Kaboul se situe à l'est de l'Afghanistan, sa vallée basse étant bercée par l'Hindou Kouch. À 1 790 mètres d'altitude, la ville s'étend le long du fleuve Kaboul, dont le cours sinueux délimite des quartiers anciens et modernes. Les vieux quartiers se regroupent près des berges – pont Khashti, Shorbazar, Deh-Afghanan – où d'étroites ruelles rappellent encore une époque sans asphalte. Au-delà, l'étalement urbain s'étend sur des collines et des plateaux, aujourd'hui subdivisés en vingt-deux districts municipaux qui, ensemble, forment la municipalité la plus peuplée d'Afghanistan.
Des vestiges archéologiques suggèrent une présence humaine près du site actuel de Kaboul il y a plus de 3 500 ans. Dès le VIe siècle avant J.-C., des documents achéménides faisaient état d'une colonie à cheval sur des routes commerciales vitales entre la Perse, le sous-continent indien et les steppes d'Asie centrale. Au fil des siècles, la valeur stratégique de Kaboul attira successivement des empires : souverains séleucides et hellénistiques bactriens, émissaires mauriens, mécènes kouchans de l'art bouddhiste, et plus tard des dynasties musulmanes, des Shahis turcs aux Timourides. Chaque dynastie laissa des traces architecturales et remodela l'identité de la ville.
Au XVIe siècle, les empereurs moghols firent de Kaboul leur résidence d'été. Sous Humayun et Akbar, jardins et palais prirent forme, augmentant le poids économique et culturel de la ville. La brève conquête de Nadir Shah en 1738 marqua le début d'une période de troubles, mais en 1747, Ahmad Shah Durrani, un chef afghan, consolida son pouvoir et établit le royaume Durrani. Son successeur, Timur Shah Durrani, transféra la capitale de Kandahar à Kaboul en 1776, un choix qui fut ensuite ratifié par les dirigeants afghans successifs.
Pendant la seconde guerre anglo-afghane (1878-1880), les forces britanniques occupèrent Kaboul. Des traités assurèrent les relations diplomatiques, mais cédèrent le contrôle des affaires étrangères afghanes à la Grande-Bretagne. Dix ans plus tard, les Britanniques se retirèrent, laissant derrière eux un émirat affaibli mais souverain. Les rues étroites de Kaboul et ses cimetières à flanc de colline – Shuhadayi Salihin – furent témoins à la fois d'escarmouches et d'un timide rétablissement de la gouvernance locale.
Le début du XXe siècle a vu naître des projets d'avenues, de nouveaux bâtiments gouvernementaux et des projets de chemin de fer qui n'ont jamais abouti. Dans les années 1960, Kaboul s'est vu attribuer le surnom informel de « Paris de l'Asie centrale », ses cafés et cinémas attirant les voyageurs européens suivant la route terrestre vers l'Inde. Bagh-e Babur (les jardins de Babur) et le palais Darul Aman sont devenus les symboles d'un cosmopolitisme naissant.
Cette époque prit fin avec le coup d'État de 1978, connu sous le nom de Révolution de Saur. Moins d'un an plus tard, les troupes soviétiques intervinrent et la décennie de guerre qui suivit fragmenta les rues de Kaboul. En 1992, les factions moudjahidines se disputèrent le contrôle, réduisant une grande partie du centre-ville en ruines. La montée des talibans en 1996 imposa des codes sociaux stricts, fermant les cinémas et réaffectant les bâtiments. Après 2001, les forces dirigées par l'OTAN chassèrent les talibans, stimulant la reconstruction et un afflux de réfugiés de retour d'exil. En août 2021, Kaboul retomba sous le joug des talibans avec le retrait des forces étrangères.
La vallée de Kaboul est bordée de crêtes abruptes appelées localement kohn – Khair Khana-e Shamali au nord, Sher Darwaza au sud – tandis que des collines, ou tapa, ponctuent le tissu urbain. Koh-e Asamai, « Colline de la Télévision », s'élève près des banlieues ouest ; Ali Abad est le point d'ancrage d'un autre ensemble résidentiel tentaculaire. Au sud, la rivière Logar se jette dans la rivière Kaboul. Pendant les mois les plus humides, le débit des rivières est régulier ; en été, les variations climatiques les réduisent souvent à l'état de filets d'eau.
Jusqu'à ces dernières décennies, le marais de Kol-e Hashmat Khan se trouvait juste à l'extérieur de la vieille ville. Ses zones humides abritaient des oiseaux aquatiques migrateurs entre la Sibérie et l'Asie du Sud. Classé zone protégée en 2017, ce lac peu profond attire encore des espèces rares comme l'aigle impérial. Plus en amont, le barrage artificiel de Qargha a créé un réservoir récréatif à neuf kilomètres au nord-ouest du centre-ville.
L'altitude de Kaboul lui confère un climat semi-aride froid. Les hivers sont enneigés ; les moyennes de janvier oscillent autour de −2,3 °C. Le printemps est le plus pluvieux, souvent sous forme de neiges tardives. Les étés, bien que secs, semblent tempérés selon les normes régionales, avec une faible humidité atténuant la chaleur diurne. En automne, les après-midis chauds cèdent rapidement la place à des nuits fraîches. La température moyenne annuelle reste proche de 12 °C, inférieure à celle de la plupart des autres villes afghanes.
Au cours du XXIe siècle, la population de Kaboul a connu une croissance rapide, passant de moins d'un demi-million d'habitants en 2001 à plus de sept millions en 2025. L'exode rural, les rapatriés du Pakistan et d'Iran, et les déplacements liés aux conflits ont favorisé la création d'habitats informels sur les collines. Les autorités toléraient les habitations en briques crues, dépourvues d'installations sanitaires. À partir de 2017, les services municipaux ont repeint ces maisons de couleurs vives pour améliorer le moral des habitants.
Sur le plan administratif, le district de Kaboul englobe la ville proprement dite, au sein de la province de Kaboul. Dix-huit districts municipaux, numérotés de un à dix-huit, sont passés à vingt-deux en 2010, lorsque quatre zones rurales ont été absorbées. Le district 1 englobe la majeure partie de la vieille ville ; les districts 2, 4 et 10 forment le centre-ville moderne. Des conflits de gouvernance laissent parfois les districts périphériques sous l'autorité provinciale plutôt que municipale.
Kaboul est le centre financier et commercial de l'Afghanistan. L'artisanat traditionnel – séchage de fruits, transformation de noix, tissage de tapis, travail du cuir – perdure aux côtés de nouvelles activités : des centres commerciaux couverts comme le Kabul City Center (ouvert en 2005), le Gulbahar Center et le Majid Mall. Les bazars de gros se concentrent le long de Mandawi Road et du marché de change Sarai Shahzada. Chicken Street attire les visiteurs étrangers en quête d'antiquités et de textiles.
Les zones industrielles se concentrent au nord du fleuve, dans le district 9 et à Bagrami-Kariz, neuf hectares de terrains viabilisés abritant une usine Coca-Cola et des usines de jus. Cependant, la corruption persistante – classée parmi les plus élevées au monde en 2010 – continue de décourager les investissements étrangers à grande échelle. L'aide internationale, notamment un projet de reconstruction de la Banque mondiale de 25 millions de dollars (2002-2011) et 9,1 milliards de dollars de financements d'infrastructures ultérieurs, soutient l'amélioration des routes et des services publics.
La ville conserve des vestiges de plusieurs époques. La forteresse d'Arg et la citadelle de Bala Hissar rappellent les bastions durrani et moghol ; les mosquées Id Gah (1893) et Abdul Rahman accueillent aujourd'hui des fidèles. Le palais de Bagh-e Bala offre une vue imprenable sur la colline. Les musées abritent des objets des époques bouddhiste et gréco-bactrienne : pièces de monnaie, statues, sculpture de Surya au Musée national. Les jardins de Paghman et son arche de Taq-e Zafar se trouvent à l'ouest de la ville, tandis que les gorges de Tang-e Gharu, sur la route de Jalalabad, offraient un abri aux voyageurs.
Les espaces de divertissement préindustriels ont quasiment disparu : vingt-trois cinémas étaient autrefois en activité, il n'en reste plus que quatre. Le Théâtre national Nandari, autrefois l'un des plus grands d'Asie, a été détruit par la guerre civile et n'a toujours pas été restauré. Des démolitions récentes ont entraîné la fermeture du cinéma Park en 2020. Le mausolée de la famille royale afghane, le zoo de Kaboul et le musée de la mine OMAR subsistent comme des attractions plus calmes.
Aucune ligne ferroviaire ne dessert Kaboul. Les autoroutes se déploient dans toutes les directions : l'AH76 au nord vers Charikar et Mazar-i-Sharif ; l'AH77 à l'ouest vers Bamiyan ; la route Ghazni-Kandahar au sud-ouest ; le corridor de Jalalabad à l'est vers le Pakistan. À l'intérieur de la ville, les ronds-points de la place Pashtunistan et du rond-point Massoud constituent des carrefours clés ; Sar-e Chawk marquait autrefois le centre de Maiwand Road.
La congestion routière a motivé la planification d'un périphérique de 95 km, approuvé en 2017, bien que les travaux restent inachevés. Un projet de bus à haut niveau de service (BTS) prévu pour 2018 a subi des retards ; en mars 2021, les véhicules IC Bus ont inauguré un nouveau service urbain. Le réseau Milli Bus de Kaboul, établi dans les années 1960, exploite encore quelque 800 bus diesel aux côtés de taxis informels, principalement de vieilles Toyota Corolla peintes en blanc et jaune. Les tentatives de transport en commun électrique, comme le système de trolleybus Škoda (1979-1992), ont pris fin pendant la guerre ; quelques poteaux d'acier subsistent encore en guise de témoignages.
Depuis 2019, les autorités municipales utilisent D-Agree, une plateforme de délibération en ligne, pour recueillir l'avis des citoyens sur les projets urbains. En août 2021, plus de 15 000 résidents avaient contribué aux discussions d'urbanisme, générant plus de 71 000 commentaires. Malgré les changements de contrôle politique, la plateforme demeure, sous l'égide des Nations Unies, un modèle de participation numérique.
Kaboul est riche d'une histoire riche – des références achéménides au modernisme du XXe siècle – et pourtant, elle est confrontée à des défis persistants : la pollution atmosphérique s'aggrave chaque hiver, car des combustibles de mauvaise qualité brûlent dans des poêles improvisés ; la pénurie d'eau et l'assèchement des lits des rivières témoignent de changements environnementaux plus vastes. Les quartiers informels pèsent sur les services municipaux, tandis que la corruption freine les investissements. Néanmoins, Kaboul demeure le cœur de l'Afghanistan, ses rues témoignant de siècles d'efforts humains et son architecture témoignant d'une convergence culturelle.
Devise
Fondé
Code d'appel
Population
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Langue officielle
Élévation
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Kaboul s'élève au creux d'une vallée escarpée, au cœur de l'Hindou Kouch. Ville à l'histoire riche et au dynamisme surprenant, elle culmine à environ 1 800 mètres d'altitude. Son climat aride et la lumière vive des montagnes créent un cadre idyllique, à la fois antique et moderne. Les larges avenues et les imposants bâtiments gouvernementaux côtoient les ruelles étroites bordées de pisé et les sanctuaires séculaires. Ce guide s'adresse aux voyageurs indépendants désireux de découvrir l'âme de Kaboul. Il ne s'agit ni d'une publicité, ni d'une mise en garde, mais d'un compte rendu précis de ce que signifie visiter, vivre et explorer cette capitale complexe à la fin de l'année 2025.
Table des matières
L'histoire de Kaboul remonte à des millénaires : des routes commerciales de la soie aux jardins moghols, en passant par les conflits soviétiques et des décennies de guerres civiles afghanes. Aujourd'hui, elle est la capitale de l'Émirat islamique, et les vestiges de son passé restent visibles dans son architecture et sa vie de rue. La ville est nichée au cœur des plaines de Shomali, bordée par les sommets scintillants de l'Hindou Kouch. La rivière Kaboul serpente à travers la vallée, séparant la vieille ville, au sud-est, des quartiers plus modernes du nord et de l'ouest.
L'atmosphère y est riche et nuancée. On peut tantôt flâner dans un jardin en terrasses de style moghol, orné de pavillons de marbre sculpté, tantôt se faufiler entre des bâtiments administratifs jaune moutarde de style brutaliste français et des toits de chaume. Le rythme de vie varie selon les quartiers. Le quartier diplomatique Wazir Akbar Khan, avec ses platanes et ses panoramas sur les collines, offre une atmosphère paisible, tandis que la vieille ville vibre au son des motos, des chants d'oiseaux et des vendeurs ambulants. Au crépuscule, la lumière du soleil teinte d'or les ruines des forteresses ou les cafés à chicha éclairés au néon, selon l'endroit où l'on se trouve.
Le charme de Kaboul est subtil : il ne s’agit pas des traditionnels clichés touristiques avec drapeaux et lions, mais de l’atmosphère qui se dégage de la ville sous nos pieds. La pierre patinée de la mosquée Shah-Do Shamshira, l’arôme enivrant du pain plat qui cuit, le cliquetis d’un taxi-taxi ghazal couleur miel – autant de textures qui font le charme de Kaboul. Pour de nombreux visiteurs, cette richesse sensorielle et la résilience du quotidien dans une ville longtemps étudiée et souvent perçue de l’extérieur peuvent être profondément émouvantes.
Pourtant, Kaboul est aussi un lieu de tension et de prudence. Les recommandations officielles aux voyageurs restent extrêmement restrictives, déconseillant tout déplacement pour des raisons de sécurité (les États-Unis et d'autres gouvernements empêchent leurs émissaires de se rendre sur place et conseillent aux voyageurs de rester chez eux). Dans la rue, cependant, Kaboul, fin 2025, fonctionne comme une ville normale : bazars animés, circulation dense et habitants vaquant à leurs occupations quotidiennes. La vérité se situe entre les deux : un visiteur honnête se doit de prendre en compte à la fois les avertissements officiels et la réalité vécue du fonctionnement de Kaboul aujourd'hui.
Ce guide est conçu pour les voyageurs soucieux de bien comprendre leur destination tout en voyageant intelligemment. Il allie conseils pratiques et descriptions vivantes de la vie locale. Vous y trouverez des itinéraires détaillés, des portraits de quartiers, des guides gastronomiques et des conseils de sécurité actualisés. Le ton est toujours mesuré et descriptif : le regard d’un journaliste sur l’architecture urbaine et l’écoute attentive d’un voyageur à la vie locale.
Se rendre en Afghanistan nécessite une planification préalable. Visas : Tous les étrangers ont besoin d’un visa. Il n’existe pas de visa à l’arrivée ; les demandes sont traitées par les ambassades afghanes reconnues par le gouvernement en place. En pratique, la plupart des voyageurs indépendants déposent leur demande auprès du consulat à Islamabad (Pakistan) ou à Peshawar, ou par l’intermédiaire d’un intermédiaire/agent en contact avec les missions diplomatiques afghanes. Les frais de visa touristique à Islamabad/Peshawar s’élèvent généralement à environ 80 USD (procédure standard) ou 130 USD (procédure accélérée) pour un visa à entrée unique de 30 jours. Dubaï sert souvent d’escale, mais les services de visa directs y sont limités. Préparez-vous à fournir les documents de base (photos d’identité, copies de passeport, éventuellement une invitation ou un itinéraire de voyage) et faites votre demande au plus tôt, car les délais de traitement peuvent être imprévisibles.
Outre le visa d'entrée, l'Afghanistan exige un permis de voyage pour la plupart des provinces. Chaque province que vous prévoyez de visiter doit figurer sur un permis officiel (اجازهنامه سفر) délivré par le ministère de l'Information et de la Culture à Kaboul. La procédure est quelque peu administrative : à leur arrivée à Kaboul, les voyageurs étrangers peuvent se rendre au guichet « Répertoire du tourisme » du ministère, remplir un formulaire indiquant les provinces où ils comptent séjourner et payer environ 1 000 AFN (environ 12 USD) par province. Le permis est généralement délivré le jour même ou le lendemain. Aux points de contrôle provinciaux ou dans les bureaux locaux, la présentation de ce permis (les autorités afghanes enregistrant votre itinéraire) est généralement requise. Prévoyez une demi-journée à Kaboul pour obtenir ces permis avant de quitter la ville.
Les quatre saisons de Kaboul sont nettement distinctes.
Liste rapide des choses à emporter : Prévoyez des vêtements légers à superposer (chemises en coton et polaire chaude), de bonnes chaussures de marche, une veste chaude (même au printemps et en automne) et un imperméable fiable ou un parapluie (pour les orages d'hiver et d'été). Pour les femmes, une jupe ou un pantalon long et sobre et un foulard léger sont recommandés (pour les visites de mosquées ou dans les quartiers conservateurs). Un adaptateur secteur universel et une batterie externe sont indispensables, car les coupures de courant et la disponibilité des bornes de recharge peuvent être aléatoires.
Par avion : Fin 2025, l'aéroport international de Kaboul (aéroport international Hamid Karzaï) accueillera quelques vols commerciaux. Des vols directs desservent plusieurs plateformes régionales : Ariana et Kam Air proposent des vols depuis Dubaï, Istanbul, Islamabad, Peshawar et Abou Dabi (les itinéraires peuvent varier en fonction de la demande). Consultez les compagnies aériennes avant de réserver, car les horaires peuvent changer rapidement. Les mesures de sécurité sont strictes à l'aéroport ; prévoyez un temps d'attente plus long.
Par voie de terre: De nombreux voyageurs arrivent par voie terrestre depuis le Pakistan. Le poste-frontière de Torkham (près de Peshawar) est très fréquenté ; des taxis collectifs et des bus assurent régulièrement la liaison entre Peshawar et Kaboul via Jalalabad (comptez environ 5 à 6 heures de route entre Peshawar et Kaboul par des routes de montagne). Si vous venez du Pakistan, vous obtiendrez probablement votre visa afghan à Islamabad ou à Peshawar avant d'entrer sur le territoire, puis vous passerez l'immigration. Depuis l'Asie centrale, la route de Mazar-i-Sharif ou de Kunduz permet également de rejoindre le nord. Le col de Salang, qui mène à Mazar-i-Sharif, rouvre au printemps après les chutes de neige hivernales ; de là, des routes permettent de rejoindre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.
Une fois en Afghanistan, voyager par la route est abordable mais peut s'avérer long. Les taxis collectifs (minibus locaux) sont courants pour les trajets interurbains : par exemple, Kaboul–Bamyan (environ 5 h, environ 400 AFN), Kaboul–Mazar (environ 6 à 7 h via Salang, environ 5 $), Kaboul–Hérat (environ 14 à 16 h, environ 10 $). Ils partent des stations désignées (souvent en périphérie des villes) uniquement lorsqu'ils sont pleins. Il est possible de louer une voiture, mais c'est plus cher. Des vols intérieurs (Ariana, Kam Air) relient Kaboul à Bamyan, Mazar et Hérat en une heure environ ; les tarifs varient de 50 à 150 $ l'aller simple sur réservation.
Une fois à Kaboul, les taxis et les voitures privées sont la norme ; il y a pas de métro ni de métro.
Hélez un taxi en toute sécurité : En journée ou en début de soirée, il est généralement possible d'héler un taxi sans problème. La nuit, il est conseillé de réserver à l'avance auprès de votre hôtel ou d'un service de taxi si possible ; des agressions contre les étrangers peuvent survenir après la tombée de la nuit, les hommes et surtout les femmes doivent donc être vigilants.
Devise: L'afghani (AFN) est la monnaie locale (₳). Certains commerces et hôtels acceptent les dollars américains, mais ne comptez pas pouvoir régler toutes vos dépenses en dollars. Prévoyez un mélange d'espèces. Vous trouverez des distributeurs automatiques de billets dans les grands hôtels et à l'aéroport, mais ils peuvent être peu fiables ou hors service. Si vous possédez une carte Visa ou MasterCard, vous pourrez peut-être retirer des afghanis à certains distributeurs ; emportez tout de même un peu d'argent liquide en plus par précaution.
Cartes SIM et Internet : Tous les principaux opérateurs de téléphonie mobile afghans (Roshan, Afghan Wireless, Etisalat, etc.) proposent des cartes SIM 4G. Vous pouvez en acheter une à l'aéroport ou dans les boutiques en ville sur présentation de votre passeport. Les forfaits de données sont abordables, mais attendez-vous à un débit relativement lent et à des interruptions occasionnelles (l'infrastructure internet est fragile). WhatsApp et les autres applications de messagerie fonctionnent généralement via un VPN (de nombreux sites comme Facebook ou YouTube peuvent être bloqués). La connexion Wi-Fi dans les hôtels est parfois instable. Si vous utilisez beaucoup de données, prévoyez un forfait avec suffisamment de Go pour les cartes et les situations d'urgence.
Code vestimentaire : La pudeur est essentielle. Les hommes doivent porter des pantalons longs et éviter les chemises sans manches. Les femmes, surtout dans les lieux publics ou les zones rurales, doivent se couvrir les bras, les jambes et les cheveux d'un foulard ou d'un châle ample. Nombre d'Afghanes se couvrent également la tête, même dans la rue. Un pantalon ou une jupe longue, un haut ample et un foulard sur la tête suffisent. Les vêtements moulants ou décolletés sont proscrits. Dans les lieux de culte (mosquées et sanctuaires), hommes et femmes doivent se déchausser et les femmes se couvrir les cheveux.
Salutations: Un signe de tête ou une poignée de main sont courants, aussi bien entre hommes qu'entre femmes. Les poignées de main, quel que soit le sexe, sont un geste délicat : ne tendez pas la main à une Afghane à moins qu'elle ne vous la tende en premier. Un léger hochement de tête ou la main sur le cœur sont des marques de respect. Utilisez votre main droite pour serrer la main et pour donner ou recevoir des objets (la main gauche est considérée comme impolie dans ces cas-là).
Photos et autorisations : La photographie peut s'avérer délicate. Les monuments publics, les paysages urbains et les paysages naturels ne posent généralement pas de problème. Demandez toujours la permission avant de photographier des personnes, surtout des femmes ; un sourire poli et un signe de tête suffisent généralement. Les quelques vendeurs d'oiseaux ou artisans locaux accepteront peut-être d'être photographiés si vous souriez au préalable. Ne photographiez jamais de militaires, de bâtiments gouvernementaux ni d'affiches datant de l'époque des talibans sans autorisation ; cela pourrait vous attirer de sérieux ennuis. Les drones sont formellement interdits.
Comportement: Les démonstrations d'affection bruyantes en public sont mal vues. Parlez à voix basse. S'asseoir en tailleur ou faire un geste montrant la plante des pieds est considéré comme impoli ; asseyez-vous plutôt les pieds à plat sur le sol ou sur le côté. La consommation d'alcool en public est interdite (même pour les étrangers) ; évitez d'en transporter. Pendant le Ramadan (si vous voyagez durant ce mois), soyez respectueux : en tant que non-musulman, ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas en public en plein jour.
Étiquette de la mosquée : Lors de la visite de mosquées (comme le magnifique sanctuaire Sakhi ou la mosquée Shah-Do Shamshira), marchez silencieusement, ne perturbez pas les prières et adoptez une tenue encore plus pudique. Enlevez vos chaussures à l'entrée ; les femmes doivent avoir la tête entièrement couverte. Si des offices sont en cours, admirez l'architecture et les faïences depuis le fond de la mosquée.
Interactions : Les Afghans sont réputés pour leur hospitalité. Si vous êtes invité à prendre le thé ou à manger, acceptez avec plaisir ; la conversation porte souvent sur la vie à l’étranger, la famille et des compliments polis sur le pays. Utilisez toujours votre main droite pour manger du pain ou passer la nourriture. Il est courant de servir l’invité en premier lors d’un repas.
Note culturelle : Les décennies de troubles qui ont secoué Kaboul ont engendré une certaine prudence chez les habitants. Il est courant d'être accueilli chaleureusement par une personne, puis corrigé gentiment par une autre sur un point de savoir-vivre (par exemple, la façon de s'asseoir ou les questions à poser). Ne prenez pas ces corrections personnellement ; elles sont souvent faites de bonne foi.
La situation sécuritaire à Kaboul est instable. Le gouvernement taliban affirme que le pays est sûr et se montre désireux d'accueillir des visiteurs, mais le risque demeure. À Kaboul même, les conflits armés sont rares, mais pas inexistants : des attentats à la bombe ou des fusillades ont été signalés, même ces dernières années.
Important: Ce guide fournit des informations générales et des conseils, mais la situation peut évoluer rapidement. Restez toujours informé(e) des actualités locales, respectez la loi et faites confiance à votre instinct en matière de sécurité.
Commencez votre visite par Wazir Akbar Khan (souvent appelé simplement « WAK »), un quartier aux larges rues bordées d'arbres et d'ambassades. Une courte ascension de la colline derrière l'ancien palais présidentiel (indiquée comme colline Wazir Akbar Khan sur de nombreuses cartes) offre un panorama exceptionnel. De là, vous pourrez admirer Kaboul qui s'étend à perte de vue : le long parc verdoyant de la rivière Kaboul en contrebas, le jardin de Babur au sud (votre programme pour le deuxième jour), et les chaînes de l'Arghandab et de l'Hindou Kouch au loin.
Au sommet, un drapeau taliban flotte au vent. Pour les visiteurs, c'est un symbole frappant : le nouveau drapeau et le nouveau régime de Kaboul affichés au grand jour. Approchez-vous avec respect, mais vous pouvez photographier le drapeau de loin sans danger ; d'ailleurs, à de nombreux points de contrôle, les combattants locaux se prêtent volontiers au jeu des photos avec leur drapeau.
Au sommet de la colline se dresse un modeste sanctuaire dédié à Shah-e Mullah Muhammad Omar, fondateur des talibans (Mullah Omar). Observez en silence ce bâtiment carré à coupole sans prétention et le tombeau plus sobre de Cheikh Sayed Hamid, situé derrière, qui sert désormais également de sanctuaire. Autrefois enfouis sous les décombres, ces édifices ont été restaurés par le régime actuel. Si vous êtes curieux, vous pouvez pénétrer à l'intérieur du dôme principal (n'oubliez pas d'enlever vos chaussures) pour observer des rangées d'hommes en prière. Les appareils photo étant généralement mal vus à l'intérieur, il est conseillé d'observer depuis l'entrée. Ce lieu témoigne de la superposition de l'histoire récente : le tombeau du Mullah Omar jouxte le nouveau drapeau qu'il a contribué à hisser en 1996.
Après le déjeuner (goûtez un kebab local ou un ragoût copieux dans un petit restaurant du quartier WAK), traversez la ville pour rejoindre le Musée national d'Afghanistan (qui a récemment rouvert ses portes après des années de restauration). Le trajet en taxi de WAK à Shah-Do Shamshira ou Ranibagh devrait prendre environ 15 à 20 minutes (25 à 40 AFN, négociez le prix ou insistez pour que le compteur soit utilisé).
À l'intérieur du musée (généralement ouvert de la fin de matinée au milieu de l'après-midi), vous découvrirez un trésor insoupçonné : plus de 35 000 objets archéologiques, œuvres d'art et artefacts datant de la préhistoire à nos jours. Parmi les pièces maîtresses, citons les bijoux en or bactriens, les sculptures sur pierre des périodes gréco-bactrienne et kouchane, les statuettes bouddhistes (autrefois visibles à Bamiyan) et d'impressionnantes collections de calligraphie et de manuscrits. Une grande partie de la collection a été pillée ou détruite dans les années 1990, mais grâce à un travail de conservation récent, de nombreux trésors ont été retrouvés et restaurés. Prenez le temps d'admirer les pages du Coran ghaznévides, les pièces de monnaie rares des anciens royaumes afghans et les insignes royaux. Si le régime actuel le permet, une visite de l'ancien « Musée de la Guerre » du palais Darul Aman, situé juste à côté, peut compléter votre découverte : il présente des armes, des photos de l'époque talibane et des expositions sur le déminage effectué par le PMAC (Ministère du Peuple pour les programmes avicoles et civiques), qui neutralisait les munitions non explosées (le travail du PMAC est une source d'inspiration pour les Afghans).
L'atmosphère est ici empreinte de gravité, mais aussi de fierté : une nation qui reconstruit son histoire. Remarquez que les panneaux d'affichage comportent souvent des légendes en persan et en pachto, en plus de l'anglais. Après cette immersion historique, promenez-vous et installez-vous peut-être près de la fontaine du jardin pour laisser libre cours à vos pensées.
À la tombée de la nuit, dirigez-vous vers le quartier de la vieille ville (aux alentours de Shah-Do Shamshira et du bazar de Ka Faroshi). Le marché aux oiseaux de Ka Faroshi est un incontournable. En longeant la rivière Kaboul jusqu'à la place Maiwand (un rond-point local), vous découvrirez une ruelle étroite bordée de petites boutiques et de volières.
Marché aux oiseaux de Ka Faroshi : Ici, le temps semble suspendu. Arrivez en fin d'après-midi, lorsque les marchands d'oiseaux locaux exposent des milliers d'oiseaux en cage : perdrix chukar, pinsons, colombes, perroquets et surtout la fameuse perdrix chukar afghane. Observez les hommes penchés sur les cages, à l'écoute des chants d'oiseaux. Les marchands discutent et marchandent, vendant de la nourriture pour oiseaux, des cages et des poussins de caille. Les canaris chantent et les coqs de combat gloussent. La scène est bruyante, entre les cris et le ballet incessant des créatures – un aperçu d'un passe-temps afghan ancestral. Il est permis de photographier les oiseaux (les gens ne s'y opposent généralement pas si vous demandez la permission au préalable).
Ce marché étroit semble cerné par les remparts du fleuve Kaboul. Si la faim vous tenaille, quelques échoppes proposent des naans et des kebabs – des plats simples mais tentants après une journée d'exploration.
Ensuite, flânez un peu vers l'ouest, dans le quartier de Chicken Street (Koch-e Murgha) à Shahr-e Naw. Malgré son nom, cette rue n'abrite pas de poulets. Il s'agit plutôt d'une petite rue bordée de boutiques de souvenirs et de cafés (aujourd'hui pour la plupart fermés) qui accueillaient autrefois hippies et diplomates. Aujourd'hui, le quartier est plutôt calme, mais plusieurs boutiques sont en cours de rénovation en vue de leur réouverture. Vous pourrez y dénicher des manteaux afghans, des bijoux et des tapisseries délavées en y faisant un tour. Pour le dîner, rendez-vous dans l'un des restaurants plus chics de Kaboul, situés à proximité, dans les quartiers de Wazir Akbar Khan ou de Shahr-e Naw : le Sufi Mahal est un pavillon en bois aéré servant de généreux kebabs et mantu ; la boulangerie Khanagi propose du naan maison accompagné de ragoûts afghans onctueux ; ou encore les restaurants Maiwand ou Shaam pour une découverte plus raffinée des saveurs traditionnelles (brochettes d'agneau, sabzi, plats de riz) dans des cours intérieures.
Avant de vous coucher, savourez un chai noir sucré dans un salon de thé du quartier. Observez la vie nocturne discrète de Kaboul : des familles se réunissent autour de samoussas, des hommes se retrouvent dans des bars à chicha. Laissez-vous imprégner de l’atmosphère de la ville : les vieux marchés animés et les avenues diplomatiques bordées d’arbres se côtoient harmonieusement à l’horizon.
Partez tôt pour visiter Bagh-e Babur, le jardin impérial en terrasses aménagé par l'empereur moghol Babur en 1504 (ses mémoires, le Baburnama, décrivent en détail sa conception originale). Ce parc de 36 hectares se situe au sud-ouest du centre-ville, sur les pentes douces du mont Sher Darwaza. Une course en taxi jusqu'à l'entrée principale (près du parc Shahr-e Naw) vous coûtera environ 150 à 200 AFN depuis le centre de Kaboul.
À l'entrée, traversez le caravansérail restauré du XIXe siècle (aujourd'hui un musée abritant des objets anciens) pour accéder au charbagh, un jardin composé de canaux entrecroisés et de sentiers pavés. Quinze larges marches y mènent, grimpant à flanc de colline. Flânez parmi les cyprès, les tulipes (au printemps) et les fontaines restaurées. En chemin, faites une halte au tombeau de Babur, une plateforme octogonale avec une stèle centrale à ciel ouvert : Babur souhaitait, sur son lit de mort, être enterré de manière à ce que des fleurs sauvages y poussent. Aujourd'hui, sa tombe est marquée d'inscriptions gravées, mais reste ouverte sur le ciel.
Sur l'une des plateformes se dresse le palais de la Reine (palais de Tajbeg), un pavillon à tourelles construit pour l'épouse de Babur et restauré par le Trust Aga Khan. Du sommet, on jouit d'une vue imprenable sur la ville et les quartiers modernes de Kaboul, au-delà du parc Shahr-e Naw. Par beau temps, la lumière illumine les toits rouges et les sommets enneigés au loin.
En quittant Babur's, prenez la sortie ouest pour rejoindre le quartier de Shahr-e Naw. Vous y trouverez des boulangeries ombragées vendant du naan chaud et des pâtisseries (des douceurs afghanes fourrées aux noix ou au shorak, une pâte à base de potiron). C'est le moment idéal pour goûter aux incontournables du petit-déjeuner afghan : du pain lavash ou tabakh avec un œuf dur et du fromage jaune frais, ou… l'enfant (Pain plat poêlé farci de poireaux ou de pommes de terre). Sirotez une autre théière de thé vert avant de vous rendre au sanctuaire de l'après-midi.
À quelques pas ou en taxi à l'ouest du jardin de Babur se trouve Karte-Ye-Sakhi, un quartier dominé par un impressionnant complexe de sanctuaires surmonté d'un dôme turquoise. Il s'agit du sanctuaire Sakhi Shah-e-Mardan (également connu sous le nom de Ziarat-e Sakhi), l'un des lieux de pèlerinage les plus importants de Kaboul. Il commémore Hazrat Ali, cousin et gendre du prophète Mahomet, qui aurait visité ce lieu ou y aurait laissé une relique. La légende du sanctuaire évoque un manteau sacré (celui du Prophète) et des rêves mystiques d'Ali en ce lieu.
L'architecture du sanctuaire est éblouissante : six dômes bleu ciel et de nombreux minarets recouverts de carreaux émaillés scintillants. Construit initialement au début du XXe siècle, il fut agrandi par la mère du roi Amanullah en 1919. Empruntez l'étroit escalier menant à la cour de marbre. À l'intérieur de la mosquée des hommes (l'entrée est gratuite ou à prix modique), les murs sont ornés de motifs persans néo-safavides et de calligraphies. Les non-musulmans peuvent admirer le travail minutieux des carreaux près du hall d'entrée. Dans la salle de prière, les femmes déposent des prières dans une niche sculptée, tandis qu'une grotte rocheuse sombre, située en sous-sol, abrite des ex-voto et une relique en forme de doigt (l'empreinte supposée de la main d'Ali).
Veillez à respecter l'étiquette de la mosquée : les femmes doivent se couvrir entièrement les cheveux et parler à voix basse (prévoyez un foulard à l'entrée si besoin). Il faut se déchausser à l'entrée. Prenez quelques instants pour vous recueillir ; même si vous ne partagez pas cette foi, la sérénité et l'atmosphère de ce lieu sont impressionnantes.
À proximité, dégustez un chai sur l'une des petites vérandas ou dans l'un des cafés faisant face au sanctuaire. Ces établissements proposent des repas simples ou des pâtisseries aux visiteurs masculins (les femmes y dînent rarement). Observer les fidèles en prière et les pèlerins arrivant en voiture ou à dos d'âne est une véritable leçon de spiritualité afghane.
Au coucher du soleil, dirigez-vous vers le palais Darul Aman, un magnifique édifice à dôme situé à la périphérie ouest de la ville (à environ 7 km du centre-ville). Ce palais néoclassique fut construit dans les années 1920 par le roi Amanullah Khan comme symbole de l'Afghanistan moderne. Gravement endommagé pendant la guerre civile, il a été soigneusement restauré et rouvert au public ces dernières années.
Arrivez une heure avant le coucher du soleil si possible. Sous cette douce lumière, les sols en marbre, les vastes salles et les jardins du palais sont d'une majesté incomparable. Si des visites guidées sont proposées, vous pourrez admirer des portraits centenaires et des objets politiques. Sinon, contentez-vous d'admirer les imposantes colonnes et le dôme majestueux de l'extérieur. Le parc du palais, avec ses pelouses impeccables et ses parterres fleuris, offre un contraste saisissant avec les ruines d'antan.
Lorsque le ciel se teinte d'orange derrière le dôme, la vue vers l'ouest est envoûtante. Depuis la façade du Darul Aman, contemplez la chaîne du Panjshir à l'horizon : les montagnes se parent souvent d'un rose pastel au crépuscule. À l'intérieur ou sur la pelouse du palais, profitez de la fraîcheur du soir.
Pour dîner, de retour en centre-ville, explorez une ruelle du marché de nuit ou un salon de thé ouvert tard. Il existe peu de marchés nocturnes officiels à Kaboul, mais près de Shahr-e Naw ou même dans le quartier de Chicken Street, certains vendeurs ambulants proposent des brochettes grillées ou des mantu (raviolis) frais jusque tard dans la soirée. De nombreux restaurants ont désormais des horaires prolongés – Khanagi et Maiwand restent ouverts même après 21h – vous permettant ainsi de savourer un autre long repas afghan (peut-être avec des légumes rôtis, du poulet karahi grillé et du riz nature) avant de rentrer vous coucher.
Le troisième jour est flexible et dépend de vos centres d'intérêt et de vos projets de voyage. Voici deux options :
À environ 40 km au nord de Kaboul se trouve Istalif, un village pittoresque réputé pour sa poterie et son air frais de montagne. Si l'agitation de Kaboul vous semble pesante, offrez-vous une excursion d'une demi-journée à Istalif. Des minibus partagés partent de Charahi Ansari, dans le centre de Kaboul (demandez à un taxi de vous déposer à « Istalif taxi »). Le trajet d'environ une heure à une heure et demie serpente à travers un col offrant des vues sur des vergers de pommiers en terrasses.
À Istalif, le village s'étend sur une succession de coteaux verdoyants. Ses ateliers de potiers sont réputés : les femmes transportent l'argile, les hommes façonnent à la main cruches et bols dans des fours extérieurs. On peut souvent observer un artisan presser l'argile humide sur un tour pour créer une grande olla, ou vase à fleurs, puis la cuire dans une fosse. L'air embaume la terre et les pins. Une petite rivière traverse le village ; les enfants jouent le long de ses berges.
Montez jusqu'au sanctuaire sur la colline (Ziarat-e Pir Hajji Yousuf, environ 20 minutes de marche). De là, vous profiterez d'un panorama sur les maisons blanchies à la chaux d'Istalif et le bassin de Kaboul. Retournez en ville à temps pour le déjeuner (essayez ASAK ou propriété dans un café familial de Kaboul situé le long de la route).
Si vous préférez rester à Kaboul, poursuivez votre exploration de la vieille ville. Rendez-vous à la Mosquée Jaune (Shah-Do Shamshira), une curieuse mosquée à deux étages de style baroque stambouliote. Ses deux minarets et ses ornements en stuc blanc la distinguent nettement sur les rives du fleuve. Sa salle de prière carrelée et lumineuse mérite le détour. À proximité se trouve le tombeau de Chin Timur Khan, cousin du premier empereur moghol, où les habitants déposent des couronnes sur les pierres tombales en marbre.
De là, flânez dans les ruelles étroites à l'est du fleuve, où se déroule la vie quotidienne : des hommes jouant au backgammon sur les perrons, des femmes marchandant au marché aux fruits sous les pavots suspendus, des enfants en uniforme scolaire. Rangez votre appareil photo ; ce quartier se prête à la promenade et à l'observation.
Faites un détour par le parc commémoratif des victimes de guerre – un coin paisible orné de drapeaux afghans et de noms de soldats tombés au combat, témoignant d'une histoire plus récente.
Après votre dernière excursion matinale, il est temps de préparer la suite de votre voyage ou votre départ. Si vous souhaitez poursuivre votre route, consultez les horaires de bus ou de vols (de nombreux vols partent en milieu de journée ou en soirée pour les villes du nord). Si vous avez du temps libre à Kaboul, voici un itinéraire possible pour une demi-journée :
Si vous devez absolument visiter Kaboul en 1 ou 2 jours : idéalement, concentrez-vous sur le premier jour (vue panoramique, musées et marché aux oiseaux), puis sur le jardin de Babur et le sanctuaire de Sakhi le deuxième jour (évitez Istalif et Darul Aman). Cela vous permettra de voir les incontournables.
Choisir où se promener ou loger à Kaboul peut grandement influencer votre expérience. Voici cinq quartiers distincts :
Aucun quartier n'est totalement sûr la nuit, et même les zones considérées comme « chics » peuvent être surveillées par des agents de sécurité. Il est conseillé de se renseigner auprès du personnel de votre hôtel ou de vos connaissances sur le niveau de sécurité dans votre rue. En général, évitez l'extrême ouest (autour du stade Ghazi) la nuit et soyez prudents à proximité des zones de conflit.
La culture culinaire de Kaboul est au cœur de la vie quotidienne. Les repas afghans sont copieux, nourrissants et partagés : la viande mijote souvent pendant des heures et le riz est roi. Voici le rythme des repas à Kaboul :
Cuisine de rue : Dans les zones sûres, cherchez des vendeurs sur des charsoo (charah charsoo) près des allées principales du bazar qui servent des viandes grillées élevées en plein air ou seulement (Une sorte de pain frit). Attention : ne mangez de la nourriture de rue que si l’échoppe est fréquentée par des locaux et que les aliments sont bien chauds. L’eau de Kaboul peut être impropre à la consommation : l’eau en bouteille est facile à trouver, ou bien buvez du thé infusé à la place de l’eau du robinet.
Traducteur de menus : Pour commander des plats afghans, voici quelques noms clés :
– Dans: le pain plat omniprésent (naan) qui accompagne chaque repas.
– Carotte: épinards (un ragoût d'herbes vertes, souvent avec de la viande).
– Pulao acceptable : Le plat national de riz à l'agneau, aux carottes et aux raisins secs.
– Propriété: Raviolis vapeur farcis de viande épicée, servis avec du yaourt.
– Aush/Chorba : soupe ou ragoût copieux (souvent d'agneau ou de poulet avec des légumes).
– Kebab: Brochettes de viande grillées.
– Shor Nakhod ou Masoor Daal : ragoût de pois chiches ou de lentilles rouges (épicé).
– Sambosa : Samosa afghan (pâtisserie triangulaire fourrée aux pommes de terre/à la viande).
– Halwa : Gâteau dense et sucré, dessert populaire (dattes, carottes, etc.).
– Jus: boissons aux fruits sucrées (essayez la grenade ou la carotte).
Kaboul ne se présente pas de manière uniforme. Chaque voyageur vivra une expérience différente :
Démêlons le mythe de la réalité à Kaboul.
À pied, les rues sont souvent dépourvues de passages piétons ou de trottoirs ; traversez donc uniquement aux grands carrefours ou suivez les piétons (leur circulation est bien organisée aux intersections). Les gens sont généralement respectueux, mais faites toujours attention où vous mettez les pieds, notamment à proximité des voitures et des chaussées irrégulières.
Demandez aux habitants : Les chauffeurs de taxi et les commerçants ont souvent tendance à minimiser les avertissements officiels, les qualifiant de « réservés aux ambassades étrangères ». Ils peuvent souligner qu'ils circulent librement dans les allées des marchés tous les jours. Il convient de nuancer cette assurance par la prudence. Par exemple, évitez les grands rassemblements et les manifestations, et suivez les conseils de vos collègues locaux. Restez discret : les appareils photo et les sacs voyants peuvent vous rendre visible.
Erreurs fréquentes des visiteurs :
Kaboul est un point de départ idéal pour explorer le reste de l'Afghanistan. Si votre itinéraire le permet, pensez à :
Pour se rendre dans ces régions, le plus simple est de réserver auprès d'agences de voyages réputées à Kaboul ou d'emprunter les vols quotidiens au départ de la capitale. Voyager par la route en Afghanistan est une aventure ; il est donc conseillé de louer une voiture confortable avec chauffeur pour une excursion d'une nuit si vous n'avez pas l'habitude de conduire.
Autorisé: Paysages, architecture, scènes de rue (avec autorisation), sites traditionnels.
Éviter: Portraits de personnes sans leur consentement (en particulier de femmes), de personnel en uniforme, d'équipement militaire et de symboles politiques modernes.
En pratique: Beaucoup d'Afghans aiment se faire photographier ; les enfants sourient souvent devant l'objectif. En cas de doute, souriez et montrez votre appareil photo, ou levez-le pour le leur montrer : leur réaction vous guidera. Les musées et de nombreux sanctuaires affichent des panneaux interdisant de photographier les objets exposés. Demandez toujours l'autorisation avant de prendre des photos à l'intérieur ou dans les boutiques privées.
Quand redoubler de prudence : Les bâtiments gouvernementaux (même ceux de construction américaine, comme les ambassades) sont souvent munis de panneaux « Interdiction de prendre des photos » ou d'appareils photo à proximité. pas Essayez de photographier tout ce qui contient des armes (exposition de mines terrestres, munitions, gardes armés).
Note humoristique : Quelques voyageurs ont rapporté que des combattants talibans leur avaient demandé de prendre des selfies avec eux. Cependant, comme les lois ne sont pas uniformes et leur application imprévisible, il est préférable de rester poli et prudent. En cas de doute, rangez votre appareil photo.
Sachez que les protections légales sont minimales. La « justice » des talibans est arbitraire. En cas d'arrestation ou de harcèlement : restez calme et respectueux. Dire que vous êtes touriste et ignorant peut parfois aider. pas Toute tentative de filmer l'incident ou de provoquer une altercation risque d'aggraver la situation. Si vous êtes accompagné d'un Afghan amical ou d'un chauffeur, demandez-lui d'intervenir (les Afghans ont souvent un bon instinct pour identifier les responsables talibans).
Aide consulaire : La plupart des ambassades occidentales à Kaboul sont fermées ; l’assistance passe par les ambassades « en exil » à Kaboul (Islamabad, Doha) ou par des protecteurs dans les pays voisins. Le bureau de la MANUA à Kaboul peut aider les étrangers en situation d’urgence. Ayez toujours sur vous une carte avec un contact fiable (comme le numéro du directeur de votre hôtel).
Éviter les problèmes : Ayez toujours sur vous vos papiers d'identité et de voyage. Ne critiquez jamais le gouvernement et n'affichez aucun symbole politique. Restez discret sur les sujets religieux ou politiques en public, surtout avec des inconnus.
Internet: Kaboul dispose de réseaux 4G, mais les débits varient. Cafés rarement Offrez un accès Wi-Fi fiable. Quelques hôtels et ONG aux normes internationales proposent un accès hotspot. Utilisez toujours un VPN (indispensable pour des communications sécurisées). En cas de coupure de courant, prévoyez un chargeur d'ordinateur portable et une batterie de secours.
Cafés et espaces de coworking : Il n'existe pas de véritable espace de coworking à WAK. Certains voyageurs travaillent dans des halls d'hôtel sécurisés ou des cafés tranquilles (le hall de l'hôtel Serena propose le Wi-Fi à ses clients, mais les boissons y sont chères). Si vous travaillez en public, attendez-vous à être parfois interrompu par des questions ou des regards insistants.
Durée du visa : Les visas touristiques sont généralement valables 30 jours, non prolongeables ou ne peuvent être prolongés qu'une seule fois, pour une courte durée, par voie officielle. La réglementation afghane en matière de visas est imprévisible ; il est déconseillé d'envisager des projets de longue durée sans avoir préalablement obtenu un visa d'études ou d'affaires par les voies officielles (sachant que ces demandes peuvent être refusées).
Kaboul n'est pas une ville facile à explorer. C'est une ville de contrastes : d'anciennes médersas côtoient des ministères modernes ; des regards méfiants côtoient de larges sourires ; la dévastation se mêle à la reconstruction. Les visiteurs qui s'y rendent pour la première fois sont souvent déconcertés par les embouteillages et la vigilance constante, mais sont récompensés par l'hospitalité et la perspicacité authentiques des Afghans. À Kaboul, on apprend à accepter les contradictions : admirer un jardin construit par un envahisseur (Babur) le matin et, au crépuscule, méditer en toute sérénité malgré les traces encore vivantes du conflit.
Le vrai Kaboul dont les voyageurs se souviennent, ce n'est pas seulement les informations des musées, mais aussi le chant des oiseaux dans une ruelle étroite d'un bazar, la saveur d'un riz épicé partagé sous l'auvent d'un café, ou la vue paisible depuis une colline au coucher du soleil. C'est ce mélange de détails sensoriels qui transforme un simple voyage en une expérience authentique.
Pour quiconque envisage ce voyage, le respect et l'ouverture d'esprit sont essentiels. Respect des coutumes locales, des lois et des multiples récits de cette terre. Ouverture à ce qui peut paraître étrange et curiosité pour le quotidien qui s'y déroule. La ville ne vous surprendra pas par son luxe, mais elle vous enseignera peu à peu la résilience, l'hospitalité et la beauté au cœur de l'adversité.
Kaboul peut être épuisante et exaspérante : les interminables négociations avec les taxis, les coupures de courant nocturnes, les procédures d’obtention de permis fastidieuses. Mais elle peut aussi être envoûtante : les senteurs mêlées de cardamome et de fumée de charbon, les grenades vert mousse empilées, les chants de renaissance dans une exposition de musée.
En définitive, Kaboul exige de ses visiteurs une certaine humilité : ce n’est pas une vitrine, mais une métropole vivante, avec ses propres règles. Ceux qui viennent préparés – avec patience, sensibilité culturelle et un esprit d’aventure – repartent souvent avec quelque chose d’inattendu : une meilleure compréhension de la résilience et des souvenirs qui restent vivaces longtemps après leur départ.
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