10 villes merveilleuses en Europe que les touristes négligent
Si de nombreuses villes magnifiques d'Europe restent éclipsées par leurs homologues plus connues, l'Europe regorge de trésors de villes enchantées. De l'attrait artistique…
Le littoral ensoleillé de la Grèce est une toile de fond géologique et lumineuse, où l'arôme de l'eau salée se mêle aux brises parfumées aux pins et où les mythes anciens flottent dans la brise. Au fil du temps, un fil conducteur curieux s'est tissé dans ce paysage : une relation détendue avec la nudité, parfaitement à l'aise dans l'air lumineux de la Méditerranée. En pratique, les Grecs pratiquent une philosophie du « vivre et laisser vivre » sur la plage, et au bord de la mer, le port du vêtement devient facultatif dans de nombreux endroits. Comme le souligne un guide, « la Grèce est connue pour ses zones de baignade où le port du vêtement est facultatif », bien que presque toutes soient non officielles plutôt que désignées. Le torse nu est largement toléré partout, et des règles tacites facilitent le partage du sable entre naturistes et nageurs traditionnels.
Les plages naturistes grecques offrent plus que le soleil et la mer ; elles offrent une leçon d'équilibre. Chaque rivage vous interroge : avez-vous envie de compagnie ou de calme ? De confort ou de liberté ? D'un clin d'œil à la tradition ou d'un éclair d'avenir ? D'une route étroite menant à des oliveraies ou d'un trajet en bus à travers la ville ? Et chaque réponse est une récompense. Sur la Plage Rouge, on médite à l'ombre des falaises. Sur le Paradis, on s'abandonne au son d'un DJ au lever du soleil. À Plaka, on flâne jusqu'à ce que le jour appelle un repas décontracté au bord de la plage. À Élia, on savoure le confort, contemplant l'horizon. À Mirtiotissa, on contemple la simplicité de la vie sous la surveillance d'un monastère.
Il est important de noter que toutes ces plages cohabitent sans gêne sous le ciel grec. La nudité en public est tolérée sur les plages agréées, et la confiance règne ici. On rappelle gentiment aux visiteurs (habillés ou non) de respecter les coutumes locales : pas de photos indiscrètes, pas de comportement tapageur. En pratique, ce sont les autres baigneurs qui donnent le ton. À Mirtiotissa, on salue discrètement les nouveaux arrivants ; à Elia et Paradise, un clin d'œil et un sourire partagés peuvent suffire. La variété des choix – des plus sociables aux plus solitaires – permet à tous les naturistes (et même aux non-naturistes) de se sentir chez eux quelque part sur les côtes grecques.
Ces plages sont les chapitres d'une épopée côtière tentaculaire. Elles reflètent non seulement la géographie de la Grèce, mais aussi sa philosophie : vivre en équilibre, honorer la terre et savourer son corps au soleil. Les dichotomies que nous observons – solitude et communauté, sentiers accidentés et routes pavées, vie pieds nus et commodités luxueuses, traditions anciennes et festivités modernes, beauté intacte et artifice humain – ne sont pas des contradictions, mais des dialogues. Debout sur n'importe lequel de ces sables, on les ressent tous, baignés par les mêmes vagues de la mer Égée et de la mer Ionienne.
Chaque plage raconte son histoire, mais ensemble, elles forment une mosaïque de l'expérience naturiste. Que vous recherchiez un havre de paix, une escapade festive ou un compromis entre les deux, les plages nudistes de Grèce vous accueillent à bras ouverts. Et en foulant leurs rivages, les pieds dans le sable unique, sous un ciel infini, vous devenez partie prenante de cette histoire, marchant au carrefour de la majesté de la nature et de l'esprit humain.
Pour les décrire, nous nous inspirons de la lumière de l'eau, de la forme du littoral et même des souvenirs des visiteurs passés pour dresser un portrait sensoriel de chaque crique. Chacune de ces plages a sa propre personnalité – de la nostalgie de l'époque hippie à la culture festive moderne, de la méditation intime aux douces sorties en famille – et pourtant, toutes partagent le même esprit hellénique de liberté et d'acceptation. Rejoignez-nous pour parcourir ces criques : pataugeant sur le sable chaud et les galets frais, écoutant le murmure des vagues et savourant l'immensité du ciel et de la mer que seule la Grèce peut offrir.
Table des matières
Depuis le sentier à flanc de colline, la Plage Rouge se révèle telle une demi-lune de sable couleur rouille enserrée par des falaises calcaires couleur miel. L'étroite crique de Kokkíni Ámmos (« sable rouge » en grec) semble presque enchantée ; sa teinte ocre provient des falaises d'argile émiettées qui la bordent. Les pas du visiteur s'enfoncent légèrement dans le sable chaud, qui contraste vivement avec la mer Méditerranée translucide et turquoise qui la baigne.
Les températures grimpent avec le soleil, et l'après-midi, les rochers brillent comme s'ils étaient illuminés de l'intérieur. Un silence paisible règne ici, seulement rythmé par le chant des oiseaux marins et le bruissement lointain d'un moteur de bateau, qui transforme le simple fait de bronzer en un rituel intime.
À Red Beach, le naturisme remonte à des décennies. Dans les années 1960 et 1970, l'enclave hippie de Matala a rendu la région célèbre, et aujourd'hui encore, la moitié nord de la plage est largement reconnue comme étant propice au naturisme. Le sens de l'histoire est palpable. Sur la paroi calcaire, derrière le sable, se trouvent des reliefs sculptés – un hippopotame couché (« Anubis ») et d'autres figures – sculptés par un sculpteur belge nommé Gérard à la fin du XXe siècle.
Ces sculptures fantaisistes côtoient d'anciennes grottes minoennes et des graffitis du XXe siècle, illustrant la présence humaine à travers le temps. En levant les yeux de votre serviette pour admirer l'art rupestre granuleux et le grès patiné, vous vous souvenez que les Grecs ont toujours célébré le soleil et la mer.
L'accès à Red Beach confère à cette crique un sentiment d'isolement. Aucune route n'y mène ; on emprunte généralement un sentier pédestre au nord du village de Matala. Une randonnée escarpée de trente minutes serpente sur des crêtes basses et des rochers. Lorsque l'on descend les derniers marches qui mènent au sable, l'isolement a déjà balayé la crasse de la ville et l'embarras du regard. Grâce à son isolement, la plage reste largement préservée : le paysage escarpé est un habitat protégé Natura 2000.
Il n'y a ni maître-nageur ni parking, seulement un minuscule kiosque en pierre au pied de la falaise nord, ouvert en saison. Un guide souligne que Red Beach est « mal aménagée », avec seulement « quelques parasols » pour se protéger. Les visiteurs campent généralement leurs propres matelas à l'ombre des tamaris ou installent de petits brise-vent et des parasols qu'ils transportent.
Avec peu de monde, l'atmosphère est contemplative. Au son du vent et du ressac, on oublie facilement le conformisme ; la devise officieuse des Crétois pourrait bien être « philoxenia » (« amitié avec les étrangers ») à l'envers : ici, les étrangers n'ont pas besoin de nappe.
En fin d'après-midi, le soleil se couche derrière le promontoire ouest et le ciel se teinte de rose au-dessus des falaises. La lumière dorée sur le sable rouille et la mer bleu-vert est un de ces moments que les voyageurs immortalisent. Comme le soulignent souvent les gardiens de la plage, il n'y a pas de panneau ni de règle « nu » officiel ; juste un accord tacite et une tradition perpétuée par des générations d'adorateurs du soleil.
Dans cette crique fortifiée de Crète, le corps et les éléments ne font qu'un, et la simple joie d'un coucher de soleil silencieux semble profonde.
Le long de la côte ouest de Naxos, la plage de Plaka s'étend sur des kilomètres, formant un large arc ininterrompu de sable crème pâle, caressé par de douces vagues émeraude. La première vue de Plaka est presque vertigineuse : une large bande de dunes s'avançant dans la mer, encadrée de dunes basses et de broussailles. À la lumière du matin, le sable dégage une odeur chaude et propre, et la seule brèche dans l'horizon se situe au début des plages d'Agios Prokopios et d'Agia Anna. L'étendue est généreuse : elle accueille les baigneurs à perte de vue.
En plein été, la plage est parsemée de cafés et de parasols en paille regroupés vers le centre, tandis que les familles se prélassent sur des serviettes moelleuses près de l'eau. Mais en direction de l'extrémité sud de ce rivage de 4 kilomètres, vous découvrirez des havres de paix naturistes authentiques.
Les guides locaux soulignent que Plaka « était autrefois une plage réservée aux nudistes », mais elle est devenue très populaire ces dernières années auprès de tous types de voyageurs. Pourtant, si vous vous dirigez vers Agios Prokopios ou si vous dépassez largement le dernier maître-nageur, vous rencontrerez de fidèles naturistes : souvent des amateurs de soleil qui viennent à la fin du printemps et au début de l'automne, lorsque le temps est clément et que la foule est moins dense. Les jours plus calmes, il est courant de bronzer nu dans les dunes au sud.
En plein été, les nudistes se rassemblent discrètement à cette extrémité de Plaka, à l'écart du flot des familles avec enfants. Les parasols et les transats ne couvrent pas toute la plage, il reste donc toujours du sable pour ceux qui préfèrent la nature.
Géographiquement, Plaka est accessible par un chemin de terre accidenté depuis la ville de Naxos (des bus circulent en saison). Malgré sa facilité d'accès, l'écosystème dunaire semble balayé par le vent et sauvage. La plage est d'ailleurs réputée pour ses fortes brises de nord-ouest occasionnelles. Par temps venteux, l'air chaud soulève les sédiments et se courbe autour des bras et des jambes, un rappel tactile des éléments cycladiques.
Hors saison, même une légère brise d'après-midi peut transporter les parfums de raisin de mer et de thym sauvage de l'arrière-pays. L'horizon sud est souvent parcouru d'une brume de chaleur au-dessus de Paros, créant un mirage lunaire jusqu'aux confins de l'océan, jusqu'à ce qu'une baignade rafraîchissante révèle la véritable couleur jade de la mer Égée.
Les commodités de Plaka allient style local et style touristique. Les tavernes de plage, avec leurs parasols rayés et leurs terrasses ornées de bougainvilliers, servent de la moussaka et du calamar frais, habillés ou non. À midi, de petits cafés installent des bars de plage proposant des bières Mythos fraîches et de l'eau glacée, souvent livrées sur des plateaux à votre chaise longue sur le sable.
Quelques pensions et villas simples sont nichées au cœur des collines, permettant aux voyageurs naturistes de séjourner à proximité. Malgré ses commodités, Plaka ne semble jamais prétentieuse : les filets des pêcheurs sont suspendus sous des pergolas, et un chien errant peut se prélasser au bord des eaux peu profondes.
Au coucher du soleil, le panorama est miroitant : la silhouette de Paros à l'ouest, le ciel aux tons pastel et la silhouette des Naxiens se promenant sandales à la main. En bref, Plaka allie la douceur d'une plage réputée à la liberté d'une crique tranquille. Sa longueur permet aux groupes de l'un de cohabiter avec la solitude de l'autre.
Le résultat est une atmosphère particulièrement inclusive – une atmosphère où une famille déjeunant de feta grillée et quelqu’un lisant tranquillement au soleil peuvent partager le nom du sable, tout comme ils partagent la lumière.
La côte sud de Mykonos est parsemée de plages idylliques, mais aucune n'égale l'immensité et la tranquillité d'Elia. Des villas blanchies à la chaux s'accrochent à flanc de colline, tandis que la baie se déploie en un doux croissant en contrebas. Des vagues d'un bleu éclatant viennent lécher la large bande de sable blond pâle, qui descend lentement vers une eau claire et peu profonde, suffisamment chaude et calme pour que les enfants puissent barboter en toute sécurité.
Le décor est soigné, mais sans artifice : des parasols en chaume, alignés avec soin, évoquent le confort, tandis que le bout de sable vierge à droite est laissé nu pour les traditionalistes. Sous le soleil de l'après-midi, la chaleur sur la peau est comme une douce étreinte ; à l'ombre matinale, la première gorgée d'ouzo, dans le silence adouci par le sable, rappelle les petits plaisirs grecs.
Peut-être en raison de son immensité, Elia est devenue la « plage gay » de Mykonos, prisée des voyageurs LGBTQ+. De discrets drapeaux arc-en-ciel flottent au vent, et les sourires bienveillants sont aussi courants que le murmure des vagues. Sur cette bande de sable, l'ambiance est détendue et paisiblement joyeuse : des hommes en short de bain discutent sous des parasols, des couples en maillots de bain éclatants partagent un pique-nique et quelques familles se promènent.
Le caractère d'Elia est façonné par la géographie et l'étiquette. La plage est bordée de promontoires rocheux, offrant un brise-vent naturel, sauf les jours de meltem les plus forts. La faible profondeur de l'eau permet à l'éclat turquoise de se diffuser sous votre peau tel un lent lever de soleil.
De n'importe quel endroit sur le sable, on aperçoit des collines ondulantes parsemées de maisons cycladiques soignées qui s'élèvent au-dessus de la mer. Sur les flancs, des tamaris ombragés offrent un peu de répit aux pique-niqueurs. Malgré le développement urbain, le paysage sonore reste serein : le bourdonnement sourd et continu des vagues, et seul le doux rugissement des moteurs au loin signale le passage des bateaux.
Se rendre à Elia est simple : un bus public dessert la ville de Mykonos en environ 25 minutes, et une bonne route goudronnée mène de la Chora jusqu'à la plage. Sur place, les services sont de grande qualité : l'Elia Beach Resort et le Cova Mykonos sont situés à deux pas de la mer, et quelques bars en bord de mer proposent des loukoumades et des salades fraîches jusqu'au coucher du soleil.
Pourtant, ces commodités ne semblent jamais excessives. Le charme d'Elia réside en partie dans le fait que personne ne semble rechigner à être nu, si tel est son souhait. Les conversations en grec, en anglais et dans d'autres langues se déroulent au son des glaçons dans les verres à cocktail, ponctuées de rires chaleureux – que l'on soit en maillot de bain ou non.
En somme, Elia incarne la confiance naturelle des Mykoniens : la fierté de leur magnifique baie et l’acceptation de facto que chacun puisse en profiter à sa guise. Ici, au calme turquoise et dans l’air doux des collines, toute notion d’exposition paraît aussi naturelle que le soleil.
En revanche, à peine deux kilomètres plus au sud, le paysage est tout autre. Paradise Beach est un nom indissociable de la fête : la lueur des néons des clubs de plage, la foule dense et la musique entraînante. Son sable est chaud et large, mais y poser le pied donne souvent l'impression d'entrer dans un festival.
Le littoral principal est bordé de palmiers et de bars, où la musique reggae ou house résonne de 11 h jusqu'à la tombée de la nuit. Dans la chaleur de midi, des canons à mousse et des foules dansantes peuvent s'élever sur cinq ou six rangs. La nuit, lanternes et stroboscopes colorent le ciel.
Pourtant, même ici, le naturisme a une place historique : le Paradise Beach Club, autrefois une plage nudiste discrète, est aujourd'hui réputé pour ses soirées internationales. Malgré les basses et les sacs à dos, le visiteur remarquera un vestige de l'ancienne plage de Paradise, propice à la détente, sur les bords. En marchant vers l'est (après le parking et un petit promontoire), le bruit s'estompe jusqu'à ne laisser que le clapotis de la mer.
Là, de l'autre côté, des groupes de baigneurs arrivés tôt allument des cigares et s'allongent en tenue minimaliste. Ce n'est pas annoncé – d'ailleurs, une grande partie du marketing officiel du Paradise est axée sur les tables VIP et les DJ – mais l'idée tacite est que l'intimité signifie simplement sortir de la scène principale.
La plage elle-même est saisissante : du sable fin et clair, adossé à de basses falaises rocheuses, surplombant l'eau d'un bleu profond au sud. En dehors des heures de pointe, elle offre une splendeur paisible : la mer prend une clarté cristalline à l'aube, et les chats errants fouillent les dunes tandis que les premières lueurs dorent les collines.
Une douce brise fraîche du nord-ouest souffle, maintenant la température supportable même sous le soleil de plomb. Du sentier au sommet de la falaise, un parfum de pin et de fenouil flotte. Tout autour, le terrain est accidenté, ajoutant une touche de nature sauvage au paysage, même parmi les chaises et les cartes des cocktails.
Le Paradise Beach Club propose des services de base directement sur le sable – parasols, musique en streaming et même prise en charge au ferry – mais loin du centre, l'ambiance est plus bohème que luxueuse. Apportez vos en-cas et votre maillot de bain ; il n'y a pas de consigne à serviettes cachée.
Les locaux sont habitués au mélange de touristes et de vacanciers : parfois ils sortent en maillot de bain pour faire la fête, et parfois, dans la liberté caressée par la brise, pour admirer la vue imprenable sur la mer Égée.
En fin d'après-midi, alors que le club s'anime pour les festivités du soir, un rideau de crépuscule violet tombe sur les spectateurs. Et tandis qu'une lune agitée se lève, son ruban scintillant dans l'eau semble promettre qu'ici, à la frontière sud de la Grèce, règnent à la fois hédonisme et sanctuaire, selon le sens de la marche sur le sable.
Au-delà des Cyclades, sur l'île ionienne de Corfou, la plage de Mirtiotissa offre l'extrême opposé : un isolement absolu. Ici, pas de bars ni de transats, seulement une minuscule étendue de sable protégée par d'imposantes parois rocheuses. Cette crique baignée de soleil émeraude, entre les villages de Pelekas et de Vatos, est accessible par un étroit sentier de chèvres serpentant à travers les oliveraies. En descendant les derniers lacets abrupts, le premier aperçu est saisissant : un petit ruban de sable jaune couronné de pins ondulants, avec la mer au loin, luisant d'un jade transparent. Le sentiment d'isolement est immédiat. Même à midi en été, on pourrait compter les maillots de bain (ou leur absence) sur les doigts d'une main.
En fait, Mirtiotissa occupe une place particulière dans la tradition naturiste grecque : elle est un paradis pour le nudisme depuis les années 1960. Cette tradition d'acceptation est antérieure à la plupart des autres plages de Grèce. Le naturaliste Gerald Durrell l'a même décrite comme « la plus belle plage du monde », un éloge appuyé par un silence aussi absolu que la beauté qui vous entoure. Aujourd'hui encore, la plage donne l'impression d'être un secret bien gardé, comme si les denses fourrés aux senteurs de cyprès et les ruses cachées de la vallée l'avaient intentionnellement dissimulée. Contrairement aux célèbres stations balnéaires ioniennes, pas de visites guidées en bus, pas de haut-parleurs. Juste une poignée d'audacieux et le bruit d'une vague unique et incurvée venant heurter les pierres.
Physiquement, Mirtiotissa est toute en douceur et en texture. Le sable et les galets sous les pieds sont fins et souples, d'une douce couleur chamois. D'énormes piliers de calcaire bordent les bras de la plage, passant du crème pâle au sommet à l'ocre doré au niveau de l'eau. Entre les rochers, de petites piscines se forment là où la mer s'infiltre ; si l'on soulève un peu de vase, l'eau révèle une famille cachée de minuscules poissons qui s'enfuient. Vers le nord, le ciel s'ouvre sur l'Albanie continentale, au loin à l'horizon, dont les montagnes forment une ombre violette. Par temps clair, on imagine les anciens marins ramant dans la même baie.
De près, un visiteur pourrait remarquer des attentions humaines : quelques cairns de galets soigneusement empilés, déposés par d'anciens naturistes, ou un sac à dos en filet rempli de vêtements suspendu à une branche de pin pendant que son propriétaire nage. Ces gestes tacites témoignent de confiance et de respect mutuel. Rien n'identifie explicitement Mirtiotissa comme nudiste – ni panneau, ni clôture –, et pourtant, chacun comprend qu'ici, les vêtements sont livrés.
Un rapport récent déplore que le sable s'érode lentement chaque année, si bien qu'aujourd'hui, une douzaine de personnes peuvent peut-être s'installer là où autrefois, il en accueillait quatre fois plus. Cette lente dérive du temps souligne la fragilité de la plage et, ironiquement, sa rareté en tant que véritable plage libre. Malgré cela, le jour de notre visite, seuls quelques baigneurs parsemaient la pente. Chacun avait trouvé sa place : l'un sous l'unique pin ; l'autre sur une dalle plate baignée de soleil ; deux amoureux marchant prudemment dans les eaux claires et peu profondes.
La lumière à Corfou est plus douce qu'à Mykonos – chaude et mielleuse plutôt qu'ardente – et cela se reflète dans l'ambiance. Ici, on avance tranquillement. Vers le soir, les falaises occidentales se parent d'un éclat rose doré, et les voix se font plus douces pour ne pas déranger les mouettes. Les visiteurs repartent avec un calme empreint de recueillement, comme si la mer leur avait fait part d'une confiance tranquille.
Agios Ioannis (Saint-Jean) se trouve sur Gavdos, la petite île située à 79 km au sud de la Crète, point habité le plus au sud de l'Europe. La plage se trouve à environ 4 km à l'ouest de Sarakiniko (la principale baie portuaire de l'île). En été, des ferries quotidiens en provenance de Chora Sfakion (Crète) accostent au port de Karave sur Gavdos ; hors saison, les liaisons sont peu fréquentes. De Karave, on prend le minibus local « pasokaki » en direction de Sarakiniko, et on débarque à un carrefour pour Agios Ioannis.
Il est également possible de partir à pied depuis Sarakiniko par des chemins de terre (environ une heure de marche). La route est accidentée, les déplacements en 4×4 sont donc fréquents. Au printemps et en automne, quelques bateaux de ravitaillement desservent Gavdos, mais il est conseillé de vérifier attentivement les horaires. Gavdos est une île « en grande partie préservée » et ne compte que quelques boutiques et un distributeur automatique de billets. Il est donc conseillé aux visiteurs d'emporter de l'argent liquide et des provisions lorsqu'ils se rendent sur ses plages (le bus et de nombreuses tavernes n'acceptent encore que les espèces).
La plage d'Agios Ioannis est une vaste crique bordée de dunes. Une bande de sable ininterrompue s'étend des collines jusqu'à la mer, bordée de petits affleurements rocheux et d'un dense bosquet de genévriers. Les premiers explorateurs comparaient le paysage à un désert « d'apparence africaine » (Discovery Channel a même classé Agios Ioannis deuxième plus belle plage du monde). Le sable est fin et clair, formant une large bande en pente douce. À la lumière de la fin d'après-midi, les longues courbes et les dunes blanchies de la plage prennent une douce lueur.
La mer y est très claire et peu profonde au large. Contrairement aux plages de galets de Gavdos, le fond est principalement sablonneux, ce qui permet aux nageurs de s'y frayer un chemin facilement, même si le soleil le réchauffe rapidement en été. Derrière le sable s'élèvent des dunes ondulantes parsemées de pins courts et de Juniperus macrocarpa (ou kedrodasos, cèdres) arrondis qui font la renommée écologique de la région. La végétation est par ailleurs clairsemée, avec du thym sauvage et des broussailles de sauge. En bref, Agios Ioannis est sauvage et élémentaire : rien que du sable, du ciel et une végétation clairsemée s'étendant jusqu'à la mer.
Sur le plan culturel, Agios Ioannis perpétue la tradition d'indépendance de Gavdos. Au-delà de Sarakiniko (où le bronzage nu a été officiellement interdit récemment), « la nudité est autorisée partout ailleurs » à Gavdos. En pratique, la plupart des baigneurs de Gavdos s'attendent à se déshabiller en toute intimité. Un voyageur rapporte qu'en dehors des semaines de pointe d'août, 80 à 90 % des visiteurs des plages isolées de Gavdos sont nus. Même en plein été, nombreux sont ceux qui se déshabillent dès le premier pli de sable. Agios Ioannis accueille une clientèle plus diversifiée en août (les familles et les vêtements viennent des stations balnéaires plus proches), mais même à cette période, les naturistes « campent sous les tentes » derrière la plage. L'ambiance générale est « post-hippie » et inclusive : un mélange diversifié de jeunes Grecs, de modes de vie alternatifs, de visiteurs LGBT et de touristes aventureux.
Quelques cabanes à flanc de colline et tentes en toile parsèment les dunes arrière, où l'on se rassemble au crépuscule pour cuisiner, partager de la musique et profiter du magnifique coucher de soleil occidental sur la mer de Libye. (Depuis Agios Ioannis, on peut d'ailleurs randonner vers l'ouest jusqu'à Trypiti et admirer des couchers de soleil spectaculaires au sommet des célèbres rochers de la « Chaise de Gavdos ».) La légende locale raconte que le maire de Gavdos a longtemps défendu la réputation naturiste de l'île, notamment en décrétant en 1992 que le nudisme et le camping libre étaient autorisés à Gavdos, malgré la législation continentale. En bref, Agios Ioannis ressemble à un lieu dédié à la liberté individuelle, où les eaux bleues des Caraïbes et le silence empreint de prière évoquent une dimension « presque sacrée ».
En saison, Agios Ioannis est particulièrement appréciée de la fin du printemps au début de l'automne. La saison débute généralement vers Pâques : à la mi-avril, les premières tavernes (comme celle de Livykon sur la plage) rouvrent. D'avril à juin et fin septembre, le soleil est clément et la fréquentation est faible. En juillet et août, les hôtels et les campings locaux sont complets, mais même en période de pointe, l'affluence est modeste par rapport aux plages du continent.
En été, les matinées sont calmes, le soleil brille à midi et, souvent, une brise fraîche du nord (« meltemi ») rafraîchit l'après-midi. Les soirées sont chaudes et longues : on s'attarde sur le coucher du soleil pour dîner sur le sable ou on se rassemble autour d'un feu de camp tandis que l'horizon se teinte de rose. En octobre, les pluies se font fréquentes et les bars ferment ; l'île retrouve son calme pour quelques âmes courageuses. La température de l'eau culmine à 25-26 °C en août et reste chaude jusqu'en septembre.
Les installations à Agios Ioannis sont minimales. La plage est totalement inhabitée, avec seulement une petite taverne/supérette (Livykon) installée sur les dunes, juste derrière le sable. Livykon propose de l'ombre, des boissons fraîches et une cuisine grecque simple (poisson grillé, salades, mezzés) et loue des transats et des parasols. En dehors de la taverne, il n'y a aucune installation sur le sable : ni douches, ni toilettes, ni maître-nageur. Il est donc conseillé aux visiteurs d'arriver préparés (emportez de l'eau potable, des en-cas et de la crème solaire). Le bus local s'arrête près de Livykon, mais n'accepte généralement que les espèces (il n'y a pas de distributeurs de billets à bord).
Les épiceries les plus proches et les restaurants les plus proches se trouvent à Sarakiniko ou à Kastri (au nord de l'île). Gavdos ne possède pas de station-service ; les automobilistes doivent donc faire le plein en Crète. Comme partout ailleurs à Gavdos, le camping gratuit sur la plage est officiellement autorisé ; de nombreux naturistes installent donc des tentes légères derrière les dunes ou sous les cèdres. (Attention : avec très peu de poubelles, il est essentiel de rapporter tous ses déchets pour préserver un environnement fragile.)
Pour l'hébergement, la plupart des visiteurs séjournent dans les petits villages de Gavdos (Kastri, Vatsiana, Korfos) ou campent. Kastri (à 5 km au nord) abrite l'hôtel familial « Princess », ouvert toute l'année, ainsi que plusieurs chambres et studios. Vatsiana et Korfos proposent chacune quelques appartements. Il n'y a pas d'hôtel à Agios Ioannis, mais plusieurs cabanes en bois et bungalows-tentes sont dissimulés dans la genévrierraie. Les maisons d'hôtes du Princess Hotel Kastri et de Sarakiniko sont généralement complètes dès le milieu de l'été ; les naturistes réservent donc souvent tôt ou prévoient de camper. Ces dernières années, la réputation de Gavdos a particulièrement attiré les jeunes voyageurs, et Skaramagas (un complexe hôtelier de la rive gauche) a ouvert des chambres saisonnières destinées aux écotouristes. Cependant, les plus aventureux préfèrent dormir à la belle étoile : Gavdos est l'une des rares îles grecques réputées pour son camping gratuit et légal.
Au-delà de la détente, Agios Ioannis offre également un intérêt historique mineur : elle doit son nom à une petite chapelle Saint-Jean perchée au sommet d'une colline, et d'anciennes citernes et ruines romaines sont disséminées parmi les dunes. Les naturalistes remarquent que surplombant la plage se trouve la genévrierraie protégée de Kedrodasos. En bref, Agios Ioannis offre une expérience sensorielle pieds nus : sable chaud, parfum de résine de pin et bien-être émotionnel, le tout dans un paysage d'une grandeur paisible.
L'accès à la plage de Chalikiada (Agistri) est aussi accidenté que la crique elle-même. À l'est de l'île d'Agistri, près du village de Skala, un chemin de terre envahi par la végétation serpente à travers une pinède et des falaises ocre rouge. Après environ 3 km en voiture ou en VTT (sortie à Megalochori en direction de Skliri), on atteint le village de Skliri. De là, la route s'arrête et un sentier de 500 mètres à travers les pins ombragés descend jusqu'à la baie de Chalikiada. Pour y accéder, il faut descendre une falaise abrupte ; prévoyez donc des chaussures adaptées. La descente finale est certes accidentée – pierres détachées, marches sculptées, voire prises de corde – mais une fois sur la plage de galets, l'effort est récompensé par l'isolement.
Le cadre naturel de Chalikiada est spectaculaire. La plage elle-même est étroite et incurvée, composée de galets blancs et lisses et de quelques bancs de sable grossier dans les eaux peu profondes. Des falaises de calcaire rose orangé s'élèvent abruptement à l'extrémité sud, leurs parois rocheuses striés de racines de pins. De l'autre côté de la crique, des pentes de pins verts et de maquis descendent jusqu'à l'eau. La mer y est d'une clarté étonnante, avec des teintes émeraude et bleu céruléen dans les eaux peu profondes. Par temps calme, l'eau est lisse comme un miroir ; par vent fort, un léger clapotis se brise doucement sur les galets. L'accès se fait par du sable et des petits galets, puis se creuse progressivement : l'eau est peu profonde au début, puis profonde après 5 mètres. Sous la surface se trouvent des rochers et des affleurements plus importants ; les nageurs doivent donc faire attention à leurs pieds en sortant.
D'un point de vue culturel, Chalikiada est la seule plage naturiste reconnue d'Agistri. Les habitants l'acceptent depuis longtemps comme une zone libre : la plage offre une ambiance décontractée, libre et un peu hippie, fréquentée par des baigneurs en maillot de bain ou non. En pratique, jeunes et moins jeunes s'y baignent seins nus ou nus, et même des tentes sont installées pour les nuits d'été. L'ambiance est décontractée : l'atmosphère y est décrite comme communautaire et sans prétention. Le jour, Chalikiada attire des groupes de naturistes grecs, des routards étrangers et des bohèmes qui apprécient son côté discret. Il n'y a pas de maître-nageur sur place, mais le caractère isolé de la crique (et la présence d'autres baigneurs) incite à la convivialité.
En saison (juin-septembre), Chalikiada connaît un rythme quotidien paisible. La plage se vide généralement en fin de matinée et se remplit en début d'après-midi ; la lumière de fin d'après-midi fait scintiller l'eau turquoise sur les falaises rouges. Quelques minutes après le départ du dernier baigneur, un silence absolu s'installe sur la crique jusqu'au lendemain. La foule n'est jamais aussi dense ici que sur les plages aménagées d'Agistri. Les seuls visiteurs estivaux notables sont quelques randonneurs à flanc de colline ou plaisanciers venus de Skala, la ville voisine. En dehors des mois de juillet et août, même ces excursionnistes sont rares ; au printemps et en automne, on ne voit que des traces de pas sur le sable, et les tables de pique-nique restent tranquilles.
Il est important de noter que Chalikiada ne dispose d'aucune installation. Il n'y a ni transats ni parasols, et encore moins de boutiques ni de toilettes. Quelques kiosques à caravanes, bas et rudimentaires, vendent de l'eau fraîche ou des glaces, mais la plage est en pratique « désorganisée ». Il est conseillé aux visiteurs d'apporter tout le nécessaire : nourriture, boissons, ombre et chaussures de marche. Une astuce pratique : après avoir rempli les glacières ou les seaux dans la crique, laissez-les à moitié enfouis dans le sable pour rester au frais. Au coucher du soleil, certains naturistes profitent parfois de dîners en plein air sur les rochers ; d'autres retournent à Skala pour manger.
À proximité, on trouve quelques commodités. Le hameau boisé de Skliri (à quelques minutes en montée) abrite un ensemble de chambres privées et une petite taverne (le « Hook Club ») construite sur un îlot rocheux. Le café-bar de Skliri sert le déjeuner et des boissons avec vue sur l'océan, mais ferme en fin d'après-midi. De retour au village de Skala (à 3 km au nord), des dizaines de tavernes, supérettes et chambres de type pension s'adressent à tous les budgets. La plupart des naturistes de Chalikiada séjournent à Skala (ou au village rustique de Megalochori) et profitent d'une journée à la plage. Notez que le camping est officiellement interdit à Agistri (une loi de 2014 l'a interdit), les nuitées se font donc dans des hébergements à l'intérieur des terres plutôt que sous des tentes de plage.
Une journée typique à Chalikiada commence par un petit-déjeuner à Skala, suivi d'une randonnée en montagne jusqu'au départ du sentier. Après avoir escaladé la crique, on passe la journée à nager sur une corniche rocheuse, à bronzer sur un rocher lisse et à contempler les fleurs sauvages au sommet de la falaise. Seuls le ressac et le chant des oiseaux sont au rendez-vous. En fin d'après-midi, la remontée est récompensée par un coucher de soleil doré sur le golfe Saronique. Ceux qui passent la nuit peuvent déguster du poisson grillé ou des mezzés aux pistaches à Skala, puis s'endormir au chant des cigales.
Sur la côte sud-ouest de Lesbos se trouve le village côtier de Skala Eressos, célèbre pour être le lieu de naissance de la poétesse Sappho. Son long littoral est largement considéré comme la première plage naturiste de l'île. Skala Eressos se trouve à environ 60 km à l'ouest de Mytilène (la capitale de l'île). L'accès le plus facile est par la route : depuis l'aéroport ou le port de Mytilène, on emprunte des routes de montagne sinueuses à travers les forêts, un trajet d'environ deux heures.
Le bus KTEL de l'île dessert également Eressos plusieurs fois par jour, bien que les horaires varient selon la saison. (Des ferries relient Athènes à Mytilène ; les petits ports locaux reçoivent également des bateaux en provenance de Kavala ou de Samothrace.) Le nom « Skala » signifie le débarcadère inférieur au bord de la mer, le distinguant du village de montagne intérieur d'Eressos situé au-dessus.
La plage de Skala Eressos est une large baie aux courbes douces, longue de 2 à 3 km. Le sable est grossier et grisâtre par endroits, parsemé de grains dorés plus lisses. Adossée à une dune basse couverte de pins d'un côté et à une promenade piétonne bordée de cafés de l'autre, la plage alterne entre une station balnéaire organisée à l'est et une zone naturiste plus sauvage plus à l'ouest. L'eau y est remarquablement propre – preuve d'un développement limité – et particulièrement claire le matin.
Un cours d'eau douce (presque le lit d'une rivière asséchée) traverse le milieu de la plage, créant un lagon saumâtre où les tortues rayées se prélassent souvent. Ce petit lit de rivière est une attraction locale bien connue : les naturistes le longent généralement pour rejoindre la partie la plus à l'ouest s'ils souhaitent se baigner nus. Les deux extrémités offrent une entrée facile en pente, mais c'est du côté de la berge que flotte le drapeau naturiste.
Le caractère social de Skala Eressos est aussi remarquable que sa plage. La station balnéaire est légendaire pour son ambiance LGBT-friendly et féminine. Depuis les années 1980, elle attire les voyageurs lesbiens et féministes. Aujourd'hui, on y trouve toutes sortes de préférences pour bronzer. La plage est particulièrement appréciée des lesbiennes, notamment grâce à l'héritage de Sappho. Chaque année en septembre, le Festival international des femmes d'Eressos remplit le village de milliers de participantes. Par ailleurs, la plage attire des plaisanciers de tous horizons – « hippies, couples LGBTQ, familles alternatives et de nombreux naturistes internationaux » – attirés par une philosophie d'acceptation générale.
En pratique, bronzer nu est monnaie courante : un guide affirme que c’est la norme à l’ouest du ruisseau, et que les baigneurs « quittent la promenade et longent la plage vers le nord jusqu’à… entrer dans le territoire naturiste ». Il n’y a pas de sécurité ni de contrôle vestimentaire, mais les visiteurs de longue date constatent une culture du consentement et du respect. Les parents avec de jeunes enfants se promènent parfois dans la zone où le port du vêtement est facultatif, mais même les familles rapportent que la faible animation y crée rarement des tensions (par exemple, la mise en scène de saynètes ou de spectacles privés de Sappho est devenue un élément du côté kitsch local).
En pratique, Skala Eressos offre de nombreux équipements. Les deux tiers ouest de la plage sont peu équipés : les amateurs de coucher de soleil trouveront quelques chaises longues à l'ombre des parasols à louer près de la promenade, mais de nombreux naturistes se contentent de poser leur serviette sur le sable. Un petit snack-bar et une cabane de sports nautiques se trouvent près de l'embouchure de la rivière. À l'est, la plage se transforme en l'Aeolian Village Beach Resort, avec ses cafés à service complet, ses transats, ses douches et ses restaurants en bord de mer.
La large promenade abrite des dizaines de tavernes et de bars, permettant ainsi à tous les voyageurs de rester sur leur faim : l'offre va des mezzés grecs et fruits de mer aux yaourts glacés et wraps végétaliens. Il est notamment possible de louer des transats et des parasols auprès de prestataires privés ou de manger aux kiosques de plage sans avoir à se déplacer. Cependant, pour préserver l'ambiance naturiste, de nombreux visiteurs choisissent simplement un endroit calme et spacieux et s'allongent sur leurs serviettes. La mer répond largement aux normes européennes de propreté et des sauveteurs patrouillent pendant la haute saison estivale.
Le rythme quotidien à Skala Eressos est paisible. Lors d'une journée d'été typique, la plage s'éveille vers 9 heures du matin, avec l'animation des cafés et le retour de la douce chaleur ; à midi, le sable est chaud. Les températures et les brises marines varient, mais la ville est généralement moins venteuse que le nord de Lesbos grâce à ses collines abritées. En milieu d'après-midi, la lumière s'adoucit : c'est le moment idéal pour une longue baignade ou une sieste au bord de la mer.
L'extrémité ouest se vide souvent, les visiteurs flânant sur la promenade pour déguster une glace ou faire quelques emplettes. Le coucher de soleil est magnifique sur les collines à l'ouest (en face du célèbre coucher de soleil de Molyvos, sur la côte nord) ; l'extrémité ouest de la plage descend vers un point de vue panoramique au sommet de petites dunes. Chaque soir, locaux et étrangers se rassemblent pour des sessions musicales improvisées ou des danses spontanées au bord du port.
En termes de saisons, Skala Eressos reflète en grande partie la mer Égée. La haute saison se situe en juillet et août, période durant laquelle Lesbos accueille un afflux d'Européens et de Grecs. Durant ces mois, la plage est animée, mais jamais trop fréquentée : la station balnéaire offre un espace aménagé et la zone naturiste reste spacieuse. En dehors de l'été, la fréquentation chute fortement.
En septembre et début octobre, le Festival des Femmes attire brièvement de nombreux visiteurs, mais l'activité ralentit ensuite. Le printemps (mai-juin) est enchanteur : les dunes sont tapissées de fleurs sauvages et les premières tavernes rouvrent avec des salades fraîches et de l'ouzo. L'hiver (novembre-mars) voit la plupart des commerces fermés et personne sur la plage, à l'exception peut-être des habitants courageux. La mer reste baignable (18–22 °C) jusqu'à fin octobre avant de se rafraîchir.
L'hébergement à Skala Eressos est très varié. À l'extrémité est se trouve l'Aeolian Village Resort (appartements de luxe avec spa) et, à proximité, une maison d'hôtes réservée aux femmes, la « Sappho House ». Le long du rivage, on trouve des hôtels milieu de gamme comme les Fenareti Apartments, les Ilaires Studios et des pensions familiales. Quelques hôtels de charme accueillent les festivaliers (comme le Sappho Hotel). À l'ouest du fleuve, les hébergements se composent généralement de chambres plus petites et d'auberges. Les visiteurs étrangers optent souvent pour des appartements longue durée ou des campings écologiques un peu à l'intérieur des terres. Cependant, la plupart des amateurs de plage naturiste se rendent simplement à pied depuis leur hôtel ou leur villa. Les transports en commun au sein du village sont inutiles : le port principal, les boutiques et les restaurants sont tous à moins d'un kilomètre.
Au-delà des bains de soleil, Skala Eressos offre des attractions remarquables. À quelques pas, sur la falaise qui domine, se trouve la ville d'Eressos (l'antique Eresos), où les ruines de Sappho se dressent au milieu des oliveraies. À l'intérieur des terres, la forêt pétrifiée de Lesbos (un géoparc classé par l'UNESCO) est un site remarquable d'arbres fossilisés, à quelques minutes en voiture au sud. Les randonneurs peuvent également explorer les sentiers environnants menant au mont Ypsilou pour une vue imprenable sur l'île. Mais la plupart des visiteurs choisissent Skala pour sa vie de village décontractée : un expresso matinal bon marché, un après-midi de détente au bord de la marée et une musique communautaire le soir.
Comme le dit un guide local, Eressos offre « une belle plage et un petit port de travail, et la mer est idéale pour la baignade et la plongée avec tuba » – tout en ajoutant, en un clin d'œil, que c'est un endroit très sûr pour se prélasser nu si vous le souhaitez.
Mandomata est la seule plage naturiste officielle de Rhodes, nichée dans une minuscule baie juste au sud du village de Faliraki, sur la côte est de l'île. Faliraki (à 10 km au sud de Rhodes-Ville) est une importante station balnéaire avec bus, location de voitures et vie nocturne animée. On accède à Mandomata à pied ou en voiture. À pied, on part du port de Faliraki (la plage principale) et on suit un étroit sentier qui longe le promontoire depuis la plage de Kathara. Ce sentier ne fait qu'environ 200 mètres de long ; une rapide montée entre rochers et arbustes mène à la courbe sablonneuse de Mandomata.
En voiture ou en scooter, on peut également partir de Faliraki par la route côtière est. Des panneaux indiquent une bifurcation sur un chemin de terre qui descend vers un petit parking en gravier juste derrière la plage. (Remarque : la route d'accès finale est étroite et à sens unique ; les véhicules plus imposants doivent se garer juste au-dessus et descendre à pied.) La plage principale de Faliraki est à environ 1,6 km, la distance à pied depuis n'importe quel hôtel de Faliraki est donc courte.
Physiquement, Mandomata est une crique abritée de sable fin et clair mêlé de petits galets. Elle est assez petite – seulement quelques centaines de mètres d'un rocher à l'autre. La baie est bordée de falaises de grès couleur rouille, striées de lichens et d'une végétation clairsemée. Le fond côtier est irrégulier : le sable grossier cède la place à des plaques de rochers et de galets à quelques mètres du rivage. Les baigneurs doivent patauger avec précaution ou porter des chaussures d'eau, car les pierres immergées peuvent être glissantes.
En pratique, la plupart des gens restent dans l'eau jusqu'à la taille ou près du rivage, où le sable est doux. La mer est d'un turquoise transparent ; à midi, le soleil la rend particulièrement claire. La baie étant entourée de collines, les vagues sont généralement faibles ; même lorsque la mer Égée souffle, le calme de Mandomata reste raisonnable. Au début et à la fin de l'été, l'eau est merveilleusement chaude (jusqu'à environ 28 °C) et il y a peu d'algues. Plus loin, de petits poissons et parfois des étoiles de mer peuplent les eaux peu profondes près du rivage.
Le contexte social de Mandomata est défini par son statut de seule plage nudiste autorisée de Rhodes. La municipalité de Rhodes a classé cette crique comme zone naturiste, ce qui signifie que la nudité y est explicitement tolérée. Il en résulte une ambiance typiquement club de plage : un confort « organisé » sans le kitsch des complexes commerciaux FKK. Concrètement, de nombreux habitants de Faliraki et visiteurs de Rhodes connaissent Mandomata sous le nom de « Plage de Diamantos », du nom de la petite taverne sur place. Dès 10 h, le petit parking et le parking du front de mer se remplissent de voitures et de scooters transportant des baigneurs.
Pourtant, Mandomata ne devient jamais bondée : les guides notent que même les jours de forte affluence, la fréquentation est moyenne, sans être excessive. La diversité est large : couples d'âge moyen, familles avec enfants plus âgés et nudistes plus âgés. En haute saison (de mi-juillet à mi-août), la plage est animée mais civilisée. Réputée des naturistes, elle est fréquentée par des visiteurs d'Europe, d'Israël et d'ailleurs. L'esprit est poli : la plupart des gens gardent poliment une distance respectueuse, sauf lorsqu'ils se prélassent côte à côte, mais il n'y a ni hostilité ni ostentation.
Une signalisation et des installations modernes confèrent à Mandomata un confort inhabituel pour une plage naturiste. À l'entrée du sentier et au parking, des toilettes et des douches d'eau douce sont disponibles. Sur le sable, on peut louer des parasols en aluminium et des transats rembourrés auprès de deux ou trois vendeurs. (Ceux-ci sont disponibles pour quelques euros chacun ; ils permettent de délimiter clairement la zone « organisée » et les sections plus libres aux extrémités de la plage.) L'établissement principal est le Diamandos's Cuisine, une taverne ensoleillée au bord de la baie. Tenu par une famille locale, Diamandos sert des plateaux de fruits de mer, des grillades, des salades et des boissons sans alcool – exactement le repas grec classique dont on a besoin après un bain de soleil. Les familles trouveront cela pratique (une portion enfant de poisson grillé ou de pastitsio, ou un yaourt frais et des fruits).
À côté de la taverne se trouve un kiosque vendant de l'eau en bouteille, de la bière, des glaces et des masques de plongée. On a rarement besoin de quitter la plage pour se restaurer ou faire ses besoins : douches et toilettes sont à disposition à l'arrière de la taverne, et le menu du Diamandos propose déjeuners et en-cas. Vers midi, la terrasse de la taverne se remplit de convives bercés par la brise marine et le tintement des assiettes. Ceux qui ne souhaitent pas dîner sur le sable pourront retourner aux nombreux restaurants de Faliraki ou emporter des sandwichs.
L'après-midi, grâce aux grands parasols loués, certains préfèrent s'étaler sur leurs serviettes sous les pins derrière le parking (petits galets, mais ombre gratuite). La fin d'après-midi est particulière : le soleil, désormais bas à l'ouest, baigne les collines de grès d'une lumière dorée. Certains randonneurs gravissent l'un des sentiers escarpés au-dessus de Mandomata pour admirer le coucher de soleil sur les collines de Faliraki et la ville lointaine de Rhodes. Au crépuscule, les parapentistes survolent parfois la baie.
En termes de saisonnalité, la plage de Mandomata suit le modèle de Rhodes. La haute saison s'étend de juin à septembre, avec un pic en juillet et août. Durant ces mois, la température ambiante dépasse régulièrement les 30 °C et la plage nudiste est ouverte tous les jours (bien que les horaires de Diamandos puissent être plus courts début juin et fin septembre). Les saisons intermédiaires (mai, début juin et fin septembre) sont agréablement chaudes mais moins fréquentées ; dès mai, la mer est propice à la baignade et les collines sont parsemées de fleurs sauvages printanières. En dehors de la période de mai à mi-octobre, la plage est calme : la plupart des années, Diamandos ferme pour l'hiver fin octobre. (Contrairement à Gavdos, Rhodes ferme rapidement après la saison touristique.) Les pluies étant rares jusqu'à fin novembre, on peut imaginer une Mandomata déserte par une chaude journée venteuse hors saison, bien que ce soit rare à la fin de l'automne.
Presque tous ceux qui visitent Mandomata séjournent à Faliraki ou dans les environs. Les grands hôtels de Faliraki (Paradise Village, Mitsis) sont à quelques minutes en voiture. Pour des séjours de charme ou de milieu de gamme, Faliraki propose des dizaines d'appartements et de petits hôtels (Moscha Hotel, Kouros Suites, Kouros Village) à 1 ou 2 km. Le hameau de Kathara (juste au-dessus de la plage) abrite également plusieurs villas et studios destinés aux amateurs de plage. Certains groupes naturistes forment des caravanes, mais il n'y a pas de camping officiel.
Mandomata se trouve au cœur d'une multitude d'attractions rhodiennes. Une courte promenade mène à la plage de Kathara, une autre baie balnéaire familiale. L'acropole historique de Faliraki (ruines des anciens remparts de la ville perchées au sommet d'une colline) surplombe la ville et est accessible par un sentier boisé. Des excursions en parachute ascensionnel et en bateau sont proposées depuis le port de Faliraki, lui-même animé la nuit. Mais pour les naturistes, Mandomata est un refuge loin des festivités – un havre de paix protégé par la loi.
À l'extrémité nord-ouest de l'île de Skiathos se trouve la plage de Little Banana, véritable plage naturiste de l'île. (La plage de Big Banana, juste à côté, est désormais réservée au textile.) Little Banana se trouve à environ 5 km de la ville de Skiathos, près du village d'Achladies. Pour s'y rendre, prenez le bus bleu (lignes 5 et 6) qui part de la ville principale et se dirige vers l'ouest en direction d'Achladies/Big Banana (ligne « Βαθιά Λουάδα–Αχλαδιές »). Le terminus (n° 26) se trouve au bout de la route.
Depuis l'arrêt 26, empruntez un petit chemin bétonné jusqu'à un kiosque et une intersection ; puis empruntez l'étroit sentier qui monte et contourne le sommet de la colline. Après environ 200 mètres, le sentier serpente le long de la crête puis descend. En descendant vers la droite (nord), vous traverserez des rochers et descendrez jusqu'aux sables de Little Banana. En été, des taxis-quads (VTT) locaux proposent parfois des trajets jusqu'au départ de ce sentier. Les randonneurs aventureux peuvent également poursuivre leur route sur un sentier côtier accidenté autour de la pointe de Big Banana. Quoi qu'il en soit, le cadre naturel vaut le détour.
Le charme de Little Banana réside dans sa simplicité. La plage est une douce baie de sable fin et doré, large de quelques dizaines de mètres seulement, entre des promontoires rocheux. Un chapelet de parasols blancs (dont beaucoup sont loués par des vendeurs) parsème le sable, mais entre eux, les étendues d'herbe et les serviettes portées pieds nus témoignent de la sobriété de l'endroit. Derrière le sable, des bouquets de pins parasols s'élèvent dans le bosquet – ce sont ces « forêts de pins » que Lonely Planet vante.
Contrairement à Big Banana, plus fréquentée, l'arrière-plage de Little Banana est vierge : on y trouve seulement des broussailles, des oliviers et quelques pins. L'eau y est remarquablement transparente et peu profonde au bord, devenant turquoise. Le sable est d'un blanc doré et la plage resplendit sous le soleil de midi. Le fond océanique, peu profond et uniforme, facilite la navigation. À chaque visite, on perçoit le parfum des pins et le clapotis des vagues. (Un léger inconvénient : un petit drainage saisonnier de la plage depuis la villa adjacente peut former un mince filet d'eau près des rochers. Sinon, l'eau est propre et propice à la baignade et à la plongée avec tuba.)
Culturellement, Little Banana est une véritable enclave naturiste. C'est la seule plage nudiste non officielle de l'île depuis des décennies. Les guides soulignent qu'elle est « presque exclusivement naturiste » ; on y croise rarement un autre visiteur en maillot de bain. Quelques « individus inhibés » s'y rendent de temps en temps (généralement des familles grecques installées à une extrémité), mais ils constituent une petite minorité. En août, même les étrangers en charter peuvent débarquer sur Big Banana et se promener jusqu'à Little Banana, mais la plupart respectent la zone naturiste facultative. Les habitants considèrent la crique comme un coin privé : chacun emprunte le sentier balisé et les baigneurs se mélangent généralement à distance respectueuse.
Comme le souligne un critique naturiste, même lorsqu'un bateau de 40 personnes déposait les touristes sur la plage, il y avait « suffisamment d'espace pour que chacun puisse s'étendre sur des serviettes ». En pratique, la nudité est ici normale et confortable. Cette acceptation s'explique en partie par la culture balnéaire cosmopolite de l'île et en partie par le fait que Little Banana est relativement isolé de la population, qui a tendance à se rassembler dans les stations balnéaires animées.
La popularité de Little Banana suit la forte activité touristique de Skiathos en saison. De mi-juin à août, le petit parking est complet en milieu de matinée et attire de nombreux excursionnistes (dont de nombreux Européens). Malgré cela, cette plage est rarement bondée grâce à sa taille compacte et à l'ombrage dense des arbres. Après le départ des bateaux de location (souvent vers midi), la foule se raréfie, les plongeurs et les familles s'éloignant, laissant les naturistes retrouver des coins tranquilles. Les habitants avertissent que le sentier peut être glissant par temps humide ; il est donc conseillé de rester prudent tôt le matin ou immédiatement après une pluie.
En fin d'après-midi, la lumière s'adoucit et la vue sur l'ouest du canal menant à Skopelos est magnifique, même si le véritable coucher de soleil se produit derrière la plage. Hors saison, Little Banana est d'un calme absolu : en mai et septembre, elle est presque déserte, fréquentée uniquement par les randonneurs intrépides ou les campeurs grecs de fin de saison. (À noter que la construction d'un nouveau complexe hôtelier – l'ELIVI Skiathos cinq étoiles – a commencé au bord de cette crique. Cependant, à partir de 2025, l'accès piétonnier public restera ouvert par l'ancien sentier.)
Les installations de Little Banana sont extrêmement limitées. On y trouve quelques parasols bas en bois et quelques chaises longues payantes, mais pas de maître-nageur ni de toilettes. Le plus simple est le Niko's Beach Bar, une simple cabane en bois qui vend des boissons fraîches, de la bière et des en-cas. Ouvert uniquement en plein été, Niko's est tenu par une famille locale accueillante ; il dispose de quelques tables avec vue sur l'eau. Les premiers arrivés y trouvent parfois une place, mais le bar peut être en rupture de stock en fin d'après-midi (il est conseillé d'apporter de l'eau en bouteille et de quoi déjeuner).
Hormis le kiosque de Niko, tous les commerces – supermarchés, boulangeries et restaurants – se trouvent dans la ville de Skiathos (à environ 30 minutes) ou dans le village d'Achladies (à 3 km autour de la baie). Le bus circule jusqu'en fin d'après-midi, ce qui permet souvent aux excursionnistes de reprendre le bus pour Skiathos et de faire une dernière baignade.
Hébergement : Il n'y a pas d'hébergement sur la plage. Les hébergements les plus proches se trouvent à Achladies (quartier de Big Banana) ou à Skiathos. Achladies et le village de Mandraki proposent des hôtels milieu de gamme à seulement 5 à 10 minutes de route. Pour les naturistes en quête de confort sur place, le complexe Elivi Skiathos (ouverture prochaine) proposera de nouvelles chambres et un spa de luxe au bord de l'eau. Cependant, en tant que complexe 5 étoiles, il s'adresse davantage aux clients de l'hôtel qu'aux amateurs de plage.
La plupart des visiteurs optent pour les hôtels de la ville de Skiathos ou l'enclave de villas d'Achladies/Big Banana. La ville de Skiathos (Chora) compte des dizaines d'hôtels et de studios à l'est de l'île ; de là, on peut faire une excursion d'une journée à Little Banana en bus ou en scooter. Le camping (sauf sur les emplacements désignés) est interdit ; préférez donc pique-niquer sous les pins à Little Banana plutôt que de planter votre tente.
Comme les autres, Little Banana a ses propres traditions locales. On raconte que la baie était autrefois louée par des clubs nudistes dans les années 1960, ce qui lui confère une longue tradition de baignades nues. Aujourd'hui, elle figure sur de nombreuses listes de voyages LGBT en raison de l'accueil chaleureux de Skiathos. N'importe quel après-midi, vous pourriez y croiser un couple gay d'Europe du Nord, une famille locale discrète ou un randonneur solitaire profitant de la solitude.
L'ambiance y est conviviale et décontractée : les enfants barbotent parfois dans les eaux peu profondes, tandis que des couples d'âge mûr lisent nus sous les arbres. Il est peut-être approprié que la seule interdiction officielle soit « photo interdite » (les locaux préfèrent éviter que les touristes prennent des photos de personnes nues avec leur smartphone). En résumé, Little Banana offre l'essentiel : sable chaud, eau claire, parfum de pin et une sensation de bien-être absolu sous le ciel.
La Grèce n'est pas un littoral unique, mais un ensemble de côtes : chaque crique, cap et courbe rocheuse raconte sa propre histoire tranquille. Sur certains de ces rivages, où la frontière entre soi et le paysage s'adoucit, le vêtement perd toute pertinence. Là, le soleil caresse la peau sans médiation, le vent flotte librement sur le corps, et la mer, indifférente à la pudeur, invite chacun sans prétention.
Ce qui a commencé il y a des décennies comme un acte informel, souvent subversif – des hippies se débarrassant de leurs maillots de bain sur des plages oubliées – est devenu une sorte de marginal culturel : toléré, tacite, durable. Malgré les formalités juridiques de quelques rares stations naturistes officiellement reconnues, la pratique grecque révèle tout autre chose. De Gavdos à Corfou, de Lesbos à Mykonos, il existe un littoral parallèle – une Grèce pieds nus et libre, où peau nue et soleil ancestral cohabitent sans cérémonie.
Ces plages, si différentes par leur tempérament et leur relief, révèlent bien plus qu'une simple tolérance. Agios Ioannis, sur l'île de Gavdos, par exemple, dégage un calme primitif qui semble plus ancien que le langage. Chalikiada, sur l'île d'Agistri, bordée de pins et de falaises, semble un secret que l'on est censé garder. Skala Eressos murmure son héritage saphique à travers ses galets chauds et ses vagues cadencées. Mandomata, sur l'île de Rhodes, à la fois organisée et ouverte, accueille aussi bien les novices que les habitués. Et Little Banana, sur l'île de Skiathos, insolente et baignée de soleil, danse de rires et de lumière. Chaque lieu possède son propre rythme, façonné autant par le vent et la marée que par les histoires humaines inscrites dans son sable.
Ici, le naturisme n'est ni politique ni performatif. C'est quelque chose de plus calme, de plus personnel – un acte de retour. Un retour au corps, à la terre, à une forme de présence trop souvent oubliée dans l'architecture habillée, programmée et organisée du voyage moderne. Ce retour n'a pas besoin d'être nommé ou revendiqué. Il demande seulement de l'espace. Et en Grèce, cet espace existe – non pas dans les livres de droit, mais dans l'arc délicat d'une baie en croissant, ou dans la façon dont un vieux pêcheur sur une barque voisine ne regarde pas à deux fois un nageur nu pataugeant sur le rivage.
Il n'existe pas d'éthique universelle parmi les Grecs à la peau nue. Certains viennent pour se déconnecter ; d'autres pour s'intégrer ; d'autres encore pour bronzer uniformément. Mais s'il y a un point commun, ce n'est pas la rébellion, c'est le soulagement. Un lâcher-prise. Un arrêt sur place. Comme si, dans ce coin précis de la Méditerranée, on s'était rappelé que le corps humain n'est pas un spectacle, mais un élément, aussi naturel que l'eau de mer ou la roche brûlée par le soleil.
Et c'est peut-être là le triomphe discret des plages naturistes non officielles de Grèce : leur capacité à résister à la fois à la commercialisation et à la honte. Elles n'ont pas été envahies par des panneaux, des slogans ou des complexes hôteliers conçus pour vanter la liberté. La plupart sont banales, non surveillées et parfois sales. Vous n'y trouverez pas de concierge pour vous lisser la serviette ou planifier votre découverte de soi. À la place, vous avez de l'herbe sèche aux pieds, un air salé dans les narines et le rythme régulier des vagues frôlant les vieilles pierres.
Il serait erroné de trop romancer la situation. Toutes les plages ne sont pas sereines. Certaines sont bondées en août ; d'autres jonchées de détritus, ou obscurcies par une dynamique sociale inconfortable entre personnes habillées et dévêtues. Mais malgré leurs imperfections, elles recèlent une honnêteté rare dans le monde du voyage aujourd'hui. Ce ne sont pas des « expériences » préparées. Ce sont simplement des lieux où l'on vient se retrouver. Et c'est, au final, ce qui les rend inoubliables.
Dans un monde où tant de choses sont observées, programmées, filtrées et confinées, ces plages offrent quelque chose d'ancien : l'être immédiat. Ce ne sont pas des échappatoires, pas exactement. Ce sont plutôt des ouvertures – d'étroites ouvertures ensoleillées par lesquelles on peut ressentir, brièvement, la simplicité originelle de la vie. La peau. Le sel. Le silence.
Pas besoin de billet. Juste la volonté d'arriver sans armure.
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