Lisboa – Ciudad de arte callejero
Lisboa es una ciudad costera portuguesa que combina con maestría ideas modernas con el encanto de lo antiguo. Lisboa es un centro mundial del arte callejero, aunque…
A través de desiertos, selvas y mares yacen los vestigios de civilizaciones que antaño prosperaron en silencio. Cada ciudad antigua cuenta una historia de ingenio y arte humano, ahora congelada en el tiempo. Desde rincones del desierto hasta ruinas mediterráneas sumergidas, el recorrido por estos sitios revela capas de historia y cultura. La mirada del viajero podría recorrer la piedra erosionada y sentir el silencio de mil años, todo mientras se encuentra en lo que antaño bullía de vida. Estas diez ciudades, ahora perdidas y redescubiertas, revelan no solo piedra y cemento, sino también las texturas de mundos desaparecidos.
El Palacio del Acantilado es la vivienda en un acantilado más grande conocida en Norteamérica, enclavada en un nicho soleado de Mesa Verde. Excavada en la rojiza arenisca Dakota del suroeste de Colorado, esta aldea ancestral de los Pueblos se construyó alrededor de 1190-1260 d. C. Estudios arqueológicos registran alrededor de 150 habitaciones y 23 kivas (cámaras ceremoniales circulares) dentro de sus muros de mampostería de varios pisos, con capacidad para aproximadamente 100 personas en su apogeo. Este vasto complejo, que abarca casi todos los niveles del nicho, refleja una sociedad con hábiles albañiles y un propósito comunitario.
Hoy, Cliff Palace forma parte del Parque Nacional Mesa Verde, preservado bajo el cielo del desierto. Una escalada de medio día guiada por guardabosques lleva a los visitantes hasta su umbral, donde la fresca sombra del saliente contrasta con la piedra tostada por el sol. Las paredes aún conservan restos de yeso de colores: rojos, amarillos y rosas descoloridos por siglos de sol y viento. Al contemplar la torre y las terrazas, parcialmente restauradas, solo se oye la brisa y el canto distante de los pájaros. Un funcionario de un pueblo descendiente comentó una vez que el silencio puede parecer vivo: «Si te detienes un minuto y escuchas, puedes oír a los niños reír...». El lento goteo de sombras sobre las puertas talladas y los bancos de kiva evoca los ritmos sosegados de la vida de antaño, dejando al visitante con una profunda sensación del paso del tiempo.
Bajo las aguas azules de la costa del Peloponeso se encuentra la ciudad sumergida de Pavlopetri, una metrópolis de la Edad de Bronce que ahora se revela a la mirada del buceador. Con una antigüedad estimada de unos 5.000 años, Pavlopetri es uno de los yacimientos arqueológicos subacuáticos más antiguos conocidos. La red intacta de calles pavimentadas, cimientos de casas y tumbas abarca aproximadamente 9.000 metros cuadrados bajo 3-4 metros de agua poco profunda. Fragmentos de cerámica descascarillada y cerámica procedentes de todo el Egeo sugieren que fue un puerto activo en la época micénica, quizás ya en el Neolítico (alrededor del 3500 a. C.). Pescadores locales redescubrieron las ruinas hundidas en 1967, y estudios de sonar modernos han cartografiado el plano del asentamiento.
Visitar Pavlopetri es diferente a cualquier recorrido por la ciudad. Un pequeño barco te llevará a aguas tranquilas de color verde oliva, donde la luz del sol se filtra a través de las olas, brillando sobre fragmentos de tejas y muros bajos de piedra. Bancos de peces se deslizan por los canales que parecen caminos, antaño transitados por comerciantes. Ya no hay templo ni teatro; en cambio, la densa vegetación marina se mece sobre los callejones enterrados, y el aire salado está impregnado de tranquilidad. Una suave corriente, el cálido sol en la piel y el tenue sonido apagado de la superficie insinúan el tranquilo y lento cambio de milenios. Buceadores y practicantes de snorkel con cuidado flotan sobre los antiguos jardines de piedra, imaginando la luz de las antorchas iluminando estos mismos senderos hace miles de años. Desafortunadamente, las anclas y el turismo suponen un riesgo, y los frágiles restos de Pavlopetri están protegidos por ley y vigilados para preservar el delicado patrimonio submarino.
En la isla cicládica de Santorini, las ruinas de Akrotiri revelan una ciudad de la Edad de Bronce impecablemente conservada, sepultada por una enorme erupción volcánica alrededor del 1600 a. C. Las excavaciones muestran calles pavimentadas, casas de varios pisos y un sistema de drenaje avanzado en esta ciudad portuaria de influencia minoica. Ricos frescos en las paredes decoraban las casas —vívidas escenas de la naturaleza, aves y monos—, todos capturados a mitad de piso cuando la ceniza caliente caía a su alrededor. Los caminos y portales de piedra de la ciudad, ahora protegidos, dan la impresión de que sus habitantes podrían regresar para retomar su trabajo donde lo dejaron.
Hoy en día, los visitantes acceden a Akrotiri a través de pasarelas metálicas suspendidas sobre la excavación. Un moderno techo bioclimático protege el yacimiento de los elementos, y sensores monitorean las frágiles ruinas. Al caminar con cautela por las silenciosas cámaras, el aire huele a tierra y fresco, y aún se aprecia ceniza espolvoreada en los umbrales tallados. Los muros se elevan hasta la cintura en algunos lugares, con vigas de madera reforzadas bajo el dosel. En algunos tramos, estrechas escaleras conducen entre lo que habrían sido viviendas y almacenes. De vez en cuando, se alza un suave murmullo de voces de arqueólogos mientras las vitrinas protegen los primeros hallazgos.
Tras décadas de cierres (incluido el derrumbe del techo en 2005), el sitio reabrió sus puertas en 2025 con nueva infraestructura. Las visitas guiadas ahora recorren las ruinas, mostrando el famoso fresco "El Recolector de Azafrán" y vislumbrando elegantes muros con frescos. Más allá del sitio, el visitante puede sentir el calor volcánico en las playas de arena negra y la brisa marina perfumada con tomillo. En un entorno tan evocador, las calles enterradas de Akrotiri evocan un instante prehistórico justo después del anochecer, largamente pausado bajo el brillante cielo mediterráneo de Santorini.
Emergiendo del verde esmeralda de la selva del Petén, en el norte de Guatemala, los templos piramidales de Tikal atraviesan la niebla del amanecer. Fundado antes del 600 a. C., Tikal fue un importante reino maya durante el período Clásico, hasta aproximadamente el 900 d. C. Su vasto centro ceremonial, de unas 400 hectáreas, contiene los restos de palacios, complejos administrativos, juegos de pelota y al menos 3000 estructuras. Entre las ruinas se alzan imponentes pirámides escalonadas (el Templo IV alcanza unos 65 metros de altura), decoradas con mascarones de piedra y estuco que antaño brillaban de blanco. Los monumentos del sitio presentan grabados jeroglíficos que registran la historia dinástica y los vínculos diplomáticos; los arqueólogos rastrean la influencia de Tikal en gran parte del mundo maya.
Al amanecer, el denso bosque cobra vida: los monos aulladores despiertan con sus cantos distantes, los loros chillan en lo alto y la luz incide sobre las piedras superiores, doradas. Las plataformas de observación en la cima del Templo II o IV ofrecen vistas panorámicas: un mar de dosel selvático salpicado de los picos de los templos, un mundo verde que se extiende hasta el horizonte. Al caminar por las desgastadas calzadas y plazas de piedra caliza, el viajero percibe la humedad tropical (a menudo superior al 80%) y la calidez de las piedras bajo sus pies. Vides y árboles se han entrelazado con muchas ruinas; los arqueólogos han despejado gran parte del denso follaje, pero ocasionalmente, higueras estranguladoras se enroscan alrededor de una escalera o coronan una estela. El aire conserva el dulce aroma de orquídeas, helechos y tierra húmeda. Al mediodía, el canto de aves exóticas o el correteo de pequeños mamíferos pueden interrumpir la quietud.
Incluso ahora, a veces se escuchan los aullidos del jaguar, un recordatorio de la reverencia maya por el espíritu de la selva. Subir los estrechos escalones de una pirámide puede ser agotador, pero uno se ve recompensado por el susurro de la brisa y una inmensa sensación de historia: este lugar fue una vez el hogar de decenas de miles de personas, la capital de una extensa red política. La escala de la selva ha cambiado poco desde la antigüedad, pero los templos restaurados de Tikal ahora albergan equipos de filmación y visitas guiadas; en 1979, la NASA incluso utilizó el sitio como simulador de aterrizaje lunar del Apolo. A pesar de las charlas de los visitantes, el entorno conserva su misterio; después de que el calor del mediodía da paso a la sombra del atardecer, la selva vuelve a reclamar su silencio, como si la ciudad maya perdida hubiera vuelto a la vegetación.
En las áridas tierras altas del noreste de Argelia, las calles rectas y las ruinas impecables de Timgad revelan una ciudad romana fundada en el año 100 d. C. por el emperador Trajano. Construida prácticamente desde cero como colonia militar (Colonia Traiana Thamugadi), su cuadrícula ortogonal es uno de los ejemplos más claros de la planificación urbana romana. Desde arriba, se observa el cardo cruzado y el decumanus que se intersecan en el foro.
El gran Arco de Trajano aún se alza intacto en un extremo de la avenida central: una monumental puerta de tres arcos, revestida de mármol blanco, erigida para celebrar la fundación y los triunfos del emperador. Más adelante, en la calle principal, se encuentra un gran teatro (con capacidad para unas 3500 personas), cuya cávea semicircular invita a los ecos de los aplausos, que se han mantenido en silencio durante mucho tiempo. Dispersos entre las ruinas se encuentran los cimientos de templos, una basílica, baños y una biblioteca, todos parcialmente descubiertos. Aunque en gran parte carecen de techo, muchos edificios aún conservan inscripciones o pilares estriados que insinúan su antigua grandeza.
Caminar entre los restos de Timgad bajo el sol argelino es como adentrarse en una descolorida postal del África romana. El yacimiento, ahora un tranquilo parque arqueológico, se encuentra a unos 1200 metros sobre el nivel del mar en una meseta. Piedras color arena y columnas rotas yacen desganadas sobre un terreno achaparrado, mientras el pálido arco de Trajano brilla a la luz del atardecer. Una cálida brisa trae el aroma de artemisa y tomillo de las colinas. Más allá de las murallas de la ciudad se extiende un campo abierto de llanuras y acantilados bajos; solo se oyen los cantos de las aves rapaces o el distante parloteo de la vida del pueblo.
Pocos turistas recorren este remoto lugar, lo que facilita imaginar el amplio foro de Timgad, repleto de togas y pies calzados con sandalias. El silencio solo lo rompen los guías que explican cómo esta otrora bulliciosa ciudad colonial, con sus calles rectas, plazas de mercado y monumentos triunfales, cayó en decadencia hacia el siglo VII. Su conservación es buena: el gran arco y las gradas del teatro, aunque sin techo, transmiten la precisión de la artesanía romana. Sin embargo, el entorno está ahora vacío, y al anochecer, las siluetas de columnas y muros se recortan contra el cielo, evocando un vacío sereno.
Encaramado en lo alto de los brumosos Andes a 2.430 metros sobre el nivel del mar, Machu Picchu deslumbra como un santuario inca en piedra. Construido alrededor de 1450 para el emperador inca Pachacuti, fue abandonado menos de un siglo después durante la conquista española. El sitio incluye más de 200 edificios, desde terrazas agrícolas que cicatrizan las laderas hasta templos finamente tallados y plazas de granito pulido. Los albañiles incas apilaron bloques de piedra con tanta precisión que no se necesitó mortero: el Templo del Sol se curva hacia arriba en una perfección semicircular, y el Intihuatana "poste de enganche del sol" se alza sobre una plataforma aterrazada como un calendario solar. Según la UNESCO, Machu Picchu es "probablemente la creación urbana más asombrosa del Imperio Inca", con sus colosales muros y rampas que parecen emerger naturalmente de la roca.
Un sendero formal y las vías del tren hacen accesible Machu Picchu, pero el viaje aún se siente aventurero. A menudo se asciende por el zigzagueante Camino Inca, entrando por la Puerta del Sol al amanecer, con la ciudad revelada en una luz dorada. Sobre la garganta del río Urubamba, las nubes se deslizan bajo las cumbres. Al caminar por la amplia plaza central, el aire huele a hierba mojada y eucalipto; cascadas distantes retumban débilmente desde las gargantas. Las alpacas deambulan silenciosamente entre las terrazas, y las nubes bajas pueden oscilar sobre las cumbres. Suele reinar un silencio, roto solo por los pasos sobre las losas o el canto de los cóndores al rodear las murallas. Los escalones de granito permanecen desgastados y lisos bajo los pies.
Al mediodía, la luz del sol se refleja en los muros del templo, haciendo que los relieves en alto relieve destaquen con nitidez; por la tarde, las sombras se extienden desde los muros hacia los frescos y verdes patios. En los últimos años, se han impuesto límites estrictos al número de visitantes para preservar las ruinas, pero la sensación de asombro permanece intacta: con el imponente cono del Huayna Picchu como telón de fondo, Machu Picchu se siente a la vez remotamente remoto y meticulosamente planificado. Incluso mientras los turistas observan la mampostería, las montañas parecen susurrar los rituales y la vida cotidiana de gran altitud que antaño animaban estas terrazas.
En la llanura aluvial del antiguo río Indo, en Sindh, se alza la ciudad de adobe de Mohenjo-daro, el enclave urbano más completo de la civilización del Indo (c. 2500-1500 a. C.). Sus ruinas excavadas revelan una planificación notablemente avanzada: amplias calles en cuadrícula, un montículo de ciudadela con edificios públicos y una ciudad baja con casas apiñadas, todas construidas con ladrillos cocidos al horno estandarizados. El montículo occidental —la ciudadela— albergaba el Gran Baño (una gran piscina estanca para baños rituales) y un granero, mientras que la zona residencial oriental se extendía sobre un kilómetro cuadrado. Ingeniosos desagües y pozos subterráneos abastecían a cada barrio, lo que subrayaba la importancia de la ciudad para el saneamiento y el orden cívico. Artefactos como la famosa figura de bronce de la «Bailarina» y las piedras con sellos estampados muestran una activa comunidad artesanal y contactos comerciales. Los académicos coinciden en que Mohenjo-daro fue una metrópolis comparable en sofisticación al Egipto y la Mesopotamia contemporáneos.
Visitar Mohenjo-daro hoy es adentrarse en el silencio. Bajo un cielo azul inextinguible, se camina sobre tierra polvorienta entre los restos de plataformas de ladrillo y muros erosionados. El calor ambiental irradia de los ladrillos cocidos por el sol, y solo unas pocas cabras resistentes o aves de las aldeas se mueven en la distancia. En el sitio del Gran Baño, los contornos de su tanque se desvanecen en escombros; uno puede imaginar a sacerdotes o ciudadanos descendiendo por los escalones de piedra hacia el agua sagrada, aunque ahora la piscina está vacía y agrietada. En hileras uniformes se encuentran las huellas de las casas: bajos zócalos de ladrillo indican habitaciones, y ocasionalmente sobrevive un suelo de baldosas. El almacén general de ladrillo rojo, antaño macizo, se mantiene parcialmente intacto, con un andamio de soportes arqueados que se alza imponente sobre él.
Las estrechas callejuelas que habrían conectado estos bloques hoy en día se perciben expuestas y vacías; solo se oye el susurro del viento entre las ruinas. Los arqueólogos han erigido pasarelas y refugios para proteger zonas clave, pero el sitio está en gran parte expuesto. Sin árboles ni sombra, la amplitud puede parecer inmensa. Sin embargo, esa amplitud también permite resonar la magnitud del logro de Mohenjo-Daro: para un habitante del valle del Indo hace milenios, esta habría sido una ciudad bulliciosa y organizada. Ahora, su silencio y el ruido de los ladrillos permiten al visitante trazar con las manos los contornos de calles y plazas, y percibir la presencia de una civilización desaparecida en las propias murallas.
Excavada en los acantilados de arenisca de color rojo óxido del sur de Jordania, Petra es la capital de un antiguo reino nabateo. Establecida por tribus árabes en el siglo IV a. C. y floreciente en el siglo I d. C., fue un centro comercial clave en las rutas del incienso, las especias y la seda. La singular belleza de la ciudad reside en su arquitectura "a medio construir, a medio tallar": elaboradas fachadas de estilo helenístico esculpidas directamente en las paredes del cañón. La más famosa, Al-Khazna o el Tesoro, con sus ornamentadas columnas y tapas de urnas, brilla dorada a la luz del día. Otras tumbas excavadas en la roca —la Tumba de la Urna, la Tumba del Palacio y el Monasterio— bordean las laderas con imponentes frontones e interiores excavados en roca viva. Entre bastidores, los nabateos domaron este valle árido con un avanzado sistema de gestión del agua: canales, cisternas y presas que captaban las lluvias invernales permitieron la creación de jardines y estanques alimentados por manantiales en los áridos cañones.
Recorrer Petra hoy es como recorrer un museo al aire libre bajo un sol abrasador. Tras pasar el Siq —un estrecho y sinuoso desfiladero con imponentes muros—, el Tesoro emerge de repente, bañado por una cálida luz. Los tonos de la roca van del rosa al rojo intenso, y los detalles tallados están desgastados por siglos de intemperie, con sus bordes suavizados como esculturas redondeadas. Turistas y beduinos locales se reúnen a menudo frente al Tesoro (con velas encendidas por la noche), pero la multitud se dispersa rápidamente, dejando de nuevo en silencio los pasillos de piedra y los grabados de las tumbas. Se puede sentir la rugosidad de las columnas de arenisca y los capiteles caídos bajo los dedos, oír el crujir de los guijarros bajo los pies en las cámaras funerarias vacías y oler el olor a polvo y tierra seca de este paisaje azotado por el viento.
Los camellos mastican acacias entre los monumentos; ecos de voces lejanas o cencerros de cabras recorren las paredes del cañón. En el patio del Gran Templo, uno puede detenerse a leer una inscripción nabatea en una fachada (los nabateos hablaban un precursor del árabe), o contemplar la fusión de estilos oriental y helenístico en los relieves iluminados por el sol. La noche cae rápidamente después del atardecer; las estrellas aparecen sobre el mirador del monasterio. Los guías a veces organizan una ceremonia a la luz del fuego en el Tesoro, llenando el aire de oud y café especiado: una escena moderna sobre piedra antigua. En última instancia, lo que perdura es la sensación de rocas rojas que han presenciado el auge y la desaparición de dinastías. Los monumentos de Petra, tallados en roca viva, encarnan tanto el ingenio como la transitoriedad de sus creadores.
En el montículo de Hisarlık, al noroeste de Turquía, se encuentran las ruinas estratificadas de Troya, una ciudad ocupada desde la Edad del Bronce Temprano hasta la época romana. Originalmente una pequeña aldea alrededor del 3000 a. C., se convirtió en una ciudadela amurallada a finales de la Edad del Bronce, para luego ser destruida y reconstruida en múltiples ocasiones. Las capas VI y VII, que datan aproximadamente de 1750 a. C. a 1180 a. C., corresponden a la ciudad de "Wilusa", conocida por los hititas, y a la legendaria Troya de la Ilíada homérica. Las excavaciones (iniciadas por Heinrich Schliemann en 1871) revelaron enormes murallas, restos de palacios y templos, y valiosos artefactos funerarios, aunque mitos y realidades se han entrelazado desde hace mucho tiempo. El museo del sitio alberga el Tesoro de Príamo (una colección de joyas de la Edad del Bronce), y las ruinas de piedra de múltiples capas muestran vigas de madera y núcleos de adobe donde una vez se alzaron las fortificaciones originales.
Al caminar entre las trincheras de Troya y las plataformas de piedra reexpuestas, el visitante percibe el aire seco del verano y el graznido de las gaviotas (el Egeo no está lejos). Las piedras sueltas crujen bajo los pies en las sinuosas murallas. En algunos lugares, solo quedan los cimientos: un muro bajo de piedra por aquí, un montículo de escombros de tierra roja por allá. Placas informativas recuerdan que estas sencillas hileras de ladrillo fueron antaño murallas y hogares reales. En lo alto de la acrópolis, los restos bajos de un escarpe ofrecen una vista de campos de trigo, olivares y colinas lejanas. Una brisa cálida trae el tenue olor a polvo de tierra y cebada. Abajo, un teatro romano in situ espera su reconstrucción, testimonio de una etapa muy posterior de la vida troyana.
Aunque las guías mencionan las narraciones de Homero, la escena es mucho más histórica: uno imagina 4.000 años de asentamiento repentinamente vacíos, dejando atrás piedra y arcilla. Solo el museo del sitio ofrece una sensación de color: cerámica pintada y una réplica a tamaño real del caballo de Troya bajo tierra. Por lo demás, reina un silencio sepulcral. Al caer la tarde, la luz anaranjada de los muros de tierra se torna ocre intenso. Los troyanos míticos e históricos desaparecieron hace tiempo, pero casi se pueden imaginar togas de la Edad de Bronce y soldados hititas a lo largo de estas murallas en una puesta de sol que apenas ha cambiado desde la antigüedad.
En una fértil península cerca de Nápoles, dos ciudades romanas ofrecen una visión especular del año 79 d. C., cuando entró en erupción el Vesubio. Pompeya, una bulliciosa colonia romana de entre 11 000 y 20 000 habitantes, quedó sepultada bajo entre 4 y 6 metros de ceniza y piedra pómez. Sus calles empedradas, el gran foro, el anfiteatro y sus innumerables viviendas se conservan de forma excepcional: villas con frescos, panaderías con hornos de ladrillo y grafitis enyesados permanecen in situ. En el Foro de Pompeya, las columnas del templo del Capitolio se alzan contra la imponente silueta del Vesubio (que aún humea en los raros días despejados). Incluso hoy, los visitantes pueden recorrer sus calles principales y contemplar una asombrosa instantánea de la vida cotidiana. Uno camina entre los moldes de las víctimas, congelados en su lugar: el yeso vertido en los huecos de los cuerpos descompuestos ha preservado sus posturas finales. Pinturas murales rojas y blancas, mosaicos en el suelo y un puesto de venta de aceite de oliva o garum (salsa de pescado) evocan el comercio de una ciudad romana. Sorprendentemente, los escombros volcánicos también preservaron restos orgánicos: techos de madera, vigas e incluso las siluetas de cientos de víctimas domésticas. Tanto turistas como académicos quedan maravillados ante esta "instantánea única de la vida romana", como señala la UNESCO.
Más allá de Pompeya, a menos de un día de caminata desde la orilla del volcán, Herculano ofrece un retrato más íntimo. Más rica pero más pequeña (quizás 4,000 habitantes), fue cubierta por una oleada piroclástica de 20 metros de profundidad. Sus calles son más estrechas; la madera y el mármol conservados de las casas de Herculano insinúan interiores suntuosos. La Villa de los Papiros, enterrada intacta, contenía una biblioteca de rollos carbonizados que ahora se están estudiando. Caminando por las sombreadas callejuelas de piedra de Herculano, uno pasa por columnatas desmoronadas y baños cuyos azulejos están intactos, e incluso vigas de madera con incrustaciones de ceniza. El aire tiene un olor mohoso a yeso viejo. En los cobertizos para botes junto al mar, los arqueólogos encontraron cientos de esqueletos de quienes huyeron aquí en busca de seguridad. En todos estos espacios, uno siente un silencio cargado de historia. Hoy ambos sitios funcionan como museos al aire libre: entre las ruinas se oyen las narraciones de los guías y los pasos, pero también el arrullo de las palomas entre las columnas.
La Zona Cero del Vesubio a menudo se siente fantasmal: la niebla matutina puede cubrir las calles, el calor del mediodía quema las baldosas rotas del pavimento y, al anochecer, las largas sombras crean un claroscuro dramático en las paredes con frescos. En Pompeya, los dibujos infantiles del éxodo en las paredes parecen garabatos del siglo I; en Herculano, la luz del sol que se filtra a través de un tragaluz cae sobre los peces de mosaico en el suelo de un triclinio. Al final del día, de pie entre estas ciudades en ruinas con el volcán cerniéndose sobre ellas, la profunda quietud y la notable conservación dejan una impresión indeleble de la rapidez con la que la vida puede detenerse y de la profunda influencia que, siglos después, puede transmitir a quienes la escuchan con atención.
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