ombreggiati dalle palme. Gli amanti dell'avventura si lanciano in caduta libera lungo il canale più ripido dell'America Latina. Per una vista diversa, i kayak partono al tramonto dal torrente Mangue Seco, serpeggiando attraverso una foresta di mangrovie prima di riversarsi nella baia.
A sud della città vera e propria, Eusébio e Itaitinga ospitano piccole fattorie dove i campi di manioca ondeggiano al vento. Gli agricoltori coltivano appezzamenti di terreno accanto a macchie di foresta atlantica. Raccolgono frutta e allevano bestiame, riforniendo i mercati di Fortaleza. Maracanaú unisce l'industria pesante al settore residenziale, con le sue ciminiere compensate da orti comunitari e da una rete di sentieri comunali. Le sorgenti di Pacatuba alimentano i corsi d'acqua locali, alimentando canali di irrigazione e parchi pubblici dove i jogger seguono sentieri tortuosi.
Ogni alba ridefinisce il ritmo della città. I tram del Centro Storico tremano lungo i binari tracciati un secolo fa. Gli autobus del quartiere di Vila Velha si snodano tra palazzi color pastello, con i freni che stridono a ogni fermata. I mercati all'aperto vendono prodotti freschi e colorati: papaya tagliata a fette per il consumo immediato, peperoni impilati come gemme, mucchi di mango giallo tucupi. I negozianti annunciano i prezzi con una cadenza cantilenante. I furgoni delle consegne bloccano le strette vie, scaricando le casse sui marciapiedi affollati di passanti.
Il PIL annuo di Fortaleza la colloca tra le prime dodici città del Brasile. L'elettricità ronza nei parchi industriali, dove i tecnici monitorano le linee di produzione. I magazzini costeggiano l'area portuale, con le banchine di carico attive fino a notte fonda. Banche e società di investimento hanno sede in centro, lungo Avenida Santos Dumont. Lì, i grattacieli riflettono il sole del mattino, a simboleggiare la prosperità finanziaria della città.
Fortaleza non si ferma mai su un ritmo fisso. Le sue strade possono brulicare di traffico per un isolato e ammutolire ai margini di una piazza fiancheggiata da alberi di frangipane. Una brezza marina trasporta risate lontane dai bar sulla spiaggia, mentre un circolo di tamburi risuona vicino a una chiesa coloniale. I turisti si spostano dagli hotel con aria condizionata ai caffè all'aperto. La gente del posto si dirige verso i centri comunitari che servono il pranzo ai bambini nei villaggi vicini.
Questa città sorge al crocevia tra terra e mare, passato e presente. I suoi viali di cemento incontrano distese di sabbia bianca. Le sue fabbriche riforniscono i mercati di tutto il Sud America. Le sue gallerie ospitano artisti che plasmano l'identità culturale del Brasile. Il cuore di Fortaleza batte in questi contrasti. I viaggiatori che si soffermano abbastanza a lungo scoprono un paesaggio dalle texture inaspettate, dove le griglie urbane cedono ai venti costieri e dove la storia scandisce ogni passo. In questa convergenza risiede la forza silenziosa della città.
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Fortaleza, il cui nome deriva dalla parola portoghese che significa "fortezza", sorge lungo la costa nord-orientale del Brasile, sia come punto di riferimento che come comunità vivace. Quella che iniziò all'inizio del 1600 come una modesta roccaforte olandese si evolse sotto il dominio portoghese in una fiorente città portuale. I mercanti caricavano cotone e prodotti regionali sulle navi dirette in Europa; nel corso dei secoli, l'insediamento si espanse fino a diventare una città di oltre 2,6 milioni di abitanti. Questa miscela di origini – radici indigene, governo europeo e influenze africane – rimane evidente ancora oggi nel tessuto urbano e nei ritmi di Fortaleza.
Avvicinandosi dall'alto, la città appare come file di grattacieli che si arrampicano verso le nuvole. Le loro facciate in vetro catturano il sole e proiettano frammenti di luce riflessa sulle acque dell'Atlantico. Proseguendo verso l'entroterra, le torri moderne lasciano il posto a vestigia dell'architettura coloniale: case dai tetti bassi ricoperte di stucco color pastello, stretti vicoli che si snodano tra di esse e, di tanto in tanto, qualche bastione fatiscente le cui pietre sfregiate ricordano le origini marziali della città. Qua e là, piazze alberate punteggiano le strade, offrendo ombra e un momento di tregua dalla calura pomeridiana.
La latitudine di 3°43′ S e una leggera brezza marina garantiscono a Fortaleza un calore pressoché costante. Le temperature si aggirano intorno ai 27 °C (80 °F) durante tutto l'anno, con lievi cali notturni nei mesi più "freschi". Nonostante l'umidità tropicale, i venti costanti provenienti dal mare mitigano l'aria a sufficienza per rendere i pomeriggi in riva al mare un'esperienza senza stress. La pioggia arriva con brevi nubi pomeridiane tra marzo e maggio, lasciando le strade pulite e lucide.
Oltre 34 chilometri di sabbia seguono la curva della città. All'interno, Avenida Beira Mar ne delinea il perimetro, fiancheggiata da palme da cocco e piste ciclabili. A ovest si trovano le spiagge di Meireles e Iracema: ampie, in dolce pendenza e orlate da venditori ambulanti che propongono pancake di tapioca o acqua di cocco fresca pressata sul posto. Le onde qui sono adatte sia ai principianti che agli amanti del longboard. Proseguendo verso est, la folla si dirada: Prainha e Sabiaguaba rivelano distese di sabbia dorata, incorniciate da dune o mangrovie marginali. All'alba, solo i pescatori e i jogger mattutini disturbano la liscia superficie di sabbia umida.
Di giorno, il mercato di Mucuripe brulica di reti e barche che tornano dalle acque al largo. Pescivendoli urlanti pesano il loro pescato accanto a pile di dentici rossi brillanti o di trote coralline pallide e ramificate. A pochi isolati nell'entroterra, gli artigiani realizzano scialli di pizzo chiamati renda filé, annodando fili in motivi geometrici che richiedono giorni di lavoro. Anche nel brusio della città, si scorgono momenti di silenzio: una campana di chiesa che suona a mezzogiorno, bambini che inseguono ombre sui campi da basket o il debole profumo di caffè tostato che si diffonde tra le vie laterali.
Fortaleza ospita musei che ripercorrono la geologia della regione, gallerie d'arte ospitate in edifici coloniali ricostruiti e piccoli teatri dove gruppi locali mettono in scena spettacoli teatrali raramente visti. Ogni luogo riflette un aspetto della storia del Ceará: la resilienza dei quilombos, l'ingegno dei pescatori, le cadenze liriche della musica forró. Durante le feste, l'aria pulsa di percussioni e fisarmoniche. I ballerini adottano rapidi passi, battendo il ritmo su tavole di legno. L'energia si riversa nelle strade, dove spettacoli improvvisati attirano i passanti nel loro cerchio.
Quando cala il sole, gruppi di bar all'aperto si formano vicino al lungomare. Le lampade proiettano pozze di luce calda sui tavoli di legno. I clienti sorseggiano caipirinha addolcite con frutta locale – anacardi, acerola o mango – mentre i musicisti intonano melodie che oscillano tra ballate e ritmi. I taxi trasportano i festaioli in quartieri come Benfica o Aldeota, dove gli spettacoli dal vivo proseguono fino alle ore piccole. Il ritmo rallenta solo al mattino presto, quando le strade tornano al silenzio dell'alba.
Fortaleza è anche un punto di partenza ideale per esplorare l'entroterra dello stato. A poche ore di macchina, i visitatori possono raggiungere dune che si estendono come increspature su pianure color deserto: spiagge di sabbia piuttosto che d'acqua. Lì, le lagune si raccolgono in depressioni dopo le piogge, e le loro superfici immobile formano sottili riflessi del cielo. Piccoli villaggi di pescatori si aggrappano ai bordi di queste pozze, con le loro case di legno inclinate verso l'acqua come per scrutarne le profondità. Le strade interne si snodano tra campi di anacardi e cactus, a testimonianza del mix di umidità e aridità della regione.
Fortaleza non si definisce in base a un singolo spettacolo. Piuttosto, combina comfort prevedibili – giornate calde, facili bagni, mercati aperti – con scoperte più sottili: la soddisfazione di uno scialle di pizzo ben fatto, il modo in cui la luce si riflette sui tetti di tegole al tramonto, il rituale degli amici riuniti che condividono il cibo di strada sotto le palme ondeggianti. Il suo fascino risiede meno nei grandi monumenti che nei piccoli contorni della vita quotidiana: la cadenza delle voci nel mercato, il rumore delle foglie mosse dal vento, la curva di una crêpe di tapioca appena sfornata che si solleva dalla griglia.
Un soggiorno qui offre una visione autentica del Brasile nordorientale: un luogo plasmato dall'acqua e dal vento, dal lavoro e dalle risate, dai profondi echi della storia e dal ritmo costante della crescita moderna. A Fortaleza, la costa invita, la città accoglie, e ogni giorno porta con sé la quieta promessa del momento successivo.
La spiaggia di Iracema si trova nel cuore di Fortaleza, dove stretti viali lasciano il posto a un incontro armonioso tra vita urbana e vento atlantico. Prende il nome dall'eroina del romanzo ottocentesco di José de Alencar, e si snoda lungo un ampio lungomare fiancheggiato da palme, che pulsa di vita al tramonto. Chi fa jogging accelera contro la brezza rinfrescante, i ciclisti si muovono lentamente tra le ombre e le famiglie percorrono la riva con passi rilassati. Gli edifici si ergono appena oltre la sabbia, le cui luci si riflettono sulle dolci increspature. In questo scenario, il Ponte dos Ingleses proietta la sua struttura in ferro nell'acqua, reliquia di un'attività commerciale di inizio XX secolo. I supporti a traliccio del molo resistono saldamente alla salsedine e alla marea, attirando residenti e visitatori verso l'estremità opposta, dove il sole tramonta, tingendo il mare di tenui toni oro e ruggine. I chioschi costeggiano il lungomare, offrendo crêpes di tapioca e acqua di cocco fresca a chi si sofferma, e le loro chiacchiere tranquille si fondono con il rumore delle onde.
La spiaggia di Mucuripe si trova a est del centro città, con le sue acque scolpite da onde regolari che invitano surfisti e windsurfisti a spingere le loro tavole controcorrente. Qui, l'orizzonte si inclina verso un cielo infinito e le tradizionali jangadas – zattere di legno chiaro con vele semplici – ondeggiano vicino alla riva all'alba. I pescatori tirano le reti a mano, con movimenti precisi mentre selezionano piccoli dentici e triglie prima di risalire il fiume. Qui il mare è più freddo e profondo; i nuotatori seguono i consigli locali e rimangono vicino alle secche. Lungo la spiaggia, l'antico villaggio di pescatori ha lasciato il posto a un quartiere che si equilibra tra moli antichi e ristoranti moderni. Tavoli apparecchiati con tovaglie bianche si affacciano sulle onde, dove pesce alla griglia e gamberi marinati al lime compaiono accanto a cocktail artigianali. Dopo mezzogiorno, una lenta passeggiata sotto le dune e le palme scolpite dal vento rivela angoli di tranquillità inaspettati, ogni alcova ombreggiata offre la vista di vele in lontananza.
All'estremità occidentale di Fortaleza, Praia do Futuro si estende ininterrottamente per diversi chilometri, con la sua sabbia compatta sotto i piedi nudi. Il nome, Spiaggia del Futuro, suggerisce una promessa di costante rinnovamento, e dal venerdì alla domenica la zona si riempie di bar sulla spiaggia, noti come barracas. Questi spaziano da semplici baracche con struttura in legno a strutture con pavimenti in piastrelle, piscine private e palchi per spettacoli acustici dal vivo. Nel tardo pomeriggio, un tavolo basso appare sulla sabbia, sormontato da caipirinha riscaldate dal sole e piatti di manioca fritta. La brezza trasporta il profumo del pesce alla griglia tra le file di ombrelloni adiacenti. Gruppi di persone si lanciano un pallone da calcio intorno alle pozze di marea, mentre altri si sdraiano sugli asciugamani, con lo sguardo fisso sull'orizzonte. Sebbene sia molto frequentata, la spiaggia mantiene un'atmosfera aperta: ampie radure dove il vento può spazzare via strati di calore e onde forti che si increspano bruscamente per i bodyboarder abbastanza audaci da cavalcarle.
A quaranta minuti di auto a ovest della città, la spiaggia di Cumbuco offre contrasti di dimensioni e atmosfera. Qui, i costanti alisei sollevano gli aquiloni nel cielo color cobalto e le vele colorate fluttuano sopra vaste distese di sabbia piatta e compatta. I kitesurfer virano all'unisono, le loro tavole sfiorano sottili veli d'acqua con la bassa marea. Alle spalle della riva, basse pensioni – pousadas – si ergono tra la macchia e le basse dune, ognuna dipinta in tonalità pastello che riecheggiano l'alba. Gli abitanti del posto guidano i dune buggy attraverso ondulate creste di sabbia, con i motori che ronzano mentre tracciano sentieri e fanno volare i chicchi di grano. I cavalieri si fanno strada lungo la linea dell'alta marea, con il rumore degli zoccoli degli animali lento e controllato. Al tramonto, i cuochi preparano la moqueca seguendo antiche ricette tramandate nelle cucine locali; manciate di coriandolo tritato completano il piatto. In un solo gesto, la scena cattura sia l'energia che la tranquillità, invitando chi arriva in giornata a fermarsi per la notte, cullato dal suono del vento e delle onde sullo sfondo di semplici luci.
Oltre la sabbia, la costa di Fortaleza è punteggiata da lagune d'acqua dolce e boschetti di mangrovie che ospitano una fauna selvatica modesta. Vicino a Praia do Futuro, Lagoa do Poço si adagia su un promontorio di sabbia bianca, la cui superficie è immobile, fatta eccezione per l'occasionale increspatura di un uccello che si tuffa. Le famiglie arrivano con cestini e stuoie, immergendosi nell'acqua cristallina che contrasta con l'agitato Atlantico vicino. Qui, i bambini sfiorano pietre piatte mentre i visitatori più grandi si riposano sotto i tamarindi, i cui rami ombreggiano le rive scoscese. Alcuni pescatori spingono piccole canoe nelle acque basse, lanciando lenze dove l'acqua dolce incontra il sale.
Più all'interno, il delta del Rio Cocó scava canali attraverso fitte mangrovie, creando un reticolo di vene verdi che ancorano il terreno e mitigano le mareggiate. Le escursioni in barca seguono stretti corsi d'acqua, con gli scafi che sfiorano grovigli di radici dove i granchi violinisti si muovono con la bassa marea. Gli aironi se ne stanno immobili sulle radici esposte, in attesa di abboccare piccoli pesci; i martin pescatori sfrecciano con il loro blu iridescente contro i rami aggrovigliati. Le guide si soffermano a spiegare come queste paludi filtrano le maree in arrivo e sostengono le vicine attività di pesca. In questo silenzioso labirinto, l'odore pungente del sale si fa più intenso e gli insetti ronzano sotto una volta che filtra la luce del sole in mutevoli disegni sull'acqua. I visitatori emergono con una profonda consapevolezza della fragilità della terra e del delicato equilibrio che preserva sia la città che la natura selvaggia.
Ogni tratto di costa intorno a Fortaleza offre un incontro unico con la costa e la cultura. Le passeggiate serali di Iracema raccontano la vita quotidiana; i pescatori e i surfisti di Mucuripe rivelano ritmi secolari; i ritrovi di Praia do Futuro catturano la serenità della comunità; il ritmo sportivo di Cumbuco contrasta con il silenzio delle sue notti tra le dune. Le lagune e le mangrovie ricordano che sotto il luccichio della sabbia e delle onde si cela una struttura vitale di ecosistemi. Nel loro insieme, questi paesaggi formano un ritratto coerente della costa del Ceará, dove i moderni paesaggi urbani incontrano gli orizzonti modellati dal vento e dove l'attività umana e i processi naturali rimangono in un dialogo attento e continuo.
Entrare nel Centro Histórico di Fortaleza è come scivolare attraverso una serie di porte nel tempo. Il cuore di questo quartiere si concentra in Praça do Ferreira. Intorno alla piazza si diramano stretti vicoli, ognuno fiancheggiato da basse facciate coloniali in giallo senape, verde acqua e rosa. Molti edifici sono caduti in rovina a metà del XX secolo, ma da allora sono stati accuratamente restaurati. Questo mosaico di colori e texture allude all'evoluzione della città – da avamposto portoghese a moderno centro urbano – pur conservando tracce delle antiche rotte commerciali e della vita cittadina.
All'estremità settentrionale, la Catedral Metropolitana si erge sullo skyline. Costruita tra il 1884 e il 1898, le sue guglie gemelle e gli archi a sesto acuto richiamano lo stile neogotico più tipico dell'Europa settentrionale. Artigiani locali collaborarono con scultori italiani per scolpire le decorazioni in pietra, e piccole vetrate raffigurano scene dell'evangelizzazione del Ceará in delicati toni cremisi e ambra. Gli appassionati di storia troveranno molto da ammirare nei registri di costruzione – registri che registrano le spedizioni di granito dalle cave vicine – così come nelle borchie scolpite e nei doccioni appollaiati sopra il portale principale.
A un isolato di distanza, il Museu do Ceará occupa l'ex Paço do Governo, un edificio amministrativo risalente al 1775. Dietro il suo portico neoclassico, le gallerie si dispiegano cronologicamente: manufatti indigeni in una sala, ritratti del XIX secolo in un'altra e un'ala dedicata ai pittori modernisti del Ceará. Una vetrina di fragili statuette d'argilla – figure funerarie zuluane dei primi abitanti della regione – è esposta proprio di fronte a una serie di tele astratte di artisti locali contemporanei. Questa giustapposizione rivela come le tradizioni perdurino anche quando le voci creative cambiano.
Piccoli parchi e piazze punteggiano il quartiere, ognuno con il suo carattere distintivo. Praça dos Leões vanta una semplice fontana circondata da panchine in ferro battuto e moderni palazzi di uffici. Qui, i dipendenti pubblici si fermano per pranzo sotto i mandorli. Negli angoli ombreggiati, i venditori ambulanti propongono frittelle di tapioca e caffè forte da carretti con presse in alluminio lucido. Il loro ronzio costante si fonde con il tintinnio delle risate dei bambini, mentre le madri guidano i loro piccoli lungo i sentieri baciati dal sole.
I caffè classici caratterizzano molti angoli di strada. Uno di questi, il Café São Luiz, si trova sotto un cornicione scrostato del 1922. All'interno, tavoli di marmo consumato sorreggono piatti di baião de dois – riso e fagioli cucinati con salsiccia e formaggio – offerti insieme a sucos freschi di frutto della passione e acerola. La gente del posto si accomoda con calma sulle sedie di legno, chiacchierando delle elezioni comunali o delle imminenti feste. I visitatori possono gustare questo piatto nella sua forma più semplice: chicchi di riso che si attaccano a coppie, fagioli ammorbiditi quel tanto che basta per ottenere un morso sodo e sentori di aglio e culantro nel brodo.
Il Mercado Central si trova a un isolato a est del Centro Histórico. Disposto su quattro piani sotto un tetto metallico ad arco, scandisce il ritmo commerciale di Fortaleza. Al piano terra, le bancarelle traboccano di frutta – pompelmi grandi come pugni, papaya punteggiata di semi neri – e vaschette di pesce essiccato chiamato peixada. Lungo il perimetro, i chioschi di cibo preparano tapioca – sottili crêpes a base di amido di manioca – ripiene di queijo coalho o cocco grattugiato.
Salendo strette scale, i visitatori raggiungono il secondo piano, dove gli artigiani vendono amache con motivi intrecciati che vanno dalle righe blu navy e bianche alle sfumature arcobaleno. Un po' più avanti, i pellettieri espongono sandali e borse tote modellate a mano. Il terzo piano ospita raffinati manufatti: delicati rendas, o pannelli di pizzo, cuciti da donne che hanno imparato il punto da madri e nonne. Alcuni di questi motivi di filo risalgono a secoli fa, riecheggiando motivi importati per la prima volta dal Portogallo e adattati qui al cotone locale.
I suoni delle contrattazioni si mescolano al rumore dei piatti nell'area ristorazione all'aperto. Qui, i commensali si radunano attorno a tavoli di formica, conditi con pepe e succo di limone. Passano ciotole di caruru – stufato di okra con gamberi e noci tostate – assaggiando boccone dopo boccone. Il piano superiore del mercato ospita negozi di souvenir e una piccola caffetteria. Dalle sue finestre, si può ammirare i tetti di tegole rosse che conducono a Praça do Ferreira. Questa prospettiva privilegiata offre un'idea di come la vita quotidiana si integri nella storia più ampia di Fortaleza.
Prende il nome da Francisco José do Nascimento, noto come "Dragão do Mar" per il suo ruolo nel porre fine alla tratta degli schiavi transatlantica, questo centro culturale si estende su 30.000 metri quadrati vicino a Praia de Iracema. Le curve audaci di mattoni e vetro si distinguono dalla griglia coloniale squadrata, suggerendo movimento e apertura. Di notte, le luci ne delineano la silhouette contro un cielo vellutato.
All'interno, il Museo d'Arte Contemporanea (MAC-CE) ospita mostre itineranti di artisti brasiliani e internazionali. Una sala un tempo ospitava installazioni di fotografie di grandi dimensioni che documentavano la street art di San Paolo; la successiva ospita sculture cinetiche che ruotano con i movimenti delle correnti d'aria. Un piccolo cinema presenta film indipendenti, spesso sottotitolati in portoghese e in inglese, attraendo sia cinefili che spettatori occasionali.
Il planetario si trova su un lato, in una sala a cupola. Il suo sistema di proiezione proietta campi di stelle dall'alto, puntini di luce che disegnano costellazioni familiari sia ai pescatori che agli agricoltori. Le presentazioni illustrano i cicli lunari e delle maree, collegando l'astronomia ai ritmi costieri del Ceará.
Le terrazze all'aperto fungono anche da spazi per spettacoli. Nelle serate calde, gruppi di samba e jazz attirano folle che stendono coperte sui gradini di cemento. Bar e caffè riempiono i loro patii di chiacchiere. Gli avventori sorseggiano caipirinha o caffè, guardano i gruppi di breakdance scolpire le forme con i loro corpi e si soffermano finché le luci al neon non si abbassano.
Il Teatro José de Alencar sorge tra viali fiancheggiati da palme e jacaranda. Completato nel 1912, la sua struttura in ferro arrivò a pezzi da Glasgow. I costruttori locali assemblarono l'impalcatura di colonne e tiranti in ghisa, su cui fissarono pannelli di vetro colorato tagliati a Rio de Janeiro. Piastrelle di ceramica decorano i bordi del tetto, smaltate in verde acqua e senape. Questo connubio tra metalli importati e ceramiche brasiliane lo contraddistingue come uno dei primi esempi di architettura prefabbricata in Brasile.
All'interno, l'auditorium forma un ferro di cavallo poco profondo. Le poltrone di velluto salgono a gradoni, concentrando il suono verso il palco. Modanature dorate si inarcano in alto e piccoli balconi si espandono come petali lungo il perimetro. L'acustica rimane impeccabile: un sussurro contro la ringhiera anteriore raggiunge l'ultima fila senza amplificazione.
Le visite guidate ripercorrono la storia del teatro: le prime rappresentazioni di operette in portoghese, un periodo di chiusura negli anni '40 e gli interventi di restauro degli anni '90 che hanno riportato in vita le tinte originali. Dietro la sala principale, i giardini tropicali offrono tranquilli rifugi. I fiori di frangipane profumano l'aria; panchine in pietra sotto fronde piegate invitano a riflettere sulla sopravvivenza del teatro attraverso decenni di cambiamenti urbani.
A Fortaleza, le serate dedicate al forró si susseguono per tutta la settimana. I bar ospitano gruppi dal vivo con fisarmonica, tamburo zabumba e triangolo metallico. I ballerini, stretti l'uno all'altro, muovono i piedi a passi rapidi, appoggiandosi l'uno al peso dell'altro. La musica pulsa a un ritmo costante, alternando ballate malinconiche a cadenze più veloci che invogliano gli spettatori a unirsi al cerchio.
Il baião, cugino del forró, ha un ritmo tutto suo. Radicato nel sertão nordorientale, questo stile è emerso negli anni '40, espresso nelle canzoni di Luiz Gonzaga. I testi evocano la vita lungo strade polverose, campi bagnati dalla pioggia e feste dopo il raccolto. I gruppi locali suonano queste canzoni nelle stazioni radio e nei concerti dal vivo, assicurandosi che le generazioni più anziane le trasmettano.
Le scuole di danza di tutta la città offrono corsi per principianti. In studi con pareti dipinte e pavimenti piastrellati, gli istruttori gridano i passi in portoghese – "esquerda, direita, volta!" – mentre gli studenti si esercitano con giri e sincopi. La fisicità è immediata: i corpi si allungano, le braccia ruotano e i cuori accelerano mentre la musica riempie la stanza.
Che si partecipi a un corso, si osservino sconosciuti ondeggiare in un bar o si assista a un incontro notturno di forró davanti a una porta di casa, i visitatori scoprono come musica e movimento scorrano nelle vene di Fortaleza. In questi momenti, si percepisce come una città si sostenga: attraverso ritmi condivisi, passi regolari e le voci che si levano all'unisono in un canto.
A circa venti chilometri a est del centro di Fortaleza, dove le onde si infrangono su Porto das Dunas, si trova il Beach Park. Il parco acquatico più grande dell'America Latina fonde la curva della costa atlantica con oltre venti attrazioni progettate per ogni livello di entusiasmo. I genitori accompagnano i più piccoli in piscine poco profonde tra spruzzi e dolci correnti. Adolescenti e adulti fanno la fila per scivoli che perforano il cielo, ogni goccia è calibrata per scacciare ogni esitazione. Insano, un tempo registrato come lo scivolo d'acqua più alto del pianeta, si inclina quasi verticalmente. I passeggeri salgono su una gabbia elevatrice, i cuori che salgono a battiti cadenzati, poi sfrecciano verso il basso come se la gravità stessa ne avesse acuito la concentrazione.
Eppure il parco non ha una nota positiva. Offre lunghi fiumi dove galleggiare senza fretta, piscine che pulsano di onde artificiali, angoli ombreggiati a picco sulla spiaggia dove le famiglie si alternano tra sabbia e onde. Lungo la dorsale del parco, i ristoranti servono zuppa di pesce locale, crêpes di tapioca e succhi di frutta freschi preparati al momento. I negozi vendono costumi da bagno, creme solari e souvenir artigianali. Per un soggiorno prolungato, un complesso turistico si trova appena oltre il fragore degli scivoli d'acqua. Pannelli solari luccicano sui tetti. Gli impianti di depurazione convogliano l'acqua usata nei giardini. In questo modo, Beach Park va oltre lo spettacolo, suggerendo un equilibrio tra piacere e cura del luogo.
All'interno dei confini di Fortaleza, il Parque do Cocó si estende su oltre 1.155 ettari di foresta fluviale, dune e mangrovie. Il parco segue il corso sinuoso del fiume Cocó, scolpito da secoli di maree e piogge. Panchine lungo i sentieri tortuosi invitano a osservare in silenzio gli aironi immobili sulla riva. Tra gli spazi vuoti della volta, gli ibis scarlatti brillano come filamenti viventi contro il fitto sottobosco. Oltre cento specie di uccelli attraversano questo parco ogni anno. Andateci all'alba per ascoltare i parrocchetti cinguettare sopra la foschia che si dissolve con il sole.
Oltre agli uccelli, il parco ospita piccoli mammiferi e rettili che si insinuano tra la lettiera di foglie e gli intricati grovigli di radici. Sezioni di foresta pluviale atlantica restaurata offrono scorci di come appariva questa costa prima dell'insediamento umano. Gli educatori guidano i gruppi lungo la passerella sopra la volta, dove assi di legno sono appese a venti metri di altezza. Da questa posizione privilegiata, la vegetazione stratificata sembra scolpita in rilievo. Cartelli esplicativi illustrano il ruolo del suolo, come le mangrovie proteggano dalle inondazioni e perché le ostriche si aggrappano alle radici.
I parchi giochi si trovano in radure accanto ai tavoli da picnic. I jogger tracciano percorsi circolari. Ciclisti e famiglie rivendicano i prati aperti a mezzogiorno del fine settimana, muovendosi tra sculture ispirate alle creature fluviali. Le palestre all'aperto presentano barre e anelli per trazioni e dip. Il design del parco invita a cambiare ritmo: dal ritmo pulsante della città al silenzio del fiume.
Nel distretto di Sabiaguaba, Morro Santo offre un'escursione caratterizzata da pietre irregolari e arbusti resistenti. Il sentiero sale con una pendenza costante, raramente abbastanza ripida da costringere a una sosta. Gli escursionisti locali si fermano sotto i mandorli per trovare acqua e ombra prima di proseguire. Il tratto finale rivela una modesta cappella bianca dedicata a Sant'Antonio. Le sue pareti intonacate catturano il sole, un pallido contrappunto al paesaggio dunale ai suoi piedi.
All'alba, alcuni mattinieri arrivano per stendere le loro stuoie e aspettare. Mentre l'orizzonte sfuma dal viola vellutato all'oro pallido, il profilo dell'oceano si disegna alla vista. La griglia di Fortaleza emerge oltre la macchia intricata, i viali si restringono con la distanza. Al tramonto, le creste dunali assumono tonalità brunite, come se fossero state raschiate con il rame. Da questo margine, l'ampiezza della costa del Ceará appare tangibile, misurata in dune, tetti e acqua.
Poco a valle del cuore del parco, il fiume Cocó rallenta. Qui, gli operatori turistici mettono in acqua kayak e canoe. Le guide forniscono giubbotti di salvataggio e brevi istruzioni. I pagaiatori si fanno strada nell'acqua scura che riflette le chiome delle mangrovie sopra di loro. I granchi corrono veloci tra le radici sommerse. I martin pescatori si nascondono sui rami, con la testa che si muove a scatti verso le increspature.
Le escursioni durano qualche ora, sufficienti per scivolare tra radici striate e tratti dove salicornia e spartina formano fitti tappeti sulla riva. Le guide si fermano nelle radure per indicare i capibara che brucano le piante acquatiche. Con la bassa marea, i canali si restringono fino a raschiare il fango. Ogni curva porta con sé una nuova prospettiva ai margini tra città e natura selvaggia.
Le conversazioni si soffermano sul ruolo del fiume: vivaio di pesci, barriera contro l'erosione e filtro per il deflusso. Andare in canoa qui offre un contrasto con le spiagge di Fortaleza. Rallenta la percezione del tempo, ritagliandosi un tranquillo interludio in una giornata di sole e sabbia.
Un viaggio a nord-ovest da Fortaleza conduce ai Lençóis Maranhenses del Maranhão. Questo parco nazionale si estende su quasi 1.500 chilometri quadrati di sabbia bianca. Nella stagione delle piogge, tra le creste delle dune si formano delle lagune. I viaggiatori salgono a bordo di fuoristrada, mentre la polvere si alza mentre le dune sferzate dal vento si depositano alle loro spalle. I veicoli si fermano su un bordo. In basso, pozze blu-verdi riposano nella sabbia scolpita dalle brezze.
La maggior parte delle visite si verifica tra luglio e settembre, quando le piogge cessano e le lagune si riempiono a piena profondità. Le forme cambiano ogni giorno. I sentieri attraversano superfici scivolose dove la luce del sole si rifrange in motivi danzanti. L'acqua può arrivare alla vita o alle cosce, a seconda delle condizioni meteorologiche recenti. Le guide conducono piccoli gruppi verso punti panoramici che offrono la possibilità di ammirare le pozze circondate dalle dune.
Queste acque ospitano pesci, trasportati dalle inondazioni stagionali. Gli abitanti del posto li catturano con retini a mano, per poi grigliarli sui carboni ardenti sui fianchi delle dune. Il contrasto tra l'acqua fresca e la sabbia riscaldata dal sole crea un ricordo fisico dei ritmi della natura. Sotto il sole di mezzogiorno, il paesaggio appare austero ma tenero. La sera porta ombre più lunghe e un silenzio interrotto solo da risate lontane.
I paesaggi variegati di Fortaleza si intrecciano in modi sia evidenti che sottili. Dagli scivoli d'acqua alle mangrovie, dalle cime delle colline alle oasi nel deserto, ogni scenario invita a cambiare ritmo. Qui, la città si propone come punto di partenza piuttosto che come semplice destinazione. Percorrete questi sentieri, navigando lungo questi fiumi e scalando queste dune. In ognuno di essi, scoprite cosa si cela oltre – e dentro – questo tratto di costa nord-orientale del Brasile.
Fortaleza sorge dove l'Atlantico si infrange contro scogliere arrugginite, e le sue cucine riflettono le maree che lambiscono le sue coste. In questa città costiera, ogni menù porta il sale tra i fili e ogni piatto porta l'impronta delle reti dei pescatori. Qui, pesce e frutti di mare scandiscono il ritmo dei pasti, e i cuochi locali plasmano questi ingredienti con generosità e maestria.
In recipienti di terracotta sparsi per tutta Fortaleza, la moqueca cuoce a fuoco lento trasformandosi in uno stufato di pesce bianco o gamberi, latte di cocco, olio di palma, pomodori, cipolle e coriandolo tritato. Il calore trasforma la crema di cocco in una delicata schiuma attorno ai teneri filetti. I cucchiai sollevano striscioline di pesce la cui carne cede alla leggera pressione. A parte, riso al vapore e pirão – un porridge addensato con farina di manioca – assorbono il brodo dalle sfumature arancioni. Il piatto arriva ancora bollente. Le sue radici affondano nelle cucine afro-brasiliane, dove un tempo quell'olio di palma dal colore brillante viaggiava con i cuochi schiavizzati. A Fortaleza, i cuochi seguono gli stessi ritmi: mescolare lentamente, condire con cura, rispettare la consistenza e l'aroma di ogni ingrediente.
Su tavoli incatramati sotto i padiglioni all'aperto, gusci macchiati di rosso si accumulano durante una caranguejada. I commensali schiacciano granchi al vapore con piccole mazze, estraendone i dolci pezzetti di carne. I crostacei riposano nei loro gusci sopra il ghiaccio, un suggerimento per mantenere la carne soda. Una semplice vinaigrette – succo di lime, cipolla tritata ed erbe aromatiche fresche – esalta la ricchezza del granchio. La farofa, farina di manioca tostata, aggiunge un contrasto granuloso. E la birra, raffreddata fino a raggiungere una freddezza quasi clinica, passa di mano in mano. Questi banchetti durano fino a tarda sera, tra voci che si levano in risate e il rumore dei gusci sui piatti.
Per chi desidera assaggiare più di una varietà, la mariscada arriva in un unico, generoso piatto. I gamberi si appollaiano accanto agli anelli di calamaro, i tentacoli di polpo si arricciano ai bordi e diversi filetti di pesce riposano in un leggero filo d'olio d'oliva. Vongole, cozze e piccole aragoste riempiono gli spazi vuoti. Ogni boccone presenta un leggero cambiamento gustativo: la salamoia dei molluschi, lo schiocco dei gamberi, il morso del polpo. I vassoi spesso servono due o più piatti, e i commensali si scambiano pezzi come per condividere storie, confrontando le consistenze tanto quanto i sapori.
Lungo Avenida Beira-Mar e nascosti nelle strette vie laterali, i ristoranti espongono il pescato del giorno su banchi di ghiaccio. I clienti indicano pesci interi – dentice, pargo, garoupa – prima che gli chef li condiscano con sale marino, aglio e limone. Le fiamme accarezzano i filetti fino a farli diventare croccanti; la carne sottostante rimane opaca e umida. Un rametto di prezzemolo o uno spicchio di lime completano il piatto. I piatti di pesce alla griglia richiedono poco all'arsenale del cuoco, se non una buona cottura e un pescato fresco, eppure la dicono lunga sulla qualità degli ingredienti.
A differenza della cucina costiera, le churrascarie di Fortaleza portano i sapori dell'entroterra al mare. I camerieri girano intorno ai tavoli con spiedini di picanha (testa di controfiletto), maminha (punta di petto) e fraldinha (filetto). Affettano succulente fette rotonde direttamente nei piatti dei commensali finché un piccolo gettone di legno non cambia colore da verde a rosso. Ogni taglio è condito con un semplice condimento: sale grosso e, occasionalmente, un filo d'olio all'aglio. Tra una portata e l'altra di carne, i commensali riempiono i piatti dai buffet di insalate che offrono banane fritte, pão de queijo, ananas grigliato e uova fritte. Sebbene il churrasco sia diffuso in tutto il Brasile, qui gioca contro la brezza atlantica, offrendo un contrappunto incentrato sulla carne alle tavole di Fortaleza, dominate dal pesce.
Quando i musicisti del forró accordano i loro tamburi zabumba e la fisarmonica, sui tavoli vengono imbanditi piatti pensati per infondere energia ai ballerini. Il Baião de dois mescola riso, fagioli dall'occhio nero, queijo coalho e a volte piccoli pezzi di maiale. Il vapore si alza dalla pentola di terracotta mentre gli ospiti volteggiano sotto le lucine. La carne de sol – carne di manzo essiccata al sole e marinata nel sale – viene spesso arrostita in una padella calda, sciogliendo i granelli di sale in teneri sfilacci. La carne si sposa con manioca e anelli di cipolla crudi. Separatamente, la feijoada segue il suo stile nazionale: fagioli neri stufati con costine di maiale, salsiccia e pancetta. A Fortaleza, i cuochi possono aggiungere tocchi regionali – peperoncini extra, un filo di okra o farina di manioca locale nel brodo – prima di servirla il sabato insieme a riso, cavolo nero e fette d'arancia.
A metà mattina, surfisti e famiglie si radunano alle bancarelle sulla spiaggia per gustare le ciotole di açaí. La purea di bacche viola intenso si addensa come un sorbetto, raffreddata dal ghiaccio tritato. I venditori offrono fette di banana, pezzi di mango e semi di frutto della passione. Alcuni aggiungono un filo di latte condensato; altri cospargono di granola o perle di tapioca. Ogni cucchiaio bilancia sapidità e dolcezza, rinfrescandosi contro il caldo crescente di Fortaleza. Sebbene commercializzato come un "superfood", qui l'açaí rimane parte di una tradizione culinaria più ampia: raccolto a monte, ridotto in polpa a mano e trasportato a valle fino alla costa.
Le strade di Fortaleza pullulano di carretti e carretti a mano, ognuno dei quali offre spuntini veloci che affondano le radici nello scambio regionale. L'acarajé – frittelle di fagioli dall'occhio nero fritte in olio di dendê – nasconde gamberi sfilacciati, vatapá (un impasto di pane, latte di cocco e arachidi tritate) e caruru, uno stufato di okra. Lungo la spiaggia, le crêpes di tapioca si solidificano su piastre di metallo roventi, ripiegate su ripieni che vanno dal queijo manteiga al cocco dolce con latte condensato. I venditori propongono la coxinha – un impasto a forma di coscia di pollo, ripieno di pollo speziato, impanato e fritto – con carne sfilacciata e formaggio cremoso. Per dessert, i carretti espongono la cocada, una caramella al cocco cristallizzata in quadrati gommosi, e il bolo de rolo, una spugna sottile come la carta avvolta a spirale con pasta di guava. Assaggiare questi snack significa immergersi nei ritmi del quartiere: il richiamo dei venditori, lo sfrigolio dell'olio e il caldo passaggio di sapori locali.
In tutta Fortaleza, le cucine attingono alle correnti oceaniche, agli allevamenti di bovini dell'entroterra e ai fiumi amazzonici, dando vita a piatti familiari e insoliti. Ogni piatto racconta un capitolo della storia della città, scritto con sale, vapore e fuoco. Qui, mangiare significa toccare i confini dove la terra incontra l'acqua, dove la storia incontra il presente e dove ogni sapore scandisce il ritmo del mare.
Le notti di Fortaleza prendono forma ben oltre le ore diurne. Al calare del crepuscolo, Avenida Beira Mar si trasforma in un susseguirsi di luci cangianti, conversazioni sussurrate e ritmi lontani. Questo viale costiero, che costeggia la costa atlantica, funge sia da luogo d'incontro che da palcoscenico. Riunisce famiglie, coppie e viandanti sotto lo stesso cielo, ognuno attratto da un'attrazione diversa: musica, mercati, sport o semplicemente l'aria salmastra.
Lungo diversi chilometri di marciapiede, bar e caffè spingono i loro tavoli verso il mare. Sedie di plastica si raggruppano sotto palme ondeggianti. I camerieri tengono in equilibrio vassoi carichi di caipirinha fredde, il loro lime e la cachaça mescolati luccicano sotto lampadine soffuse. Le band accordano le chitarre, provano i microfoni, pronte a riempire la notte di cover pop un attimo prima, per poi passare alla samba un attimo dopo. Il ritmo costante dei bassi si diffonde sulla sabbia, mescolandosi al mormorio delle onde.
Al centro di questa scena si trova la fiera artigianale quotidiana. Le bancarelle traboccano di perline di vetro, scialli cuciti a mano, zucche dipinte. Ogni oggetto porta l'impronta digitale del creatore: un orecchino con motivi a insetto qui, una cintura di cuoio con motivi folkloristici lì. I curiosatori toccano la stoffa, contrattano gentilmente, poi se ne vanno. I bambini rincorrono giocattoli fosforescenti. Una brezza porta il profumo del formaggio grigliato e del succo di canna da zucchero.
I lampioni costeggiano il lungomare, guidando i jogger il cui passo costante pulsa nella notte. I ciclisti si insinuano tra i camminatori, con le gomme che ronzano sul liscio asfalto. A intervalli, gruppi di attrezzi da palestra all'aperto rimangono inutilizzati finché qualcuno non inizia una serie di trazioni o di dip, attirando curiosi che presto si uniscono a loro. I campi da spiaggia, debolmente illuminati, ospitano partite di pallavolo improvvisate; gli applausi si alzano a ogni punto.
Sopra i tratti più affollati, hotel e resort aprono i loro tetti. Un bar con terrazza offre un panorama mozzafiato: tetti, strade, oceano. I clienti si appoggiano alle ringhiere, osservando l'ultimo bagliore del sole che tinge l'acqua di rame. I bicchieri tintinnano. Una brezza accarezza la pelle. La scena appare composta, quasi ponderata, eppure nasce dalla stessa energia irrequieta che alimenta la baldoria in strada.
Avventurandosi nell'entroterra si arriva a Praia de Iracema, un quartiere caratterizzato da insegne al neon e vicoli stretti. Le porte dei locali restano socchiuse dopo mezzanotte, la luce si diffonde nei vicoli. I DJ suonano ai giradischi in sale dipinte con tinte graffiti. Giovani folle affollano le piste da ballo, muovendosi al ritmo di musica elettronica o rock brasiliano. Anche in questo caso, i tavoli all'aperto offrono un po' di tregua; i gruppi si scambiano storie, sigarette e bottiglie.
A pochi passi di distanza, il Centro offre angoli più tranquilli per spettacoli dal vivo. I jazz bar ospitano pianisti solisti. I cantautori si siedono su sgabelli sotto lampadine a vista. I locali più grandi ospitano tournée nazionali, riempiendo le sale con un volume diverso. Il Centro Culturale Dragão do Mar è il fulcro di questo mix, con il suo complesso di bar e piccoli teatri che pulsano di spettacoli fino alle prime ore del mattino.
I locali LGBTQ+ di Fortaleza punteggiano sia Praia de Iracema che Centro. In questi spazi, gli spettacoli drag attirano folle gremite. Le feste a tema seguono calendari diversi, come il Pride o San Valentino. La musica spazia da remix pop a classici inni brasiliani. Sconosciuti diventano compagni sulla pista da ballo. L'atmosfera bilancia l'esuberanza con una vena di solidarietà.
I veri casinò sfuggono alle attuali leggi brasiliane, eppure le sale bingo e le file di macchinette elettroniche offrono un assaggio delle probabilità. I terminali con cornici al neon lampeggiano. I giocatori inseriscono monete o gettoni nelle slot. Di tanto in tanto, qualcuno si alza, stringendo tra le mani una modesta vincita. I locali inseriscono karaoke o spettacoli dal vivo per attenuare l'attenzione al gioco. Le regole sono affisse ai muri; i clienti le leggono prima di alimentare le macchinette. Le vincite arrivano a intervalli irregolari. Anche le perdite. In ogni caso, i giocatori tornano ai loro drink e ai loro amici.
Nessun resoconto della vita notturna cittadina tralascia il forró. In recinti all'aperto o "forródromos" chiusi, fisarmonica, tamburo zabumba e triangolo si allineano a un ritmo che invita alla vicinanza. I principianti stringono le mani dei pazienti partner. Presto, i passi trovano il loro posto. La musica cresce – crescendo, pausa, rimbalzo – e i ballerini ruotano a tempo. Arre Égua porta lanterne luminose e tessuti ricamati sul suo pavimento in legno, mentre Forró no Sítio echeggia di richiami di uccelli e decorazioni con tetti di paglia. Entrambi i locali ospitano lezioni anticipate, invitando i nuovi arrivati a unirsi al gruppo prima che la notte si approfondisca.
Questi ritmi regolari raggiungono picchi annuali. A luglio, Fortal assorbe la città, chiudendo le strade al traffico automobilistico. I carri allegorici sono pieni di altoparlanti; artisti in camicie di paillettes scandiscono cori. La folla si accalca. Sudore e coriandoli si depositano all'alba. A febbraio, il Festival of Jazz & Blues dissemina i concerti dai piccoli club ai padiglioni all'aperto. Striscioni si stendono sulle piazze. Artisti – alcuni locali, altri stranieri – srotolano i loro assoli sotto luci calde.
Le celebrazioni religiose contribuiscono a creare un ulteriore livello di spiritualità. Processioni attraverso stretti vicoli si svolgono a orari variabili. Fuochi d'artificio squarciano le nuvole scure. Alla Festa de Iemanjá, il 2 febbraio, i fedeli camminano sulla sabbia bassa, portando fiori e barche di legno dipinte. Lasciano offerte sulla riva, poi aspettano che le onde li travolgano. La luce della luna si riflette sui petali. Ogni volto si china verso il mare.
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