Nikosia

Nicosia berdiri terpisah di antara ibu kota-ibu kota Eropa karena sejarahnya yang berlapis dan masa kini yang unik. Berada di antara garis patahan budaya yang dalam, kota ini telah menjadi pusat kekuasaan pulau itu selama lebih dari satu milenium dan hingga kini tetap menjadi satu-satunya ibu kota yang terbagi di benua itu. Jalan-jalannya menjadi saksi bisu pemukiman manusia selama ribuan tahun, gubernur Ottoman dan benteng Venesia, perjuangan kolonial dan ketegangan nasional yang belum terselesaikan. Di bawah terik matahari yang tak henti-hentinya, tembok-tembok kota yang berbatu dan gang-gang sempit berganti menjadi jalan-jalan modern dari kaca dan baja, distrik keuangan, dan kampus-kampus universitas. Seorang pengamat yang selaras dengan ritmenya akan menemukan di Nicosia gaung masa lalu kuno, denyut nadi perdagangan kontemporer yang mendesak, dan ketahanan sehari-hari yang tenang dari orang-orang yang menjelajahi ruang yang diperebutkan dengan hati-hati dan jujur.

Bukti arkeologis menegaskan bahwa situs Nicosia telah dihuni setidaknya selama 4.500 tahun. Pada abad kesepuluh, kota ini telah menggantikan Salamis sebagai pusat administrasi pulau, status yang dipertahankannya sejak saat itu. Pada abad keempat belas dan kelima belas, penguasa Lusignan dan Venesia mengubah permukiman tersebut menjadi benteng pertahanan: tembok berbentuk bintang yang menjadi ciri khas saat ini, dengan sebelas bastion dan tiga gerbangnya, berasal dari era ini. Gerbang Kyrenia, Famagusta, dan Paphos—yang dulunya mengendalikan arus barang dan orang ke utara, timur, dan barat—tetap utuh. Batu-batunya yang berwarna gelap karena jelaga dan terkikis angin, berdiri sebagai monumen pertahanan dan perdagangan kosmopolitan yang dulunya mengalir melalui kota tersebut.

Pertengahan abad kedua puluh membawa keretakan yang akan membentuk kembali Nicosia selamanya. Setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960, ketegangan antara komunitas Yunani dan Turki di pulau itu meletus menjadi kekerasan. Pada bulan Desember 1963, jalan-jalan seperti Ledra—yang merupakan arteri komersial tersibuk di kota tua—berubah menjadi titik nyala dan ditutup. Pada tahun 1964, warga Siprus Turki telah menarik diri ke dalam kantong-kantong; pada tahun 1974, intervensi tentara Turki setelah kudeta di Nicosia telah membelah pulau itu menjadi dua. Zona penyangga demiliterisasi, yang dipatroli oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekarang membagi kota dari timur ke barat. Toko-toko dan kafe berdiri kosong di jalur yang dikenal sebagai Garis Hijau, sementara pasukan penjaga perdamaian yang berpatroli menjaga. Bahkan saat ini, batas di Jalan Ledra—dibuka kembali pada tahun 2008 setelah beberapa dekade ditutup—memikul beban memori yang diperebutkan.

Di sebelah selatan zona penyangga terletak ibu kota Republik Siprus yang diakui secara internasional. Jalan-jalan sempitnya dengan cepat berganti menjadi jalan raya lebar yang dipenuhi pepohonan yang menjadi pusat pemerintahan dan keuangan modern. Para anggota parlemen berkumpul di Biro Legislatif, kantor-kantor berjejer di sepanjang Makariou dan Themistokli Dervi Avenues, dan Bank Sentral menempati kawasan Acropolis. Para pemberi pinjaman utama Siprus—Bank of Cyprus, Hellenic Bank, dan bekas Laiki Bank—mempertahankan kantor pusat mereka di sini, di samping kantor-kantor cabang Siprus dari "empat besar" firma akuntansi dan operasi teknologi multinasional. Pada tahun 2018, Nicosia berada di peringkat ketiga puluh dua di seluruh dunia dalam hal kekayaan daya beli, dan laporan Globalisasi dan Kota-Kota Dunia tahun 2022 menempatkannya di antara kota-kota global Beta-minus, sebuah bukti atas perannya yang semakin besar di panggung internasional.

Bahasa Indonesia: Berada di bawah bayang-bayang hujan Pegunungan Troodos, Nicosia mengalami musim panas yang panjang dan terik serta musim dingin yang sejuk, meskipun terkadang dingin. Curah hujan terakumulasi terutama antara November dan Maret; hujan salju jarang terjadi dan telah tercatat hanya beberapa kali sejak pengamatan cuaca dimulai pada tahun 1950. Pada tanggal 4 September 2020, merkuri melonjak ke 46,2 °C—suhu tertinggi yang pernah ada di Siprus—sementara pada tanggal 25 Februari 2025, suhu turun ke –3,7 °C, rekor terendah untuk stasiun Athalassa. Namun, meskipun berlatar Mediterania, lanskap kota menyambut penduduk dan pengunjung dengan sedikit kehijauan: pepohonan hanya menutupi tiga persen dari wilayah kotamadya, menjadikan Nicosia ibu kota Eropa dengan hutan perkotaan paling sedikit. Upaya untuk memperluas taman dan penanaman pohon di jalan telah menemui rintangan birokrasi dan keuangan, bahkan ketika warga menyuarakan keprihatinan yang meningkat atas tekanan panas dan kualitas lingkungan.

Kota tua yang berdinding dan sempit ini terbentang dalam lingkaran konsentris jalan-jalan abad pertengahan. Jalan Ledra, yang panjangnya hanya lebih dari satu kilometer, berkelok-kelok melalui jantung labirin ini. Secara historis dikenal sebagai "The Murder Mile" selama perjuangan anti-kolonial tahun 1950-an, kini jalan ini dipenuhi dengan butik, kafe, dan sesekali musisi jalanan. Gang-gang yang berdekatan mengarah ke Jalan Onasagorou—hamparan pertokoan lainnya—dan ke Alun-alun Faneromeni, bekas pusat kota sebelum pemisahan. Di sini, orang akan menemukan gereja, sekolah, dan perpustakaan yang menyandang nama penampakan Sang Perawan. Sebuah makam marmer berdiri untuk mengenang para uskup yang dieksekusi oleh otoritas Ottoman selama Perang Kemerdekaan Yunani. Di dekatnya, Istana Uskup Agung—dibangun kembali pada tahun 1956 dengan gaya kebangkitan Venesia—mengantarkan pengunjung ke Katedral St. John, yang selesai dibangun pada tahun 1665 dan dihiasi dengan lengkungan dan lukisan dinding Gotik yang lebih khas Prancis daripada Siprus.

Di luar monumen-monumen ini, terdapat tiga gerbang yang menjadi akses masuk ke kota tua. Gerbang Kyrenia pernah terbuka ke arah pantai utara; Gerbang Famagusta ke arah pelabuhan timur pulau; Gerbang Paphos ke arah dataran barat. Saat ini, Gerbang Famagusta menjadi tempat pameran seni dan konser musik, dengan ruang-ruang berkubah yang menggemakan alunan kuartet senar. Di luar tembok, Lapangan Eleftheria (Kebebasan) muncul sebagai titik fokus modern, didesain ulang oleh Zaha Hadid Architects dan diresmikan pada tahun 2021. Bentuknya yang bergelombang dan halaman rumput yang terbuka menjembatani tembok-tembok kuno dengan jaringan kota baru, menyatukan batu bersejarah dengan kaca kontemporer.

Di antara berbagai museum di Nicosia, Istana Uskup Agung menyimpan salah satu koleksi ikon Bizantium terbaik di Siprus, lukisan-lukisan religius yang mencakup tradisi Ortodoks di pulau itu. Museum Kota Leventis—yang memenangkan Museum Eropa Tahun Ini pada tahun 1991—menelusuri kehidupan lokal dari zaman kuno hingga saat ini di sebuah rumah besar abad ke-19 yang telah dipugar. Di tempat lain, Museum Perjuangan Nasional mencatat kampanye gerilya tahun 1955–1959 melawan kekuasaan Inggris, sementara Museum Etnologi Siprus—yang bertempat di kediaman seorang prajurit abad ke-18—mengungkapkan kehidupan rumah tangga di bawah pemerintahan Ottoman. Museum Seni Rakyat, museum polisi, museum pos, dan museum sepeda motor melengkapi daftar tersebut, memastikan bahwa hampir setiap aspek masa lalu Nicosia memiliki ruang yang dikurasi sendiri.

Keragaman agama menambah lapisan lain pada karakter kota tua. Dalam beberapa blok berdiri gereja-gereja Ortodoks Yunani, Apostolik Armenia, Katolik Latin, dan Maronit; sebuah kuil Buddha kecil; kapel Anglikan dan Evangelikal; masjid-masjid dari garis keturunan Ottoman; dan bahkan sinagoge komunitas Yahudi Siprus. Lokasi yang sama—terkadang di jalan yang sama—menunjukkan sejarah koeksistensi dan pertukaran yang telah bertahan, meskipun rapuh, melalui penindasan kolonial dan pertikaian antarkomunitas.

Di sisi Siprus Turki, kota tua juga berputar di sekitar alun-alun pusat, Sarayönü. Di sini, Tiang Venesia setinggi enam belas meter—yang diangkut dari Salamis pada tahun 1550—menjangkarkan alun-alun, dengan ibu kota yang melingkar di atasnya terdapat sarang griffin yang kini kosong. Jalan Raya Girne, yang dijuluki sebagai simbol kota bertembok, mengarah ke utara dari Sarayönü ke Gerbang Kyrenia dan Alun-alun İnönü, diapit oleh kafe dan toko-toko kecil. Tepat di luar pos pemeriksaan Ledra, kawasan Arasta yang dikhususkan bagi pejalan kaki melestarikan tradisi Ottoman berupa pasar tertutup: lorong-lorong sempit yang dipenuhi kios-kios yang menawarkan kerajinan lokal, rempah-rempah, dan manisan.

Di dekatnya, Büyük Han—dibangun pada tahun 1572 sebagai penginapan untuk karavan—telah dipugar sebagai pusat budaya, halamannya yang berlekuk-lekuk kini menjadi galeri dan kafe. Lingkungan Samanbahçe abad ke-19, yang dipuji sebagai proyek perumahan sosial pertama di Siprus, bertahan sebagai kawasan hunian yang hidup, vila-vila dan taman-taman komunalnya merupakan bukti perencanaan kota Ottoman. Yang mendominasi cakrawala adalah Masjid Selimiye, yang awalnya merupakan katedral Gotik St Sophia (1209–1228), yang bagian tengahnya yang berkubah dan lengkungan runcingnya tetap menjadi salah satu contoh terbaik arsitektur gereja abad pertengahan di Mediterania timur. Di sebelahnya berdiri Bedesten, balai pasar abad ke-14 yang memadukan motif Bizantium dan Gotik, yang kini menjadi tempat konser dan acara budaya.

In both sectors, twentieth-century growth extended the city well beyond its ramparts. To the south, sprawling suburbs and university campuses line the A1 motorway, which links Nicosia to Limassol and Paphos; the A2 and A3 connect to Larnaca and the coastal resorts. Northward, the Dereboyu Avenue serves as the modern entertainment spine, with its bars, clubs and malls. Nicosia Mall, the largest in Cyprus, draws visitors from across the divide. Despite ambitious plans for a tram network and periodic talk of reviving rail service, buses remain the backbone of public transit: OSEL in the south until 2020, LETTAŞ to the north. Metro or light rail have yet to materialise, while a network of cycle lanes and a city-run bike-share system attest to growing interest in alternatives to road traffic.

Air travel connects Nicosia indirectly. The Republic’s international gateways at Larnaca (50 km southeast) and Paphos (100 km southwest) lie within easy reach by motorway. Within the buffer zone stands the former Nicosia International Airport, its control tower silent since 1974 and now the United Nations Peacekeeping headquarters. On the Turkish side, flights land at Ercan Airport (13 km north), whose international legality remains contested.

To walk Nicosia’s shopping streets is to traverse centuries of exchange. Within the walls, traditional jewelers and fabric shops flank boutique cafés; Laiki Geitonia, a restored pedestrian quarter, preserves cobbled lanes and souvenir emporia. Outside, modern retail chains share space with local mini-department stores and hypermarkets. Newspapers in multiple languages appear at kiosks around Eleftheria Square, which remain open around the clock.

The city’s culinary scene reflects Cyprus’s role at the crossroads of Europe and the Levant. Halloumi—grilled or fried—joins kebabs, meze platters and stuffed pastries at tavernas both rustic and refined. Local beers (KEO, Leon, Carlsberg-licensed) flow alongside commandaria and zivania, while brandy sours—a legacy of nineteenth-century distillation—linger on evening tables. Smoking is widespread in dining venues, and al fresco service extends half the year. Price points remain moderate by European standards: sandwiches for a few euros, kebabs for under ten, full meals for fifteen to twenty, with a pint of beer at four euros.

Café culture, however, is perhaps Nicosia’s most enduring social institution. From early afternoon into the evening, marble-topped tables spill onto sidewalks. Greek coffee and frappés—iced foam-topped brews—wash down sweet pastries and conversations that hover on politics as often as on the weather. Along Makariou Avenue, international chains share block space with venerable local institutions; echoing laughter drifts past display windows of high-fashion boutiques and offices.

Malam hari membawa perubahan tempo. Bar dan tempat pertunjukan musik langsung memeriahkan jalan-jalan bagian dalam kota tua, sementara klub-klub di kedua sisi pemisah buka hingga larut malam. Makarios Avenue menjadi gambaran mobil-mobil mewah dan kehidupan malam yang luar biasa, trotoarnya menjadi landasan pacu bagi budaya anak muda. Penggemar olahraga menemukan kepuasan mereka di Stadion GSP, tempat APOEL, Omonoia, dan tim-tim lokal menarik kerumunan hingga dua puluh dua ribu orang. Nicosia Race Club, di pinggiran utara kota, melestarikan tradisi pacuan kuda era kolonial, dan lapangan tanah liat Field Club di dekat parit tua membangkitkan kembali era lampau—era di mana tenis mungkin telah menarik Marcos Baghdatis muda ke tim Piala Davis Siprus.

Bagi mereka yang mencari ketenangan, Hamam Ömeriye yang telah dipugar menempati kompleks abad keempat belas di dekat Lapangan Tyllirias. Pasangan dan individu datang untuk ritual mandi uap, pijat, dan minum teh selama dua jam, dengan jejak mereka melalui ruang-ruang batu era Ottoman yang dipahat dalam di dalam tembok kota. Di sudut-sudut yang lebih tenang, bioskop-bioskop kecil menayangkan film-film arthouse internasional dan film-film laris Hollywood, dan Festival Film Internasional Siprus tahunan menyoroti suara-suara dari Iran, Jepang, dan Yunani.

Nicosia menolak pengkategorian yang mudah. ​​Kota ini adalah ibu kota yang penuh kontradiksi: kuno dan modern, terbuka dan tertutup, damai dan berada di ambang konflik. Tembok-temboknya, yang dulu dibangun untuk mengusir penjajah, kini menjadi saksi ketangguhan masyarakat. Jalan-jalannya—tempat para menteri keuangan dan pengunjung kafe berpapasan—menunjukkan tata bahasa yang rumit dari sebuah kota yang dibentuk oleh kekaisaran, pemberontakan, dan pergantian hari yang biasa. Berjalan di Nicosia berarti menemukan luka dan harapan dari sejarah benua yang terbagi, merasakan asinnya musim panas Mediterania dan rasa jeruk di udara musim dingin, dan menyaksikan, dalam irama kehidupan sehari-hari yang stabil, tekad yang tenang dari sebuah kota yang masih mengukir masa depannya.