Nagasaki

Nagasaki occupe une étroite crique sur la côte ouest de Kyūshū. Son nom – « long cap » – fait écho à la courbe du port qui a façonné son histoire et son identité. Dès l'arrivée des marchands portugais au milieu du XVIe siècle, la ville s'est construite au carrefour du commerce, de la foi et des échanges culturels. Au cours des siècles suivants, Nagasaki est restée la seule ville isolée, sous la politique d'isolement du Japon, comme seul point de contact autorisé avec l'Europe. Aujourd'hui, elle demeure un lieu où les contours du passé et du présent se confondent : des ruelles étroites bordées de temples confucéens et d'églises catholiques, des tramways modernes sillonnant les monuments dédiés à la perte et à la reconstruction.

Lorsque les premiers navires portugais arrivèrent vers 1571, ils découvrirent un modeste village de pêcheurs. En quelques décennies, ce village devint le port étranger le plus actif du Japon. Parallèlement au commerce de la soie, de l'argent et des produits chinois, des missionnaires chrétiens arrivèrent, et Nagasaki devint l'un des premiers bastions de la nouvelle religion. Les commerçants hollandais suivirent, confinés à l'île artificielle de Dejima, où ils maintinrent le seul lien du Japon avec les développements scientifiques et culturels de l'Europe. Sous l'isolement national du shogunat Tokugawa, aucun autre port n'accueillait de navires étrangers. Au milieu du XIXe siècle, les entrepôts de Dejima et le quartier chinois de Shinchi incarnaient une ouverture fragile. Marchands et émissaires vivaient côte à côte, échangeant non seulement des marchandises, mais aussi des idées – astronomie, cartographie et médecine – bien avant que le Japon ne s'ouvre pleinement au monde.

La ville proprement dite s'accroche à d'étroites plaines au fond d'une baie sinueuse, bordée de collines abruptes. Deux rivières, séparées par un éperon rocheux, creusent de profondes vallées qui canalisent habitants et visiteurs vers le front de mer. Le développement urbain, cerné par les collines, occupe moins de dix kilomètres carrés, conférant à Nagasaki un caractère dense et vertical. Résidences et tours de bureaux s'élèvent en terrasses, tandis que ruelles sinueuses et escaliers relient les quartiers. Le panorama depuis les sommets des montagnes – Inasayama en particulier – révèle une mosaïque de toits penchés vers le port, un spectacle que les habitants ont surnommé la « vue à dix millions de dollars ».

Le climat de Nagasaki est de type subtropical humide, typique du sud du Japon, avec des hivers rarement en dessous de zéro et des étés marqués par une chaleur étouffante et une humidité intense. Les pluies tombent toute l'année, mais sont plus abondantes en juin et juillet ; des relevés de 1982 indiquent plus d'un mètre de précipitations en juillet. Les hivers sont relativement secs et lumineux, un atout pour les visiteurs fuyant les villes plus froides de l'intérieur. Par un rare matin de janvier, la neige peut recouvrir les rues, comme ce fut le cas début 2016, où dix-sept centimètres tombèrent, transformant momentanément la ville portuaire en un paysage pâle.

La longue histoire d'ouverture de la ville connut une fin tragique en août 1945. Trois jours après Hiroshima, une bombe atomique ravagea le quartier d'Urakami à Nagasaki, faisant quelque 100 000 victimes. Usines, églises et maisons furent réduites en ruines sous l'explosion. Pourtant, la ville ne disparut pas. Au cours des décennies suivantes, survivants et descendants reconstruisirent églises, écoles et quartiers. Aujourd'hui, le Parc de la Paix de Nagasaki et le Musée de la Bombe Atomique témoignent de cette catastrophe, tandis que les efforts de réconciliation et les programmes éducatifs soulignent l'engagement à ce que de telles violences ne se reproduisent plus.

Le port de Nagasaki reste actif, mais des liaisons aériennes et ferroviaires modernes assurent la plupart des arrivées. L'aéroport d'Ōmura, situé juste à l'extérieur de la ville, dessert à la fois des compagnies aériennes à service complet – Japan Airlines et ANA – et des compagnies low-cost comme Peach et Jetstar. Des vols internationaux relient Shanghai, Hong Kong et Séoul. Un réseau de bus limousines transporte les voyageurs jusqu'en ville en moins d'une heure.

Sur terre, le tronçon récemment achevé du Shinkansen Nishi-Kyūshū relie Nagasaki à Takeo-Onsen à grande vitesse, invitant les passagers à effectuer une correspondance depuis les services express limités du réseau Kyushu. Le trajet depuis la gare de Hakata à Fukuoka peut prendre à peine 90 minutes ; les tarifs réduits et les Japan Rail Pass le rendent pratique pour beaucoup. Pour les budgets plus serrés ou les voyageurs plus lents, des bus longue distance partent régulièrement de Fukuoka et de Kagoshima.

En ville, le tramway électrique – ses tramways affectueusement appelés chin-chin densha – reste le mode de transport le plus emblématique. Cinq lignes partent du centre de Nagasaki, chacune peinte d'une couleur distincte. Un trajet simple coûte 140 ¥ ; un pass journalier est disponible pour 500 ¥. Des bus permettent de desservir les zones situées au-delà des voies du tramway, tandis qu'un téléphérique et une route sinueuse relient Inasayama.

L'empreinte des religions étrangères demeure vive. L'église catholique d'Ōura, construite en 1864, est la plus ancienne église du Japon encore debout. Non loin de là, le Musée des Vingt-six Martyrs marque le lieu où des chrétiens japonais et des missionnaires européens furent crucifiés en 1597. La cathédrale d'Urakami, autrefois la plus grande église d'Asie avant les bombardements, se dresse aujourd'hui à côté des ruines de son prédécesseur. En revanche, Koshibyō, le sanctuaire de Confucius, reflète l'héritage de la communauté chinoise : ses poutres rouges et vertes ornées sont le seul sanctuaire de Confucius jamais construit hors de Chine continentale.

Les temples bouddhistes témoignent également de l'histoire multiculturelle de Nagasaki. Le Sofuku-ji, avec ses éléments architecturaux de la dynastie Ming apportés par les immigrants chinois du XVIIe siècle, demeure l'un des plus beaux exemples de ce style au monde. Le Fukusai-ji, reconstruit après 1945, adopte la forme inhabituelle d'une tortue ; à l'intérieur, un pendule de Foucault oscille au-dessus d'un mémorial dédié aux victimes locales de la guerre. Le Kōfuku-ji, surnommé le « temple rouge », perpétue sa tradition zen Obaku au cœur de l'agitation urbaine.

Les institutions culturelles modernes offrent une richesse supplémentaire. Le Musée d'art préfectoral de Nagasaki, dont le design contemporain a suscité une attention internationale, accueille des expositions nationales et itinérantes. Le Musée d'histoire et de culture de la ville retrace ses siècles de commerce maritime et de confrontations religieuses. Au sanctuaire de Suwa, sur la colline de Tamazono, les visiteurs se rassemblent chaque année en octobre pour le festival O-Kunchi, où des chars chargés de participants sillonnent les rues en hommage aux divinités ancestrales.

Au-delà des limites de la ville s'étendent des îles qui témoignent du passé de Nagasaki. Gunkanjima, ou l'île du Cuirassé, se dresse telle une silhouette délabrée à quinze kilomètres au large. Autrefois le lieu le plus densément peuplé du monde, elle abritait des mineurs de charbon et leurs familles jusqu'en 1974. Aujourd'hui, des visites guidées permettent de faire le tour des tours de béton en ruine, et un petit musée rend hommage aux ouvriers – dont beaucoup étaient des conscrits coréens – qui y ont enduré des conditions difficiles.

Une excursion à Iōjima est moins sombre : un court trajet en ferry mène les visiteurs à des plages de sable fin et à des sources chaudes naturelles. L'hôtel de l'île propose des nuitées et des bains communs avec vue sur la mer, rappelant comment les forces volcaniques ont façonné le paysage de Kyūshū.

Tout au long de l'année, le calendrier de Nagasaki est rythmé par des événements dynamiques. À la fin de l'hiver, le Festival des Lanternes rend hommage aux ancêtres chinois de la ville : plus de vingt mille lanternes bordent les rues et les voies navigables, formant un corridor illuminé aux formes mythiques. En août, les célébrations d'Obon prennent une tournure exubérante, mêlant vénération des ancêtres et feux d'artifice qui illuminent le port. Début octobre, le festival O-Kunchi transforme le site du sanctuaire de Suwa en scène de danses du lion, de défilés et de vendeurs ambulants de takoyaki et de maïs grillé.

En mêlant des expériences à la fois ordinaires et extraordinaires – le fracas des tramways sur les lignes, le silence d'une église reconstruite, le rugissement des foules lors d'un festival – Nagasaki invite à réfléchir aux courants qui traversent les sociétés humaines. Ses vallées étroites et ses collines escarpées recèlent des histoires de curiosité, de conflit et de compassion. Dans chaque tramway moderne, chaque temple restauré, chaque prière murmurée devant un mémorial, la ville reconnaît à la fois le poids du passé et une foi inébranlable en la possibilité de se connecter par-delà les barrières. C'est cette tension – entre cicatrices persistantes et résilience à la reconstruction – qui confère à Nagasaki sa profondeur singulière.