Dhaka, ville aux profondeurs multiples, surgit des basses plaines du delta du Gange avec une énergie frénétique qui contraste avec ses horizons plats. Depuis ses premiers établissements au premier millénaire jusqu'à son statut actuel de cœur du Bangladesh, cette étendue urbaine a revêtu de multiples visages : modeste avant-poste fluvial, joyau moghol, siège d'une province britannique, et aujourd'hui mégapole vibrante de plus de 10 millions d'habitants en son centre et de près de 24 millions dans toute la métropole. Ses rues et ses voies navigables portent l'empreinte des siècles : chaque méandre du fleuve Buriganga, chaque amas de briques mogholes délavées, racontent discrètement le passage de la ville à travers le temps.
À vingt-trois degrés de latitude nord, Dhaka se situe à peine au-dessus du niveau de la mer, son relief étant un tapis de végétation tropicale sur des sols deltaïques humides. Dès que les pluies de mousson tombent – souvent avec une violence soudaine –, la périphérie de la ville, composée de mangroves et de vasières, se resserre, et les affluents qui délimitent Dhaka – le Buriganga au sud-ouest, le Turag au nord, le Dhaleshwari et le Shitalakshya à l'est – se gonflent d'eau. Avec quelque 676 étangs et quarante-trois canaux qui sillonnent ses territoires, près de dix pour cent du sol de Dhaka est liquide. Les fleuves façonnent la vie quotidienne : de petits ferries naviguent entre les quais du vieux Dhaka, transportant commerçants et étudiants, tandis qu'au-delà du centre, de plus grands navires sillonnent les routes vers Narayanganj et au-delà. Pourtant, les fleuves portent aussi le fardeau des déchets humains ; En 2024, le Buriganga était connu comme l'un des cours d'eau les plus pollués du pays, ses rives étant recouvertes de sédiments et polluées par des effluents non traités.
Au début du XVIIe siècle, l'Empire moghol reconnut le potentiel de Dhaka et en fit une capitale provinciale : Jahangirnagar, nommée en l'honneur de l'empereur Jahangir. En soixante-quinze ans de domination moghole, la ville se transforma en un centre névralgique de la production de mousseline – un coton aérien vénéré des marchés ottomans aux cours européennes – et attira des marchands de Perse, d'Asie centrale et d'ailleurs. Palais et forts s'élevaient au milieu de jardins soigneusement entretenus, tandis que les mosquées, comme le sanctuaire de Lalbagh, richement décoré, arboraient les courbes raffinées du style moghol. Les rues de Dhaka, alors étroites ruelles de terre battue, résonnaient du fracas des charrettes tirées par des chevaux et du bourdonnement des artisans tissant les plus belles étoffes. La richesse s'infiltrait dans les quartiers d'élite de la ville, où princes et descendants impériaux avaient leurs résidences, tandis que les petits bazars regorgeaient de sculptures en ivoire, d'épices et de textiles destinés à des ports aussi lointains que Surate et Londres. Seule Venise était comparée à Dhaka pour son réseau de voies navigables, une comparaison qui témoignait à la fois de son importance stratégique et de sa réputation commerciale.
Lorsque les Britanniques prirent le contrôle de la ville à la fin du XVIIIe siècle, ils y introduisirent des technologies et une gouvernance qui commencèrent à transformer sa structure. Des machines à vapeur pénétrèrent pour la première fois à Motijheel, transportant du charbon pour alimenter des industries florissantes. Au tournant du XXe siècle, l'électricité vacillait dans les lampadaires ; des lignes de chemin de fer sillonnaient les polders environnants, reliant Dhaka à Calcutta et Chittagong. Des universités de style occidental et les premiers cinémas firent leur apparition, tandis que le réseau d'adduction d'eau alimentait la moitié de la municipalité par canalisations. En 1905, Dhaka fut désignée capitale de l'éphémère province du Bengale oriental et de l'Assam, consolidant ainsi son rôle administratif. Pourtant, sous le Raj, les ruelles étroites du vieux Dhaka conservaient des métiers séculaires : les boulangers extrayaient encore l'argile dans des fours à charbon de bois et les tanneurs travaillaient les peaux dans des cuves ouvertes.
La partition de 1947 a placé Dhaka au cœur du Pakistan oriental. Les institutions de la ville – tribunaux, secrétariats et universités – se sont développées vers l'extérieur, suivant le quadrillage qui caractérise une grande partie du Dhaka moderne. En 1962, le Jatiya Sangsad Bhaban, récemment construit et conçu par Louis Kahn, est devenu le siège du parlement pakistanais : un monolithe de béton armé dont les vides et les blocs évoquent à la fois les canaux et les forums antiques. Lorsque le Bangladesh a émergé en 1971, ce même bâtiment est devenu le noyau d'une nation naissante. En 2008, la municipalité de Dhaka a fêté ses quatre siècles d'existence officielle, témoignant de sa vitalité malgré les bouleversements sociaux, les inondations et la croissance démographique rapide.
Aujourd'hui, le Grand Dhaka représente plus d'un tiers du PIB du Bangladesh. Son horizon est une mosaïque de tours d'entreprises – dont le siège de Grameenphone – et d'ateliers bondés où les textiles, principale exportation du pays, sont coupés, cousus et empaquetés pour être expédiés dans le monde entier. Pourtant, cette prospérité moderne côtoie de vastes réseaux informels : des vendeurs ambulants vendent des pots en argile à côté de boutiques aux vitrines ; des pousse-pousse se faufilent dans la circulation matinale des ruelles sinueuses du vieux Dhaka ; et près de huit cent mille ouvriers du textile font tourner des métiers à tisser dans des usines bondées. Les bidonvilles, estimés entre trois et cinq mille habitants dans la ville en 2016, abritent environ trente pour cent de la population, leurs ruelles improvisées étant dépourvues d'assainissement régulier. L'eau et l'électricité arrivent souvent de manière imprévisible ; les familles partagent les robinets et les latrines communs. Le rythme d'arrivée des nouveaux arrivants – des migrants attirés par la promesse d'un emploi – dépasse la capacité de la ville à étendre les services de base.
La population de Dhaka est aussi variée que ses rivières. La communauté autochtone « dhakaïte » préserve un dialecte bengali urbain, tandis que les réfugiés biharis et les groupes tribaux ourdouphones – Rohingyas, Santhals, Khasis – apportent leur voix au chœur de la ville. L'islam prédomine, adopté par dix-neuf millions d'habitants, bien que les minorités hindoue, chrétienne, bouddhiste et ahmadi animent temples, églises et mosquées. Chaque année en février, la Foire du livre d'Ekushey transforme les pelouses du campus en une célébration d'un mois de la langue et du souvenir, en hommage aux martyrs de 1952 qui ont exigé la reconnaissance du bengali. En avril, les processions de Pohela Baishakh se déploient dans des explosions de couleurs : des femmes portent des saris à bordure rouge, des fanfares annoncent la nouvelle année et des danseurs de rue virevoltent sous les auvents de pousse-pousse peints. L'UNESCO a reconnu le tissage Jamdani de Dhaka, son défilé du Nouvel An et l'art orné du pousse-pousse comme des héritages fragiles, des pratiques qui ancrent la vie moderne dans des siècles d'artisanat et de rituels communautaires.
Aucun récit de Dhaka n'est complet sans ses arômes. À l'aube, des charrettes transportent des marmites fumantes de nihari – un ragoût de bœuf épicé – dans les ruelles du vieux Dhaka, où étudiants et ouvriers font la queue, leurs cuillères tintant contre les bols en cuivre. Le kacchi biryani, un plat de riz feuilleté parfumé au safran et parsemé de pommes de terre mijotées au chèvre, trouve son origine dans les cuisines des Nawabs ; Fakhruddin's, l'un des plus anciens restaurants de la ville, sert toujours des assiettes parfumées. Murag Pulao et Ilish Pulao proposent des variantes de poulet et de poisson hilsa, chacune infusée selon les saveurs régionales. Le borhani, un rafraîchissement à base de yaourt, épicé aux piments verts et aux graines de moutarde, accompagne ces festins. Au milieu des cris des vendeurs ambulants, des étals proposent du khichuri pendant les après-midi de mousson, ce porridge fumant réconfortant par temps humide.
L'architecture de Dhaka s'étend sur cinq siècles. La mosquée Binat Bibi de Narinda, datant de 1454, est le plus ancien édifice en briques de la ville. De taille modeste, elle arbore pourtant la riche patine de la terre cuite patinée par le temps. Les caravansérails du vieux Dhaka – Bara et Choto Katra – abritaient autrefois marchands et chevaux ; aujourd'hui, leurs arches s'effondrent sous un enchevêtrement de fils à linge. À Ramna, les bâtiments de l'époque britannique, comme Curzon Hall, allient noblesse impériale et motifs moghols. À Sher-e-Bangla Nagar, le complexe parlementaire occupe 80 hectares : des bassins en I reflètent des panneaux de béton percés de vides géométriques. Des tours contemporaines s'élèvent à Gulshan et Banani, leurs façades de verre reflétant le ciel tropical. Malgré cela, un concert de défenseurs du patrimoine met en garde contre l'étalement urbain : tandis que les grues parsèment l'horizon, la survie des cours intérieures aux ruelles étroites et des fresques délavées devient précaire.
Les embouteillages caractérisent les rues de Dhaka. Les cyclo-pousses – plus de 400 000 aux heures de pointe – sont le moyen de transport le plus visible de la ville ; chaque matin, ils se déploient depuis les gares, entassés entre des sièges en bois. Les auto-pousses au gaz naturel comprimé offrent une alternative plus rapide, quoique plus coûteuse. Les bus – autrefois des Routemasters BRTC de couleur rouge – desservent 1,9 million de passagers par jour (en 2007), mais leur flotte est fragmentée entre des opérateurs privés. Fin 2024, la ligne de bus à haut niveau de service (BTS) reliant Gazipur au centre-ville promet de réduire de quatre heures à quarante minutes le temps de trajet. La ligne inaugurale de Metro Rail a ouvert en décembre 2022, une première dans la plus grande ville d'Asie du Sud dépourvue de système de transport rapide. Cinq autres lignes sont à venir, ainsi que des projets de métro et de train orbital. Pendant ce temps, l'autoroute surélevée de Dhaka se faufile au-dessus des artères encombrées, et son extension Ashulia, prévue pour 2026, vise à relier les banlieues au centre-ville.
À quinze kilomètres au nord du centre, l'aéroport international Hazrat Shahjalal a accueilli plus de 11 millions de passagers en 2023, dépassant largement sa capacité de huit millions. Un déficit que le nouveau terminal 3, dont l'ouverture complète est prévue en octobre 2024, comblera grâce à douze passerelles d'embarquement et seize tapis roulants. Dans la ville, cinquante-quatre ambassades sont regroupées à Gulshan et Baridhara, où des avenues bordées d'arbres dissimulent des enclaves diplomatiques. Agargaon abrite les bureaux de l'ONU, de la Banque mondiale et de la BAD ; Segunbagicha abrite la Haute Cour et le ministère des Affaires étrangères ; Sher-e-Bangla Nagar abrite les ministères de la Défense et de la Planification. L'armée de terre, la marine et l'armée de l'air du Bangladesh ont leurs quartiers généraux dans des cantonnements répartis à Mirpur et Tejgaon.
L'essence de Dhaka réside dans les contrastes : des mosquées mogholes en ruines côtoient des tours de verre ; les riches sirotent du thé dans des clubs surveillés, tandis qu'un quart de la population vit dans des quartiers informels ; les bateaux fluviaux glissent sous les ponts en béton. À l'aube, les ouvriers quittent leurs maisons délabrées pour rejoindre les usines qui alimentent l'économie nationale ; chaque soir, la ville s'emplit des arômes de la cuisine de rue et du fracas des rayons des pousse-pousse. Dans les festivals et les sermons, dans les salles de classe et sur les marchés, les habitants de Dhaka forgent une identité commune, qui embrasse le patrimoine tout en s'adaptant aux exigences incessantes de la vie moderne. C'est une métropole qui respire l'histoire et l'espoir – une ville ni statique ni parfaitement sereine, mais portée par une vitalité durable qui imprègne chaque ruelle et chaque large boulevard.
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Dhaka déjoue les attentes d'une destination touristique classique. Cette métropole tentaculaire, souvent qualifiée de « ville la plus invivable au monde », ne s'adresse ni aux âmes sensibles ni aux touristes en quête de confort. Elle offre une immersion brute et sans fard dans la vie urbaine la plus intense. Pour le voyageur intrépide en quête d'authenticité, le rythme chaotique et la culture de rue authentique de Dhaka sont précisément ce qui la rend si fascinante. Ici, point de banlieue aseptisée ; on pénètre directement dans un organisme vivant, vibrant d'humanité et d'histoire, à la fois bouleversant et enchanteur. Ce guide embrasse ce chaos au lieu de le nier, offrant conseils pratiques et points de vue d'initiés.
Table des matières
Avant de réserver vos vols et de faire vos valises, sachez que Dhaka est une expérience immersive à part entière. Elle a battu des records mondiaux de densité de population et s'est vu attribuer le surnom de « ville invivable » en raison de ses embouteillages monstres et de sa pollution. Ces désagréments expliquent aussi pourquoi très peu d'autres voyageurs s'y rendent. À Dhaka, vous ne passerez pas inaperçu : préparez-vous aux regards insistants, aux questions, et peut-être même à quelques foules enthousiastes. Ce n'est ni Delhi ni Bangkok ; c'est Dhaka, mais à un tout autre niveau. Il n'existe aucun quartier d'expatriés occidentaux où un voyageur puisse se cacher ; une fois à Dhaka, il n'y a pas d'échappatoire, à moins que vous ne décidiez de partir. Attendez-vous à être sous le regard des autres simplement en marchant dans la rue.
Si la plupart des guides touristiques passent ce point sous silence, nous, nous ne l'ignorerons pas. Les hartals (grèves nationales) sont une réalité quotidienne. Les fermetures d'entreprises à motivation politique peuvent entraîner la fermeture des commerces et l'arrêt des transports sans préavis. Consultez les actualités locales ou renseignez-vous quotidiennement auprès du personnel de votre hôtel ; un appel à la prière opportun le vendredi pourrait créer une brève accalmie dans la circulation ou, à l'inverse, indiquer que tout est fermé. Dhaka vit à son propre rythme. Remettez en question vos espoirs d'électricité constante ou de centres commerciaux climatisés ; préparez-vous plutôt à endurer les pires moments et à savourer les rares moments de confort lorsqu'ils se présentent.
Ce guide se veut honnête. Sachez que Dhaka est une ville chaude, humide et souvent étouffante. Même en hiver, une chaleur humide y règne. L'air est chargé de poussière et de gaz d'échappement ; gravir une légère pente ou attendre un rickshaw dans les embouteillages peut s'avérer éprouvant. Pourtant, Dhaka récompense la patience et le calme. Le silence matinal (avant 7h30) est presque paisible, et la brise du fleuve apporte un répit précieux. Savourez ces instants : appréciez le calme de l'aube lorsque vous avez une rue pour vous seul, et appréciez chaque légère brise dans le bus.
Surtout, il est essentiel d'aborder la question de la sécurité. Contrairement aux idées reçues, Dhaka affiche un taux de criminalité violente étonnamment bas. De nombreux voyageurs se sentent en parfaite sécurité, même en flânant dans le Vieux Dhaka à minuit. Les vols à la tire et les vols à la tire existent, comme dans toute grande ville, mais le danger physique est moindre que dans de nombreuses zones touristiques occidentales. Les Bangladais sont généralement chaleureux et curieux ; attendez-vous à une attention amicale, mais attentive. Surveillez vos effets personnels dans les marchés bondés (une petite pochette ou un sac antivol est conseillé), mais ne vivez pas dans la peur. Les quartiers bien éclairés ne sont pas à éviter la nuit ; il suffit de marcher à deux et de prendre un taxi ou un rickshaw après les événements nocturnes si besoin.
Enfin, revoyez vos attentes. Dhaka offre des expériences, pas des attractions touristiques classiques. Vous n'y trouverez ni promenades romantiques ni parcs d'attractions à succès. Cette ville révèle sa personnalité au quotidien : dans les barques branlantes sur la rivière Buriganga, dans le joyeux chaos d'un cortège nuptial parsemé de poudre rouge, dans un enfant vendant des mangues au bord de la route. Oubliez l'idée d'un itinéraire bien rodé. Soyez prêt à flâner, à être curieux et à accepter l'inconfort comme faisant partie intégrante de l'aventure. Si vous avez toujours rêvé de voyager hors des sentiers battus, Dhaka est la destination idéale. Mais si vous privilégiez le confort et la prévisibilité, envisagez une autre destination.
Choisir le bon moment pour visiter Dhaka peut faire toute la différence entre un séjour réussi et un véritable calvaire. Évitez, si possible, les pluies torrentielles de la mousson de juin à septembre et les vagues de chaleur de mi-avril à mi-mai. Tenez également compte des variations quotidiennes et hebdomadaires. Étonnamment, le vendredi après-midi peut être remarquablement paisible. Après la prière du vendredi (vers 14h), la ville se met quasiment à l'arrêt : les magasins ferment, les rues se vident et la circulation se fluidifie. C'est le « dimanche après-midi » de Dhaka. Ce moment de calme est l'un des rares instants où les habitants s'occupent de leurs tâches quotidiennes ou se détendent. Si possible, planifiez vos trajets les plus difficiles pour le vendredi après-midi et profitez de cette brève accalmie.
Outre les cycles hebdomadaires, tenez compte des festivals et des grèves. Des défilés comme le vibrant Rath Yatra (fête des chars hindous) ou la joyeuse Holi, la fête des couleurs, perturberont la circulation, mais vous offriront une immersion culturelle inoubliable. À vous de choisir : si vous recherchez l’ambiance festive, attendez-vous à la foule et prévoyez plus de temps. Sinon, profitez de ces jours pour vous reposer ou vous accorder une demi-journée plus tranquille. Renseignez-vous toujours auprès de votre hôtel ou de votre chauffeur sur les éventuelles grèves prévues ; elles sont souvent (mais pas toujours) annoncées à l’avance. Si une grève a lieu, restez à l’hôtel, faites une sieste pour vous reposer et sortez une fois la grève levée.
Vérifiez attentivement les formalités de visa. Le Bangladesh propose des visas à l'arrivée pour de nombreuses nationalités, surtout si vous arrivez à Dacca. L'aéroport peut donner l'impression d'être un champ de bataille. Après de longues files d'attente à l'immigration, vous verrez des chauffeurs et des guides scruter les alentours à travers les barrières près de la zone de récupération des bagages, pancartes à la main. Ils se massent à la sortie. Pas de panique. La procédure de passeport est simple : votre passeport, le formulaire de demande de visa à l'arrivée et une photo (prévoyez-en une). Concentrez-vous sur cette formalité ; ensuite, vous serez confronté au brouhaha des rabatteurs de transport. Gardez votre calme, gardez vos bagages et dirigez-vous vers la sortie pour trouver votre chauffeur.
Cela dit, un guide est inestimable pour contexteDans les ruelles étroites du vieux Dhaka, par exemple, un guide comme Taimur (du Groupe d'études urbaines) peut expliquer l'âge d'un bâtiment ou la particularité architecturale d'une mosquée. Et dans le dédale des rues animées, connaître un peu d'histoire ou de légende locale grâce à un habitant apporte une touche d'authenticité. Les services de guides (notamment ceux proposés par les ONG ou les historiens locaux) fonctionnent souvent sur la base de dons. N'hésitez pas à les utiliser à bon escient : par exemple, une visite d'une demi-journée dans le vieux Dhaka ou un spectacle culturel en soirée. Mais Dhaka, c'est aussi observer et échanger, ce que vous pouvez faire par vous-même.
Voyagez léger. Un petit sac à dos est plus pratique dans les endroits bondés. Emportez une bouteille d'eau, une batterie externe et une carte SIM locale (disponible à l'aéroport) pour les cartes. Le port d'un masque est recommandé les jours de forte pollution (surtout en janvier-février, lorsque les briqueteries augmentent la pollution). Prévoyez des vêtements à séchage rapide et des chaussures robustes (les sandales peuvent être dangereuses dans la boue). Pensez à faire votre lessive sur place ; c'est bon marché. N'oubliez pas qu'à Dhaka, la flexibilité est essentielle : votre programme, même le plus minutieux, peut être modifié au dernier moment. Prévoyez donc quelques jours de marge si possible.
Dhaka est administrativement divisée en 17 zones (thanas), mais pour les voyageurs, la distinction est plus simple : le vieux Dhaka (Puran Dhaka), les quartiers centraux et les nouveaux quartiers chics (Gulshan, Banani, Baridhara). Chacun a son propre caractère, et votre lieu d’hébergement influencera votre expérience.
Le vieux Dhaka, berceau de la ville, est un labyrinthe de ruelles étroites, de mosquées et de demeures centenaires, où les sens s'animent tout au long de l'année. Y séjourner vous immerge totalement dans la vie urbaine. Les chambres sont souvent petites et sans fenêtres, mais même une chambre standard avec climatisation et Wi-Fi fonctionnels offre un havre de paix loin du tumulte de la rue.
Le petit matin dans le vieux Dhaka est magique : avant 7h30, une brise fraîche caresse les ruelles et l’effervescence ambiante est encore contenue. Imaginez-vous siroter un thé au son des annonces rythmées des vendeurs ambulants et des enfants qui s’ébattent à tricycle avant que la chaleur ne devienne trop forte. Les cafés à chicha sur les toits se remplissent lentement et les commerçants balayent les seuils de leurs boutiques. Vous pourriez être le seul touriste en vue. Le soir venu, le quartier se transforme en un joyeux chaos de lumières se reflétant sur les eaux du fleuve, même si la plupart des commerces ferment vers 21h.
Cependant, préparez-vous à un inconfort extrême. La saleté est omniprésente dans le Vieux Dhaka : l’air y est saturé d’odeurs de gaz d’échappement, d’égouts et de transpiration, rendant même les plus courtes promenades désagréables. Les habitants disent : « Seuls les fous ou les pauvres vivent dans le Vieux Dhaka. » Cette affirmation sans détour n’est pas dénuée de fondement : même les classes moyennes évitent d’y habiter, si possible. La folie, la pollution et la promiscuité y sont intenses. Mais c’est précisément ce qui attire le voyageur curieux. Chaque marché aux épices, chaque ruelle bondée, chaque façade ancienne rivalise pour capter votre attention. Vivre ici, c’est vivre au rythme de la ville 24 h/24 et 7 j/7 : le coq chante à 4 h du matin, les klaxons retentissent à l’aube et les prières résonnent la nuit. Impossible d’échapper à l’âme de Dhaka.
À l'opposé, on trouve les quartiers modernes de Dhaka : Gulshan, Banani et Baridhara. Ils abritent ambassades, expatriés, restaurants chics et résidences sécurisées. Les rues y sont larges et arborées, et les trottoirs bien entretenus. L'atmosphère y est plus proche de celle d'une petite ville étrangère que du tumulte de Dhaka. Centres commerciaux, chaînes de cafés, fast-foods internationaux et commodités occidentales sont omniprésents.
Points positifs : calme relatif, sécurité et confort. Les ambassades s’y trouvent (les visas et permis sont donc souvent traités dans ce quartier). Les centres commerciaux et les supermarchés offrent un répit bienvenu. L’électricité est disponible en permanence, l’internet est fiable et on y trouve des bars agréables pour prendre un verre. En cas d’orage soudain ou si vous souhaitez simplement profiter de la climatisation, vous pouvez vous réfugier rapidement dans un café avec wifi pour vous ressourcer.
Inconvénient : vous passerez à côté de l’essentiel de la vie authentique de Dhaka. Gulshan est loin du vieux Dhaka (comptez plus de 45 minutes en cas de forte circulation). Si vous y séjournez, prévoyez des excursions régulières dans la vieille ville ou ses banlieues. Sinon, vous passerez votre voyage dans une bulle aseptisée. Certains visiteurs y séjournent pour se reposer après une journée d’aventures ; c’est tout à fait acceptable (une chambre d’hôtel propre et climatisée peut être un vrai bonheur après une journée dans le vieux Dhaka). Mais ne croyez pas, à tort, que vous découvrirez Dhaka uniquement depuis Gulshan.
Entre ces deux extrêmes se trouve le centre de Dhaka : des quartiers comme Ramna, Tejgaon, Dhanmondi et une partie de Motijheel. Ces quartiers abritent une population mêlant habitants locaux et voyageurs. On y trouve des hôtels de catégorie moyenne, des auberges de jeunesse modestes et quelques cafés ou restaurants. Le centre de Dhaka est le quartier des affaires et des étudiants. Moins huppé que Gulshan, il est cependant plus propre que le Vieux Dhaka. Il bénéficie également d'une meilleure desserte (proximité des autoroutes vers la banlieue et des lignes de train vers les autres villes).
Ce quartier peut constituer un bon compromis : vous y trouverez certes de la foule et du bruit, mais aussi des centres commerciaux et des parcs. Si vous préférez une vue d'ensemble, le centre de Dhaka (par exemple près du lac Gulshan ou de l'université) est un point de départ convenable.
Si vous êtes vraiment aventureux, prévoyez au moins une nuit dans le vieux Dhaka. Même si le reste de votre séjour est plus confortable, se réveiller au chant du coq et se plonger dans l'effervescence de la ville est une expérience inoubliable. Nombreux sont les voyageurs qui surmontent une certaine claustrophobie, ne serait-ce que pour pouvoir dire qu'ils l'ont fait. Ensuite, c'est à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller dans l'inconfort.
Conseil rapide : Dans le vieux Dhaka, prévoyez des bouchons d'oreilles (pour la nuit) et un bon masque de sommeil. De nombreuses auberges bon marché offrent des prestations correctes, mais vous serez alors exposé au concert des oiseaux au réveil.
Se déplacer dans Dacca est une aventure en soi. La circulation y est légendaire, et les outils et astuces ci-dessous sont indispensables.
Avez-vous déjà entendu dire qu'il faut parfois trois heures pour traverser Dhaka ? Ce n'est pas une exagération. Dhaka figure souvent en tête des classements mondiaux des villes les plus embouteillées. Pourquoi ? Une croissance démographique exponentielle sans construction de nouvelles routes, des infractions constantes au code de la route et des événements souvent imprévisibles (comme des inondations soudaines dues à de fortes pluies). Aux heures de pointe, parcourir 10 km peut se faire à une vitesse d'escargot, à 10 km/h, voire moins.
Si vous devez absolument traverser la ville, pensez à éviter de vous enliser dans un taxi ou un Uber. Fractionner vos trajets ou utiliser les transports en commun disponibles peut vous faire gagner un temps précieux. Par exemple, pour aller de la Vieille Ville de Dhaka à Gulshan, vous pourriez prendre un court trajet en CNG jusqu'au métro (si les nouvelles lignes vous conviennent), puis un train climatisé ou le métro jusqu'à une station de banlieue, et enfin un autre court trajet jusqu'à votre destination finale. Cette approche, qui consiste à combiner plusieurs options, peut paraître étrange au premier abord, mais les voyageurs aguerris de Dhaka n'hésitent pas à prendre un tuk-tuk, le métro, puis un autre train pour un prix bien inférieur et sans le stress d'être bloqué pendant tout le trajet.
Anecdote intéressante : la largeur des rues détermine votre moyen de transport. De nombreuses ruelles du vieux Dhaka et de quartiers comme Shakhari Bazaar sont si étroites que seuls les rickshaws ou les tricycles motorisés peuvent y circuler. Si le rickshaw d'un chauffeur se retrouve coincé, il vous déposera et vous indiquera un passage. Vous finirez peut-être par continuer à pied ou prendre un rickshaw à pédales pour les derniers 100 mètres. C'est courant à Dhaka. Appréciez-le. Ce dernier trajet cahoteux en rickshaw à pédales dans une ruelle bordée de temples est souvent le point culminant du voyage.
À Dacca, les couleurs les plus vives se retrouvent souvent sur trois roues. Les cyclo-pousses sont omniprésents : des sièges en bois fixés sur des vélos aux couleurs fluo. Lents mais agiles, ils offrent un moyen de transport unique pour les courtes distances. Si une route est bloquée par un camion-citerne ou trop encombrée pour les autres véhicules, le cyclo-pousse se faufile avec aisance.
Pour rouler intelligemment :
– Négocier ou utiliser le compteur : En journée, une directive de 2025 impose l'utilisation d'un compteur dans tous les rickshaws, mais son application est inégale. Pour les trajets courts, demandez toujours le prix de la course au préalable (la plupart des locaux vous donneront une estimation à quelques taka près). Si vous avez le temps, activez le compteur en demandant « meter chalu koren ? » (une traduction approximative en bengali de « veuillez mettre le compteur en marche »). La plupart des conducteurs accepteront moyennant un petit supplément, surtout si vous leur souriez et les remerciez.
– Courtes distances : Elles sont idéales pour les très courts trajets : d’une rue commerçante étroite à une autre, ou lorsque vous voyez une voie indiquée « Interdite aux voitures » sur Google Maps.
– Expérience unique : Savourez le trajet. Vous êtes littéralement connecté à la ville. Vous passerez à quelques centimètres de boutiques de saris, d'ateliers de taille de pierre, de cuisines ouvertes. La nuit, la lueur d'une lampe à pétrole ou celle d'un projecteur vidéo rudimentaire projeté par un enfant dans une vitrine est inestimable.
– Soyez prudent: Ces endroits sont généralement sûrs, mais gardez vos objets de valeur bien rangés dans votre sac. Dans les ruelles bondées, des pickpockets peuvent sévir. Il est préférable de s'asseoir bien droit, de tenir son sac devant soi et de rester vigilant lorsqu'on croise des mendiants ou des personnes faisant semblant de lacer une chaussure (une vieille ruse).
Les parois des pousse-pousse sont ornées de versets, de déclarations d'amour et d'œuvres d'art exubérantes. Chacune est unique et possède sa propre personnalité. Votre conducteur vous invitera peut-être à vous retourner pour découvrir un motif caché. Laissez-vous émerveiller.
Pour les trajets de moyenne distance, les rickshaws à gaz (tuk-tuks à trois roues) sont omniprésents. Ils se faufilent plus vite que les motos et sont bon marché comparés aux taxis. Prenez-en un pour les trajets de plus d'un pâté de maisons ou lorsque la marche à pied est trop difficile.
Points clés :
– Au compteur ou à prix fixe : De nombreux chauffeurs de GNV affichent un compteur, mais négocient souvent le prix à l'avance. Si vous connaissez la distance, demandez le prix en premier. Les prix varient selon la distance et vos talents de négociateur, mais comptez environ 30 à 50 taka pour les trajets courts habituels. Demandez toujours en bengali clair. « Koto taka ? » Si vous utilisez une application de covoiturage (de nombreux chauffeurs utilisent Uber/Pathao), le prix de la course s'affiche à l'avance.
– Quand l'utiliser : Utilisez un véhicule au GNV pour traverser des quartiers ou effectuer des trajets éloignés lorsque vous n'avez pas envie de bouger. Si vous avez mal aux pieds après une marche matinale, hélez un GNV à un coin de rue pour une pause.
– Dépôts : Scénario courant : si la voiture ne peut pas emprunter une ruelle étroite, le chauffeur s’arrêtera et vous enverra en pousse-pousse pour terminer le trajet. C’est tout à fait normal. De même, les bus peuvent avoir des problèmes techniques ; évitez-les si vous préférez voyager sans couchette.
– Changement de véhicule : Ne soyez pas surpris si un conducteur de CNG vous dit qu'il ne peut aller que jusqu'à une certaine étape. Descendez simplement et trouvez-en un autre ou prenez un rickshaw. C'est courant. Cela fait partie des déplacements à Dacca.
Les GNV sont étonnamment confortables comparés aux bus : leurs sièges sont rembourrés et la brise dans les virages est agréable, fenêtres ouvertes. Ils diffusent souvent de la pop ou du rock bengali à plein volume ; si vous aimez les airs entraînants en bengali, profitez-en !
Voici le Laguna (parfois orthographié « Lagoon » ou simplement appelé « pickup bus »). Il s'agit d'un pick-up couvert avec deux banquettes dos à dos sous un auvent. L'intérieur peut être décoré de lumières colorées et de ventilateurs. Ils circulent sur des itinéraires fixes le long des grands axes routiers, mais ne figurent pas sur Google Maps. Si vous en hélez un, le chauffeur klaxonnera souvent s'il a de la place, et vous pourrez monter. S'il n'y a plus de place, le contrôleur (oui, un homme appelé « Conducteur » sonne une cloche) pourra faire monter deux ou trois personnes à bord.
Utile pour :
– Voyages à petit prix : 20 à 30 taka pour plusieurs kilomètres, bien moins cher que le GNV ou le taxi.
– Expérience: Vous serez assis à quelques centimètres d'inconnus (souvent des hommes), le visage fouetté par la poussière. C'est une façon plutôt authentique (et transpirante) de découvrir la banlieue.
– Quand éviter : Si le confort est important pour vous, passez votre chemin. C'est bondé et souvent chaud. Il faut parler bengali : vous devrez écouter ou crier pour vous arrêter. Déconseillé aux visiteurs qui s'y rendent pour la première fois.
Pour les plus audacieux : prenez un Laguna une fois que vous maîtrisez au moins le « Rasta kete diyen » (coupez la route pour ___) ou que vous savez faire signe aux locaux pour trouver le bon bus. C’est l’aventure des années 70 en 2025.
Si vous avez un smartphone, télécharger Uber (ou les applications locales Pathao ou Shohoz) peut simplifier bien des choses. Certes, les taxis et les GNV sont bon marché, mais le covoiturage vous évite de marchander et vous permet de trouver facilement un chauffeur, même s'il ne parle pas anglais. L'application affiche le prix et le numéro de téléphone, et la plupart des chauffeurs parlent un peu anglais (ou au moins lisent l'adresse de prise en charge).
Les bus urbains sont nombreux, mais réputés pour leur fonctionnement chaotique et leur inconfort, surtout pour les étrangers. À Dacca, un bus ne s'arrête pas dans la plupart des rues ; il ne s'arrête que dans certains quartiers, quand il s'arrête, et les panneaux sont en bengali. L'intérieur des bus varie considérablement, allant de sièges métalliques à peine fonctionnels à des autocars climatisés neufs (le gouvernement a ajouté quelques Volvo modernes) qui ressemblent à de luxueux bus touristiques.
En général : – Évitez de prendre le bus, sauf si vous parlez bengali ou si vous avez de l’aide sur place. – Les touristes les évitent généralement. Privilégiez plutôt le CNG/Laguna ou la marche. – Si un ami insiste pour vivre cette expérience : optez pour les bus rouges ou bleus « semi-luxe » qui empruntent les grands axes routiers. Le trajet coûte environ 100 à 200 taka et couvre les longues distances. En ville, les bus sont tellement peu fréquents que vous pourriez passer 45 minutes dans la rue à crier votre destination.
Si vous devez absolument prendre le bus pour un trajet interurbain, préparez-vous à l'affluence aux gares routières de Sayedabad ou de Gabtoli. Des dizaines de bus de toutes sortes y sont stationnés, les chauffeurs crient les itinéraires et les rabatteurs vous abordent.
Conseils pratiques : 1. Réservez à l’avance ou rejoignez un groupe : une agence de voyages locale à votre hôtel ou un billet en ligne vous garantissent une place. 2. Déambulez en scandant votre destination (par exemple « PabandhMinder ? » pour Comilla) jusqu’à ce qu’un chauffeur ou un passager vous remarque. 3. Si vous êtes perdu, demandez votre chemin aux autres passagers. Les habitants, toujours aimables, vous indiqueront souvent le bon bus.
Même les voyageurs aguerris disent en plaisantant : « Rand the Marathon », considérant l’orientation dans les gares routières comme un véritable défi. Si votre temps est limité, évitez-la et prenez le train ou l’avion depuis Dhaka pour les longs trajets.
C’est dans le vieux Dhaka que nous devons concentrer nos efforts, car il représente le cœur du Dhaka authentique et hors des sentiers battus. Voici un descriptif détaillé des choses à voir et à faire : non pas l’itinéraire classique et convenu des guides touristiques, mais une immersion totale dans la vie locale.
De nombreux voyageurs de longue date insistent : oui, le vieux Dhaka est aussi sûr la nuit que le jour. Pourquoi ? Le problème n'est pas la criminalité, mais la surpopulation. Les rues sont pleines de familles et de commerçants jusqu'à environ 22 heures, puis se vident progressivement. Si vous vous promenez le long des artères principales éclairées, vous ne risquez pas d'être importuné. Les ruelles sombres peuvent paraître inquiétantes, mieux vaut les éviter seul. Mais ne croyez pas que les enlèvements se produisent à chaque coin de rue. En fait, de nombreux guides affirment n'avoir jamais entendu parler d'un étranger agressé dans le vieux Dhaka. Mon expérience personnelle : une femme voyageant seule, âgée d'une cinquantaine d'années, a déclaré s'y sentir plus en sécurité à minuit que sur une autoroute dans d'autres pays.
En résumé : faites confiance à votre instinct. Restez dans les ruelles publiques, évitez les bâtiments abandonnés, mais ne craignez pas plus les rues sombres qu’une ruelle empruntée par les pousse-pousse. Le sentiment de sécurité à Dhaka est élevé malgré le bruit et le chaos ambiants.
S'il y a une modification à apporter à votre itinéraire, c'est de commencer à 7h30 dans le vieux Dhaka, voire plus tôt si possible. Arriver aussi tôt présente de nombreux avantages :
Alors, réglez votre réveil. Marchez d'Ahsan Manzil au fort de Lalbagh avant l'affluence de midi, ou prenez le ferry au lever du soleil depuis Sadarghat. Vivez pleinement l'atmosphère unique de Dhaka.
Conseil pour les inscriptions anticipées : De nombreux guides locaux vous le diront : « 7h30 du matin, le moment idéal. » Ne sous-estimez pas cela. Même les navettes d'hôtel commencent à 9 h, ce qui paraît tard ici. Emportez de l'eau ces matins-là, mais une fois la ville pleinement réveillée, vous pourrez la remplir à petit prix dans n'importe quel stand de thé.
Shankhari Bazaar, une rue emblématique étroite en briques rouges, est bordée de boutiques vendant Shankha-bijee (bracelets en coquillage), lampes en laiton, objets en bois sculpté et statues de déesses. Plus que des marchandises, c'est le énergie Ce quartier est unique en son genre. La rue ne fait que quelques centaines de mètres, mais chaque commerçant vous accueillera avec un sourire et vous offrira une broche en guise de petit cadeau (« Les affaires sont calmes, un cadeau gratuit ! » vous a dit l'un d'eux). Ils adorent exhiber leurs marchandises. C'est un quartier hindou : vous y verrez des familles se rendre aux temples de Kali ou de Vishnu.
Marchez lentement. Laissez les commerçants vous guider vers leurs couvercles de pots ou leurs masques artisanaux. Le chemin est empli d'un chaos fascinant : des tas de copeaux de bois colorés provenant d'ateliers de sculpture, un garçon ramassant des pétales pour les offrandes au temple et des guirlandes d'œillets d'Inde suspendues un peu partout. Renseignez-vous sur… Maniktaal ou HularhatVous pourriez même découvrir l'histoire familiale de ces artisans, transmise de génération en génération. Même sans rien acheter, repartez avec des souvenirs imprégnés de couleurs, de parfums d'encens et de conversations chaleureuses.
L'une des expériences les plus palpitantes à Dacca est de se promener en cyclo-pousse dans les ruelles les plus étroites du vieux Dacca. Pourquoi palpitantes ? Parce que de nombreuses ruelles sont à peine plus larges que les épaules ; deux cyclo-pousses peuvent difficilement se croiser et les boutiques empiètent sur la chaussée.
Demandez à votre hôtel ou à votre guide de choisir une ruelle du vieux Dhaka, même si cela semble parfois aléatoire. Vous pourriez vous retrouver à zigzaguer au milieu d'un marché aux bestiaux (où l'on charge des chèvres dans des camions), ou à croiser des forgerons travaillant sous le soleil. Les passagers des rickshaws devant vous vous dévisageront peut-être. (Souriez-leur ; la plupart vous inviteront à prendre une photo.) Le trajet est cahoteux – nids-de-poule, cailloux, pavés irréguliers – alors accrochez-vous. Mais tandis que vous filez sous des toiles brûlées qui pendent, que vous croisez des barbiers de rue ou des vendeurs de châtaignes grillées, vous aurez l'impression de voyager dans le temps.
Les meilleures ruelles de pousse-pousse relient les quartiers industriels (comme le bazar Tanti, spécialisé dans le commerce du textile) aux quartiers résidentiels (aux balcons drapés de tissus). Les conducteurs aiment montrer jusqu'où ils peuvent aller. Dites-leur ce que vous voulez, et admirez votre réaction quand la foule s'écarte pour vous laisser passer.
L'Urban Study Group est une ONG locale qui œuvre pour la préservation du patrimoine de Dhaka. Elle organise régulièrement des visites guidées à pied des vieux quartiers. Si une visite coïncide avec un festival (comme leur promenade pour Holi), elle peut se transformer en un véritable spectacle multimédia, mais elle est toujours instructive et conviviale. La participation est libre (dons bienvenus) et vous serez accompagné par un jeune habitant du quartier, fin connaisseur des demeures coloniales et de l'histoire du commerce, qui pourra même traduire certains passages si vous ne parlez pas la langue.
Taimur, leur guide renommé, m'a dit un jour : « Sans préservation, Dhaka n'a pas d'avenir. » Vous entendrez des récits sur les bombardements allemands qui ont frappé cette rue en 1942, ou sur le financement de la rénovation d'une mosquée par un négociant en épices. On vous montrera des détails insignifiants : les boiseries sculptées au-dessus d'une porte, le nom d'une maison gravé dans la pierre, des anecdotes souvent oubliées, comme la famille à l'origine du Nouveau Marché. C'est instructif sans être ennuyeux.
Si vous y allez, donnez un pourboire généreux (environ 5 $ par personne) et dites « Dhonnobad » (merci). Ils prennent souvent le thé ensemble après la visite. C'est l'occasion d'échanger avec des Dhakaites cultivés qui apprécient les rencontres avec les étrangers. Ils pourraient même vous faire vivre une expérience unique, comme assister à un concert de musique locale dans la cour d'une maison familiale le soir même.
En partant du bazar Shakari vers l'ouest, on arrive au Nouveau Marché, un immense bazar ancien. C'est une véritable agression sensorielle qui mériterait un panneau d'avertissement. C'est l'un des quartiers commerçants les plus denses au monde. Chaque centimètre carré est occupé.
Ce quartier est réputé pour ses vêtements, tissus, appareils électroniques et confiseries à bas prix. Mais il l'est aussi pour son côté sombre. Le quartier de New Market abrite l'une des plus fortes concentrations de mendiants de la ville. Nombre d'entre eux sont victimes d'accidents, d'attaques à l'acide ou de poliomyélite, des séquelles souvent difficiles à déceler. Il n'est pas rare d'y croiser des hommes et des femmes défigurés, accroupis ou allongés devant les boutiques ou au coin des ruelles. C'est un spectacle déchirant. De jeunes enfants, amputés, borgnes ou ayant subi des greffes de peau, tendent des mains sales.
Comment gérer la situation :
– Préparez-vous. Si vous n'avez jamais vu une telle extrême pauvreté de près, cela peut être choquant. Les gens sont parfois stupéfaits. N'oubliez pas qu'il s'agit d'êtres humains.
– Soyez respectueux, pas horrifié. Pour beaucoup d'habitants, la mendicité est un problème social à résoudre, et donner l'aumône un devoir. Vous pouvez donner quelques takas si on vous le demande, mais seulement si vous vous sentez en sécurité. Essayez d'établir un contact visuel, de sourire ou d'acquiescer poliment.
– Cela ne devrait pas vous faire complètement peur. Le New Market est bondé, mais il offre un aperçu de la réalité de Dacca.
– Trouvez une issue. Si c'est trop difficile, prenez l'escalator jusqu'au parc sur le toit (oui, un jardin au sommet !) ou achetez une boisson à un stand de thé en terrasse et respirez profondément.
Malgré cela, New Market mérite une visite. N'y restez pas trop longtemps (c'est très animé), mais achetez quelque chose à petit prix. Une écharpe en coton bon marché ou des épices feront un joli souvenir. Le petit parc sur le toit, au centre, est une oasis insolite : bassins à carpes koï et bancs, si vous avez besoin de vous éloigner un peu de la foule.
L'un des sites les plus insolites près de Dacca est en réalité assez macabre : les chantiers de démolition navale du Bangladesh. De grands cargos en provenance du Japon, d'Europe ou du Moyen-Orient sont remorqués jusqu'à l'embouchure du fleuve et littéralement démantelés à la main. Des familles entières d'ouvriers vivent à proximité de ces chantiers. Si vous avez une journée entière devant vous et le cœur bien accroché, vous pouvez envisager d'y faire un tour.
Comment les voir :
– Traversée en ferry : Traversez la rivière Buriganga depuis Sadarghat. Sur la rive ouest (au sud de la ville), commencent les chantiers navals. Vous découvrirez d'abord de plus petits chantiers en ville. Pour une immersion complète, il vous faudra louer un bateau pour vous rendre aux grands chantiers autour de Sitakunda (3 à 4 heures de trajet). Ce trajet est assez long depuis Dhaka et nécessite un aller-retour, ce qui le rend inaccessible à la plupart des voyageurs.
– Gros plan : Vous pouvez aussi marcher quelques kilomètres à l'ouest de Keraniganj (avec un guide local) pour découvrir des chantiers navals de taille moyenne le long du fleuve. L'ampleur du phénomène est impressionnante : imaginez des navires gigantesques, brisés et noircis. On repère facilement les ouvriers avec leurs chalumeaux et leurs masses.
Avertissements importants :
– Photographie interdite : Ce secteur autorisait autrefois les appareils photo, mais après que les médias ont révélé les conditions de travail déplorables et le recours au travail des enfants, le gouvernement a interdit les photos des touristes. Si un soldat ou un contremaître vous surprend en train de prendre des photos, vous pouvez être refoulé ou arrêté. Vous pouvez prendre des photos à distance, mais évitez les gros plans.
– Sécurité: Les sites sont dangereux : métaux coupants, sols huileux, émanations d’acide. Ne grimpez pas sur les épaves et ne vous approchez pas trop des zones de découpe. Suivez toujours les instructions de votre guide (de nombreux voyagistes proposent ces excursions au départ de Dhaka).
– Éthique: C'est sans doute l'activité la moins divertissante que vous ferez. Pourtant, c'est une réalité sociale importante : des villages entiers dépendent du démantèlement de vieux navires pour vivre. Vous pourriez voir des enfants grimper sur les coques ou des adolescents fumer dans des cabanes de ferraille. Le contraste entre le métal rouillé et la vie d'un village de pêcheurs est saisissant.
À tout le moins, cela vous rendra humble. En tant qu'expérience de voyage, c'est éprouvant. Voyez-y une leçon sur le recyclage de tout et sur le rôle essentiel, souvent invisible, des emplois dans l'ombre dans l'économie. Le PIB du Bangladesh dépend en partie de la transformation de ces déchets en acier. Le meilleur souvenir que vous puissiez en retirer est sans doute la compréhension acquise.
Le vieux Dhaka regorge de petites surprises si vous vous éloignez des routes les plus fréquentées :
Explorer le vieux Dhaka peut occuper des jours entiers. Le secret ? Flâner au gré de sa curiosité. La plupart des ruelles recèlent un trésor : un ancien stade, un salon de thé au toit de tôle où les habitants discutent d’histoire politique, ou un toit-terrasse où résonnent les sifflets des temples. Chaque ruelle est unique. Sur le chemin du retour, promenez-vous le long des quais de Khoaltola : vous y découvrirez des chantiers navals semi-actifs et des stations de rickshaws animées.
Même les sites classiques prennent une nouvelle dimension lorsqu'ils sont replacés dans le contexte chaotique de Dhaka. Nous vous proposons une vision inédite des incontournables.
Ahsan Manzil est le bâtiment le plus célèbre de Dacca, reconnaissable à son dôme rose. De l'extérieur, il ressemble à un palais de conte de fées sur les photos. Mais les histoires qu'il renferme le rendent véritablement fascinant. Construit en 1872 pour le Nawab Abdul Ghani, il fut le centre du pouvoir et de la vie sociale à Dacca à la fin du XIXe siècle.
Au fil de votre visite, observez les détails : un éventail en bois sculpté, importé de France, orne la salle du trône (électrifié par un générateur en 1901 !), un projecteur télescopique installé sur le toit (un ancien projecteur de chantier), et des pierres tombales reconverties en jardinières. Les salles du musée exposent des objets de luxe et des effets personnels de l'époque des nawabs. Vous croiserez peut-être une collection de tissus déchirés, vestiges d'une tornade qui faillit détruire le palais en 1876 (les habitants murmurent que ces lambeaux portent malheur et qu'ils sont porteurs de malédictions).
Sortez sur la pelouse est. La rivière Buriganga, à Dacca, coule à vos côtés, tandis que de petites embarcations et des cargos vrombit. Le week-end, des familles locales y pique-niquent sous les banians. Elles pourraient même vous inviter à vous joindre à elles – il n'est pas rare, à Dacca, d'aborder un étranger pour partager des mangues ou des douceurs. Savourez le contraste : ce palais opulent (autrefois plus récent que Buckingham et construit grâce à la richesse locale) est aujourd'hui cerné de cabanes et de vrombissements de GNV. Il incarne à merveille l'esprit de Dacca : la grandeur côtoyant la misère.
Le fort de Lalbagh est l'autre site emblématique de Dhaka : une petite forteresse moghole du XVIIe siècle (avec son jardin Haibatan-ikhana) restée inachevée à la mort de son mécène. Sur le papier, il ne s'agit que de quelques bâtiments, mais en réalité, c'est un véritable jardin secret au cœur de la ville.
Après avoir parcouru les ruelles étroites du vieux Dhaka, la vaste cour centrale de Lalbagh est un véritable havre de paix. Les tilleuls et les tapis de gazon invitent à la détente. Installez-vous sur les allées de pierre et vous croiserez des familles avec enfants s'adonnant au cerf-volant, ou des couples se cachant sous les arcades.
Ici, peu de choses sont fermées à clé : les visiteurs peuvent déambuler librement dans la chambre funéraire et la mosquée. Ne vous laissez pas décourager si certaines parties semblent condamnées ; il y a toujours moyen de les contourner. Jetez un œil aux couloirs en hauteur : leurs fenêtres en pierre offrent de belles occasions de prendre des photos. Un vieux gardien se prête souvent volontiers au jeu.
Tout ce calme au milieu du chaos urbain ? Dhaka l'a créé. Prenez le temps de savourer une glace artisanale achetée à un vendeur ambulant (près des remparts) et profitez de quinze minutes de tranquillité absolue. Un répit bienvenu après une journée de route.
Le Shahid Minar se dresse à l'Université de Dhaka en hommage aux étudiants martyrs de la langue de 1952. De prime abord, il ressemble à des piliers semi-circulaires émergeant du sol, mais en s'approchant (surtout début février, lorsque les poètes le décorent de fleurs), on ressent toute sa solennité. Les colonnes de marbre forment deux arcs concentriques, dont l'un représente la langue maternelle. Les étudiants aiment étudier sur ses marches ou réciter des vers à voix haute à proximité. Avec un peu de chance, vous croiserez peut-être un jeune artiste en train d'en peindre les contours. Même hors saison, il mérite un bref arrêt pour s'offrir une perspective unique : d'un côté, le chaos de la circulation de Dhaka ; de l'autre, une oasis de marbre et de verdure, symbole de fierté pour la langue et le patrimoine.
S'il est une scène inoubliable à Dacca, c'est bien le terminal des ferries de Sadarghat au crépuscule. Ici, pas de sièges ni d'expositions : juste un quai où la vie se déploie. Asseyez-vous sur une marche de pierre au bord du fleuve tandis que le soleil décline, et contemplez le Dacca à l'état pur. Les bateaux marchands s'alignent, chargés de caisses de bananes et de poisson. D'immenses ferries déchargent leurs passagers dans un brouhaha de cris et de salutations. Les gens sautent des camions de poisson sur les camions qui attendent, tels des acrobates. Les vendeurs ambulants se faufilent dans la foule, portant en équilibre des piles de chou frisé ou des tasses de thé tout en gravissant les marches.
Vous pouvez aussi flâner le long des quais : vous y croiserez des Bangladais des campagnes côtoyant des citadins. Ils vous offriront peut-être un morceau de jacquier épineux. Si le cœur vous en dit, un billet de ferry à prix modique (environ 20 taka) vous permettra de remonter le fleuve sur une courte distance, bercé par le vrombissement de l’embarcation et la brise légère. Mais même en restant là, vous serez plongé au cœur de l’âme de Dhaka.
Se restaurer à Dacca est une aventure à part entière. La cuisine bengalie possède une identité propre (bien qu'apparentée à la cuisine indienne), et la ville regorge de parfums alléchants. En tant que guide insolite, nous mettons en lumière les incontournables que les brochures touristiques omettent.
Bailey Road, au cœur de Dhaka, se métamorphose la nuit. Dès 19h environ, les trottoirs s'animent de cuisines de rue. Si vous arrivez avant 19h, l'ambiance est calme ; patientez un peu. C'est précisément en début d'après-midi (les Bengalis disent que la foule commence à se rassembler vers 19h) que l'effervescence commence. À chaque coin de rue, vous verrez des grills et des poêles alignés.
– Kebabs : De gros morceaux de bœuf ou de poulet marinés, rôtis lentement, puis tranchés et servis sur des barquettes en polystyrène avec une sauce à la menthe et du riz. Le goût fumé et épicé est intense.
– Cuisse de poulet rôtie (kebab grillé) : Des cuisses de poulet entières marinées toute la nuit, enfilées sur des brochettes, badigeonnées d'huile de moutarde et grillées jusqu'à ce que la peau soit bien dorée et croustillante. Les familles font souvent la queue pour en déguster (elles crient « Jhal Mirchi diye ! »). « Très épicé ! » (si désiré).
– Halwa : De grandes marmites fumantes de halwa de semoule ou de pommes de terre (des puddings sucrés et crémeux) d'apparence banale, mais au goût divin. Leur arôme à lui seul vous attirera irrésistiblement.
– Naan/Roti : Le pain cuit au four à briques accompagne tous les plats. Il n'est pas rare de voir une file d'attente devant le tandoor pour se procurer du naan chaud et le déguster avec n'importe quel plat épicé.
– Desserts : Recherchez le falooda (glace kulfi à la rose avec des vermicelles) ou le phirni (riz au lait sucré) vendus dans de grandes cuves.
L'abondance de tables fait que manger de la street food se fait généralement debout. Si vous vous asseyez, un monsieur âgé pourrait vous prendre la main en plaisantant et se mettre à danser sur place pour vous inciter à aller chercher une autre place. L'astuce consiste à varier les en-cas : commencez par des brochettes salées, puis passez à quelque chose de sucré.
À l'opposé, dans le quartier de Bangshal, à Dacca, se trouve Al-Razzak, une institution locale. Sa spécialité : le gigot d'agneau rôti (façon biryani), appelé localement « polao ». Un gigot d'agneau imposant mijote lentement dans une marmite en fonte avec des pommes de terre, puis est servi sur du riz. La première bouchée de sa sauce au curry onctueuse est un pur délice. On y trouve également du kacchi biryani (du chevreau mariné servi en couches avec du riz) et du bœuf kola bhuna (du bœuf cuit à la vapeur jusqu'à ce qu'il se défasse).
C'est une cafétéria sans prétention avec de longues tables. Pas de menu : on se sert soi-même dans une assiette. Elle est souvent ouverte de minuit à l'aube (pour les noctambules et les fêtards). Si vous y allez, venez affamé, de nuit, et préparez-vous à un festin. Elle est tellement appréciée que même les fêtards les plus modestes du coin peuvent dépenser sans compter pour y inviter un convive.
Parmi les autres spécialités de Dhaka dans le Vieux Dhaka, on trouve le Haji Biriyani (où chaque marmite mijote toute la nuit) et le Nanna Biriyani. On y trouve aussi des échoppes discrètes proposant du tehari de bœuf (une version plus épicée du biryani) ou du birilla bhaat (riz aux haricots mungo, un plat réconfortant). Un en-cas inoubliable : le lam, une galette croustillante au sésame, pliée avec de la farine de pois chiches et arrosée de mélasse. D'apparence simple, son goût sucré et légèrement noisetté est irrésistible.
Un étranger pourrait demander si la cuisine bangladaise est différente de la cuisine du nord de l'Inde. Les locaux répondront. avec véhémence Dites oui. La différence est subtile mais authentique : les plats du Bangladesh utilisent souvent de l’huile de moutarde (qui leur confère une saveur piquante), de la cardamome noire, des piments séchés et davantage de poisson et de lentilles. Attendez-vous à déguster plus de currys de poisson à la moutarde et un ragoût de lentilles très apprécié. Paneer dalLes épices sont similaires, mais le résultat est plus riche en matières grasses et plus sucré, avec une prédominance de dattes/tamarin dans certains plats.
Pour goûter à l'âme de Dhaka, essayez ces plats :
– Dal mélangé (sombhar)Plat de lentilles au tamarin, appelé dal par les étrangers. Les habitants le consomment quotidiennement avec du riz.
– Begun Bhorta : Purée d'aubergines fumées aux oignons et au piment – un délice végétarien.
– Biryani Kacchi : Chèvre mijotée dans du riz au safran (goûtez juste un peu d'huile si vous n'y êtes pas habitué – c'est riche).
– Chotpoti et Phuchka : Des tofu épicés et acidulés à base de pois chiches et des boulettes croustillantes de « pani puri » (remplies d'eau de tamarin) – des en-cas de base pour les adolescents de Dhaka à tous les carrefours.
– Street Cha et Lassi : Ici, le thé est sacré. Sirotez un chai si sucré qu'il en devient presque un dessert, ou laissez-vous tenter par le thé sucré à sept couches, où l'on distingue différentes couches de crème. Vous pouvez aussi opter pour un lassi au yaourt (gardez-en un peu pour vous rafraîchir après un curry épicé).
Dhaka est une ville intense ; parfois, on a besoin d’espace et de calme. Bonne nouvelle : il existe de nombreuses escapades intéressantes à quelques heures de route. La plupart sont accessibles en toute autonomie grâce à Uber, aux bus locaux ou à une voiture de location.
Shoh-nar-gon, qui signifie « village d'or », se situe à environ 30 km au sud-est de Dhaka. Depuis la ville, on peut s'y rendre en une heure en Uber les jours de circulation fluide (40 minutes en dehors des heures de pointe). Son principal attrait : un parc archéologique et un centre artisanal situés sur le site de ce qui fut la capitale du Bengale au Moyen Âge.
Que voir :
– Musée des arts et de l'artisanat populaires : Installé dans une pittoresque demeure blanche, le musée présente des poteries, des objets en argent et des instruments de musique vieux de 500 ans. Le jardin regorge de coins détente. Ne manquez pas l'exposition de marionnettes en bois. (Entrée : environ 20-30 taka).
– Shushashya Bithi (Canal des Plaisirs) : Louez un vélo (environ 50 taka) et pédalez le long de ce chemin étroit longeant le canal, bordé de lotus et ombragé par les arbres. C'est étonnamment paisible pour Dhaka.
– Randonnée dans le village : Après le parc, marchez ou louez un autre pousse-pousse pour découvrir d'authentiques villages. Vous croiserez des huttes en bambou, des vaches en pâture et des charpats (maisons sur pilotis). Visitez un maths hutta (Jardin potager flottant). Peut-être qu'une dame vendant des jacquiers vous fera signe. Déjeuner: Essayez un petit restaurant de bord de route près de Sonargaon (pas un endroit pour touristes) et goûtez-y. matcha torréfié (curry de poisson) avec du riz, ou un nourriture (comme de la purée de pommes de terre, mais avec de la morue épicée ou des légumes).
Combinez Sonargaon avec Panam Nagar et Goaldi lors d'une longue journée :
– Panam Nagar : Aujourd'hui, ce lieu est une ville fantôme aux demeures de briques rouges délabrées datant du XIXe siècle. Ces rues en ruine offrent un spectacle photogénique. L'entrée est payante (environ 300 taka, un prix élevé pour un site touristique), mais une partie est consacrée à son entretien. Flânez à votre rythme dans les cours moussues. Le silence y est à la fois étrange et magnifique.
– Mosquée Goaldi : À quelques pas de Panam se dresse une mosquée solitaire en grès, vieille de 500 ans. Il ne reste qu'un seul dôme ; le reste n'est plus qu'une coquille moussue. Cachée dans un quartier paisible, il vous faudra peut-être demander votre chemin aux habitants. Sur place, vêtu·e modestement, imprégnez-vous de l'histoire en vous recueillant dans la salle de prière ou la cour. L'architecture, simple et élégante, est ornée d'étoiles sculptées dans la pierre à l'intérieur. Les photos sont autorisées (la mosquée n'est plus en activité), et les banians verdoyants qui l'entourent lui confèrent un charme pittoresque.
Située au nord-ouest de Dhaka (à environ 1h à 1h30 en bus ou en voiture), la municipalité de Dhamrai est réputée pour ses artisans qui travaillent le laiton et le bronze. Si l'artisanat vous intéresse, prévoyez une demi-journée.
Pour s'y rendre : Vous pouvez prendre un bus local depuis la gare routière de Gabtoli (cherchez les guichets « Dhamrai ») ou un Uber (environ 15 $ par trajet). Il n'y a pas de services touristiques organisés ; vous pouvez donc vous fier aux habitants pour vous orienter ou réserver une visite guidée privée (rarement proposée). Portez des baskets (pas de tongs) car il y a des copeaux de métal partout.
Ce voyage intéressera surtout les passionnés d'anthropologie et d'histoire. Comilla se trouve à 3 ou 4 heures de bus à l'est ; il est donc préférable d'y passer la nuit.
C'est un détour culturellement enrichissant, mais pas indispensable pour tous. Si l'histoire vous passionne et que le trajet supplémentaire ne vous dérange pas, c'est une destination extraordinaire au départ de Dhaka. Pesez le pour et le contre en tenant compte des longs trajets en bus. À noter : la ville de Comilla propose des hôtels et des restaurants corrects si vous décidez d'y passer la nuit.
À cinquante kilomètres au nord de Dhaka se trouve le parc national de Bhawal. Il s'agissait autrefois du domaine forestier de la famille Bhawal, comprenant un grand palais blanc (le Rajbari, aujourd'hui en partie occupé par des bureaux gouvernementaux). Le parc a été créé dans les années 1980.
Points forts:
– Écodiversité : Cette forêt, certes modeste mais en voie de régénération, abrite des cerfs, des singes et, avec un peu de chance, des pythons. Le service forestier y a récemment réintroduit des paons. Par une belle matinée, vous pourrez peut-être apercevoir quelques paonnes ou paons se pavanant dans les sous-bois.
– Pique-nique : Le week-end, les familles de Dhaka viennent y pique-niquer. On peut y acheter du poisson et du riz pour le déjeuner. C'est un endroit authentique, loin des sentiers battus : imaginez des mains chaudes faisant griller du poisson sur des braises, des enfants jouant sur des troncs couverts de mousse, et une sérénité que vous ne trouverez pas en ville.
– Rajbari : Le palais Bhawal (aujourd'hui en partie transformé en bureaux) est fermé aux touristes, mais le grand bâtiment blanc de style colonial près de l'entrée est photogénique, surtout avec le bois verdoyant en arrière-plan.
– Facilité d'accès : Vous pouvez prendre un bus portant l'inscription « Bhawal » ou commander un Uber. À l'entrée du parc, vous devrez vous acquitter d'un droit d'entrée modique (environ 20 taka). Les routes à l'intérieur ne sont pas goudronnées. Des sentiers de randonnée sont également disponibles pour ceux qui souhaitent faire une promenade de deux heures.
Si vous avez besoin d'une pause d'une demi-journée en pleine nature (surtout pendant ou juste après la pluie), le parc Bhawal offre calme et chants d'oiseaux. Sans être majestueux, il n'en est pas moins ressourçant.
Chandpur est un port fluvial situé à plus de 70 km au sud de Dhaka, au confluent du Padma et du Meghna. Pour le découvrir, il ne faut pas y séjourner, mais plutôt faire une excursion en bateau depuis Dhaka jusqu'à Chandpur et retour.
L'expérience :
– Prenez un bateau tôt le matin à Sadarghat (vérifiez les horaires, les départs ont souvent lieu à 6 h ou 7 h). Réservez-en un avec des chaises longues ouvertes.
Tandis que le bateau s'éloigne, admirez la silhouette de Dhaka s'estomper sous le soleil matinal. Le Bangladesh est un pays fluvial ; au bout d'une heure, vous glisserez sous un ciel d'azur entre des champs inondés.
Vous traverserez des paysages champêtres : des pêcheurs en petites sampans, des enfants jouant dans l'eau, des cerfs-volants au-dessus d'eux, des berges boueuses. Le bruit du moteur et le clapotis de la rivière sont apaisants.
– Food & Company : Des vendeurs ambulants proposeront du curry de poisson, du riz et du thé tout au long de la journée. Les cabines les moins chères seront probablement occupées par des passagers locaux. Discuter avec eux peut être enrichissant ; ils adorent parler de la saison de la pêche ou de leurs villages d’origine.
– Ville de Chandpur : Après environ 4 heures de traversée, vous arrivez à Chandpur. C'est une petite ville. Si vous souhaitez y rester, vous pouvez flâner le long des ghats (Chandpur est réputée pour son poisson hilsa en saison). Vous pouvez aussi faire demi-tour et revenir avec le prochain bateau (ou passer une nuit à Brahmanbaria en bus si vous avez le temps).
– Au retour, la nuit tombe et l'on voit le soleil se coucher sur les huttes de village au toit de bambou, puis les lumières de Dhaka apparaissent à l'horizon à l'approche du port.
Cette excursion aller-retour prend presque une journée, mais offre une merveilleuse escapade. Pour de nombreux voyageurs, c'est une expérience presque spirituelle : pas de voitures, l'air pur et la simplicité de la vie sur l'eau. Les rivières du Bangladesh sont chargées d'histoire ; sur ce bateau, on se sent partie prenante de la grande tradition des voyages fluviaux.
Pour ce faire : vous pouvez acheter un billet de bateau auprès d’une agence de voyages ou au terminal fluvial de Sadarghat. Le prix est très modique (quelques centaines de taka). Seul bémol : les horaires des bateaux peuvent varier en fonction des marées et des travaux. Prévoyez toujours une certaine flexibilité et renseignez-vous auprès des habitants pour connaître les prochains départs. Si votre temps est limité, un aller simple (Dhaka-Chandpur) suivi d’un court trajet en bus pour le retour peut également convenir.
La scène culturelle de Dhaka s'épanouit discrètement. En voici quelques joyaux :
Si vous cherchez des divertissements en soirée autres que les boîtes de nuit, essayez Jatra Biroti (Maison du Théâtre), près de Gulshan. C'est une ancienne maison transformée en théâtre et gérée par un collectif de poésie. Le vendredi, ils organisent des scènes ouvertes : tout est permis : chants folkloriques à l'harmonium, rock bengali, slam. Le samedi, c'est folk expérimental et électrifié. D'autres soirs, ils proposent parfois des projections de documentaires ou des lectures de poésie.
Ambiance : décontractée et bohème. On peut prendre une bière ou un thé au coin cuisine. Les locaux s'assoient sur des matelas à même le sol. N'hésitez pas à participer ou simplement à écouter : un étranger qui applaudit de joie est souvent applaudi. Vous y rencontrerez des étudiants, des expatriés, des professeurs. Ils parlent anglais. Consultez leur page Facebook pour connaître le programme (les événements n'ont pas lieu tous les soirs, mais plutôt le week-end).
Si votre voyage coïncide avec la Chobi Mela, qui a lieu tous les deux ans (généralement en janvier/février), ne la manquez pas. Il s'agit d'un salon international de la photographie et de la vidéo présentant des artistes de Dhaka et du monde entier. Des expositions sont organisées dans plusieurs galeries de la ville, des rencontres avec des photographes invités sont proposées, et des installations artistiques en plein air sont même prévues. Au moins une fois par an, des promenades photographiques sont organisées grâce au soutien financier de l'ambassade des États-Unis et d'ONG locales.
Il n'y a pas de lieu unique ; vérifiez chobimela.org Pour des événements, vous pouvez vous présenter spontanément dans n'importe quelle galerie. De nombreuses œuvres abordent des problématiques sociales (par exemple, les enfants qui travaillent, la pêche à Mongla ou des portraits de familles rurales). L'entrée est généralement gratuite. Le plus intéressant : vous rencontrerez le milieu artistique de Dhaka (jeunes créatifs, journalistes, militants) et discuterez de sujets importants. C'est une expérience radicalement différente d'une visite de musée classique.
Les amoureux des livres devraient se rendre à la librairie Boi Bichitra à Dhanmondi. Bien plus qu'une simple librairie, c'est un véritable lieu de rencontre culturel. Avec des milliers de titres (en anglais et en bengali) disposés sur des étagères faisant office de banquettes, l'endroit vibre souvent au rythme de lectures de poésie, de lancements de livres et de petits festivals littéraires. Installez-vous confortablement avec une tasse de thé (offerte) et laissez-vous guider par votre curiosité. Le propriétaire, d'un accueil chaleureux, pourra vous recommander un récit de voyage insolite ou même imprimer votre nom en bengali. L'ambiance y est locale, mais les étrangers sont les bienvenus. Même sans rien acheter, une heure de lecture est une pause des plus agréables.
Pour un échantillon authentique de la jeunesse de Dhaka :
– Pubs et cafés de Gulshan/Banani : Des endroits comme Izumi, Aroma ou Rocket sont fréquentés principalement par des étudiants bangladais ou des employés de bureau après le travail. La musique peut être assurée par un groupe en live ou un DJ. L'ambiance est intergénérationnelle, mais le décor est moderne. On y croise la classe moyenne supérieure de Dhaka savourant une cuisine occidentale et écoutant les tubes du moment.
– Campus de l'Université de Dhaka : En journée, le campus (près de Shahbagh) est envahi d'étudiants en uniforme. Ils se prélassent sur les pelouses, jouent au football ou s'installent aux terrasses des cafés. Si vous vous fondez dans la masse (en vous habillant modestement), vous pouvez acheter un hamburger à un petit stand et vous joindre à eux. Ils parlent anglais et sont généralement sympathiques.
– Jardin d'eau japonais (Parc Azad) : En face de l'entrée de l'université de Dhaka, un parc où les familles font leur jogging, volent des cerfs-volants et flânent. Au coucher du soleil, de jeunes couples s'installent sur les bancs. C'est un lieu de détente prisé, loin des touristes.
– Lac Dhanmondi : Le soir, les jeunes font du roller, jouent de la guitare ou sirotent des jus de fruits chez les vendeurs ambulants au bord du lac. Le décor est typiquement daccanais : des pupitres de musique dans les arbres, des enfants qui s’entraînent à imiter des insectes pour jouer, et la silhouette de la ville au loin.
Même à Dacca, ville à majorité musulmane, les célébrations hindoues sont très vivantes.
– Holi : Si vous êtes dans les parages en mars, un quartier ou une communauté hindoue organise une fête des couleurs. On se jette de la poudre colorée depuis les toits ; habillez-vous en conséquence (et profitez-en pour vous amuser un instant !). Petits et grands se retrouvent entièrement recouverts de rose, de bleu et de jaune.
– Rath Yatra (Festival des chars) : Le plus important a lieu à Dhamrai (juin/juillet). Même pour ceux qui ne sont pas hindous, le spectacle de milliers de personnes poussant un immense char en bois à travers la ville, au son des tambours et de l'encens, est fascinant.
– Diwali : Le principal temple hindou du vieux Dhaka (Kalibari) s'illumine de lampes et accueille une grande foire. C'est le moment idéal pour déguster des douceurs aux stands du temple.
Si vos dates coïncident, coordonner votre itinéraire avec un festival peut donner à Dhaka des allures de fête (même si les transports seront plus difficiles ces jours-là).
Dhaka n'est pas qu'une succession de sites touristiques ; c'est une source d'inspiration constante. Ce guide de survie final aborde l'aspect humain du voyage dans cette ville.
Les habitants de Dacca voient rarement des étrangers, surtout en dehors de Gulshan. Attendez-vous à être constamment dévisagé. Plus étrange encore, si un Occidental et un Sud-Asiatique s'assoient côte à côte, les locaux les regardent souvent à deux fois, puis les fixent du regard. toiParfois, vous pourriez vous sentir mal à l'aise d'avoir des regards posés sur vous.
Par exemple, porter des lunettes de soleil peut atténuer la gêne : c’est une protection universelle. Et n’oubliez pas : chaque enfant qui vous demande une photo est une occasion d’échange culturel. Il s’exclamera probablement « Regarde, regarde ! » et prendra des photos avec votre téléphone. Cela peut être attendrissant. Si vous êtes mal à l’aise, refusez poliment (inutile de poser).
Au bout de deux jours, vous remarquerez probablement que vous n'y prêtez plus attention. La plupart des voyageurs disent penser : « Ah oui, c'est vrai, j'ai changé d'apparence. »et puis on oublie les regards. Dans les espaces clos (comme les bus), c'est plus compliqué, mais dans une voiture en mouvement, ça va.
Imaginez entrer dans une pièce où la chaleur est comparable à celle d'une piscine chauffée… par une journée venteuse. Voilà ce qu'est Dhaka. Même en janvier (hiver), les températures atteignent régulièrement les 25 °C avec un taux d'humidité d'environ 70 %. En avril-mai, elles dépassent régulièrement les 40 °C avec un taux d'humidité de 80 à 90 %.
Alors, comment faire face :
– Habillez-vous légèrement : Des vêtements légers en coton ou en lin, des t-shirts amples et des shorts. Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire sont indispensables.
– Restez hydraté : Ayez toujours de l'eau sur vous. Les locaux font de même ; vous verrez des vendeurs ambulants remplir des bouteilles à l'aide de glacières. Buvez régulièrement de petites gorgées. Les sachets de poudre d'électrolytes (à emporter de chez vous) peuvent être utiles.
– Savourez AC : Si vous trouvez un endroit climatisé, profitez-en pleinement. Même cinq minutes passées dans l'aire de restauration d'un centre commercial peuvent vous ressourcer. Privilégiez les restaurants et les hôtels où la climatisation fonctionne bien. Un simple ventilateur la nuit peut vous sauver la vie.
– Timing: La plupart des habitants de Dhaka (et de nombreuses régions d'Asie) évitent de travailler à l'extérieur en milieu de journée. Faites comme eux : visitez la ville le matin et après 16 h. Accordez-vous une longue sieste ou une pause à l'intérieur aux heures les plus chaudes (entre 14 h et 16 h).
– Rafraîchir: Des vendeurs ambulants proposent des boissons gazeuses fraîches (Fanta, Sprite, etc.) aux coins des rues. Elles sont encore plus sucrées qu'on ne le pense : un petit coup de fouet si vous êtes fatigué. Essayez-les, ou un thé glacé acheté dans une charrette.
Un détail surprenant : même une légère brise à l’ombre est un vrai bonheur. Comptez sur le ventilateur ou la climatisation pour se mettre en marche. Certains hôtels économiques vous étonnent encore en ayant au moins une climatisation fonctionnelle qui, en comparaison, paraît vraiment rafraîchissante.
Dacca rivalise souvent avec Delhi et Pékin en matière de pollution. La poussière et le smog provenant des voitures, des centrales électriques et des briqueteries peuvent donner à l'air une impression de brouillard, même par temps ensoleillé. Il n'est pas rare d'observer une brume grise au lever ou au coucher du soleil.
Allez-y doucement. Si vous avez mal à la tête et la gorge irritée, réduisez le rythme des tournées intensives jusqu'à ce que ça passe. Mieux vaut un programme tranquille qu'un programme néfaste pour la santé.
La langue véhiculaire de Dhaka est le bengali (bangla), avec des influences ourdoues et arabes. L'anglais est enseigné à l'école, mais il est surtout répandu dans les milieux d'affaires et parmi les expatriés. En dehors de Gulshan, vous n'aurez que rarement l'occasion de parler anglais.
Conseils de base :
– Questions relatives aux numéros et aux tarifs : Apprenez « ek, dui, teen… » (un, deux, trois). Aux rickshaws, demandez « Koto taka ? » (Combien d'argent ?), "Meter chalu koron" (Veuillez démarrer le compteur). Le personnel de l'hôtel parle souvent anglais ; vous pouvez donc leur demander d'appeler un taxi ou d'écrire quelque chose en bengali.
– Phrases bengali : « Eau » = toi« Où sont les toilettes ? » = Shoshon kothay?, « Riz » = bhāt (demandant du riz), « Poisson » = machineUn guide de conversation ou une application de voyage vous permettra de couvrir l'essentiel.
– Cris: Il est normal que vous criiez parfois votre destination à un passant si vous êtes perdu. Il fera de même si nécessaire.
– Pointage : Par exemple, à la gare ou à la station de bus, gardez votre billet ou votre carte d'adresse bien visible. Montrez le numéro ou le lieu. Les gens se rassembleront autour de vous pour vous indiquer la bonne file. Les habitants de Dhaka sont souvent très serviables dans la rue, même si vous avez l'air un peu perdu.
Conseil : ayez toujours sur vous des cartes de visite d’hôtel (avec l’adresse en bengali au verso). Montrez-les à tout chauffeur. Si vous envoyez un SMS ou appelez, dites « now ghum apnar ? » (vous dormez ?) pour obtenir une réponse rapide.
À Dacca, les paiements en espèces restent la norme. De nombreux hôtels et grands restaurants acceptent les cartes de crédit, mais ce n'est pas le cas des petites boutiques et des rickshaws. Il est donc conseillé d'avoir toujours des billets sur soi.
En résumé, Dhaka exige des précautions de voyage élémentaires (comme toute grande ville). L'eau et l'hygiène sont les principaux points à surveiller. Avec un peu de prudence, on peut éviter les maladies. Mais il faut accepter qu'une infection bénigne reste possible. De nombreux voyageurs prennent cela avec philosophie. Assurez-vous d'avoir les coordonnées d'un hôpital local ou de votre ambassade en cas d'urgence (une assurance voyage est bien sûr recommandée).
Après tout cela, vous pourriez vous demander : « Y a-t-il vraiment quelque chose à faire ? » faire à Dacca, ou bien nous ne faisons qu'errer ? La réponse est : tout à fait exact. Il n'existe pas de liste de sites touristiques conventionnels à visiter absolument. Voilà le secret de Dacca.
À Dacca, l'expérience n'est pas formatée. Ici, pas de parc d'attractions de luxe ni de spa pour contrebalancer la dureté de la vie. L'intérêt de Dacca réside dans l'immersion, dans l'authenticité brute et chaotique de la vie. Si vous recherchez des visites touristiques impeccables, cherchez ailleurs. Ici, le voyage est une fin en soi.
Réfléchissez à la raison pour laquelle vous croiserez probablement très peu d'autres touristes : pour vraiment découvrir Dhaka, il faut se défaire de toute mentalité touristique. Ici, pas de bulle occidentale ni de rue touristique. Le seul repère, c'est la rue elle-même, la vie quotidienne. Cela peut être déstabilisant, mais aussi exaltant : vous découvrez le Bangladesh tel qu'il est, loin d'une version édulcorée.
Et pourtant, au milieu de ce malaise, la beauté persiste. Imaginez le rêve d'un photographe de rue : des expressions intenses, des couleurs éclatantes et une spontanéité débordante. Des avions qui survolent la foule, les appels à la prière à la mosquée, des vendeurs à vélo, tout cela dans un seul cadre. Chaque silhouette se détachant sur le ciel raconte une histoire. À Dacca, même flâner dans un marché est une expérience à part entière.
Réflexions de quelques voyageurs : – « À Dacca, on se rend compte à quel point tout est interdépendant. La circulation chaotique, les ouvriers qui interpellent leurs collègues, les enfants qui jouent près des vaches. Tout fonctionne d'une manière ou d'une autre. » – « Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Ici, tout vous assaille les sens. Au bout de trois jours, je ne remarquais même plus le bruit ; c'était devenu la vie normale. » – « Aucune autre ville ne présente autant de strates. L’opulence d’Ahsan Manzil le jour, puis la nuit, les brochettes flamboyantes qui scintillent au bord du canal. »
En définitive, Dhaka demeure l'une des dernières villes authentiques au monde. Rares sont les capitales à être restées intactes, sans parc d'attractions ni banlieue résidentielle huppée. Ce n'est pas une destination de vacances confortables, mais une expérience immersive qui ouvre les yeux. Si vous parvenez à sortir de votre zone de confort et à laisser la réalité de Dhaka vous submerger, vous pourriez bien en ressortir transformé.
Voyez les choses ainsi : on trouve des tas de récits de voyage sur l’Europe ou l’Asie classique. Mais combien en avez-vous lus sur Dacca ? Très peu. Car Dacca exige plus de vous que d’autres destinations. En revanche, elle offre une expérience d’authenticité et d’humanité si intense qu’une fois goûtée, beaucoup disent vouloir la renouveler sans hésiter.
Que faire ici ? Les activités idéales sont souvent les plus simples : savourer un chai au coucher du soleil depuis les berges d'une rivière, prier à la mosquée avec les fidèles, ou tout simplement flâner et accepter les propositions de trajets des conducteurs de rickshaw souriants. Appréciez le tumulte chaotique sans but précis. Les villes les plus fascinantes du monde n'ont souvent pas d'attractions touristiques connues, car la ville elle-même est un attrait. À Dhaka, devenir une partie du chaos C'est là le point.
« Dhaka n'a pas de circuit organisé pour embrasser le chaos” un voyageur a écrit. « On l’apprend en marchant, en parlant, en transpirant et en s’imprégnant. À la fin, vous ne pourrez plus contester l’absurdité de cette ville. Mais vous serez aussi reconnaissant de son honnêteté. »
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'itinéraires pour vous aider à organiser votre temps à Dhaka et dans ses environs. N'hésitez pas à les adapter à votre rythme et à vos envies. Chaque journée commence tôt et comprend des pauses l'après-midi.
Jour 1 – Immersion au cœur du vieux Dhaka : Commencez vers 7h30. Flânez dans le bazar Shankhari et ses temples. Montez à bord d'un rickshaw et explorez les ruelles secrètes. En fin de matinée, dirigez-vous vers Ahsan Manzil (Palais Rose), visitez le musée et installez-vous en terrasse au bord de la rivière. Déjeunez dans un restaurant local (goûtez le biryani). L'après-midi : visitez le fort de Lalbagh (jardin paisible du palais), puis le Bara Imambara (la mosquée aux lustres du bazar Sahib), si celui-ci est ouvert. Au coucher du soleil, longez la Buriganga à pied depuis Sadarghat, puis retournez sur Bailey Road vers 19h pour déguster de la street food. Goûtez aux kebabs et aux douceurs. Le soir : si vous êtes encore éveillé, prenez un thé à Chawkbazar ou couchez-vous tôt.
Jour 2 – Sonargaon & Panam Nagar : Départ matinal en Uber (7h) pour Sonargaon. Visite du Musée folklorique (aires de pique-nique) et balade à vélo le long du canal. À midi, rickshaw jusqu'à la ville fantôme de Panam Nagar pour explorer les ruines coloniales. Déjeuner dans un dhab (restaurant routier) : un simple curry de poisson ou un polao, une agréable surprise ! Après la sieste, marche jusqu'à la mosquée Goaldi. Retour à Dhaka en fin d'après-midi (éviter les embouteillages de 17h à 19h). Dîner : Haji Biryani dans le Vieux Dhaka ou Al-Razzak pour un gigot d'agneau rôti.
Jour 3 – Vie fluviale et culture urbaine : 6h00, prenez le ferry ou une pirogue pour descendre le fleuve (peut-être jusqu'à Munshiganj) et découvrir la vie rurale au bord de l'eau. Retour prévu vers 9h00. En fin de matinée, visitez le New Market pour faire du shopping (textiles ou épices). Déjeuner : au New Market ou dans un restaurant local réputé, puis goûtez aux desserts locaux. Après-midi : aventurez-vous à Gulshan/Banani pour découvrir le Dhaka chic, ou détendez-vous à l'hôtel. Soirée : si c'est le week-end, assistez au Jatra Biroti, un spectacle culturel en plein air ; ou flânez dans un marché de nuit à la recherche de bibelots et d'un verre de thé aux sept couches.
Ajouter au texte ci-dessus :
Jour 4 – Villages de cloches en métal de Dhamrai : Prévoyez au moins une demi-journée. Prenez le bus ou une voiture de location le matin pour Dhamrai (environ 1 heure). Visitez l'atelier de Sukanta Banik et assistez à la fonte du bronze. En option : en juin/juillet, assistez à la procession du Rath Yatra. Déjeuner à Dhamrai (les habitants apprécient particulièrement les plats à base de poisson). Retour à Dhaka en fin d'après-midi. Vous risquez d'être fatigué(e) ; prenez un dîner léger (essayez un cha dans un café de bord de route).
Jour 5 – Lieux culturels et repos : Prévoyez une journée flexible. Matinée : une petite visite éclair d’une ruelle du Vieux Dhaka que vous avez aimée ou que vous avez manquée. Fin de matinée : promenade relaxante au parc Ramna ou sur le campus de l’Université de Dhaka. Déjeuner dans un café sympa (peut-être David’s American pour un brunch original). Après-midi : si l’art vous intéresse, visitez une galerie (comme la petite galerie du Méridien) ou réservez un atelier de confection de vêtements traditionnels ou de poterie. Soirée : dîner festif entre amis sur un rooftop (biryani raffiné ou cuisine internationale) – une fin en beauté après des journées intenses.
Ajoutez ces jours supplémentaires :
Jour 6 – Comilla & Moinamoti : Cette journée sera longue. Avant l'aube, prenez un bus semi-luxe ou un autocar réservé pour Comilla (3 heures). Consacrez 4 à 5 heures au parc archéologique de Mainamati à la découverte du Shalban Vihara et des stupas environnants. Visitez rapidement le cimetière militaire. En fin d'après-midi, reprenez le bus ou passez la nuit à Comilla pour vous reposer. Si vous logez à Dhaka, arrivez tard et couchez-vous directement.
Jour 7 – Lancement sur la rivière Chandpur : Si vous n'êtes pas trop fatigué, prenez un bateau fluvial pour Chandpur (4 h aller simple). Profitez du voyage. Passez quelques heures à Chandpur (marché au bord de l'eau, étals de poisson). Rentrez en fin d'après-midi. Sinon, si vous n'avez plus l'énergie pour le bateau, profitez de la 7e journée à Dhaka : rattrapez votre retard sur les activités que vous avez manquées (comme le bateau fluvial, ou mangez ce que vous avez manqué).
Ces itinéraires sont intenses mais offrent une vue d'ensemble complète de la gastronomie, des rues, de l'histoire et de la vie locale. L'essentiel : Plongez-vous dans l'action, ne planifiez pas chaque minuteSoyez prêt à changer vos plans si quelqu'un vous invite chez quelqu'un, ou si vous tombez sur une jam session improvisée et sympa dans un parc. En cas de doute, installez-vous au bord de la rivière ou sirotez un chai et observez le monde : à Dhaka, c'est une activité à part entière.
Une fois que vous aurez assimilé la surabondance urbaine de Dhaka, pensez à explorer les environs :
Chacune de ces destinations offre une pause bienvenue après l'effervescence de Dhaka. Si votre travail ou vos loisirs le permettent, prévoyez au moins un ou deux jours pour découvrir une ou deux autres régions du Bangladesh, loin du tumulte de Dhaka.
Dacca ne correspond pas à l'idée que tout le monde se fait du divertissement. C'est une destination pour les voyageurs en quête de sensations fortes.
Considérer:
– Pouvez-vous gérer l'incertitude ? Marchés informels, quartiers sans éclairage public, marchandage fréquent. La ville exige de l'adaptabilité.
– Tolérance pour le chaos ? Embouteillages, marchés bondés, mendiants à chaque coin de rue. Certains s'effondrent, d'autres s'en nourrissent.
– Envie d'authenticité ? Si vous recherchez une vie hors des sentiers battus et des récits authentiques, Dhaka est la destination idéale. L'absence d'infrastructures touristiques vous permet d'observer le quotidien de ses habitants.
– Force sensorielle ? Si la chaleur et le bruit vous insupportent, ce sera difficile. Mais si la sueur et la poussière font partie de vos souvenirs, vous en ressortirez exalté.
En bref : Dacca n'est pas faite pour les voyageurs qui vouloir touristes. C'est pour ceux qui voient du charme dans le désordre. Beaucoup de ceux qui repartent disent : « J’ai survécu à Dacca, et j’y ai vu quelque chose de profond. » Une phrase que nous avons bien aimée : « Ceux qui comptent ne sont pas sur Instagram ; ils défilent dans les rues du Bangladesh. »
Ce guide visait à vous préparer avec des conseils détaillés et francs. Cependant, acceptez le chaos. Si vous vous surprenez à sourire au milieu de cette folie, si vous apprenez quelque chose chaque heure, si à la fin vous dites « Wow, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Alors Dacca a rempli sa mission.
Qui devrait visiter : Les aventuriers, les voyageurs solitaires expérimentés, les routards d'Asie du Sud qui trouvent même l'Inde ou le Pakistan « touristiques », les anthropologues culturels, les journalistes internationaux ou les personnes extrêmement curieuses.
Qui devrait s'abstenir : Pour les familles avec de jeunes enfants, les personnes allergiques à la saleté ou à la foule, ou celles en quête de détente et de luxe : si vos vacances de rêve se déroulent dans un hôtel spa, optez plutôt pour les Maldives.
Pour les plus audacieux : Dhaka est l’une des dernières villes à offrir un chaos authentique et spontané. Loin des sentiers battus, Dhaka pourrait bien vous en apprendre davantage sur la vie dans les pays en développement que des années de voyages conventionnels. Plongez-y les yeux grands ouverts, et Dhaka vous récompensera par des récits et des souvenirs impérissables.
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