Cayo Guillermo

Cayo Guillermo se dresse au premier plan de la côte nord de Cuba, telle une étroite île au cœur de l'archipel des Jardines del Rey, nichée entre les vagues ondulantes de l'océan Atlantique et la paisible baie de Perros. Sa population est modeste – composée principalement de personnel hôtelier qui fait quotidiennement la traversée depuis Morón ou Ciego de Ávila – et aucun recensement complet n'a été effectué pour cette enclave littorale, qui s'étend sur environ cinq kilomètres de littoral, y compris son joyau occidental, Playa Pilar. Un ruban de sable ininterrompu, teinté d'ivoire par les dunes sculptées par le vent, encadre un territoire insulaire administré par la municipalité de Morón, province de Ciego de Ávila. Méconnue pendant une grande partie de son histoire, l'île abrite aujourd'hui un secteur touristique florissant, attirant les visiteurs vers ses eaux cristallines et ses horizons paisibles.

Bien avant sa transformation en destination touristique, Cayo Guillermo était un refuge pour les habitants robustes du littoral, dont les moyens de subsistance reposaient sur les ressources marines et forestières. À ses débuts, de petits groupes de pêcheurs installaient de simples abris sur son sable, remontant leurs filets dès les premières lueurs de l'aube ; d'autres coupaient du bois dur à l'intérieur des terres, produisant du charbon de bois qu'ils rapportaient sur le continent pour le vendre. Dans les années 1960, la rumeur s'était répandue parmi les amateurs de pêche sportive : les eaux environnantes regorgeaient de marlins et de poissons à rostre, donnant naissance à une petite communauté de pêcheurs hauturiers qui s'aventuraient au large à la recherche de prises trophées. Leurs expéditions, menées sous un horizon brûlant de soleil équatorial, ont insufflé à l'îlot une renommée nouvelle, mais le paysage a conservé son calme originel, ponctué seulement par la silhouette d'un bateau de croisière solitaire sur l'immensité bleue.

La première incursion touristique de l'île eut lieu en 1993 avec l'inauguration de son premier complexe hôtelier, une époque que ses détracteurs qualifieraient plus tard d'« apartheid touristique », les Cubains étant interdits d'accès, sauf pour des emplois de service ou bénéficiant d'une dérogation spéciale. Un réseau de navettes et de permis officiels réglementait l'accès, préservant une enclave exclusivement réservée aux visiteurs internationaux. Cette ségrégation perdura jusqu'à l'aube du XXIe siècle, lorsque des réformes politiques levèrent l'interdiction ; en 2001, les habitants disposant d'un moyen de transport motorisé étaient libres de traverser la chaussée et de revendiquer leur place sur le sable de Playa Pilar. L'évolution de l'îlot, d'un refuge isolé à une destination plus inclusive, reste emblématique des changements plus vastes dans l'approche cubaine des loisirs et de l'ouverture économique.

Chaque aube sur Cayo Guillermo donne le signal d'un ballet silencieux de navetteurs : les bus transportant le personnel des hôtels de Morón et Ciego de Ávila serpentent sur la chaussée, leur arrivée annoncée par le doux vrombissement des moteurs et la promesse de petits-déjeuners à l'aube. Ces hommes et ces femmes, originaires des villes voisines, souvent caractérisées par des plaines verdoyantes et des exploitations agricoles, contribuent à la vitalité locale. Ils gèrent les dix établissements hôteliers de l'île, parmi lesquels le Cayo Guillermo Resort Kempinski, le Gran Muthu Imperial, le Gran Muthu Rainbow Hotel, le Grand Muthu Cayo Guillermo, l'hôtel Camino del Mar (anciennement Melia Cayo Guillermo), l'hôtel Vigia (anciennement Sol Cayo Guillermo), l'Iberostar Daiquiri, l'Iberostar Selection Playa Pilar, l'Islazul Villa Gregorio et le Starfish Cayo Guillermo (anciennement Villa Cojimar). Leurs routines, bien que rythmées par leurs horaires de travail, rythment l'île au rythme du continent.

L'accès à ce havre de paix ensablé est facilité par voie aérienne et terrestre. L'aéroport Jardines del Rey (IATA : CCC ; OACI : MUCC) propose des vols réguliers qui atterrissent à un terminal moderne situé à un peu plus de dix kilomètres, d'où des navettes transportent les passagers à travers les étendues plates de zones humides côtières. Une chaussée enjambe les eaux turquoise, reliant d'abord l'îlot à son voisin Cayo Coco avant de se ramifier en un tronçon plus court qui culmine à Cayo Guillermo. En chemin, les voyageurs aperçoivent les lisières de mangroves et les étangs salés, dont la surface paisible n'est troublée que par le bruit occasionnel d'un tarpon bondissant ou le glissement d'un ibis. Cette artère relie l'île à la nation, alliant accessibilité et impatience née du lever d'un dernier voile d'air marin.

L'archipel des Jardines del Rey, dont le nom évoque les jardins royaux, figure parmi les destinations touristiques les plus dynamiques de Cuba. Son plan directeur prévoit plus de vingt mille chambres réparties sur plusieurs îles. La région abrite déjà des bases nautiques accueillant des yachts privés et des excursions de plongée, des installations portuaires modernes pour les bateaux de croisière et des initiatives écotouristiques au sein des réserves protégées des îles voisines. Les projections à long terme prévoient l'extension des réseaux de sentiers à travers les forêts côtières, l'installation de tours d'observation ornithologique et de centres d'interprétation présentant la flore et la faune endémiques. Derrière cet élan de développement se cache une ambition prudente : concilier des infrastructures ambitieuses et la préservation de paysages qui ont peu changé depuis que les premiers visiteurs de l'îlot ont débarqué à la recherche de poissons et de bois de chauffage.

Une étroite route à deux voies part de Turiguanó, dans la partie nord de la province de Ciego de Ávila, une région réputée pour ses lagons scintillants, où la pêche à la truite est un véritable culte parmi les pêcheurs qui apprécient les paysages ruraux de la région. Depuis la côte continentale, la route s'étend vers la mer, serpentant à travers vasières et marais salants avant de grimper jusqu'à la basse arche de la chaussée qui surplombe le chenal. Le long de ce corridor, des cocotiers encadrent des plages de sable blanc ; au-delà, l'océan déverse sa dentelle écumante sur les récifs qui s'étendent au large. Le trajet entraîne le regard sur des panoramas changeants : tantôt des zones humides bordées de quenouilles grouillant d'échassiers ; tantôt une vaste étendue d'eau scintillante plissée par des crêtes coralliennes.

Malgré sa petite taille, l'îlot offre une gamme d'installations hôtelières conçues pour satisfaire tous les goûts, des lodges-boutiques intimistes aux vastes complexes tout compris. Les lacs artificiels reflètent la couleur du ciel, leurs surfaces paisibles rythmées par des jets d'eau ou par un canard évoluant entre des îlots verdoyants. Les piscines – certaines bordées de bars aquatiques, d'autres entourées de palmeraies – offrent un rafraîchissement sous le soleil ardent. Le programme de la journée s'étend des cours de danse sur des terrasses en plein air aux séances de yoga au coucher du soleil avec vue sur la mer ; le soir, des concerts sont organisés sous des auvents décorés, les accords de guitare ou de percussions portés par la brise tiède. Tous ces éléments s'intègrent harmonieusement dans un paysage à peine touché par la main de l'homme, si bien que même les éléments les plus élaborés du complexe semblent enveloppés dans un cadre tropical immuable.

Les rivages de Cayo Guillermo se dessinent à travers l'interaction du sable, du vent et de l'eau. Cinq kilomètres de plages s'étendent le long des flancs de l'île, mais aucune n'impose autant de respect que Playa Pilar, à son extrémité ouest. Ici, les dunes culminent à seize mètres de hauteur, leurs pentes abruptes sculptées par les alizés formant d'ondulantes terrasses de sable ivoire. Un étroit couloir serpente entre ces remparts naturels et le bord de l'eau, où l'Atlantique se dévoile dans un spectre allant du turquoise pâle au cobalt. Au lever du soleil, la lumière effleure les ondulations du sable, projetant des ombres filigranées qui dessinent la courbure de chaque dune ; plus tard, sous la lumière de midi, le rivage scintille comme une feuille d'argent martelée.

La renommée de Playa Pilar repose non seulement sur ses contours sculptés, mais aussi sur la clarté cristalline de ses eaux, vibrantes de vie au milieu des formations coralliennes avoisinantes. Des récifs frangeants s'étendent à quelques pas de la plage, leurs pataugeoires disposées telles des cathédrales sous-marines. Les plongeurs en apnée dérivent au-dessus de cette étendue, observant les poissons-perroquets filant à travers des coraux de la taille d'un rocher et les bancs de sergents-majors déployant leurs rayures. Les bassins de marée, exposés à marée basse, révèlent des étoiles de mer accrochées aux rochers brûlés par le soleil ; lorsque les vagues se retirent, elles laissent derrière elles de minuscules cavernes où s'ébattent crevettes et jeunes crustacés. Ces rencontres intimes avec le monde marin soulignent la double identité de l'îlot : à la fois refuge raffiné et sanctuaire naturel.

Le royaume sous-marin de Cayo Guillermo est comparé à un vaste aquarium, offrant une visibilité dépassant les vingt mètres par temps calme. Les centres de plongée situés près de la chaussée proposent des excursions guidées vers des tombants où gorgones et gorgones se balancent au gré du courant, tandis que les plongeurs expérimentés explorent des pinacles plus profonds où résonnent mérous et vivaneaux. Les formations pour novices mettent l'accent sur le contrôle de la flottabilité au-dessus des fragiles structures récifales, favorisant ainsi une culture de la protection de l'environnement chez les novices de l'exploration sous-marine. Les plongées de nuit révèlent un univers parallèle : des homards émergent des crevasses, des poulpes errent à la recherche de proies et du plancton bioluminescent vole comme des étoiles filantes dans le faisceau d'une torche. À chaque instant sous la surface, l'île révèle une facette aussi éclatante que celle dansée par les vagues ensoleillées.

La résonance culturelle de l'île s'étend au-delà de ses richesses naturelles, marquée par l'envie de voyager d'Ernest Hemingway. Playa Pilar doit son nom au bateau de croisière piloté par l'écrivain, dont le dernier roman, Îles à la dérive, transpose les scènes marquantes au large de cette même île. Les visiteurs peuvent se tenir sur le même sable où son protagoniste a affronté la perte et la rédemption, tandis que les alizés agitent les palmiers au-dessus d'un héritage d'auteur qui persiste tel un écho. De tels liens littéraires approfondissent l'appréciation du lieu, invitant à la réflexion sur l'interaction entre le récit humain et la géographie élémentaire. Dans cet espace entre l'auteur et l'environnement, l'histoire prend une présence palpable – chaque pas sur la plage est un hommage subtil à un passé chargé d'histoire.

Dans sa progression progressive, des cabanes enfumées de charbon de bois et des filets imbibés de goudron aux hôtels modernes et aux bateaux de plongée impeccables, Cayo Guillermo a préservé une essence née de la solitude et de l'air salin. Les touristes y viennent en quête de loisirs – jambes allongées sur les vérandas, cocktails tropicaux sous les palapas au toit de chaume – mais ils repartent avec plus qu'un teint hâlé. Ils emportent avec eux des impressions de dunes se découpant sur le ciel, du grondement sourd des vagues au crépuscule et des instants de communion silencieuse avec un monde marin aussi intemporel que la mer elle-même. C'est ici, dans cette confluence de pureté environnementale et d'hospitalité soigneusement conçue, que l'îlot révèle sa qualité la plus profonde : une invitation à habiter une géographie à la fois immédiate et ineffablement transcendante.

Ainsi, Cayo Guillermo demeure un témoignage de l'art de la transformation en douceur, où les exigences du tourisme du XXIe siècle cohabitent avec la subtilité écologique. Tel un poème de corail et de sable, gravé par les vents et les marées, il attend le passage de chaque nouveau voyageur qui, à son tour, gravera son propre poème sur ses rivages.