Desa utama Folegandros, Chora, bertengger di tebing terjal setinggi 200 m yang menghadap ke Laut Aegea. Pulau Cycladic yang disapu angin ini – kira-kira seluas 31 km² dengan hanya beberapa ratus penduduk sepanjang tahun – sebagian besar tetap berada di bawah radar bahkan di tengah ledakan pariwisata Yunani. Rumah-rumahnya yang bercat putih, gereja-gereja berkubah biru, dan jalur sempit yang dilalui keledai membangkitkan suasana ketenangan abadi. Di balik keindahannya yang seperti kartu pos terdapat sejarah yang kaya: pemukim Dorian kuno mendirikan polis Pholegandros pada abad ke-5 SM, dan lama kemudian pulau itu jatuh di bawah kekuasaan Venesia pada tahun 1207. Laksamana Marco Sanudo menaklukkan Pholegandros pada tahun 1207 dan menguasainya untuk Venesia hingga tahun 1566, ketika Turki Ottoman mengambil alih kendali. Orang-orang Yunani baru merebut kembali Folegandros selama Perang Kemerdekaan pada tahun 1820-an, dan tetap menjadi bagian dari Yunani modern sejak saat itu.
Sejarah Folegandros terbentang dalam serangkaian era yang berani. Di bawah kekuasaan Venesia dan kemudian Ottoman, tebing-tebing terjal dan teluk-teluk terpencil di pulau itu menawarkan perlindungan sekaligus tantangan. Faktanya, desa Chora awalnya dibentengi sebagai kastro atau pemukiman kastil di tanjung yang curam – benteng alami yang berasal dari abad pertengahan. Di atas tebingnya berdiri kastil Venesia kuno (dibangun kembali pada tahun 1210) meskipun hanya sedikit reruntuhan yang tersisa. Pada abad ke-20, Folegandros berfungsi sebagai tempat pengasingan yang tenang di bawah rezim Metaxas, dan mempertahankan karakter pedesaan yang "keras" hingga saat ini. Pengunjung hari ini akan melihat bahwa Folegandros secara resmi terdaftar di Yunani hanya pada tahun 1830; warisannya adalah perlawanan dan kemandirian.
Kehidupan Folegandros sangat erat kaitannya dengan budaya pulau Yunani. Penduduk desa pulau ini berbicara bahasa Yunani daratan (dengan aksen Cycladic) dan mempertahankan tradisi dunia lama yang masih dilestarikan oleh beberapa pusat pariwisata. Kepercayaan Ortodoks Timur menjadi pusat perayaan lokal: misalnya, Hari Raya Tertidurnya Sang Perawan (Panagia) pada tanggal 15 Agustus di Chora menarik penduduk pulau untuk mengikuti liturgi dan tarian tengah malam. Tradisi kuliner berkisar pada makanan pokok pastoral dan maritim. Roti panggang rumahan dirayakan di sini: keluarga masih memanggang roti besar yang dipanggang dengan kayu bakar seminggu sekali, termasuk roti pavli khusus yang diisi dengan labu. Pai keju gurih adalah makanan khas Folegandros – sourotenia (pai bawang dan feta) dan manouropita (pai keju manouri) dibuat dengan keju kambing dan domba lokal. Makanan laut segar – gurita panggang, cumi-cumi, dan lobster kecil yang terkenal di pulau ini – juga menghiasi meja, sering kali disertai dengan caper yang dipanen dengan tangan, zaitun, madu, dan anggur lokal yang kental. Setiap hasil produksi lokal ditanam atau dikumpulkan di pulau ini, mencerminkan gaya hidup agraris yang telah ada selama berabad-abad.
Secara arsitektur, Chora sendiri merupakan permata mahkota pulau ini. Alun-alunnya didominasi oleh menara lonceng persegi (dibangun tahun 1834) dan tembok benteng berbentuk tapal kuda (kastro) yang di belakangnya terdapat pondok-pondok abad ke-16. Dari sini, orang dapat melihat rumah-rumah putih rendah hingga ke laut biru. Bentang alam yang kasar diselingi oleh tebing curam, gua laut, dan teluk tersembunyi: Folegandros memiliki luas sekitar 31 km² dengan hampir seluruh bagian dalamnya liar dan belum berkembang. Pantai-pantai yang populer meliputi Agali dan Livadaki (dengan pasir halus) dan pantai Katergo yang lebih terpencil, yang hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki atau perahu. Tanjung batu kapur setinggi 200 m di Katergo menaungi teluk cekung di bawahnya, yang sering dikunjungi oleh penyelam bebas. Pantai dan teluk pulau ini sering kali lebarnya kurang dari 20 m, yang merupakan bukti erosi dramatis pulau "besi" ini. Di pedalaman, jalan setapak mengarah ke kapel-kapel kuno (seperti Panagia, yang berasal dari abad ke-16) dan tambak garam di rawa-rawa kecil. Efek keseluruhannya adalah pemandangan khas Cycladic: biru, putih, dan oker, hampir kosong saat fajar atau senja.
Daya tarik Folegandros justru terletak pada ketidakjelasannya. Tidak seperti Santorini atau Mykonos di dekatnya, pulau ini tidak memiliki bandara dan hanya beberapa feri harian, sehingga pengunjung datang dengan tujuan untuk menjelajah. Hasilnya adalah suasana pulau yang tenang tanpa keramaian. Karakternya yang terpencil sebagian berkat garis pantai yang curam (kapal pesiar besar tidak dapat berlabuh) dan skala pulau yang kecil. Pemandu wisata sering mengomentari suasana "desa Yunani" Folegandros – hanya ada tiga dusun (Chora, Ano Meria, Karavostasis) dan satu jalan utama yang mengitari pantai. Karena alasan ini, Folegandros tetap jauh lebih sepi daripada pulau-pulau Cycladic lainnya. Bahkan di musim panas, Anda tidak akan menemukan gedung-gedung tinggi atau resor berantai; sebaliknya ada rumah penginapan yang dikelola keluarga, kedai minuman, dan toko-toko kerajinan tangan. Status permata tersembunyi ini membuat kunjungan terasa seperti penemuan "Yunani kuno," di mana orang masih mendengar denting lonceng kambing dan angin laut saat matahari terbenam.
Pengunjung Folegandros dianjurkan untuk bepergian dengan penuh pertimbangan. Akomodasi yang tersedia kecil dan terbatas, jadi pemesanan di muka akan mendukung bisnis lokal. Jelajahi dengan berjalan kaki atau bersepeda jika memungkinkan, karena beberapa mobil di pulau ini sudah membebani jalan sempit dan pasokan air tawar yang langka. Di pantai dan desa, praktikkan "tidak meninggalkan jejak": bawa semua sampah dan hindari mengganggu satwa liar. Nikmati hasil bumi dan anggur lokal untuk mendukung petani dan pengrajin pulau ini. Tetaplah di jalur setapak yang ditandai saat mendaki untuk menghindari erosi tanah yang rapuh. Terakhir, di gereja-gereja dan desa-desa tua, berpakaianlah dengan sopan dan berbicaralah dengan lembut untuk menghormati tradisi. Dengan mematuhi praktik-praktik sederhana ini, wisatawan dapat membantu menjaga budaya Folegandros tetap utuh dan ekosistemnya tetap berkembang.
Daerah terpencil Svalbard yang tandus – rumah bagi beruang kutub – hampir sama terkenalnya dengan daerah terpencilnya. Kepulauan Norwegia ini (total daratan ~61.022 km²) terletak di dalam Lingkaran Arktik. Terkenal dengan fjord yang tertutup salju, puncak setinggi 1.700 m, dan gletser yang tak berujung, Svalbard benar-benar berada di tepi alam: sekitar 60% daratannya berupa lapisan es. Namun, meskipun pemandangannya spektakuler, tempat ini jarang dikunjungi kecuali oleh para pelancong pemberani. Penjelajah Belanda Willem Barentsz “menemukan” Spitsbergen di sini pada tahun 1596, tetapi perbatasan Arktik baru mulai berkembang secara sederhana beberapa abad kemudian. Tidak seperti daratan Norwegia, Svalbard tidak pernah dihuni padat: puncak tertingginya (Newtontoppen, 1.717 m) menjulang tinggi di atas daerah yang pernah dijelajahi oleh beruang kutub, walrus, dan burung hantu salju. Saat ini, hanya sekitar 3.000 orang yang tinggal di sini sepanjang tahun (sebagian besar di Longyearbyen dan dua kota pertambangan Rusia, Barentsburg dan Pyramiden). Populasi yang sedikit itu tercermin dalam jiwa Svalbard yang tenang – tempat ini merupakan destinasi "liar" yang jauh dari pariwisata rutin.
Sejarah modern Svalbard terkait dengan penjelajahan Arktik. Kepulauan ini pertama kali muncul dalam kisah-kisah Nordik abad pertengahan (sebagai "Svalbarði"), tetapi baru dikenal di Eropa setelah pelayaran Barentsz tahun 1596. Perkemahan anjing laut dan perburuan paus muncul pada abad ke-17, dan untuk sementara waktu awak kapal dari Inggris, Belanda, dan Denmark bertempur memperebutkan fjord yang menguntungkan. Namun, tidak ada negara yang benar-benar menetap di Spitsbergen hingga akhir tahun 1800-an, ketika batu bara ditemukan. Pada awal abad ke-20, penambang Norwegia dan Rusia mendirikan kota permanen Longyearbyen (didirikan tahun 1906) dan Barentsburg. Pada tahun 1920, Konferensi Perdamaian Paris secara resmi memberikan kedaulatan kepada Norwegia melalui Perjanjian Svalbard, yang mulai berlaku pada tahun 1925. Perjanjian tersebut juga mendemiliterisasi pulau-pulau tersebut dan menjamin semua negara penandatangan akses yang sama terhadap hak penangkapan ikan dan mineral. Maka Svalbard menjadi ruang internasional yang unik: hukum Norwegia berlaku, tetapi Polandia, Italia, Cina, dan negara-negara lain mengoperasikan stasiun penelitian di sini. Setelah Perang Dunia II, Uni Soviet (kemudian Rusia) mempertahankan pemukiman; bahkan saat ini puluhan warga Rusia masih bekerja di tambang batu bara di Barentsburg dan Pyramiden. Selama perubahan ini, hakikat Svalbard tetap Arktik dan terpencil.
Secara budaya, Svalbard merupakan gabungan tradisi Arktik tanpa penduduk asli. Norsk (bahasa Norwegia) adalah bahasa resmi, tetapi Anda juga akan mendengar bahasa Rusia digunakan di kota-kota pertambangan tua, dan bahasa Inggris adalah bahasa umum di antara para ilmuwan internasional. Para pemukim di wilayah tersebut membawa etos bertahan hidup yang tangguh. Misalnya, himne "Svalbardkatedralen" diimprovisasi pada tahun 1948 untuk memuji cahaya yang kembali setelah musim dingin. Komunitas tersebut merayakan festival musiman: Longyearbyen menyelenggarakan PolarJazz di musim dingin dan Dark Season Blues pada bulan Oktober, yang menandai musim gelap yang panjang. Masakan di Svalbard mencerminkan apa yang dapat dikirim atau diburu di sini: makanan khas setempat termasuk Svalbard-rein (subspesies rusa kutub yang kecil) dan ikan char Arktik dari sungai glasial. Bahkan pemetikan buah beri (cloudberry, crowberry) dilakukan dengan hati-hati, karena buah-buahan ini matang dalam musim panas yang singkat. Dalam praktiknya, sebagian besar makanan dibawa dari Norwegia, tetapi pengunjung dapat mencicipi flatbrød (roti pipih renyah), semur daging domba yang lezat, dan berbagai makanan panggang yang dipanggang dalam oven kayu bakar di kota. Bahan bakar (untuk menghangatkan diri dan menyiapkan makanan) mahal, jadi tungku kayu komunal tetap ada di beberapa pondok pegunungan. Baik petugas patroli Norwegia atau peneliti PhD, penduduk Svalbard memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap iklim pulau yang tak kenal ampun – pandangan yang lebih bersifat bertahan hidup daripada sekadar turisme yang sembrono.
Monumen alam Svalbard sangat menakjubkan. Ini adalah salah satu daerah berpenghuni paling utara di dunia, dengan matahari tengah malam dari akhir April hingga akhir Agustus, dan malam kutub dari akhir Oktober hingga pertengahan Februari. Taman nasional dan cagar alam mencakup hampir seluruh kepulauan: tujuh taman nasional dan 23 cagar alam melindungi fauna dan pemandangan itu. Di musim panas tundra dipenuhi kehidupan: anak-anak rubah Arktik, kawanan rusa kutub Svalbard berkaki pendek, dan puluhan ribu burung laut yang bermigrasi (fulmar, kittiwake). Mamalia laut berlimpah di perairan yang dingin - walrus berenang di pantai, dan narwhal dan beluga berenang di lepas pantai. Yang paling terkenal, beruang kutub (Svalbard memiliki sekitar 3.000–4.000 di antaranya) berkeliaran di es dan pulau-pulau; rambu-rambu dan hukum setempat sangat menyarankan wisatawan untuk tidak pernah mendekati atau memberi makan satwa liar.
Longyearbyen memiliki rumah-rumah kayu yang dicat cerah (dulunya tempat tinggal penambang) di sepanjang Main Street. Landmark-nya meliputi Gereja Svalbard (gereja paling utara di dunia) dan Museum Svalbard kecil yang informal, yang mendokumentasikan penjelajahan Arktik. Di utara, Ny-Ålesund adalah komunitas penelitian tempat Patung Lenin masih berdiri sebagai relik. Di dekat terowongan laut terdapat Svalbard Global Seed Vault – sebuah brankas yang diperkuat yang dibangun di dalam lapisan tanah beku sebagai pengaman bagi tanaman pangan dunia (meskipun masuk memerlukan izin khusus). Pemandangan yang menarik ada di Pulau Bear: sebuah gubuk meteorologi tunggal dan empat penjaga di musim panas, yang tinggal di tempat Gulf Stream benar-benar menyeberang. Namun, sebagian besar pelancong datang untuk alam liar: pelayaran gletser dari Longyearbyen mencapai bagian depan gletser seperti Nordenskiöldbreen selebar 10 km. Berkayak di antara gunung es, naik kereta luncur anjing di laguna beku, dan menyaksikan aurora borealis adalah hal-hal yang paling menarik.
Mengapa Svalbard masih terasa belum dikenal? Geografi dan kebijakan membuatnya demikian. Lintang tinggi kepulauan ini (78–80° LU) dan kondisi Arktik berarti hanya sedikit yang dapat bertahan di sana. Hanya segelintir kapal pesiar atau penerbangan carteran yang tiba setiap musim panas (total jumlah wisatawan asing hanya puluhan ribu per tahun). Pemerintah Svalbard secara ketat mengatur pariwisata: area tertentu memerlukan izin terlebih dahulu dan akses berpemandu untuk melindungi pekerjaan penelitian yang rumit. Selain itu, harga di sini sangat tinggi (semuanya harus dikirim), jadi "keliling dunia" yang santai tidak dianjurkan. Secara kolektif, ini telah mencegah pariwisata yang berlebihan. Jika ada, wilayah utara yang jauh telah menjadi lebih mudah diakses dengan cara baru: ekspedisi Kutub Utara terkadang dilakukan dari Spitsbergen. Namun bagi sebagian besar pelancong, Svalbard tetap menjadi titik putih samar di peta – sangat terpencil, mahal, dan hanya sedikit dipromosikan di buku panduan. Kesendirian ini adalah nilai jualnya.
Mengunjungi Svalbard secara bertanggung jawab adalah yang terpenting. Semua wisatawan harus mematuhi peraturan lingkungan yang ketat: Hukum Norwegia melarang membawa spesies non-asli (bahkan benih), dan mengharuskan tindakan pencegahan keselamatan beruang di lapangan. Berkemah diizinkan di sebagian besar wilayah, tetapi api unggun dilarang di luar zona yang ditentukan untuk mencegah kebakaran; kumpulkan kayu apung sebagai gantinya. Wisatawan harus menggunakan pemandu berlisensi untuk pendakian gletser atau mobil salju, yang menegakkan etika keselamatan dan satwa liar. Jangan tinggalkan sampah: sampah plastik dapat bertahan selama berabad-abad di Kutub Utara. Jejak karbon juga menjadi perhatian di sini – banyak perusahaan mengimbangi penerbangan dan mempromosikan kesadaran "pariwisata kesempatan terakhir". Singkatnya, melangkah dengan hati-hati di Svalbard berarti menghormati ekosistem kutubnya yang rapuh dan tugas perawatan Norwegia yang ditetapkan oleh Perjanjian Svalbard.
Kanal-kanal indah dan pondok-pondok beratap jerami di Giethoorn tampak seperti adegan dari dongeng. Desa di Overijssel utara (luas ~38,5 km²) ini terkenal karena "tidak memiliki jalan" di pusat bersejarahnya. Didirikan oleh para penggali gambut pada Abad Pertengahan, Giethoorn terletak di gugusan pulau-pulau kecil yang diselingi oleh jalur air. Bahkan saat ini, transportasi melalui kota tua menggunakan perahu kayu (perahu beralas datar) atau tongkang listrik "berbisik" yang lambat; mobil tidak dapat menavigasi jaringan kanal. Dengan hanya sekitar 2.800 penduduk, Giethoorn sesuai dengan julukannya sebagai "Venesia dari Utara." Di musim panas, kanal-kanal tersebut dipenuhi oleh pendayung dan orang-orang yang berpiknik di atas air, sementara angsa-angsa meluncur melewati taman-taman bunga. Namun, di balik pesona kartu pos ini terdapat lingkungan yang dibentuk oleh alam dan sejarah: desa ini lahir dari penggalian gambut dan banjir besar, dan dikelilingi oleh Taman Nasional Weerribben-Wieden, lahan rawa terbesar di Eropa Barat Laut.
Kisah Giethoorn tertulis di perairannya. Nama desa tersebut konon berasal dari abad ke-13: cerita rakyat setempat menceritakan tentang para pemukim abad pertengahan yang menemukan tumpukan tanduk kambing liar setelah Banjir St. Elizabeth yang dahsyat pada tahun 1170, yang menyebut daerah tersebut “Geytenhoren” (Tanduk Kambing), yang kemudian menjadi Giethoorn. Seiring berjalannya waktu, Hemmen (rawa gambut) dibendung dan dipanen untuk bahan bakar. Pada tahun 1700-an, sepasang banjir yang dahsyat (1776 dan 1825) menyapu banyak punggungan gambut yang sempit, meninggalkan gugusan “ladang” tinggi yang dipisahkan oleh air. Untuk mengangkut gambut yang dipotong, penduduk menggali kanal yang sekarang menjadi batas rencana desa. Pada abad ke-19, Giethoorn menjadi komunitas pertanian gambut yang berkembang pesat; baru setelah gambut habis sekitar tahun 1920 pariwisata mulai meningkat. Pada tahun 1958, film Belanda Fanfare, yang direkam di jalanan Giethoorn, menarik perhatian nasional ke desa bebas mobil ini. Ketenaran sederhana itu tumbuh perlahan saat para pelancong asing menemukan warisan unik Giethoorn.
Budaya Giethoorn mencerminkan kehidupan provinsi tradisional Belanda. Bahasa lokalnya adalah Belanda (dialek Overijssels), dan kehidupan desa dulunya berpusat pada pertanian keluarga. Beberapa rumah tangga masih memelihara kerajinan warisan: atap jerami dari alang-alang, dan ukiran kayu untuk dekorasi. Acara musiman menandai kalender: misalnya, pasar bunga musim semi tahunan dan festival musik skala kecil di alun-alun. Masakan di sini adalah makanan klasik Belanda: pikirkan sup kacang polong yang lezat (erwtensoep), belut asap dari air di dekatnya, dan poffertjes goreng manis. Makanan umum adalah krentenbollen (roti kismis) di toko roti, dan selama pekan raya liburan penduduk setempat menjual oliebollen (donat goreng). Karena Giethoorn adalah bagian dari Overijssel, makanan khas lokal seperti stroopwafel Twente dan keju Holstein ditemukan di menu. Kehidupan di Giethoorn berjalan seiring dengan kanal-kanalnya: damai, komunal, dan selaras dengan alam. Penduduk menghargai ketenangan mereka; sebagaimana dicatat oleh seorang penulis perjalanan, Robert Plant pernah bercanda bahwa konser Giethoorn terasa lebih meriah daripada pesta kebun mana pun yang pernah ia adakan, namun malam itu jumlah pengunjungnya lebih sedikit daripada pesta pernikahan yang pernah ia hadiri – sebuah komentar yang mengungkap tentang kehidupan budaya desa yang intim.
Pemandangan yang paling menonjol adalah desa itu sendiri: deretan rumah pertanian beratap jerami rendah, masing-masing di pulau kecilnya sendiri, dihubungkan oleh puluhan jembatan kayu melengkung. Faktanya, Giethoorn memiliki sekitar 176 jembatan kayu yang membentang di kanal-kanalnya. Banyak rumah berasal dari abad ke-18 dan ke-19, dibangun dengan gaya 'Peatlands' klasik (bata persegi panjang sederhana dengan atap jerami dan daun jendela hijau). Semua saluran air sangat bersih dan dipenuhi dengan taman hydrangea dan hosta yang rimbun, menciptakan galeri hidup setiap musim semi dan panas. Di luar desa, Giethoorn berbatasan dengan Taman Nasional Weerribben-Wieden (≈105 km²) – rawa yang luas dengan danau, rawa, dan hamparan alang-alang. Di sini orang dapat melihat berang-berang menyelinap ke kanal, burung tern hitam dan burung grebe jambul besar di air, atau burung bangau mengintai ikan di sepanjang tepian. Wisatawan dapat menyewa perahu dayung atau kano dan meluncur tanpa suara di sepanjang anak sungai yang sempit menuju rawa liar, atau bersepeda di sepanjang jalan setapak di atas alang-alang. Di musim dingin, saat kanal membeku, Giethoorn berubah menjadi negeri ajaib bagi para pemain skateboard; penduduk setempat bahkan membangun gubuk es dan membuat saluran di es yang mencair. Sepanjang tahun, keharmonisan rumah, kanal, dan taman memberi Giethoorn karakter "desa yang mempesona".
Ketenaran Giethoorn telah berkembang, tetapi masih terasa terpencil. Desa ini terletak di luar jalan raya utama – jalan tol terdekat berjarak beberapa kilometer – dan hingga beberapa dekade terakhir hanya dikenal oleh para pelancong Belanda. Keterpencilannya (tidak ada jalan tembus) membantu menjaga kedamaiannya: mobil dilarang masuk ke pusat kota lama. Fasilitas pengunjung Giethoorn yang terbatas (beberapa toko penyewaan perahu, penyewaan sepeda, dan penginapan keluarga) berarti bahwa bahkan di musim panas, suasananya lambat. Jarang melihat bus wisata turun melalui jalur desa yang sempit; sebagian besar wisatawan datang melalui tur perahu berpemandu atau bersepeda dari kota-kota terdekat seperti Steenwijk. Sifatnya yang sederhana ini membuatnya "tidak dikenal" dalam arti tidak mencolok: meskipun Instagram penuh dengan gambar-gambarnya, tempat ini telah lolos dari komersialisasi skala besar. Pengunjung biasanya merencanakan untuk menginap semalam untuk menikmati pagi atau sore hari di atas air, ketika kanal berkabut dan hampir kosong dari perahu lain.
Pelancong ke Giethoorn harus bersikap sebagai tamu yang ramah. Karena kanal adalah satu-satunya "jalan", para pelaut harus mematuhi batas kecepatan (aturan 5 km/jam) untuk menghindari erosi tepian dan kerusakan akibat ombak pada rumah-rumah. Beberapa operator mengharuskan perahu motor listrik atau senyap, yang direkomendasikan untuk meminimalkan kebisingan dan tumpahan bahan bakar. Peziarah yang berjalan kaki diminta untuk menggunakan jembatan penyeberangan dengan benar dan tidak memasuki taman pribadi. Fasilitas pembuangan limbah di desa terbatas, jadi mengemas plastik dan mendaur ulang sangat penting. Di musim semi, bunga liar di tepi kanal harus dikagumi di tempatnya, bukan dipetik. Terakhir, mendukung bisnis lokal – misalnya, menikmati panekuk Belanda di kafe tepi kanal atau membeli kerajinan tangan – membantu memastikan bahwa pariwisata menguntungkan Giethoorn tanpa merusak karakternya. Dengan perilaku yang penuh hormat, pengunjung dapat menikmati ketenangan Giethoorn tanpa mengganggu ritme kehidupan di atas air.
Letak tepi sungai Maribor yang berhadapan dengan Perbukitan Pohorje memberinya pesona pemandangan. Kota kedua Slovenia (dengan populasi ~96.000) terletak di Sungai Drava, tempat kebun anggur yang subur mengalir dari lereng bukit. Tidak seperti ibu kota Ljubljana atau Bled yang lebih terkenal, nama Maribor disebut-sebut di antara mereka yang mencari suasana dunia lama Austria-Hongaria. Sejarahnya berawal setidaknya pada abad ke-12: pertama kali disebutkan sebagai kastil pada tahun 1164 dan ditetapkan sebagai kota pada tahun 1254. Selama berabad-abad Maribor (Marburg an der Drau dalam bahasa Jerman) merupakan benteng perbatasan Habsburg yang strategis di Styria Hilir. Kota ini selamat dari pengepungan abad pertengahan oleh Ottoman dan menjadi ibu kota daerah yang ramai. Pada bulan Oktober 1918, partisan Slovenia yang dipimpin oleh Rudolf Maister secara terkenal mengamankan Maribor untuk Negara Slovenia, Kroasia, dan Serbia yang baru, dan kini kota ini berdiri sebagai pusat budaya dan pembuatan anggur Slovenia yang membanggakan.
Batu abad pertengahan dan bata Barok menjadi saksi sejarah Maribor. Bangunan bergaya Gotik, terutama Katedral St. John the Baptist abad ke-13, tetap menjadi pusat kota tua. Sinagoge yang berdekatan (dibangun pada abad ke-14) merupakan salah satu sinagoge tertua yang masih ada di Eropa; kini menjadi tempat pameran budaya. Tembok kota sebagian besar telah lenyap, tetapi tiga menara masih ada: Menara Penghakiman berwarna kuning, Menara Air berwarna merah, dan Menara Yahudi dari batu bata, sisa-sisa benteng kota. Kastil Maribor (sekarang menjadi museum) memiliki fondasi dari abad ke-15; demikian pula, tersebar di seluruh kota adalah reruntuhan kastil di Pyramid Hill (bahkan lebih awal dari era Frank). Pada era Renaisans, balai kota dibangun kembali dengan gaya megah (arcade-nya masih membingkai Glavni trg, alun-alun utama). Ikon barok yang mencolok adalah Kolom Trinitas (Wabah) (1660) di tengah alun-alun, didirikan sebagai ucapan terima kasih karena selamat dari epidemi. Pergantian abad ke-20 membawa perkembangan modern: Balai Nasional (1899) menandai kebangkitan ekonomi dan budaya Maribor, dan seorang insinyur muda bernama Nikola Tesla bahkan bekerja di sini pada tahun 1878–79 pada sistem kelistrikan. Maribor kemudian mengalami konflik Perang Dunia dan pemerintahan Yugoslavia, tetapi banyak monumen bersejarah (dengan restorasi yang cermat) bertahan hingga kemerdekaan Slovenia.
Maribor kontemporer merangkul warisannya dengan suasana budaya yang semarak. Kota tuanya sebagian besar telah menjadi kawasan pejalan kaki, dengan plaza dan jalan yang menyelenggarakan festival penuh warna. Maribor berkumpul dua kali setahun sebagai Ibu Kota Kebudayaan Eropa (mendapat gelar pada tahun 2012 bersama Guimarães) untuk merayakan sastra, musik, dan seni. Namun, sejak tahun 2020, ketenaran kota ini telah menyebar untuk gastronominya: beberapa restoran Maribor mendapatkan bintang Michelin pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 Slovenia (dengan Maribor ditampilkan) dinobatkan sebagai Kawasan Gastronomi Eropa. Masakan lokal memadukan cita rasa Alpen dan Balkan: Anda akan menemukan hidangan lezat seperti bograč (rebusan yang mirip dengan gulai Hungaria), kisla juha (sup kubis), dan štruklji (pangsit berisi tarragon, kenari, atau keju). Pasar penuh dengan biji labu (digunakan dalam makanan roti lokal dan pesto) dan rempah-rempah liar yang aromatik. Toko roti masih memanggang roti gandum dan kue tart kacang manis (di musim panas udara beraroma potica berisi selai). Budaya anggur Maribor sudah melegenda – Lembah Drava adalah wilayah anggur terbesar di Slovenia. Setiap bulan November, Hari St. Martin dirayakan dengan anggur lokal dan prosesi, untuk menghormati tradisi pembuatan anggur kuno. Pariwisata kini mencakup wisata kuliner dan anggur: pengunjung mencicipi cviček (campuran anggur merah muda), anggur putih rebula, dan hidangan penutup kue brioche. Bahasa Inggris digunakan secara luas, dan bahasa Slovenia (bahasa Slavia) dipahami oleh tuan rumah yang lebih tua; menu Jerman dan Italia umum karena posisi Maribor di persimpangan Eropa.
Cakrawala Maribor anggun dengan menara-menara bersejarah dan pepohonan hijau di lereng bukit. Katedral abad pertengahan dengan menara Gotiknya yang ramping tetap menjadi simbol kota. Di dekatnya berdiri bangunan sinagoge tua, yang sekarang dialihfungsikan untuk konser. Balai Kota Barok (1662) dan rumah-rumah pedagang berwarna pastel berjejer di Glavni trg. Di dekat Drava, jalan-jalan di tepi sungai memperlihatkan rumah-rumah kota bata Austro-Hungaria, Sinagoge akhir abad ke-19 (sekarang menjadi pusat budaya), dan Old Vine House yang elegan di masa Prapaskah. Lingkungan Prapaskah di tepi sungai ini terkenal di seluruh dunia sebagai rumah bagi Stara trta, anggur produktif tertua di dunia (berusia lebih dari 400 tahun), yang konon ditanam oleh Knights Templar. Pengunjung dapat mengunjungi Vinag Wine Cellar, gudang bawah tanah abad ke-18 yang menyimpan koleksi anggur terkaya di Slovenia. Berjalan kaki sebentar akan membawa Anda ke Drava Promenade dan lokasi Festival Prapaskah yang terkenal. Di seberang sungai, kereta gantung naik ke Calvary Hill yang bersejarah untuk menikmati pemandangan kota dan Jalan Salib yang indah. Para pecinta alam dapat menjelajahi Pohorje Hills tepat di luar kota: di musim panas terdapat hutan zamrud dan padang rumput Alpen, di musim dingin terdapat lintasan ski di dekatnya (Maribor Pohorje menjadi tuan rumah perlombaan Piala Dunia) yang menyelimuti lereng. Drava sendiri bersih dan mengalir deras – di akhir musim semi penduduk setempat terkadang berarung jeram atau berkayak di perairannya melalui kota.
Maribor masih "belum ditemukan" terutama karena terletak di luar segitiga wisata utama (Ljubljana–Bled–Piran). Bus wisata asing jarang datang ke sini; yang datang terutama adalah wisatawan Slovenia dan semakin banyak wisatawan khusus. Namun, manfaat Maribor nyata adanya. Pusat kotanya yang bebas mobil menyenangkan untuk dijelajahi, terutama di musim-musim ketika daun anggur berubah dari hijau menjadi emas. Tidak seperti ibu kota yang lebih terkenal, Maribor sangat santai – bahkan di malam hari Anda dapat mendengar musik rakyat akordeon dari kafe jalanan atau melihat penduduk menyeruput bir dengan cahaya lilin. Karena skalanya yang lebih kecil, orang dapat melihat pemandangan utama dalam akhir pekan, lalu beristirahat di wisma lokal di tengah kebun anggur. Daya tarik kota yang tersembunyi ini juga disebabkan oleh penyajian dirinya yang sederhana: Anda tidak akan melihat toko suvenir yang monumental, tetapi Anda akan menemukan pasar petani yang ramah (kebangkitan kembali tradisi abad pertengahan) dan instalasi seni modern yang mencerminkan budaya urban yang muda. Singkatnya, Maribor perlahan muncul di radar “wisata keren”, namun masih terasa segar dan belum dibanjiri wisatawan.
Pengunjung harus memperlakukan Maribor seperti rumah teman lama: berjalan kaki atau bersepeda jika memungkinkan (kota lamanya padat dan sebagian besar bebas mobil). Saat mencicipi anggur, belilah langsung dari koperasi dan pembuat anggur kecil untuk mendukung produsen lokal. Menginaplah di wisma keluarga atau pondok ramah lingkungan daripada jaringan multinasional, untuk menjaga pendapatan pariwisata di masyarakat. Hargai ketenangan malam hari di lingkungan lama (banyak orang Slovenia makan malam lebih awal). Saat mendaki di Pohorje atau kebun anggur, tetaplah di jalur yang ditandai untuk melindungi flora subalpin yang rapuh. Di area Lent dan taman tepi sungai, perhatikan sampah – Drava lebih bersih daripada sebagian besar sungai di utara sejauh ini, dan penduduk setempat menjaganya seperti itu. Dengan bersantap di tempat lokal, menggunakan angkutan umum (termasuk sistem bus listrik modern), dan berbicara beberapa basa-basi Slovenia (bahkan "halo" – dobrodošli), wisatawan dapat terlibat secara mendalam dan meninggalkan jejak positif di jalan-jalan Maribor yang ramah.
Gerbang Bab Mansour yang megah di Meknes mengisyaratkan masa lalu kekaisaran kota tersebut. Terletak di ketinggian 546 m di dataran tinggi di utara Pegunungan Atlas, Meknes adalah kota terbesar keenam di Maroko (populasi ~632.000) dan satu dari empat "Kota Kekaisaran" di samping Marrakesh, Fès, dan Rabat. Namun, Meknes sering kali diabaikan. Kehormatannya datang pada abad ke-17 di bawah Sultan Moulay Ismail (memerintah 1672–1727), yang memilih Meknes sebagai ibu kotanya dan mengisinya dengan istana-istana mewah, masjid, dan gerbang-gerbang besar. Penguasa itu bahkan mencoba menyaingi Versailles dengan menyebut Meknes sebagai "Marseille-nya Maroko" – meskipun gayanya yang khas Maghrebi. Saat ini, kota tersebut mempertahankan medina dan kasbah tua yang sangat terawat, yang mencerminkan perpaduan langka gaya arsitektur Andalusia, Moor, dan Saadian. Pada tahun 1996, UNESCO mengakui Kota Bersejarah Meknes atas warisan ini, tetapi kota ini masih terasa asing bagi sebagian besar rencana perjalanan wisata.
Sejarah berdirinya Meknes bermula dari Dinasti Almoravid pada abad ke-11, yang membangunnya sebagai kamp berbenteng. Kota ini kemudian menjadi pusat pertanian dan perdagangan utama di bawah kekuasaan Almohad. Namun, masa keemasan Meknes dimulai pada tahun 1600-an. Sultan Moulay Ismail, pendiri Dinasti Alawite, menjadikan Meknes sebagai ibu kotanya pada tahun 1672. Selama lebih dari 50 tahun, ia membangun kota yang sangat megah: ia membangun lumbung Hri Souani yang luas dan kandang kuda untuk 12.000 kudanya, puluhan makam berhias, dan gerbang monumental yang masih berdiri. Bab Mansour, yang selesai dibangun pada tahun 1732, berfungsi sebagai pintu masuk seremonial megah ke kompleks kerajaan. Proyek-proyek Ismail mengelilingi medina lama dengan tiga lingkaran tembok, menjadikan Meknes salah satu kota dengan benteng terkuat di Maroko. Warisannya mencakup unsur-unsur Eropa yang diinfus (arsitek yang didatangkan dari Andalusia) ke dalam gaya Franco-Moorish – hasilnya adalah lanskap kota dengan lengkungan tapal kuda, karya ubin zellij, ukiran kayu cedar, dan dinding berlekuk yang megah. Setelah kematian Ismail, Meknes dikalahkan oleh Fès tetapi masih tetap menjadi pusat kekaisaran; kota itu kemudian berfungsi sebagai kantor pusat di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Maroko era kemerdekaan (pasca-1956) mempertahankan Meknes sebagai ibu kota regional, melestarikan pintu masuk megah seperti Bab Mansour dan alun-alun Place el-Hedim di dekatnya.
Bahasa Arab Maroko (Darija) dan Prancis digunakan di Meknes, yang mencerminkan sekolah dan sejarah berbahasa Prancis; Bahasa Berber (dari suku Aït Atta dan Miknassa setempat) sebagian besar telah menghilang di kota tersebut, meskipun festival musik tradisional mungkin menampilkan kelompok Amazigh. Nama kota itu sendiri berasal dari suku Amazigh Miknasa. Budaya Meknes adalah permadani pengaruh Arab dan Andalusia: musik klasik (puisi malhoun) dan ritual Sufi adalah bagian dari acara budaya, dan kerajinan seperti ubin zellij dan kerajinan kulit berkembang pesat di pasar-pasar medina. Masakan di sini menggambarkan cita rasa Maroko: tajine domba dengan prem atau zaitun, kuskus dengan tujuh sayuran, dan sup harira yang lezat adalah makanan pokok. Makanan khas setempat adalah pastilla – pai kue kering yang sering diisi dengan merpati atau ayam. Makanan biasanya menampilkan lemon yang diawetkan, jinten, ketumbar, dan kayu manis manis. Makanan kaki lima termasuk sfenj (donat Maroko) dan kebda (sate hati berbumbu). Mengingat lingkungan pedesaan Meknes, orang juga dapat menemukan buah zaitun segar, kacang-kacangan, dan bunga jeruk. Seperti di seluruh Maroko, makanan sering kali dibagikan secara bersama-sama di atas nampan bundar besar; teh mint disajikan setelah makan sebagai tanda keramahtamahan.
Kota Tua (Medina) Meknes merupakan situs Warisan Dunia UNESCO karena alasan yang tepat. Monumennya yang paling terkenal, Bab Mansour (sekitar tahun 1732), adalah gerbang berhias besar dengan zellij berwarna gading dan panel plester berukir. Di dekatnya terdapat Place el-Hedim, alun-alun luas yang sering dibandingkan dengan Jemaa el-Fna di Marrakesh tetapi jauh lebih sepi – penduduk setempat berkumpul di sini di kafe atau musisi jalanan tampil di senja hari. Di balik gerbang itu terdapat kasbah kerajaan lama: istana yang hancur, masjid, dan taman yang rimbun (bahkan hingga saat ini tersembunyi di balik tembok tinggi). Yang menarik adalah Mausoleum Moulay Ismail (1680-an), kuil yang diubin dan disepuh dengan rumit tempat sultan sendiri dimakamkan; kuil ini terbuka untuk pengunjung di luar waktu salat. Situs warisan lainnya termasuk kompleks istana Sbaat, lumbung kota yang luas, dan Sahrij Swani (waduk besar) yang dulunya mengairi taman-taman istana. Sisa-sisa Borj (menara benteng) abad ke-14 menghadap ke kota dari bukit di dekatnya, dan di luar medina berdiri istana Dar al-Makhzen (kediaman kerajaan abad ke-19). Arsitektur Meknes memadukan unsur-unsur Islam dan Eropa secara harmonis – tembok kota yang tebal dan menara masjid di samping patung singa yang terinspirasi dari Louis XIV di tiang gerbang.
Lingkungan alamnya juga menawan. Tepat di sebelah utara medina terdapat kebun anggur Meknes, di dataran Saïss yang subur yang menghasilkan anggur kelas dunia (sebutan Coteaux de l'Atlas). Hanya dengan berkendara sebentar saja, terdapat hutan ek di kaki bukit Atlas Tengah – orang-orang sering berpiknik di tepi sungai di hutan cedar Azrou. Bahkan di dalam kota, taman seperti Taman Lalla 'Aouda (dari abad ke-18) menawarkan hamparan pohon jeruk dan air mancur yang teduh.
Keagungan Meknes tersembunyi dalam sejarah. Selama beberapa dekade, wisatawan justru berbondong-bondong mendatangi alun-alun Marrakesh, labirin medina Fès, atau monumen kekaisaran Rabat. Meknes kalah bersaing: kota ini tidak memiliki bandara internasional dan relatif dilewati oleh operator tur hingga baru-baru ini. Bahkan hingga saat ini, kota ini masih terasa kurang dipromosikan; sebagian besar buku panduan hanya menyebutkannya sepintas sebagai tempat wisata sehari dari Fès (45 km ke arah timur). Namun, mereka yang berlama-lama di sana akan menemukan kota tua yang sangat sepi (tidak ada antrean panjang atau calo), dan nuansa keaslian. Keagungan Bab Mansour yang tenang, keheningan taman kerajaan saat matahari terbenam, tidak adanya pernak-pernik wisata massal – menjadikan Meknes sebagai tempat yang patut dikunjungi.
Bepergianlah dengan penuh tanggung jawab di Meknes dengan menghormati adat istiadat setempat. Berpakaianlah dengan sopan di medina, tutupi bahu dan lutut saat mengunjungi masjid atau tempat suci, dan berbicaralah dengan lembut menjelang waktu salat. Gunakan hanya tur berpemandu untuk tempat-tempat suci – misalnya, non-Muslim hanya dapat memasuki Mausoleum Moulay Ismail dengan pemandu. Di medina, carilah penduduk setempat yang dapat dipercaya yang dapat memperoleh uang dengan menunjukkan tempat-tempat bersejarah (selalu tawarkan tip jika mereka mau bersusah payah). Tawar-menawarlah dengan sopan di souk; tawar-menawar adalah kebiasaan, tetapi hindari menyinggung perasaan. Saat mengambil foto orang, selalu bertanya terlebih dahulu dan pertimbangkan untuk memberi tip. Untuk membantu perekonomian lokal, belilah kerajinan tangan (keramik zellij, barang-barang dari kulit, sandal babouches) dari koperasi dan pengrajin yang memiliki reputasi baik. Hindari botol air dan plastik sekali pakai dengan membawa botol yang dapat diisi ulang. Yang terpenting, berjalanlah perlahan: Meknes memperlihatkan kekayaannya dengan lebih baik saat berjalan-jalan santai di sore hari, senyuman yang ramah, dan cita rasa kehidupan Maroko yang santai.
Di dunia yang penuh dengan destinasi wisata terkenal, beberapa tempat yang luar biasa masih tetap menjadi rahasia dan tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan orang. Bagi mereka yang cukup berjiwa petualang untuk…
Meskipun banyak kota megah di Eropa masih kalah pamor dibandingkan kota-kota lain yang lebih terkenal, kota ini menyimpan banyak sekali kota yang mempesona. Dari daya tarik artistiknya…
Dibangun dengan tepat untuk menjadi garis perlindungan terakhir bagi kota-kota bersejarah dan penduduknya, tembok-tembok batu besar adalah penjaga senyap dari zaman dahulu kala.…
Temukan kehidupan malam yang semarak di kota-kota paling menarik di Eropa dan kunjungi destinasi yang tak terlupakan! Dari keindahan London yang semarak hingga energi yang mendebarkan…
Yunani adalah tujuan populer bagi mereka yang mencari liburan pantai yang lebih bebas, berkat banyaknya kekayaan pesisir dan situs bersejarah yang terkenal di dunia, yang menarik…
