Cabarete

Cabarete se dresse sur la côte nord de la province de Puerto Plata, en République dominicaine. Ce mince réseau urbain s'étend le long du Camino Cinco, à environ dix-huit kilomètres de l'aéroport international Gregorio Luperón. Son empreinte urbaine compacte s'étend entre une baie animée et les contreforts de la Cordillère Septentrionale ; son ensoleillement permanent et ses vents constants en font un pôle d'attraction pour les sports nautiques, attirant les voyageurs à l'esprit agité en quête d'exaltation et de repos.

Depuis que Zephaniah Kingsley a revendiqué ces rivages en 1835, l'histoire de la ville est indissociable des voyages – des peuples, des cultures, des forces élémentaires en mouvement incessant. Kingsley, un marchand expatrié qui avait libéré cinquante-trois de ses esclaves de Floride et en avait fait venir une centaine d'autres dans cette partie d'Hispaniola par décret du gouverneur Jean-Pierre Boyer, a posé les fondations de Mayorasgo de Koka, un domaine dont l'héritage perdure dans les noms aux accents haïtiens et les familles métisses qui subsistent. La modeste maison de plage d'Anna Kingsley, près du port, aujourd'hui oubliée depuis longtemps, se dressait autrefois au confluent des vagues de l'Atlantique et des brises tropicales, emblématique de la fusion qui allait définir ce lieu. Les descendants de ces premiers colons, tant de la lignée Kingsley que des familles libérées, habitent toujours les ruelles sinueuses, leurs vies entrelacées avec l'humidité succulente, les cris des pélicans à l'aube et le ricochet des voiles propulsées par le vent sur la surface de la baie.

La baie de Cabarete elle-même constitue le cœur de la ville. Ici, un croissant de sable doré se courbe sous l'oscillation incessante du vent et des marées. Des compétitions professionnelles de kitesurf comme la Coupe du monde ou la Copa Mundial, la série Master of the Ocean et la PKRA ont trouvé sur ces rivages un amphithéâtre naturel ; elles contrastent avec l'immensité azur de leurs couleurs vives, les pilotes maîtrisant les rafales qui déferlent près de trois cents jours par an. À l'ouest, Kite Beach se trouve à seulement deux kilomètres et demi du centre de la baie. Elle offre un terrain de jeu plus plat, semblable à un lagon, dont le récif attire les surfeurs de stand-up paddle qui glissent sur des surfaces lisses au rythme de l'Atlantique. Pour ceux qui recherchent des vagues ininterrompues, Playa Encuentro offre un champ de déferlantes à environ cinq kilomètres plus à l'ouest ; ici, le tempérament de l'océan est le plus fiable, les écoles de surf ont prospéré grâce à ces rouleaux pérennes, et les novices trouvent du réconfort auprès d'instructeurs patients tandis que les vétérans chevronnés chassent les tubes creux.

La tombée de la nuit n'a que peu d'effet sur l'énergie de Cabarete. Le couloir touristique longeant le Camino Cinco est bordé d'une multitude d'hébergements : des complexes d'appartements et d'hôtels aux maisons d'hôtes dont les vérandas grinçantes donnent sur des étals de bord de route et des bars éclairés au néon. Les boutiques de souvenirs déversent leurs chemises en guayabera faites main et leurs bois flottés sculptés dans la rue, tandis que restaurants, auberges et boîtes de nuit s'illuminent telles des constellations sur fond de palmiers ondulants. Pourtant, même au cœur de ce tableau de loisirs, l'arrière-pays séduit par son charme plus subtil. Le Monumento Natural Lagunas Cabarete y Goleta, un système karstique tropical protégé, s'étend entre mer et montagne : un labyrinthe de dolines, de mogotes dressées telles des sentinelles de pierre, de mangroves et de sentiers humides où des orchidées rares s'accrochent aux parois calcaires. Des promenades guidées traversent des mangroves, passent devant des grottes cachées où les chauves-souris tournent dans des arches sombres et le long des bords de lagon animés de hérons et d'iguanes, témoignage de la biodiversité qui prospère dans ce creuset d'eau douce et salée.

L'accès à Cabarete reste simple mais varié. La plupart des voyageurs descendent au petit aéroport de Puerto Plata (POP), où le trajet en taxi dure à peine vingt minutes – un arrangement qui coûte souvent quarante à cinquante dollars par véhicule, quel que soit le nombre de passagers ; la prudence recommande de confirmer les horaires deux heures avant le départ, compte tenu de la taille compacte de l'aéroport et des changements occasionnels de dernière minute. Ceux qui arrivent par l'aéroport international Arturo Merino Benítez de Santiago (STI) doivent s'attendre à un transfert plus long – environ quatre-vingt-dix minutes de taxi pour environ cent dollars le trajet, un coût divisible par dix, à condition de négocier fermement et d'éviter les suppléments par siège. La nuit, l'itinéraire recommandé longe la route de montagne périlleuse, passant par Puerto Plata ; la lumière du jour offre d'autres possibilités, notamment les bus Caribe Tours au départ de Santiago – départ toutes les heures au tarif en pesos dominicains – et les trajets en gua gua de trente minutes au départ de Sosúa pour des tarifs locaux minimes. Des itinéraires plus ambitieux pourraient emprunter l'autoroute depuis Saint-Domingue, un trajet de trois heures et demie qui, bien que plus long, permet de réaliser des économies sur le billet d'avion suffisantes pour compenser la course en taxi, qui avoisine les deux cents dollars. Même les correspondances transatlantiques depuis Punta Cana, souvent moins chères, sont déconseillées : six heures de route pénibles et des factures approchant les quatre cents dollars rendent ce carrefour impraticable pour la plupart.

Une fois en ville, les voyageurs découvrent que le centre de Cabarete s'étend sur à peine huit cents mètres le long de son artère principale. La journée invite à flâner parmi les stands de jus de fruits glacés et les groupes de surfeurs bronzés comparant les formes de leurs planches. Cependant, la prudence est de mise après la tombée de la nuit : la sérénité des Caraïbes peut être trompeuse lorsque les routes sont plongées dans l'ombre. Quatre principaux modes de transport locaux prévalent. Les omniprésents motoconchos – des motos avec siège passager – filent le long de la côte pour cinquante pesos le jour, cent le soir à la lueur des lanternes ; il est conseillé de s'entendre avant de monter à bord et de faire preuve de vigilance pour éviter les conducteurs ivres. Les guaguas – d'étroites camionnettes blanches – offrent une alternative économique, à vingt-cinq à cinquante pesos par siège, les tarifs étant souvent divisés par deux grâce à une négociation acharnée. Les carritos publics, des Corollas surclassées, transportent moins de passagers pour trente à soixante pesos, doublant leurs tarifs après le coucher du soleil. Enfin, la flotte de taxis syndiqués – fourgonnettes Previa ou similaires – offre confort et fiabilité à des tarifs réglementés, bien qu’à un prix supérieur par rapport aux autres formes de transport.

L'identité de Cabarete a toujours été intimement liée au vent. Avec une moyenne de trois cents jours de vent par an, sa baie et ses plages au large abritent pas moins de trente-trois académies de sports de voile, dont les drapeaux flottent dans un carrousel de marques. Dans la baie de Cabarete, les planches sculptent la houle, tandis que Bozo Beach et Kite Beach invitent les kitesurfeurs dans leurs arènes distinctes : la première offre une mer plus agitée et des eaux vastes, la seconde un terrain compact bordé d'un récif peu profond. Les deux sites partagent cependant des vagues créées par le récif qui mettent au défi les pilotes de kitesurf, tant pour les figures aériennes que pour la finesse du surf.

Les surfeurs sont attirés par les déferlantes fiables de Playa Encuentro : cinq récifs et point breaks principaux adaptés à tous les niveaux. Des moniteurs certifiés et patients guident les novices vers les crêtes d'écume avant d'exécuter leurs virages avec assurance, tandis que les intermédiaires et les experts recherchent des tubes ombragés. Par temps calme, les pratiquants de stand-up paddle glissent sur des eaux calmes entourées de récifs ou attrapent des vagues modestes avec des planches fines – un rappel constant qu'à Cabarete, l'élan ne se déchaîne pas forcément en un vol spectaculaire.

Dans ce creuset aquatique, des noms particuliers ont émergé. L'école de kitesurf Dare2fly, ancrée à Kite Beach, près de l'Agualina Kite Resort, fonctionne quotidiennement avec des instructeurs certifiés par l'Organisation internationale de kitesurf ; ses compresseurs d'air ronflent contre les voiles en toile, et sa clientèle échange des anecdotes de baptêmes de l'air au-dessus des ondulations émeraude. Le centre de kitesurf Kite Club, situé à l'intersection de la route principale de Cabarete et du sable, propose des casiers, des transats et des cours particuliers du matin au soir ; son bar et sa terrasse favorisent la convivialité entre néophytes et confirmés. Ceux qui recherchent du wing foil, de la location de stand-up paddle ou des cours spécialisés peuvent se rendre dans de nombreux établissements équipés de la même manière, chacun profitant des alizés incessants de Cabarete.

Au-delà de l'apprentissage, il y a la perspective d'acquérir de nouvelles planches. Cabarete s'est forgé une réputation de terrain d'essai pour les fabricants de kitesurfs, ses plages servant également de pistes d'essai où les prototypes émergent de leurs mouvements de planches en mousse avant d'être retravaillés. Les acheteurs peuvent se procurer du matériel d'occasion à des prix inférieurs aux frais de bagages des compagnies aériennes – une incitation pragmatique à laisser ses planches à la maison. Les chasseurs de souvenirs trouvent des boutiques regorgeant de kits d'infusion de Mamajuana – des flacons épicés dont les herbes et l'écorce séchées produisent un élixir digestif autrefois parfumé au rhum et au miel, réputé pour ses propriétés réparatrices. Des tirages photographiques et des t-shirts personnalisés commémorent des odyssées personnelles à travers le vent et les vagues ; des artisans locaux sculptent des talismans en bois flotté patinés par le sel et le soleil.

Les questions monétaires méritent d'être prises en compte. Le peso dominicain sert de moyen de paiement, bien que les dollars américains, les euros et les dollars canadiens circulent avec une légère prime, souvent acceptée par commodité dans les restaurants et les bars. Le change sur place exige de la prudence : les guichets des aéroports appliquent des taux punitifs, tandis que les distributeurs automatiques de billets (sauf ceux de la Banque Scotia) imposent des plafonds de retrait quotidien et des frais de service. De meilleures options sont disponibles dans les casas de cambio locales, où les passeports peuvent être exigés ou non, et dans les banques affiliées dont les guichets acceptent les sommes plus importantes en pesos sur présentation de pièces d'identité.

Les plaisirs culinaires vous attendent au-delà du front de mer. Les ruelles et les ruelles de quartier abritent de modestes comedores servant du pica pollo – du poulet frit croustillant aux épices de l'île – et du guisado, des ragoûts épais à la viande tendre et aux légumes racines. Le mangu arrive à l'aube, une purée verdoyante de plantains couronnée d'oignons sautés et de fromage frit ; le sancocho mijote lentement lors des grandes occasions, son bouillon gonflé de viande, de tubercules et d'igname. La plupart des établissements proposent des plats traditionnels à environ cent cinquante pesos – un repas sans prétention qui nourrit à la fois le corps et les palais curieux. À midi, La Bandera Dominicana affirme son statut de référence nationale du déjeuner : riz blanc, haricots rouges et une portion de viande réunissent des convives conviviaux sous un même emblème de fierté culturelle.

La nuit, cependant, les visiteurs se retrouvent souvent sous les auvents du bord de mer ou dans les bars en plein air où les DJ mixent des rythmes caribéens jusqu'au petit matin. Pourtant, durant ces heures de musique et de rires, Cabarete reste ancrée dans ses forces naturelles : les alizés apportent un parfum iodé vers l'intérieur des terres, les étoiles tourbillonnent au-dessus de ses têtes sans l'éclat de l'étalement urbain, une marée qui monte et descend tel un métronome silencieux.

Dans cette fusion de patrimoine et de loisirs, de familles libérées et d'athlètes à l'esprit libre, Cabarete entretient son magnétisme. Elle résiste à toute définition statique, toujours soumise au mouvement des marées, aux turbulences aériennes, à la lente croissance des mangroves dans des lagons cachés. Son attrait ne réside pas dans un spectacle unique, mais dans la danse incessante des éléments et des vies humaines qui les façonnent ; un lieu où l'histoire coule sous le sable, où chaque arc de cercle dessine un nouveau chapitre dans le ciel des Caraïbes.

Ainsi, ceux qui s'aventurent à Cabarete découvrent bien plus qu'une station balnéaire ou un village de surf. Ils découvrent un ensemble de récits – aspirations coloniales, héritages d'émancipation, merveilles écologiques et événements sportifs marquants – qui se confondent le long d'une étroite bande côtière. C'est ici, entre affleurements calcaires et voiles de guindeaux, que l'on peut apprécier l'extraordinaire subtilité d'un lieu façonné à la fois par la volonté humaine et la force indomptable du souffle de la nature.